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Estudiando Biologia

10/8/2022

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Biología

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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE QUÍMICA
PROPUESTA DE UNA LÍNEA DE PRODUCTOS DE
COSMÉTICA PROFESIONAL A BASE DE CHOCOLATE
Y LA EVALUACIÓN DE SUS BENEFICIOS EN LA PIEL
MEDIANTE UN ESTUDIO CLÍNICO PILOTO

TESIS
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
QUÍMICA FARMACÉUTICA BIÓLOGA

P R E S E N T A
MARTÍNEZ AMAYA ANGÉLICA

ASESOR DEL TEMA
M. en I. Liliana Aguilar Contreras

Ciudad Universitaria, CD. MX., 2016

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
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JURADO ASIGNADO:

PRESIDENTE: LILIANA AGUILAR CONTRERAS
VOCAL: RUTH BUSTAMANTE GARCÍA
SECRETARIO: LORENA GARCÍA GONZÁLEZ
1er. SUPLENTE: ELSA FLORES MARROQUÍN
2O. SUPLENTE: BORJA CALDERÓN LUZ ANTONIA

SITIO DONDE SE DESARROLLÓ EL TEMA:
EN VILAR ASESORES.
JUAN DE OCHOA LT 28 MZ 46, COLONIA FUEGO NUEVO, DEL. IZTAPALAPA, C.P.
09800, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

ASESOR DEL TEMA:

M. EN I. LILIANA AGUILAR CONTRERAS

SUSTENTANTE (S):

ANGÉLICA MARTÍNEZ AMAYA

ÍNDICE
Página
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………. 8
HIPÓTESIS………………………………………………………………………………….. 9
OBJETIVOS…………………………………………………………………………………. 10
CAPÍTULO 1
MARCO TEÓRICO

1.1. Piel…………………………………………………………………………………..
1.1.1. Definición………………………………………………………………...…..
12
12
1.1.2. Morfología…………………………………………………………………....

13
1.1.3. Funciones de la piel…………………………………………………………

14
1.1.4. Absorción percutánea………………………………………………………

16
1.1.5. Tipos de piel…………………………………………………………………

17
1.1.6. Problemáticas que presenta la piel………………………………………..

18
1.2. Cosméticos…………………………………………………………………………
1.2.1. Definición…………………………………………………………………….
22

22
1.2.2. Historia de los cosméticos………………………………………………….

23
1.2.3. Clasificación………………………………………………………………….

25
1.2.4. Formulación cosmética……………………………………………………..

25
1.2.5. Control de Calidad y estabilidad de productos cosméticos……….........

30
1.2.6. Diseño…………………………………………………………………………

37
1.2.7. Formas cosméticas………………………………………………………….

37
1.2.7.1. Leches……………………………………………………………… 39
1.2.7.2. Cremas……………………………………………………………… 39
1.2.7.3. Gel facial…………………………………………………………... 46
4

1.2.7.4. Mascarillas…………………………………………………………. 49
1.2.7.5. Tónicos…………………………………………………………...... 50
1.2.6.6. Exfoliantes…………………………………………………………. 51
1.3 Cosmética Profesional………………………………………………………………. 53
1.4. Cacao (chocolate)……………………………………………………………………
1.4.1. Generalidades……………………………………………………………….
54
54
1.4.2. Composición química……………………………………………………….. 55
1.4.3. Beneficios del chocolate……………………………………………………. 57
1.4.4. El uso del cacao en la cosmética……………………………………........ 58
1.4.5. Extractos…………………………………………………………………....... 59
1.5. Estudio Clínico……………………………………………………………………...
1.5.1. Generalidades…………………………………………………....................
61
61
1.5.2. Estudio piloto…………………………………………………………………. 64
1.5.3. Protocolo de investigación clínica…………………………………………. 65
1.6 Desarrollo.……………………………………………………………………………….
1.6.1. Revisión bibliográfica………………………………………………………..
68
68
1.6.2. Diseño………………………………………………………………………... 69
1.6.3. Preformulación……………………………………………………………….. 69
1.6.4. Formulación………………………………………………………………….. 70
1.6.5. Optimización..………………………………………………………………... 70

CAPÍTULO 2
METODOLOGÍA

2.1. Revisión bibliográfica……………………………………………………………. 72
5

2.2. Diseño………………………………………………………………………………. 72
2.3. Preformulación……………………………………………………………………. 75
2.4. Formulación………………………………………………………………………… 75
2.4.1. Fabricación del producto……………………………………………………. 75
2.5. Optimización………………………………………………………………….......... 76
2.6. Evaluación del producto………………………………………………………… 76
2.6.1. Parámetros organolépticos…………………………………………………. 76
2.6.1.1. Aspecto…………………………………………………………… 77
2.6.1.2. Color……………………………………………………………….. 77
2.6.1.3. Olor………………………………………………………………… 77
2.6.1.4. Textura……………………………………………………………. 78
2.6.2. Parámetros fisicoquímicos…………………………………………………. 81
2.6.2.1. Viscosidad………………………………………………………… 81
2.6.2.2. pH………………………………………………………………….. 82
2.6.2.3. Índice de refracción……………………………………………… 83
2.6.2.4. Densidad…………………………………………………………. 84
2.6.3. Pruebas de estabilidad……………………………………………………... 85
2.6.3.1. Pruebas de ciclado………………………………………………. 85
2.6.3.2. Estabilidad de centrifugado…………………………………….. 85
2.7. Estudio Clínico Piloto………………………………………………………….…. 87

CAPÍTULO 3
RESULTADOS
3.1. Diseño de los productos…………………………………………………………. 88
3.2. Preformulación……………………………………………………………………… 91
3.3. Formulación y Optimización…………………………………………………….. 91
3.1.1. Leche Limpiadora……………………………………………………………. 94
3.1.2. Gel facial…………………………………………………………………….... 97
3.1.3 Exfoliante mecánico………………………………………………………….. 100
3.1.4 Tónicos………………………………………………………………………… 103
3.1.5. Solución acidificante………………………………………………………... 106
3.1.6. Mascarilla facial………………………………………………………………. 109
3.1.7. Crema de mantenimiento…………………………………………………... 111
3.4. Pruebas de control de calidad……………………………………………........... 115
3.4.1. Descripción…………………………………………………………………... 115
3.4.2. Características organolépticas…………………………………………..… 115
3.4.3 Viscosidad…………………………………………………………………..… 117
3.4.4. pH…………………………………………………………………………..….. 118
3.4.5. Índice de refracción……………………………………………………..….. 119
3.4.6 Densidad…………………………………………………………………….... 120
3.4.7 Pruebas de ciclado……………………………………………………………. 120
3.4.8. Estabilidad al centrífugado……………………………………………..….. 121
3.5. Estudio clínico piloto……………………………………………………………... 122

CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE RESULTADOS……………………………………………………………….

140
CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES……………………………………………………………………………...

156
REFERENCIAS………………………………………………………………………………. 159
ANEXOS…………………………………………………………………………………….… 166

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, una buena apariencia juega un papel muy importante en la sociedad;
tener líneas de expresión, arrugas, brillo excesivo, poros abiertos, manchas y
deshidratación en el rostro, son aspectos estéticos indeseables.
Para combatir estas imperfecciones las personas tienen como alternativa, utilizar
productos que les proporcionen beneficios estéticos inmediatos a corto plazo y
que además sean seguros y agradables.
En la actualidad existen productos cosméticos que ofrecen eliminar o disminuir las
características antes mencionadas por separado, pero no muchos que combatan
todos los problemas a la vez y sobre todo que no tengan un costo tan elevado.
Por lo anterior, se elabora una línea de cosmética profesional a base de extracto
de cacao que disminuya de manera inmediata las imperfecciones anteriormente
mencionadas, para ello se formulará una leche limpiadora, un gel limpiador, un
exfoliante mecánico, un tónico, una solución acidificante, una mascarilla facial y
una crema de mantenimiento; estos productos deberán ser de una sola aplicación,
suaves al tacto, de esencia agradable y atractivos para el consumidor.
El extracto de cacao es seleccionado como activo debido a que su composición
ejerce efectos benéficos como la prevención de la acción de los radicales libres
sobre el organismo, siendoadecuados para prevenir la degeneración de las
células del organismo, efectos estimulantes, relajantes, humectantes y como
tonificantes de la piel.
Además de que se ha utilizado para la confección de cremas para el cuidado del
cutis, tanto cremas limpiadoras, como para piel grasa, piel mixta o piel seca.
Por lo antes mencionado y con el fin de poner en práctica los conocimientos y
habilidades adquiridos durante la carrera, se llevarán a cabo pruebas de
estabilidad y se determinarán los beneficios que dichos productos pudieran tener
sobre la piel mediante un estudio clínico piloto y su correspondiente análisis
estadístico, para finalmente poder proporcionar una gama de cosmética
profesional que pudiera ser comercializada.
9

HIPÓTESIS

Existe diferencia en la mejoría del aspecto de la piel en cuanto a brillo,
poros abiertos, deshidratación, presencia de surcos, arrugas, líneas de
expresión, manchas y flacidez del rostro de las pacientes junto con un
cambio en el estado de ánimo al ser aplicado el tratamiento de cosmética
profesional a base de extracto de cacao.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Proponer una gama de productos de cosmética profesional a base de chocolate
(cacao) para establecer la estabilidad, calidad y eficacia (beneficios que éstos
proporcionan a la piel) a través de las pruebas correspondientes y la aplicación de
un estudio clínico piloto.

OBJETIVOS PARTICULARES
 Realizar una investigación bibliográfica para fundamentar la propuesta de
formulación de los cosméticos.
 Diseñar los productos a proponer de acuerdo a la información consultada
para obtener artículos que sean funcionales, estables y de calidad.
 Proponer las formulaciones y procesos de la línea de cosmética profesional
conforme al diseño indicado para obtener productos eficaces, de calidad y
seguros.
 Fabricar los productos de la línea de cosmética profesional de acuerdo a las
propuestas establecidas para corroborar cumplimiento de especificaciones.
 Realizar la optimización de las formulaciones y procesos establecidos para
cumplir con las características de diseño de cada producto a través del
ajuste grueso o fino de componentes y condiciones de proceso.
 Fabricar los productos optimizados de cosmética profesional para llevar a
cabo las pruebas de estabilidad acelerada y de calidad.
 Realizar el acondicionamiento y etiquetado de los productos para darle una
presentación atractiva a los mismos y poder llevar a cabo las pruebas de
estabilidad.
11

 Llevar a cabo las pruebas de ciclado a los productos propuestos de
cosmética profesional para determinar su estabilidad por cambio drástico de
temperatura.
 Realizar las pruebas de control de calidad a los productos propuestos de
cosmética profesional para determinar su perfil de calidad.
 Llevar a cabo un estudio clínico piloto para determinar si los productos de
cosmética profesional propuestos proporcionan algún beneficio a la piel
durante su uso, conforme a lo estipulado en el protocolo correspondiente.
 Establecer la factibilidad de comercialización de los productos de cosmética
profesional propuestos de acuerdo a los resultados obtenidos de este
estudio.

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO
1.1. Piel

1.1.1. Definición
La piel es el órgano más extenso y de mayor peso de nuestro cuerpo, lo cubre y
protege de varios tipos de estímulos externos y daños, así como de la pérdida de
humedad (Sarno & Goldsmith, 1996). El área de superficie de la piel de una
persona adulta es alrededor de 1.6 m. El espesor de la piel varía con la edad, el
sexo y la ubicación (Morganti, 2000).
La clasificación de la piel que se propone de acuerdo con los requisitos
cosmetológicos engloba cuatro tipos diferentes: normal, grasa, seca, y mixta
(Barel, Paye, & Maibach; 2009).

1.1.2. Morfología
La piel se divide en tres capas llamadas epidermis, dermis y tejido subcutáneo, las
cuales pueden distinguirse en la Figura 1 (Nilda & Cristobalina, 2006).
La epidermis a su vez se compone de varias capas de células alrededor de 0.1-0.3
mm de espesor. Desde la superficie exterior hacia el interior, estas capas o
estratos se nombran; córneo, lúcido, granular, espinoso y el basal o germinativo.
El estrato basal está formado por células columnares (células basales) que se
apoya contra la membrana basal que está en contacto con la dermis. Las células
basales se dividen continuamente y las "células hijas" se mueven en la dirección
de la superficie para formar el estrato espinoso. Las células espinosas tienen
conexiones intracelulares denominadas desmosomas (Sarno & Goldsmith, 1996).

Las células del estrato córneo son células constituidas principalmente de
proteína fibrosa llamada queratina. Por tanto, las células basales se mueven en
secuencia a la superficie de la epidermis. Es esta capa la que se encuentra en
contacto directo con los cosméticos (Sarno & Goldsmith, 1996).
13

Además de estas células queratinizantes (queratinocitos), la epidermis contiene
melanocitos que producen el pigmento melanina. Así mismo, contiene células de
Langerhans con funciones de respuesta inmune como un mecanismo de
protección contra invasores (Sarno & Goldsmith, 1996).

Figura 1. Morfología de la piel. (http://nubr.co/izsr66)

La dermis está compuesta de tejido conectivo. A diferencia de las células
epidérmicas, muchas de las células dérmicas, no están en
contacto entre sí, originando espacios extracelulares. Está constituida de
mastocitos, que producen histamina y serotonina responsable
para la respuesta alérgica inmediata y fibroblastos, que sintetizan y secretan la
matriz extracelular. Los materiales básicos que comprenden la matriz extracelular
consisten en glicosaminoglicanos o ácidos mucopolisacáridos, y proteínas
fibrosas. Las proteínas fibrosas están compuestas de colágeno y elastina para
fines constructivos, así como fibronectina y laminina para fines conectivos (Sarno
& Goldsmith, 1996).

El colágeno es la principal proteína de la matriz extracelular y mantiene la forma
de los tejidos. Las fibras elásticas están conectadas entre sí, formando enlaces
cruzados para mantener la elasticidad del tejido. Como resultado de esta
construcción, la dermis juega un papel importante en la elasticidad y la tensión de
la piel (Sarno & Goldsmith, 1996).

1.1.3. Funciones de la piel
Como un organismo vivo, la piel está en constante renovación y se somete al
mismo tiempo a un envejecimiento progresivo con una disminución paralela en su
funcionalidad (Morganti, 2000).

Mantenimiento de la hidratación
Una de las principales funciones de la piel es actuar como barrera para evitar la
pérdida de agua. El agua se pierde continuamente desde las capas más externas
de la piel hacia la atmósfera (pérdida de agua por evaporación), para controlar
esta pérdida la barrera debe ser preservada. Diversos factores tales como; los
químicos (por ejemplo, el uso de productos de limpieza que contienen
tensoactivos o productos químicos fuertes como el cloro y la sosa), los mecánicos,
las condiciones de humedad baja y la exposición al sol comprometen la integridad
de la piel (Barel, Paye, & Maibach, 2009).

Queratinización
La función más importante de la epidermis es la protección contra los estímulos
externos tales como la deshidratación, luz UV y otros factores físicos, así como
factores químicos. Como se describió anteriormente, la epidermis
se compone del estrato basal, el espinoso y el granular. Estas células están
continuamente en movimiento hacia las capas externas, cambiando su forma para
así formar la capa córnea en alrededor de 4-6 semanas. A este cambio celular en
las células epidérmicas se llama queratinización o cornificación (Morganti, 2000).

Protección
La superficie de la piel se mantiene aun pH débilmente ácido para protegerla
de las toxinas externas. Los ácidos grasos insaturados tienen propiedades
bactericidas por lo que previenen el crecimiento de bacterias en la piel. Además, la
capa córnea de la piel y los lípidos de la superficie actúan como una barrera para
evitar la pérdida de agua (Morganti, 2000).

La pigmentación de melanina en la piel absorbe y protege el cuerpo contra la
radiación UV (Morganti, 2000).

Termorregulación
La piel ajusta la temperatura del cuerpo al cambiar la cantidad de sangre que fluye
a través de ésta, por medio de la dilatación y constricción de los capilares
sanguíneos de la piel y por la evaporación a través de la transpiración (Morganti,
2000).

Percepción sensorial
La piel detecta los cambios en el ambiente externo y es responsable de las
sensaciones. Detecta la presión, tacto, temperatura y dolor. Hay varios receptores
en la piel para la detección de tales cambios ambientales, los corpúsculos de
Meissner, los discos de Merkel, los corpúsculos de Golgi Mazzoni son
responsables de la sensación del tacto (Morganti, 2000).

Los estímulos externos estimulan estas terminaciones nerviosas sensoriales que
transmiten la información a través de la médula espinal, el tronco cerebral y el
hipotálamo a la corteza cerebral que interpreta la sensación (Morganti, 2000).

1.1.4. Absorción percutánea
Permeabilidad de la piel
Los principios activos o cosméticos aplicados en la piel pueden llegar a cierta
profundidad, dependiendo de las características de ésta y la naturaleza de los
productos empleados, ya sea a través de la epidermis o a través de las glándulas
sebáceas de los folículos pilosos (Morganti, 2000).

La edad del individuo, el suministro sanguíneo de la piel, la temperatura, la
humedad, el contenido de agua y el grado de daño de la capa córnea juegan un
papel importante para que los principios activos cosméticos puedan penetrar
(Morganti, 2000).

Los términos usuales para determinar el grado de absorción en la piel son los
siguientes:
 Contactación
Fenómeno en el que no hay penetración, el producto se queda retenido
sobre la superficie de la piel (Morganti, 2000).

 Penetración
Fenómeno de profundidad cuando existe alguna sustancia o producto que
se introduce en la piel y entra en contacto con las células vivas, hasta los
estratos más profundos sin internarse en los vasos sanguíneos (atraviesan
la epidermis y llegan hasta el estrato basal) (Morganti, 2000).

 Absorción
Proceso que tiene lugar cuando las sustancias atraviesan la dermis,
ejerciendo una acción dentro de la piel. (Charlet, 1996).

1.1.5. Tipos de piel
La clasificación de los diferentes biotipos está relacionada directamente con las
secreciones sudorales y sebáceas que conforman el manto hidrolipídico de la piel
(Buonsante, 2010).
Las secreciones sudorales están compuestas por cloruro de sodio, cloruro de
potasio, urea, amoníaco, ácido láctico y proteínas conforman la parte hídrica,
mientras que las secreciones sebáceas y los lípidos epidérmicos (ceramidas,
colesterol, ésteres de colesterol y ácidos grasos libres) conforman la porción
lipídica del mismo (Buonsante, 2010).

 Piel Normal
Es aquella que se encuentra en un perfecto equilibrio secretorio sebáceo y
sudoral, presentado una óptima hidratación (Buonsante, 2010).
Características de la piel Normal:
Superficie lisa y suave al tacto, color rosado y uniforme, brillo moderado, poros
poco visibles, no descama con facilidad y resiste a temperaturas extremas.

 Piel Seca
Es aquella en donde se manifiesta la ausencia de grasa y/o de agua en la capa
córnea, por la disminución del manto hidrolipídico o por causas exógenas,
como exceso de lavado, actividad profesional y características climáticas. Son
pieles finas, tensas y estiradas, reactivas a estímulos externos, con tendencia a
presentar eritema, prurito, descamación y sensación de tirantez (Buonsante,
2010).
Características de la piel Seca:
Es fina, opaca y sin brillo; áspera y rugosa; con descamación fina, fácilmente
irritable, con poros poco perceptibles, poco elástica y con tendencia a arrugas y
al envejecimiento precoz.

 Piel Mixta
Es la coexistencia de diferentes tipos cutáneos en el mismo individuo. El
ejemplo más característico es la coexistencia de piel grasa en la zona central
de la cara (zona T) y piel seca en mejillas. También se pueden combinar
distintos tipos de piel en distintas zonas del cuerpo, por ejemplo piel normal en
la cara y grasa en la espalda (Buonsante, 2010).

 Piel Grasa
Una piel grasa lo es por la desorganización de la epidermis a dos niveles:
Síntesis irregular de sebo, se produce más grasa de lo normal y de forma no
homogénea, principalmente en la frente, la nariz y la zona perioral. Y por la
renovación cutánea deficiente (disqueratosis), las células muertas del estrato
córneo no se desprenden de forma adecuada. Además, se presenta una
proliferación acelerada y anormal de los queratinocitos de las glándulas
sebáceas, que taponan así la entrada al poro formando microcomedones.

Las zonas seborreicas clásicas son: el cuero cabelludo, la región centrofacial
(zona T: frente, nariz y mentón), la zona centrotorácica e interescapular
(Azcona, 2006).

Características de la piel Grasa:
Es gruesa, húmeda y brillante, con poros abiertos, con tendencia a la aparición
de comedones, presenta poca tendencia a la aparición de arrugas y es
resistente a la acción de agentes externos.

1.1.6. Problemáticas que presenta la piel
El envejecimiento de la piel es un fenómeno complejo que involucra diferentes
tipos de problemáticas dependiendo de ciertos factores como pueden ser
19

procesos naturales intrínsecos o extrínsecos que van a afectar de diferente
manera dependiendo el tipo de piel que se presente.

El envejecimiento intrínseco es función de la herencia individual y resulta del paso
del tiempo. Este proceso es inevitable y está fuera de control voluntario (Espinosa,
2014).

Los factores exógenos como el tabaquismo, la malnutrición, el estrés y la
exposición solar son causas del envejecimiento extrínseco. Este proceso no es
inevitable y refleja el envejecimiento cutáneo prematuro. De hecho, se cree que el
80% del envejecimiento facial se debe a la exposición solar (Espinosa, 2014).

 ARRUGAS
Con el envejecimiento, la capa externa de la piel (epidermis) se adelgaza, aún
cuando la cantidad de capas celulares permanece sin cambio alguno. La piel
delgada, más frágil, pierde la capa protectora de grasa subcutánea (Espinosa,
2014).

La manifestación más obvia de la piel envejecida es el desarrollo de arrugas. Las
arrugas son producidas por cambios en la dermis. Para evitar la formación de las
mismas, el objetivo es detener la degradación de los tres principales componentes
de la piel: colágeno, elastina y ácido hialurónico, que están disminuidos en la piel
envejecida (Espinosa, 2014).

Las arrugas se definen en distintos tipos los cuales son:
 Líneas de expresión: son las huellas transitorias del movimiento repetitivo
en nuestra piel. La línea se forma porque las áreas del fruncido en la piel
pierden colágeno y elasticidad. Se localizan principalmente en la frente,
20

entre las cejas, en los pliegues nasolabiales y en los bordes de la boca
(Espinosa, 2014).
 Arrugas: marcas permanentes en la piel. Pueden clasificarse en dinámicas
(vinculadas al movimiento de los músculos del rostro) y gravitacionales
(causadas por la gravedad) (Espinosa, 2014).
 Surcos: arrugas profundas o pliegues, permanentes, vinculados o no, al
movimiento de los músculos del rostro (Espinosa, 2014).

 FLACIDEZ
Con el paso del tiempo, en la piel se producen alteraciones fisiológicas que se
manifiestan en forma de flacidez cutánea (Leira, 2006).

Algunos de loscambios morfológicos más importantes que se observan son:

 Las fibras de colágeno han disminuido en cantidad y en calidad. Los
fibroblastos lo sintetizan en menor cantidad (Leira, 2006).
 Los glucosaminoglicanos o mucopolisacáridos (su principal función es
retener el agua de la dermis) se han reducido en número. De ahí que la
capacidad higroscópica de la piel se reduzca y se observe menor contenido
hídrico en la dermis (Leira, 2006).
 Las fibras de elastina han disminuido. Además estas fibras han perdido su
estructura helicoidal e incluso las uniones laterales entre ellas (Leira, 2006).

Estos tres factores sumados dan lugar a lo que se conoce como triple defecto
dérmico: la disminución de las fibras de colágeno y elastina, así como de los
mucopolisacáridos hace que la dermis quede parcialmente descolgada (Leira,
2006).

 DESHIDRATACIÓN
La piel deshidratada se caracteriza por la disminución del contenido hídrico de la
capa córnea. Ésta puede ocurrir por una menor cantidad de agua desde las capas
basales de la epidermis o por factores externos, como los atmosféricos
21

(radiaciones UV, viento, humedad, climas fríos y secos, etc.) o la utilización de
productos químicos agresivos e irritantes como jabones, detergentes o contactos
prolongados con el agua (Buonsante, 2010).

Hay que tener en cuenta que inclusive las pieles grasas pueden estar
deshidratadas, en este caso éstas tienen un exceso de lípidos, pero carecen de
agua (Buonsante, 2010).

Una piel deshidratada se encuentra reseca, con tendencia al prurito, a la
descamación y resquebrajamiento en zonas expuestas. Aparecen pequeñas
arrugas finas que desaparecen al restablecerse el equilibrio hídrico pues no existe
alteración a nivel dérmico (Buonsante, 2010).

 POROS DILATADOS
El poro dilatado se puede dar en todo tipo de piel, pero es más característico de
las pieles grasas con tendencia acnéica. Como en este tipo de piel se produce un
exceso de sebo, las paredes del folículo pilosebáceo se deforman. Por lo tanto, el
resultado es una piel que presenta los poros muy abiertos, principalmente en
mejillas, nariz y frente (Azcona, 2006).

 BRILLO EN LA PIEL
Los brillos localizados en la cara están asociados directamente a un exceso de
producción de lípidos en el folículo pilosebáceo. Este exceso de grasa que sale a
la superficie cutánea genera un aspecto brillante en la denominada zona T: frente
y nariz (Azcona, 2006).

 MANCHAS EN LA PIEL
Las hiperpigmentaciones pueden ser producidas o agravadas por diferentes
factores como son tratamientos internos con fotosensibilizantes (sulfas o
estrógenos) o externos (rayos Roentgen o ultravioleta, cosméticos). También se
han registrado hiperpigmentaciones en casos de trastornos ginecológicos,
hipofisarios, tiroideos o suprarrenales, durante o después de la menopausia y en
22

los estados carenciales como hipovitaminosis, ferropenia, e hipoproteinemia
(Lemmel, 2002).

La pigmentación de la piel está producida por unos pigmentos, de los cuales los
más importantes son las melaninas que son las responsables principales del color
de la piel de las diferentes razas. La formación de melanina o melanogénesis tiene
lugar en unas pequeñas estructuras conocidas como melanosomas que se hallan
en el interior de los melanocitos, células de la capa basal de la epidermis. La
melanogénesis es un proceso complejo y todavía no suficientemente conocido;
está regulado por los rayos ultravioleta, por estímulos hormonales y por factores
hereditarios (Lemmel, 2002).

Dos de los métodos principales para aclarar el color de la piel por reducción de la
pigmentación cutánea son: decolorar la melanina ya formada y prevenir que se
forme nueva melanina (se puede inhibir aplicando un agente apropiado) (Lemmel,
2002).

1.2. Cosméticos

1.2.1. Definición
Un producto cosmético, es la sustancia o formulación destinada a ser puesta en
contacto con las partes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso
y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y mucosas
bucales con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, perfumarlos, ayudar a
modificar su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir los
olores corporales o atenuar o prevenir deficiencias o alteraciones en el
funcionamiento de la piel sana (NOM-141, 2012).

1.2.2 Historia de los cosméticos
La cosmética ha variado mucho desde el paleolítico hasta nuestros días. Sin
embargo, muchos cosméticos actuales fueron medios de protección del sol en el
día y del frío por la noche, enmascaramiento o una forma característica de mostrar
jerarquía (Sosa, 2006).

Con el pasar de los siglos la humanidad encontró otros medios para proteger su
piel y embellecerse. Los sumerios (5000 años a.C.) por ejemplo, alcanzaron un
gran desarrollo en la cosmética según atestiguan los utensilios y las traducciones
de tablillas encontrados en excavaciones arqueológicas, que muestran antiguas
fórmulas para hacer ungüentos y aceites, aunque su preparación estaba
reservada a los médicos de la época (Sosa, 2006).

Usos documentados en las antiguas culturas incluyen aceite de ricino (un bálsamo
protector en el antiguo Egipto), cera de abejas (como crema para la piel en varias
culturas antiguas), aceite de oliva y agua de rosas (en la antigua Roma). Estos
también se utilizaron en la antigua Persia, Grecia, Japón, China, Europa y África
(Sosa, 2006).

Entre los primeros en decorar sus labios están las mujeres de Mesopotamia, que
residían en una antigua región del suroeste de Asia. Hay indicios de que podrían
haber preparado lápices labiales por aplastamiento con piedras preciosas (Sosa,
2006).

Más tarde se descubrió que algunos de estos productos contenían ingredientes
altamente tóxicos. Dos ejemplos son el pigmento blanco de plomo conocida
como albayalde, que se utiliza para hacer ceras y la belladona
(atropina de Atropa belladona) utilizada para dilatar la pupila con el fin de mejorar
el atractivo de los ojos por las mujeres italianas. Por lo cual en el siglo 20 se
24

realizaron grandes progresos en la diversificación de productos y en la seguridad y
la protección del consumidor (Sosa, 2006).

Posteriormente, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), a través
de la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, pone como requisito
la regulación de los cosméticos para asegurar los intereses del consumidor (Barel,
Paye, & Maibach, 2009). Para un mejor control de los ingredientes, las leyes
estadounidenses requieren la clasificación de éstos y el etiquetado de los
productos desde 1966.

En la actualidad, el número y la variedad de cosméticos y productos para el
cuidado personal y sus ingredientes individuales son casi abrumadores (Manayi &
Saeidnia, 2014) (Álvarez, 2015).

La industria cosmética es la segunda gran rama industrial surgida del desarrollo
del conocimiento bioquímico durante el último siglo. En la actualidad, se trata de
un sector que gasta anualmente grandes sumas de dinero en el lanzamiento y
promoción de nuevos productos, así como en el reforzamiento y renovación de los
atributos más destacados de las distintas formulaciones (Sosa, 2006).

Y aunque se pensara que hoy en día las principales consumidoras de productos
cosméticos son las personas del sexo femenino, los hombres también se han
convertido en parte de esto ya que existen en el mercado diversos productos para
su cuidado personal, que van desde un shampoo hasta un tinte para canas. Otro
grupo importante que participa de este consumo son los jóvenes e incluso los
bebés que ya tienen líneas completas para su cuidado personal, que se han
convertido en necesarias y no en opcionales para el bienestar de estos (Sosa,
2006). Por lo cual, esta industria se ha vuelto una rama importanteen la sociedad
en nuestros días.

1.2.3 CLASIFICACIÓN
La gama de cosméticos es conformada por una inmensa variedad de implementos
de arreglo y aseo personal que se pueden clasificar como (Álvarez, 2015):
1. Zona de aplicación.
 Cosméticos faciales: Son todos los productos que se aplican sobre el
rostro para limpiar y tratar la piel. También se incluyen los productos
para el afeitado (Álvarez, 2015).
 Cosméticos para el cuidado corporal: Son un amplio grupo cuyo
objeto es la higiene y el tratamiento de las distintas partes del cuerpo.
Se incluyen los productos para manos, pies, desodorantes,
bronceadores, dentífricos, etc. (Álvarez, 2015).
 Cosméticos capilares: Son los que se utilizan para limpiar, fijar,
suavizar, abrillantar, colorar y cuidar el cabello (shampoos, tintes,
lociones, suavizantes, etc.) (Álvarez, 2015).
 Cosméticos decorativos: Sirven para modificar el aspecto exterior.
Aumentan la belleza y enmascaran las imperfecciones de la piel
temporalmente. Se incluyen los maquillajes y los cosméticos para labios,
uñas y ojos (Álvarez, 2015).

2. Estado físico.
 Líquidos: Tónicos, shampoos, jabones líquidos, etc.
 Sólidos: Jabones, ceras, labiales, etc.
 Semisólidos: cremas, mascarillas, etc.

1.2.4 Formulación cosmética
En general, un cosmético incluye total o parcialmente los siguientes componentes:

 PRINCIPIO ACTIVO
Son o es el ingrediente responsable de realizar la función a la que está destinado
el cosmético. Los principios activos pueden ser naturales, semisintéticos o de
síntesis orgánica (Bustos, 2001).

 EMOLIENTES
Son aquellas sustancias que se añaden a los productos cosméticos para suavizar
y alisar la piel. Funcionan llenando los espacios entre los corneocitos que se
descaman y crean una superficie suave. Estos productos poseen mayor cohesión,
lo que causa un aplanamiento de los bordes ondulados de los corneocitos
individuales. Esto conduce a una superficie más suave y con menos fricción y
mayor refracción de la luz (Cabrera, 2012).

Las sustancias emolientes se pueden clasificar en solubles en agua
(polietilenglicoles de bajo, medio y alto peso molecular) y solubles en aceite
(ácidos y alcoholes grasos, aceites vegetales y grasos, etc.) (Carini, Rodríguez, &
Guismondi, 2003).

 HUMECTANTES
Los humectantes son materiales hidrosolubles con gran capacidad de absorción
de agua, por lo cual ayudan a mantener y retener la humedad tanto del cosmético
como de la piel y crear una barrera protectora aumentando la vida útil del
cosmético (Carini, Rodríguez, & Guismondi, 2003).

En la formulación de productos como cremas o geles, los humectantes son los
componentes de mayor uso (Martini, 2001).

Principalmente se utilizan tres polioles: la glicerina (glicerol), propilenglicol y
sorbitol.
27

A estos tres agentes se les considera inocuos, debido a que no producen irritación
o sensibilización (Martini, 2001).

 AGENTES VISCOSANTES
Los agentes viscosantes son compuestos muy diversos, de origen vegetal, animal
o sintético, que poseen la propiedad de ser hidrófilos. Son utilizados para espesar
las preparaciones que tienen baja viscosidad y para estabilizar las emulsiones de
fase continúa acuosa (Miñana, 2011).

Para el uso de los cosméticos estos deben ser inertes, seguros y compatibles con
los componentes de la formulación. Son utilizados para dar mayor consistencia a
las preparaciones que tienen baja viscosidad y para estabilizar las emulsiones de
fase acuosa. Dan textura y cremosidad al cosmético (Santos, 2010).

Se pueden encontrar agentes de diversos tipos como son (Wilkinson & Moore,
1990):
 Electrolitos: cloruro de amonio o sodio
 Gomas naturales: tragacanto, alginatos, guar, xantana, arábiga
 Derivados de celulosa: hidroxietil, hidroxipropil, carboximetil celulosas
 Polímeros carboxivinílicos: carbopol 934 y 940
 Diésteres etoxilados de ácidos grasos
 Óxidos de amidoaminas: Dihidroxietil óxido de cocamina, óxido de
cocamidopropilamina, óxido de cocamina, óxido de estearamina, óxido de
lauramina, óxido de miristamina, óxido de oleamina, óxido de
soyamidopropilamina.
 Polivinilpirrolidonas
 Alcohol polivinílico
 Alcanolamidas: dietanolamida de coco
28

 AGENTES TENSOACTIVOS
Los agentes tensoactivos o surfactantes son moléculas con un extremo no polar
(hidrocarbonado) y un extremo polar. Actúan de tres formas diferentes; reduciendo
la tensión interfacial, formando una película interfacial rígida y formando una doble
capa eléctrica (Salager, 2002).
 Detergentes: Se emplean para separar la suciedad de cualquier tipo de
superficie y al mismo tiempo mantenerla en suspensión para prevenir su
redeposición (Salager, 2002).
 Emulsificantes: Facilita la formación de una emulsión o mejora su
estabilidad al disminuir la velocidad de agregación o de coalescencia de las
gotas dispersas (Salager, 2002).
 Espumantes: provocan la formación de espuma o mejora la estabilidad por
inhibición de la coalescencia de las burbujas (Salager, 2002).
 Humectantes: disminuyen el ángulo de contacto entre el agua y las
partículas sólidas, aumentando la humectabilidad de las partículas (Salager,
2002).
 Solubilizantes: se emplean para dispersar componentes oleosos
insolubles, en soluciones acuosas (Salager, 2002).

 CONSERVADORES
Son sustancias químicas con actividad antimicrobiana que se incorporan en los
cosméticos en pequeñas cantidades. Su función es prevenir la contaminación
microbiana durante su fabricación, almacenaje y uso cotidiano del producto
(Lenaroz, 2002).

El conservador ideal debería reunir las siguientes características: tener un amplio
espectro de actividad microbiana, que no produzca ninguna reacción de
sensibilización, que tenga una estructura química conocida, que sea
completamente soluble en agua, que permanezca estable en condiciones
extremas de pH y temperatura, que sea compatible con todos los ingredientes de
29

la formulación, que no altere los caracteres organolépticos del cosmético al cual se
ha incorporado, que se consiga fácilmente, que este autorizado su uso y por
último, que sea barato (Lenaroz, 2002).

Dentro de los conservadores se pueden encontrar:
 Ácidos: benzoico, sórbico, p-hidroxibenzoico.
 Alcoholes: bencílico 2,4-diclorobencílico.
 Derivados fenólicos: fenoxietanol, triclosán.
 Donadores de formaldehído: bromonitrodioxano, imidazolidinilurea, DMDM
hidantoina (1,3-Bis(hidroximetil)-5,5-dimetil-2-4-imidazolidindiona).

 COLORANTES Y PIGMENTOS
Los colorantes confieren a los productos cosméticos color, proporcionando una
mejor apariencia y los pigmentos dan funcionalidad a los mismos confiriendo color
a la zona de aplicación (Lenaroz, 2002).

Los colorantes que se utilizan pueden ser solubles en agua, aceite, alcoholes o en
algún caso en otros disolventes. Por otra parte, los pigmentos inorgánicos son
generalmente insolubles en solventes orgánicos, y la mayoría de los pigmentos
orgánicos muestran poca solubilidad en estos solventes (Lenaroz, 2002).

 ESENCIA, PERFUME O FRAGANCIA
Destinada a producir sensaciones olfativas, éstas se agregan a las formulaciones
cosméticas con la finalidad de hacerlas más agradables y contrarrestar el más olor
de algunos ingredientes (Ortuño, 2006).

 OPACIFICANTES
Se introducen en los productos cosméticos para modificar el aspecto del producto
final, confiriéndole una apariencia opaca (blanca), pueden incorporarse también
sustancias nacarantes para dar a los productos un aspecto aperlado mejorando
aún más dicho aspecto (Ortuño, 2006).

 REGULADORES Y/O AJUSTADORES DE pH
Sustancias que se añaden a la formulación para ajustar o estabilizar su pH y al
mismo tiempo le proporcionan resistencia a las variaciones de éste durante el
proceso de almacenamiento del cosmético (Milady,2010).

Lo ideal de estas sustancias es que no provoquen (Milady, 2010):
 La desestabilización del producto. Muchos ingredientes se ven afectados
por los cambios del pH.
 Irritaciones cutáneas o alteraciones en el cabello. El pH de la piel y cabello
es ligeramente ácido (entre 4.2 y 5.9) y valores muy altos o muy bajos los
alteran. Para acidificar se emplean ácidos orgánicos débiles (cítrico, láctico,
tartárico). Para alcalinizar se suele emplear dietanolamina, hidróxido de
sodio, trietanolamina, etc.

 AGENTES ANTIOXIDANTES
Sustancias que se añaden a la formulación de los productos cosméticos para
evitar el deterioro de los componentes sensibles a la oxidación como son ciertos
aceites de origen natural, como ejemplo, aceite de almendras, aceite de coco, etc.
(Valle, 2011).

1.2.5 Control de calidad y estabilidad de productos cosméticos
En México no existe una reglamentación en donde se mencionen lineamientos a
seguir al realizar el perfil de estabilidad de un producto cosmético.
31

Es importante considerar que aunque un producto cosmético no está tan regulado
como un medicamento es importante garantizar que se tiene un producto eficaz,
seguro y de calidad, pues siempre habrá un lugar en el cuerpo humano donde el
producto cosmético terminará siendo aplicado y pueda llegar a tener algún efecto
indeseado si éste no está en buenas condiciones (Zuñiga, 2005).

Al hablar sobre la seguridad de los productos, sería interesante tomar en cuenta
dos cuestiones ¿cuánto dura un cosmético? y ¿cómo saber si el cosmético ha
caducado? Éstos al igual que otros productos tienen una vida útil, por lo cual
evaluar la estabilidad de los productos, determinando el lapso de tiempo y las
condiciones de almacenamiento en que sus características químicas,
microbiológicas y biológicas permanecen dentro de límites específicos es
importante.

El almacenarlos inadecuadamente o una mala manipulación son factores que
influyen para que sus propiedades se modifiquen, además que una vez abiertos
entran en contacto con el aire (oxígeno y humedad), la luz y el riesgo de una
contaminación microbiana (Zúñiga, 2005).

Estos factores pueden llegar a afectar la seguridad de los cosméticos así como
también la salud del consumidor, causando desde una simple reacción alérgica,
hasta una dermatitis por contacto grave, dependiendo de la susceptibilidad de la
persona. Por estas razones es indispensable llevar a cabo los estudios de
estabilidad una vez que se ha establecido la formulación final del producto a
evaluar para garantizar su seguridad. Se deberán realizar estudios de estabilidad
acelerada y si es posible a largo plazo; aunque no existe ninguna normatividad
vigente que exija este tipo de estudios, se puede utilizar la norma para
medicamentos correspondiente para establecer el protocolo que se necesita
seguir (Zuñiga, 2005).

De acuerdo a su origen, las alteraciones pueden ser clasificadas como extrínsecas
cuando son ocasionadas por factores externos (tiempo, temperatura y humedad) o
intrínsecas cuando son determinadas por factores inherentes a la formulación
(interacciones de los ingredientes entre si y/o con el material de
acondicionamiento) (Anvisa, 2005).

Cada componente, activo o no, puede afectar la estabilidad de un producto.
Variables relacionadas a la formulación, al proceso de fabricación, al material de
acondicionamiento, condiciones ambientales y de transporte pueden influenciar en
la estabilidad del producto (Anvisa, 2005).

Es posible evaluar la estabilidad de los cosméticos por diferentes métodos. Las
pruebas deben ser conducidas bajo condiciones que permitan proporcionar
información sobre la estabilidad del producto en el menor tiempo posible (Anvisa,
2005).

Para las pruebas de estabilidad, las condiciones más comunes de
almacenamiento de las muestras son: temperatura (ambiente, elevada y baja),
ensayo de centrifugado y ciclos de congelamiento y descongelamiento (Anvisa,
2005).

 Pruebas de ciclado
Esta evaluación indica de forma rápida el grado de degradación química y física
de un producto manejando condiciones extremas de temperatura (Anvisa, 2005).

Se utilizan métodos en lo que se almacena el producto durante varias horas a
40°C y en seguida congelación o refrigeración a 5°C, en un mínimo de cinco ciclos
de 24 horas (Anvisa, 2005).

 Estabilidad al centrifugado
La fuerza de la gravedad actúa sobre la muestra haciendo que sus partículas se
muevan en su interior (Anvisa, 2005).

Esta prueba produce estrés en el producto simulando un aumento en la fuerza de
gravedad, incrementando la movilidad de las partículas y anticipando posibles
inestabilidades. Las cuales podrán ser observadas en forma de precipitación
(suspensiones), separación de fases (emulsiones), disminución de la viscosidad
(geles), entre otras (Anvisa, 2005).

Dentro de las pruebas de calidad podemos encontrar:
 Parámetros organolépticos
Las pruebas organolépticas permiten evaluar el estado en que se encuentra la
muestra en estudio por medio de análisis comparativos, con el fin de verificar
alteraciones como: separación de fases, precipitación o turbiedad (Anvisa, 2005).

El producto debe mantenerse íntegro durante toda la prueba, conservando su
aspecto inicial en todas las condiciones, excepto en temperaturas elevadas,
congelador o ciclos en los que pequeñas alteraciones son aceptables (Anvisa,
2005).
 Aspecto
 Color
 Olor
 Textura

 Parámetros fisicoquímicos
Las pruebas fisicoquímicas permiten al formulador evaluar las características y/o
cualidades iniciales de un producto, las cuales deben mantenerse inalterables a lo
34

largo de su vida útil, para que así el cosmético tenga y mantenga la calidad de
diseño, la seguridad, la eficacia y la estabilidad (Anvisa, 2005).

 Viscosidad
La viscosidad es la propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando
se le aplica una fuerza, cuando una capa de fluido en movimiento arrastra consigo
a las capas adyacentes (Anvisa, 2005).

La unidad básica de medida es el poise, sin embargo, comúnmente se encuentra
expresada en centipoises (cP) (Anvisa, 2005).

La viscosidad es una variable que caracteriza reológicamente a un sistema. La
evaluación de este parámetro ayuda a determinar si un producto presenta la
consistencia o fluidez apropiada y puede indicar si la estabilidad es adecuada, es
decir, indica el comportamiento del producto a lo largo del tiempo (Anvisa, 2005).

Los métodos más frecuentes en la determinación de la viscosidad de un fluido
utilizan los viscosímetros capilares, de orificios y rotacionales. Tales métodos
proporcionan resultados numéricos, fácilmente interpretados (Anvisa, 2005).

Los límites de aceptación deben ser definidos por el formulador considerándose la
percepción visual y sensorial resultante de alteraciones (Anvisa, 2005).

 pH
El pH (potencial de hidrógeno) es la medida de la acidez o basicidad de una
solución. Esta prueba se basa en la determinación de la actividad de iones
hidrógeno de una sustancia (Anvisa, 2005).

Los métodos utilizados para la determinación del valor de pH de una muestra son:
 Colorimétrica
Por medio de indicadores universales, escalas preparadas con soluciones buffers
e indicadores. Pequeñas variaciones de acidez o basicidad en las formulaciones
son difícilmente observadas. (Anvisa, 2005).

 Potenciométrica
Se utiliza el potenciómetro y se determinan por la diferencia de potencial entre dos
electrodos inmersos en la muestra en estudio. Es importante utilizar el electrodo
adecuado al tipo de formulación a ser analizada (Anvisa, 2005).

Tanto el método colorimétrico como el potenciométrico conducen a resultados
numéricos fácilmente interpretados (Anvisa, 2005).

 Índice de refracción
El índicede refracción de una sustancia está basado en la relación que existe
entre la velocidad de la luz en el aire y su velocidad en la sustancia que se analiza
(FEUM, 2011).

Es valioso en la identificación de sustancias y en la detección de impurezas. La
temperatura a la que se realiza la determinación se debe ajustar adecuadamente
(25.0°C ± 0.2°C), porque el índice de refracción varía significativamente con la
temperatura (Toledo, 2014).

Para obtener el Índice de refracción, se emplea un refractómetro que puede ser de
Abbe, u otros refractómetros de igual o mayor exactitud. Para alcanzar la exactitud
técnica de ± 0.0001, es necesario calibrar el instrumento con un patrón de
referencia y hay que verificar el control de temperatura y la limpieza del mismo
(Toledo, 2014).
36

 Densidad
Es representada por la relación entre la masa de una sustancia y el volumen que
ocupa y generalmente se determina en líquidos utilizando un picnómetro o
densímetro. En el caso de líquidos o semisólidos este parámetro puede indicar la
incorporación de aire o la pérdida de ingredientes volátiles (FEUM, 2011).

Al utilizar el picnómetro, la densidad se calcula de la siguiente manera:
C=B-A
Dónde:
C = Masa del agua en gramos.
B = Masa del picnómetro lleno con agua en gramos.
A = Masa el picnómetro vacío en gramos.

Para las muestras proceder como se indica en Verificación del picnómetro,
sustituyendo el agua por la muestra. Calcular la masa de la muestra.

La densidad relativa de la muestra se calcula mediante la siguiente fórmula:
DR = (D/C)
Dónde:
DR = Densidad relativa de la muestra.
D = Masa de la muestra en gramos.
C = Masa del agua en gramos.

1.2.6 Diseño
En la parte de diseño se busca hacer la descripción de un producto con
características atractivas al consumidor, el cual también sea funcional y estable,
tomando en consideración lo siguiente (Valle, 2011):
 Investigación de productos que existen en el mercado.
 Investigación acerca de las características físicas y químicas que los
productos de interés deben presentar.
 Detectar cual es la necesidad que se tiene que atender y el mercado hacia
quién o quiénes está dirigido el producto.
 Teniendo muy claro cuál es la necesidad a atender y lo que el cliente pueda
aportar, se selecciona las características más representativas que el
producto debe tener.
 Describir el producto a fabricar.

1.2.7 Formas cosméticas
Actualmente los cosméticos tienen la intención no sólo de mejorar el aspecto o el
olor de la piel, sino también en dar un beneficio más, ya sea a la piel, pelo, uñas,
mucosas o dientes. Por lo cual, el entorno competitivo empuja a los fabricantes a
prometer más a los consumidores y desarrollar productos cosméticos de mejor
calidad y mayor eficacia (Cabrera, 2012).

Hoy en día, muchos productos cosméticos apuntan a la hidratación de la piel,
reduciendo o retardando los signos de la edad, la protección de la barrera de la
piel y la piel en su entidad contra la multitud de agresiones medioambientales
diarias (Cabrera, 2012).

Con la mejora continua y el desarrollo de la ciencia, se han encontrado nuevas
fuentes de materia prima pura. Las materias primas no sólo se producen a partir
de fuentes naturales, también pueden ser sintetizadas o incluso producidas a partir
38

de microorganismos manipulados genéticamente (Barel, Paye, & Maibach, 2009).
Sin embargo, la disponibilidad y el uso de estos ingredientes activos sofisticados
no siempre son suficientes para que de manera óptima cumplan con los objetivos
y mantengan su actividad.

El vehículo también es crucial para obtener este efecto y el papel del formulador
es combinar los excipientes en el vehículo apropiado, para tener la forma
cosmética adecuada con estabilidad y además sea atractivo y novedoso para el
consumidor (Valle, 2011).

Es por esto que la cosmetología se ha convertido en una ciencia en sí misma, con
una gran variedad de formas cosméticas eficientes y eficaces así como de calidad
que prometan y cumplan los requisitos del consumidor (Valle, 2011).

1.2.7.1. Leches
Las leches limpiadoras son clasificadas como emulsiones muy fluidas del tipo
agua en aceite (W/O) que contiene el o los principios activos y aditivos necesarios
para obtener la formulación. En cosmética existen tres tipos principales: leches
dérmicas, leches limpiadoras y leches corporales o body-milk (García & Molinero,
2014).

La utilidad de las leches se basa en la capacidad que tienen para limpiar la
superficie de la piel y eliminar los productos de origen exógeno o endógeno
adheridos a ella. Y por lo cual al ser colocadas en la piel no deben contener
productos irritantes ni sensibilizantes (García & Molinero, 2014).

Los componentes principales de una leche limpiadora son (García & Molinero,
2014).
39

 Principio Activo.
 Extractos vegetales.
 Agentes humectantes.
 Agentes emolientes.
 Agente tensoactivo o emulsificante
 Agentes conservadores.
 Aroma.
 Vehículo.

1.2.7.2. Cremas
Una crema es clasificada como una emulsión la cual se define como una
preparación líquida o semisólida que contiene el o los principios activos y aditivos
necesarios para obtener una emulsión generalmente aceite en agua (o/w) con un
contenido de agua superior al 20% (FEUM, 2011).

Las emulsiones cosméticas son productos con diversos tipos y formas, destinadas
a la salud y mejora de la piel. Estos productos además de ser atractivos y
agradables al tacto, tienen la posibilidad de conformarse por ingredientes
liposolubles, hidrosolubles e inclusive insolubles manteniendo un sistema estable
(Valle, 2011).

Una emulsión se define como un sistema heterogéneo, generalmente constituido
de dos líquidos no miscibles entre sí, en el que la fase dispersa está compuesta de
pequeños glóbulos distribuidos en el vehículo en el cual son inmiscibles. La fase
dispersa se conoce también como interna o discontinua y el medio de dispersión
se conoce como fase externa o continua (García & Molinero, 2014).

Existen emulsiones del tipo agua/aceite (W/O) o aceite/agua (O/W) y se pueden
presentar como semisólidos o líquidos. El o los principios activos y aditivos pueden
estar en cualquiera de las fases. Las posibles vías de administración son oral,
tópica, parenteral, cutánea (FEUM, 2011).

Los componentes de una emulsión son (García & Molinero, 2014):
1. Fase oleosa: solvente no polar; aceites (triglicéridos, aceites vegetales
bases, miristato de isopropilo, etc.), grasas (lanolina, petrolato, lanolinas
modificadas, etc.), ceras (de abeja, monoestearato de glicerilo, ácido
cetoestearílico, alcohol cetílico, etc.).
2. Fase acuosa: solvente polar; agua, glicerina, propilenglicol, etc.

Los diferentes tipos de emulsiones son (Wilkinson & Moore, 1990):
 Emulsión agua/aceite.
 Emulsión aceite/agua.
 Emulsiones múltiples.
 Emulsiones poliméricas.
 Microemulsiones.
 Sistemas de liberación progresiva.
 Cristales líquidos.
 Gel lamelar.
 Nanoemulsiones.

Balance Hidrofílico Lipofílico
El Balance Hidrofílico Lipofílico (HLB), es una expresión del balance de tamaño y
fuerza entre los grupos hidrofílicos e hidrofóbicos del emulsificante (Wilkinson &
Moore, 1990). En la Figura 2 se puede observar un ejemplo de sustancia con un
HLB bajo y uno alto.

Es una escala para calcular las cantidades relativas de emulgentes necesarios
para producir una emulsión y así seleccionar adecuadamente el o la mezcla de
aquellos que la conformarán según las propiedades y uso definitivo del producto,
con la finalidad de obtener una mejor estabilidad (Marín, 2012).

Cada tipo de emulsión requiere un emulsificante con un valor de HLB en particular
para la obtención de un producto estable (Valle, 2011).
41

Figura 2. BalanceHidrofílico-Lipofílico (HLB). http://goo.gl/esChkV

Métodos principales de preparación
Las emulsiones pueden prepararse mediante los siguientes métodos:
 Adición de la fase interna a la fase externa
Este es el método más apropiado para preparar emulsiones. Si la fase externa es
agua y la fase interna es aceite, las sustancias hidrosolubles se disuelven en agua
y las sustancias liposolubles se mezclan completamente en la fase oleosa
(Cabrera, 2012).

La mezcla oleosa se agrega en fracciones a la preparación acuosa agitando
constantemente (Cabrera, 2012).

 Adición de la fase externa a la interna
Tomando como ejemplo una emulsión aceite/agua, el agregado de agua (fase
externa) al aceite (fase interna) promueve la formación de una crema agua/aceite
debido al predominio de la fase oleosa. Después del agregado adicional de agua
debe producirse la inversión de fases para formar una crema aceite/agua. Y si
fuera una emulsión agua/aceite, se haría lo contrario (Cabrera, 2012).

 Mezcla de las dos fases después de calentar una
Este método se utiliza con ceras u otras sustancias que requieran fusión. Los
agentes emulsificantes liposolubles, los aceites y las ceras se fusionan y se
mezclan completamente. Los componentes hidrosolubles disueltos en agua se
http://goo.gl/esChkV
42

calientan a una temperatura ligeramente mayor que la de la fase oleosa (Cabrera,
2012).

Estabilidad de emulsiones
Se dice que una emulsión es un sistema estable cuando sus glóbulos conservan
su característica inicial y se encuentran distribuidos uniformemente por toda la
fase continua conservando su eficacia (Valle, 2011).

Es necesario así considerar desde el inicio de la formulación, la compatibilidad de
los excipientes que garanticen la estabilidad del producto, además de la elección
adecuada de el o los emulsificantes (Valle, 2011).

Existen factores que influyen en la estabilidad de la emulsión los cuales pueden
ser (Cabrera, 2012):
 Intrínsecos: aquellos relacionados con la formulación. Por ejemplo:
incompatibilidades físicas y químicas entre excipientes, pH, hidrólisis, etc.
 Extrínsecos: aquellos a los que el producto está expuesto. Por ejemplo: el
tiempo, la temperatura, la humedad, la luz, la exposición al aire, etc.

La estabilidad de éstas también depende de muchos otros factores como pueden
ser:
 Tamaño y distribución de los glóbulos.
 Diferencia de densidad entre las fases.
 Viscosidad del producto terminado.
 Compatibilidad de los excipientes.
 Proceso de fabricación.
 El material de acondicionamiento.
43

Por otro lado, se pueden clasificar a las diferentes inestabilidades como
reversibles o irreversibles:

 REVERSIBLES
 Floculación: Agregación de las gotas, sin perder su identidad. La medida de
las gotas no se modifica y la emulsión original puede recuperarse mediante
una agitación suave. La velocidad de floculación es proporcional a la fase
dispersa (Wilkinson & Moore, 1990).
 Cremado: Separación causada por un movimiento ascendente de las gotas
de la emulsión debido a que tienen una densidad más baja que el medio
donde se encuentran dispersadas en la fase continúa (Wilkinson & Moore,
1990).
 Sedimentación: Separación causada por el movimiento descendente de la
fase dispersa de una emulsión (Wilkinson & Moore, 1990). Todos estos
fenómenos de separación se observan esquemáticamente en la Figura 3.

Floculación

Cremado

Sedimentación
Figura 3. Inestabilidad de emulsiones de tipo reversible:
floculación, cremado y sedimentación. https://goo.gl/ZdX8go

 IRREVESIBLES
 Coalescencia: Proceso en el que dos gotas se fusionan y forman una más
grande. La película del líquido que separa las gotas llega a 200 Å y es
susceptible a romperse, llevando a la separación de la fase (Wilkinson &
Moore, 1990).
44

 Maduración de Ostwald: Crecimiento de las gotas más grandes de la
emulsión a expensas de las más pequeñas. La razón de este proceso es el
potencial químico del líquido en las gotas, disminuye al incrementar el radio
de la misma. Controlando la tensión interfacial y el coeficiente de difusión
retrasa este proceso (Wilkinson & Moore, 1990). Este fenómeno se observa
en la Figura 4.

Coalescencia

cencia

Maduración de Ostwald
Figura 4. Inestabilidad de emulsiones de tipo irreversible:
coalescencia y maduración de Ostwald. Apuntes clase tecnología farmacéutica III, 2014.

Este tipo de cremas están destinadas para la prevención, protección y
mantenimiento de la piel contra agresiones ambientales, envejecimiento y diversas
afecciones e imperfecciones del tejido cutáneo (Charlet, 1996).

Su consistencia y propiedades reológicas (viscosidad, plasticidad, elasticidad)
dependen del tipo de emulsión. Generalmente tienen consistencia blanda, flujo
newtoniano y pseudoplástico (Valle, 2011).

Los componentes principales de una crema son (Charlet, 1996).
 Principio Activo.
 Agente tensoactivo emulsificante.
 Agentes humectantes.
 Agentes emolientes.
 Agente neutralizante si es
requerido.
 Agentes conservadores.
 Aroma.
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 Agentes viscosantes.
 Agentes opacificantes.
 Vehículo.

Diversos agentes tensoactivos se utilizan como agentes emulsionantes. El tipo de
tensoactivo depende tanto del tipo de emulsión y el uso final/usuario del producto
(Manayi & Saeidnia, 2014).

Los emulsificantes son moléculas con un extremo no polar y un extremo polar, el
extremo no polar se orienta hacia la fase oleosa y el extremo polar hacia la fase
acuosa, por lo que el emulsificante residirá en la interfase aceite-agua. Éstos
reducen la tensión superficial entre los solventes polares y los no polares
formando una película estable alrededor de las micelas (Charlet, 1996).

Tipos de emulsificantes (Charlet, 1996).
 Aniónicos: ácido esteárico, alcoholes sulfatados.
 No iónicos: gliceril monoestearato, propilenglicol estearato, ésteres de
sorbitol.
 Catiónicos: cloruro de cetilpiridinio, bromuro de cetiltrimetilamonio.

Las características deseables en una crema cosmética se mencionan a
continuación (Valle, 2011).
 Compatibilidad física y química entre los excipientes.
 Estabilidad a condiciones ambientales.
 Consistencia adecuada para su fácil manejo.
 Características organolépticas agradables.
 Capacidad para producir efecto deseado a la piel.
 Capacidad para penetrar con facilidad a través del tejido cutáneo.
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Para verificar que lote a lote se mantengan las características antes mencionadas
en el producto es importante llevar a cabo la evaluación de ciertos parámetros
como son: apariencia, color, olor, viscosidad, pH, tamaño del glóbulo
(homogeneidad), facilidad de remoción, extensibilidad y dispersión (Anvisa, 2005).

1.2.7.3. Gel Facial
a) Geles
Un gel se define como la preparación semisólida, que contiene el o los principios
activos y aditivos, constituido por lo general por macromoléculas dispersas en un
líquido que puede ser agua, alcohol y aceite, que forman una red que atrapa al
líquido y que le restringe su movimiento, por lo tanto son preparaciones viscosas.
La vía de administración puede ser bucal, oral, tópica, cutánea (FEUM, 2011).

Un gel es considerado un sistema coloidal el cual está compuesto por partículas
cuyas dimensiones, se encuentran en un intervalo de 2 a 1000 nm y un medio en
el que se encuentran dispersas. Las partículas coloidales pueden estar en fase
sólida, líquida o gaseosa, mientras que el medio de dispersión puede ser un
sólido, un líquido o un gas (Belluci, Blumetti, & Cortés, 2000).

Debido a su pequeño tamaño las dispersiones coloidales casi no sedimentan ni
forman cremado ya que el movimiento browniano mantiene las partículas
dispersas en suspensión. Este es un movimiento aleatorioque se observa en
algunas partículas microscópicas que se hallan en un medio fluido. Este
movimiento aleatorio de estas partículas se debe a que su superficie es
bombardeada incesantemente por las moléculas (átomos) del fluido sometido a
una agitación térmica (Marín, 2012)

En base a la afinidad de interacción entre la fase dispersa y el medio de
dispersión, se dividen en: liófilas y liófobas (Belluci, Blumetti, & Cortés, 2000).
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 Liófilas: cuando hay una atracción considerable entre la fase dispersa y el
vehículo líquido, o sea que hay gran solvatación, se dice que el sistema es
liófilo (afín al solvente). Si el medio de dispersión es el agua, se dice que el
sistema es hidrófilo.
 Liófobas: Poca atracción entre la fase dispersa y el medio dispersante.

Los geles se pueden clasificar en:
 Geles hidrófobos (lipogeles u oleogeles): Se obtienen mediante la adición
de un agente espesante adecuado a un lípido o aceite. Constituidos por
parafina líquida adicionada con polietileno, o por aceites grasos con sílice
coloidal por jabones de aluminio y zinc (Belluci, Blumetti, & Cortés, 2000).

 Geles hidrófilos o hidrogeles: son hidrofílicos, consisten principalmente
(85-95%) de agua o una mezcla acuosa-alcohólica y el agente gelificante
es generalmente un compuesto polimérico orgánico tal como ácido
poliacrílico (carbómero), carboximetilcelulosa de sodio, o éteres de
celulosa no iónicos. Las fuerzas intermoleculares entre las moléculas de
disolvente forman redes tridimensionales que causan un sistema
estructurado con mayor viscosidad (Belluci, Blumetti, & Cortés, 2000).

La formulación de un gel consiste básicamente en (Charlet, 1996):
 Principio activo.
 Agente gelificante.
 Agente neutralizante si es
necesario.
 Agentes humectantes.
 Agente clarificante.
 Agentes emolientes hidrofílicos.
 Agentes conservadores.
 Color.
 Aroma.
 Vehículo, principalmente agua.

b) Jabón
El jabón es un agente limpiador o detergente que se fabrica utilizando grasas
vegetales o animales y aceites.

La formación de un jabón se lleva a cabo por medio de una reacción llamada
saponificación. La reacción tiene lugar en dos etapas: primero hay una disociación
de las grasas en un medio alcalino, y luego el álcali y los ácidos grasos se
neutralizan dando lugar a dicho jabón, lo cual se puede apreciar en la Figura 5
(Herrera, 2003).

Figura 5. Reacción de saponificación de un aceite o una grasa.

El hidróxido de sodio produce jabones duros mientras que el hidróxido de potasio
jabones líquidos. El potasio es mucho más soluble que el sodio y menos propenso
a formar cristales. Por lo cual los jabones líquidos son claros debido a que la luz
los atraviesa sin obstáculos (Failor, 2001).

Los jabones deben su accion limpiadora a sus propiedades emulsificantes, lo que
a su vez se debe a su naturaleza hidrosoluble del extremo hidrofílico y al carácter
liposoluble del extremo hidrocarbonado de la molécula (Failor, 2001).

La formulación de un jabón consiste básicamente en (Failor, 2001):
 Principio activo.
 Agente neutralizante
 Agentes conservadores.
 Color.
49

 Agentes humectantes.
 Agentes emolientes.
 Aroma.
 Vehículo.

1.2.7.4. Mascarillas
Las mascarillas que se aplican sobre la piel del rostro y tienen como propósito
limpiarlo, nutrirlo o revitalizarlo, los excipientes son más oclusivos o que sirvan de
vehículos de los activos (Martí, 2013).

Se aplican al rostro en forma de líquido o pasta. Después se les deja secar o fijar
con objeto de mejorar el aspecto de la piel, al producir un efecto de tirantez
transitorio, así como una limpieza de la misma. Cuando posteriormente se retira
del rostro, se eliminan a la vez los detritos y puntos negros de la piel (Wilkinson &
Moore, 1990).

La mascarilla deberá poseer las siguientes propiedades (Wilkinson & Moore,
1990):
1. Ser una pasta suave sin partículas arenosas y sin olor desagradable.
2. Aplicado al rostro, se deberá secar rápidamente para formar una película
adherente sobre la piel, pero esta película podrá ser eliminada
posteriormente bien por desprendimiento del rostro, con un lavado suave
sin causar dolor.
3. Producir una sensación definida de tirantez de la piel después de la
aplicación.
4. Producir una limpieza significativa de la piel.
5. Ser dermatológicamente innocua y no tóxica.
Existen cinco tipos de sistemas básicos que proporcionan productos que
satisfacen las características anteriores. Éstos se basan respectivamente en cera,
goma, resinas vinílicas, hidrocoloides y tierras (Wilkinson & Moore, 1990).
50

La formulación de una mascarilla consiste básicamente en (Wilkinson & Moore,
1990):
 Principio activo.
 Agente emoliente.
 Agente tensoactivo emulsificante.
 Agente humectante.
 Agente viscosante.
 Agentes conservadores.
 Agente neutralizante.
 Color.
 Aroma.
 Vehículo, principalmente agua.

1.2.7.5. Tónicos
Los astringentes son una clase de sustancia que se caracteriza por sus efectos
locales en la piel cuando se aplica tópicamente. Estos efectos incluyen todos o
algunos de los siguientes (no todos los astringentes poseen la misma actividad):
levantamiento del pelo, estirado de la piel (o al menos la sensación de tirantez), la
reducción temporal del tamaño del poro, tratamiento de piel grasa, la rápida
coagulación de la sangre de una herida recién producida, sanar la piel y eliminar
sensaciones subjetivas como refrescante o estimulante (Wilkinson & Moore,
1990).

Químicamente los astringentes se pueden clasificar en tres categorías: sales
metálicas de ácidos orgánicos o inorgánicos, ácidos orgánicos de bajo peso
molecular y los alcoholes de menor peso molecular (Wilkinson & Moore, 1990).
Aparte de las sustancias que constituyen el vehículo del astringente,
frecuentemente se añaden otras sustancias a este tipo de preparaciones para
coadyuvar o incrementar su efecto (Wilkinson & Moore, 1990).

Lociones acuosas e hidroalcohólicas
Tónicos. Normalmente se recomienda su uso después de la limpieza y antes de
aplicar una crema hidratante. La finalidad de este es estirar la piel, disminuir el
tamaño del poro y reducir la tendencia grasienta de zonas del rostro y del cuello.
Los tónicos suaves carecen de alcohol. En ciertas gamas de productos los tónicos
se presentan en una serie de concentraciones alcohólicas crecientes para las
pieles seca, normal y grasa. Existe además una variedad de emolientes solubles
en agua o alcohol que se pueden emplear para compensar el efecto desecante del
alcohol (Wilkinson & Moore, 1990).

Tónicos especiales cutáneos. La transición de los tónicos (toners) a tónicos
especiales cutáneos (skin tonics) se verifica con la incorporación de aditivos
auxiliares y tal vez mentol o alcanfor para producir una fragancia ligeramente
“refrescante”. El aditivo calmante y curativo cutáneo más frecuentemente usado es
la alantoína, una sustancia química de las purinas, así como sus derivados
(Wilkinson & Moore, 1990).

La formulación de un tónico consiste básicamente en (Wilkinson & Moore, 1990):
 Principio activo.
 Agente emoliente.
 Agente tensoactivo.
 Agentes humectantes.
 Agente viscosante.
 Agentes conservadores.
 Agente neutralizante.
 Color.
 Aroma.
 Vehículo.

1.2.7.6. Exfoliantes
Los exfoliantes son cosméticos cuyo objetivo es eliminar parte de las células
descamativas del estrato córneo de forma superficial. Existen diversos tipos de
52

exfoliantes. Se puede distinguir entre exfoliantes mecánicos y exfoliantes químicos
(Company, Lausuch, & Sanchez, 2012).

Exfoliantes mecánicos: son cremas o geles a los cuales se les han incorporado
partículas abrasivas (como huesos de albaricoque y piedra pómez triturada,
esferas de polietileno, sílice ocolágeno endurecido). Actúan por fricción y
dependiendo del tamaño de la partícula serán más o menos agresivos (Company,
Lausuch, & Sanchez, 2012).

Exfoliantes químicos: son sustancias químicas que actúan rompiendo las
conexiones entre los queratinocitos, el cual suele ser una base acuosa, emulsión o
gel (Company, Lausuch, & Sanchez, 2012).

Este tipo de cosméticos deben cumplir con una alta concentración de principios
activos, absorción inmediata, acción rápida y reparación profunda (Company,
Lausuch, & Sanchez, 2012).

La formulación de un exfoliante consiste básicamente en (Company, Lausuch, &
Sanchez, 2012).
 Principio activo.
 Agente emoliente.
 Agente tensoactivo emulsificante.
 Agentes humectantes.
 Agente viscosante.
 Agentes conservadores.
 Agente neutralizante.
 Color.
 Aroma.
 Vehículo.

1.3. Cosmética Profesional
La Cosmetología Profesional es considerada como una rama de la Dermatología
que estudia afecciones de la piel, para diagnosticar, prevenir, cuidar, mantener y
embellecer la misma. El seguimiento de una metodología conformada por una
serie de fases (higiene, tonificación, corrección, protección), se ha hecho cada vez
más común dentro de la rutina realizada en cabinas de belleza, en la aplicación
del tratamiento para obtener mejores resultados en la piel (Valle, 2011).

Los productos profesionales tienen en sus activos principales concentraciones
altas (que no dañan ni lastiman tu piel) específicas para cubrir las diversas
necesidades de la piel, son manejados por especialistas que conocen esas
necesidades, que saben cómo funcionan, cómo reaccionan en tu piel, pero
sobretodo que están ahí para orientarte en caso de ser requerido (Lazcano, 2012).

Una línea profesional no puede estar en un centro comercial, porque estando ahí
deja de ser PROFESIONAL para ser COMERCIAL.

Descripción de fases:
 Higiene: Es el primer paso antes de iniciar un tratamiento, la limpieza de
la piel es indispensable para lograr mejores resultados ya que se retirará
el exceso de residuos o polvos adheridos a la grasa natural de la piel,
incluyendo también la capa de células muertas que se encuentran en la
superficie cutánea, para la cual se hace la exfoliación química o
mecánica (Valle, 2011).
 Tonificación: En esta fase se lleva a cabo la hidratación de la piel por
medio del agua, esto facilitará la entrada de los activos que se utilizarán
en la fase de corrección (Valle, 2011).
 Corrección: esta es la fase en la que se aplica el tratamiento con el activo
que busca modificar las características cutáneas en donde se trata de
lleno el problema a atender (Valle, 2011).
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 Protección: Esta fase se hace como cierre del tratamiento pensando en
que la piel debe de tener los elementos necesarios para protegerse del
medio ambiente (Valle, 2011).

1.4. Cacao
1.4.1. Generalidades
Las semillas de Theobroma cacao L. (Sterculiaceae) son la base para la
producción de la comida funcional más importante y generalizada en la historia
humana. El origen del cacao se remonta a más de 3000 años atrás, y fue utilizado
con fines nutricionales y medicinales de las civilizaciones mayas y aztecas
(Scapagnini, Davinelli, & Di Renzo, 2014).

El cacao tiene su origen en el continente americano, específicamente en
Mesoamérica. Aunque mundialmente es considerado un producto Maya y Azteca,
diversas fuentes indican que los Olmecas fueron los que descubrieron la semilla
del cacao y posteriormente tuvieron control sobre ésta al cultivarla (Waizel &
Magaña, 2012).

El cacao se usaba con fines terapéuticos. Los médicos mayas prescribían el
consumo de cacao tanto como estimulante como por sus efectos calmantes. Los
guerreros lo consumían como una bebida reconstituyente y la manteca de cacao
era usada como ungüento para curar heridas (Rojas, 2008).

Su nombre Theobroma cacao significa Theobroma, del griego, theo–Dios–, y
broma, –alimento–; es decir, «alimento de los Dioses», mientras que el epíteto
cacao es un término que proviene del náhuatl y se considera latinizado (Waizel &
Magaña, 2012).

Aunque la planta de cacao contiene una enorme gama de componentes
beneficiosos, el procesamiento y la fabricación altera su contenido y bioactivos, en
particular durante el tostado, la fermentación y el secado, así como también con el
uso de métodos analíticos para el aislamiento, caracterización y cuantificación de
sus compuestos bioactivos (Scapagnini, Davinelli, & Di Renzo, 2014).

La manteca de cacao se utiliza en la industria farmacéutica y en la elaboración de
cosméticos.

Estudios recientes han demostrado que comer chocolate puede mejorar la calidad
de la piel y reducir las arrugas, éste contiene grasas y antioxidantes que ayudan a
proteger la capa exterior de la piel de daños y bloqueo de la humedad (Lippi,
2010).

1.4.2. Composición química
El cacao está compuesto por más de 30 compuestos con acción antioxidante entre
los que destacan flavonoides como la quercetina, quercitrina, epicatequinas, o
rutina; ácidos como el ácido cafeico, ferúlico, ascórbico o p-coumárico y contiene
alcaloides como la teobromina y la cafeína así como taninos. Este tipo de
sustancias ejercen efectos benéficos por ser capaces de prevenir la acción de los
radicales libres sobre el organismo, siendo adecuados para prevenir la
degeneración de las células del organismo y como tonificantes de la piel (Rojas,
2008).

Además, los componentes de cacao son particularmente ricos en catequinas, y en
función de su estructura, las catequinas se clasifican como flavan-3-oles. Incluyen
principalmente monomérico (-) epicatequina y (+) catequina, así como
oligoméricos y poliméricos de proantocianidina flavanoles. Las procianidinas
representan una clase dominante de proantocianidinas, y se encontró que estos
compuestos naturales son el principal grupo responsable de la actividad
56

antioxidante de los componentes del cacao (Scapagnini, Davinelli, & Di Renzo,
2014).

Los flavonoides pueden influir en las propiedades curativas y ofrecen una amplia
gama de beneficios para la salud. Por ejemplo, el consumo de cacao rico en
flavanoles mejora el flujo sanguíneo cutáneo, aumenta la fotoprotección y
contribuye al mantenimiento de la salud de la piel (Scapagnini, Davinelli, & Di
Renzo, 2014).

El fruto se utiliza para hacer cacao en polvo, un subproducto es la grasa o la
manteca de éste. La manteca o la grasa, son utilizadas en la industria
farmacéutica y cosmética, mientras que la pulpa es utilizada para hacer alcohol y
con la cáscara se alimenta el ganado en muchas zonas rurales (Rojas, 2008). ).
Un resumen de los pasos de fabricación se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Procesado de las semillas de cacao.

Los principales efectos son sobre el estado de ánimo y la piel. El aroma estimula
la producción de endorfinas produciendo un efecto energizante, aumentando el
buen humor, mejorando el ánimo y disminuyendo el estrés (Moraga, 2011).

1.4.3. Beneficios del cacao
En el mundo no es novedad que el cacao es uno de los alimentos que más
propiedades beneficiosas para la salud posee (Pérez, 2015).

No en vano, es uno de los alimentos más conocidos que existen, en especial
porque es un producto del que se obtiene uno de los postres más consumidos por
excelencia: el chocolate, un producto natural que de hecho aporta una gran
variedad de beneficios y propiedades para la salud, capaces de estimular el
cuerpo humano, reconfortarlo y aumentar el estado de ánimo (Pérez, 2015).

Algunas propiedades del cacao se mencionan a continuación (Pérez, 2015):
 Acción estimulante sobre el sistema nervioso.
 Estimula tanto el sistema digestivo como los intestinos.
 Actúa en caso de estreñimiento.
 Es un buen liberador de endorfinas, por ello