1150-2004-ESIQIE-SUPERIOR-ROLDAN-SOTO-ZUNIGA

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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS. 3 
“ESTUDIO TÉCNICO EN LA ElWBORACldN 
DE 
PERFUMES COSM~TICOS DE IMITAC16N 
TESIS COLECTIVA. 
PARA OBTENER EL TITULO DE 
INGENIERO QUíMlCO INDUSTRIAL. 
P R E S E N T A N : 
PATRlClA ROLDAN GARCIA. 
TERESA SOTO LOZADA. 
RODRIGO ZÚÑIGA GARCIA. 
MEXICO, D. F. ANO 2004. 
SECRETARIA 
D f 
EtXJcACIO11 PUBLICA 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE MGENIERIA QUIMICA E 1NDUSTRiAS EXTRACTIVAS 
DEPARTAMENTO DE PRACTICAS, VISITAS Y TITULACION T-130 
México, D.F.,a 26 de noviembre de 2003 
Al(los) C . Pasante(s): 
PATRICIA ROLDAN GARCIA 
TERESA SOTO LOZADA 
RODRIGO ZUÑIGA GARCIA 
RET. 2 SUR 12 No. 103 
COL. AGRICOLA ORIENTAL 
C.P. 08500 
DELEGACION IZTACALCO 
Carrera: 
I.Q.I. 
I.Q.I. 
I.Q.I. 
Generación: 
1997-2001 
1997-2001 
199 7-2001 
Mediante la presente se hace de su conocimiento que este Departamento acepta que el 
sea orientador 
en el Tema de Tesis que propone(n) usted(es) desarrollar como prueba escrita en la opción 
............................. C . Ing. ... ..M.... EN..^,.. W C E L .O.. HE;RNAJ!lQE;Z ...W Q U E , 
............ FESEi..COUCTIYA ........................................................................................... bajo el 
título y contenido siguientes: "ESTUDIO TECNICO EN LA ELABORACION DE PERFUMES 
COSMETICOS DE IMITACION". 
RESUMEN 
INTRODUCCION 
1.- ANTECEDENTES E HISTORIA DEL PERFUME 
11.- MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE UN PERFUME 
111.- EXTRACCION DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO MA-M -- 
PRIMA NATURAL 
MA SINTETICA 
1V.- OBTENCION DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO MATERIA PRI - 
V.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES 
VI.- ELABORACION DE UN PERFUME DE IMITACION 
VI1.- CONSTITUYENTES DE LOS PERJ?UMES NATETRALES 
VII1.- FUNCION DE LOS ADITIVOS Y LA MADURBCION DE üN PERFUME 
1X.- CONTROL DE CALIDAD DEL PERFUME DE IMITACION COMO PRODUCTO 
TERMINADO 
X.- TOXICIDAD DE LOS PERFUMES 
X1.- OTROS USOS DE LOS ACEITES ESENCIALES 
ANEXO 
CONCLUSIONES 
año para presentarlo 
Jefe del Depto. de Practicas 
Visitas y Titulación 
El Subdirector Acaddmico. 
lvs" 
PATRICIA ROLDAN GARCIA 
RODRIGO ZmIGA GARCIA 
C. TEñESA SOTO LOZADA 
PasinaadeIrrlpnieip QmCO 
MMICO. O. F0, a 27 de febrero de 2004 
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................................................................................................ CO!WETICOS DE I M I T B C I ~ ' DE PERFüMES 
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
A: YAHVÉ DIOS: 
Por darme la vida, mis papás, hermanos y amigos 
y por conducirme al camino de la F6 y su conocimiento 
que lo es todo. 
A: A LAS TRES DIVINAS PERSONAS: 
Porque siempre me iluminaron y me ayudaron a pasar 
Los días amargos y disfrutar los agradables. 
A: M I PAPA, ROBERTO SOTO C. 
Por ser el mejor papá del mundo, ya que siempre me 
Apoya y esta conmigo. 
A: M I MAMA, LEW: 
Por ser la mejor mami, por su gran apoyo, amor y 
Por sus desvelos. 
A: BETO, JORGE Y EL PEQUE RUBEN MIS HERMANOS: 
Por su gran apoyo y confianza, me siento muy feliz de 
Tenerlos como hermanos. 
A: SERAFÍN q.e.p.d. Y VICTOR q.e.p.d. MIS ABUELOS 
Porque aunque ya no están aquí se que me observan, ya que 
siempre me apoyaron y confiaron en mi. Se dice que una 
persona muere cuando se olvida. 
A: REMEDIOS Y MARIA LUISA MIS ABUELAS: 
Porque me quieren mucho y confían en mi y por tenerlas aquí. 
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
- 
A: MISTIOS: 
Por su gran apoyo y preocupación sobre mi vida 
Académica y personal. 
A: MIS MEJORES AMIGOS: 
Que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, ya que 
con ustedes la vida fue y es maravillosa en recuerdos y 
vivencias: 
Alicia, Karla, Toño, César, Tania, Elizabeth e Ivonne y a todos 
los olvidados. A ara quien me ayudo indirectamente en este 
proyecto. 
A: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL: 
Por haberme dado la oportunidad de formar parte de su 
equipo 
Y formarme como profesional. 
A: LA GLORIOSA E.S.I.Q.I.E. 
Persona Por pasar los mejores momentos de mi vida corno 
y estudiante. 
A: EL M. En. C. GABRIEL VILLA Y RABASA: 
Por ser una persona genial, ya que nunca se negó a darnos su 
Apoyo. Con Él fue posible esta tesis. 
TERE. 
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
A DIOS: 
Por darme la oportunidad de tener una vida llena de 
Bendiciones con mis padres, amigos y 
Todas las cosas maravillosas que hay a mi alrededor. 
Por apoyarme en los momentos mas difíciles de mi vida. 
A mis padres: 
ÁNGEL ROLDAN VELASCO Y BERTA GARCÍA HERRERA: 
Que de manera incondicional me han apoyado 
En los momentos agradables y momentos 
Difíciles de mi vida, durante mi ascenso en mi vida 
Estudiantil hasta llegar a convertirme en una 
Persona Profesional. 
A mis hermanos: 
ÁNGEL DANIEL, OSCAR y XOCHITL: 
Que durante mi trayectoria siempre me impulsaron hacia 
Adelante y que me enseñaron que con humor y 
Sonrisas las cosas son más fáciles. 
A mis maestros: 
Que me han dado con su ejemplo herramientas para 
Desarrollarme en esta bendita profesión el ser un gran 
Ing. Químico Industrial. 
A todos mis amigos y compañeros: 
Con los que conviví y que éramos hermanos del mismo dolor, 
Con los que pase momentos inolvidables, nunca los 
olvidaré. 
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
A NUESTRO ASESOR: 
M. en C. GABRIEL VILLA Y RABASA: 
Por habernos apoyado de manera incondicional en este proyecto. 
A todos: Muchas Gracias. 
"ERES EL PROPIO ARQUITECTO DE TU VIDA" 
PATRICIA ROLDAN GARCÍA 
Esfuáio Técnico en la Elaboración de Perfames Cosmdíicos de Zmiiación 
A DIOS: 
Por darme un gran regalo, lo vida, 
y ayudarme en todo momento 
guiándome por el camino correcto 
hacia el amor, respeto y sabiduría. 
Y por darme los mejores padres y 
hermanos del mundo, que hoy com- 
parten conmigo este gran logro. 
A MIS PAORES: 
Les estoy tan agradecido por todo 
ese gran apoyo, confianza, amor que 
me han brindado incondicionalmente, 
sabiendo que el camino no ha sido 
fácil, pero que siempre han estado 
al pendiente para brindarme su apoyo. 
A MIS HERMANOS: 
Por permitirme compartir con ellos 
lindos momentos, formando un gran equipo 
de trabajo en el estudio y en el hogar, 
recibiendo su apoyo para así lograr 
mis objetivos, dándome afecto, cariño 
y una gran energía positiva, Ya que sin 
ellos me hubiera sido muy difícil lograrlo. 
A MIS FAMILIARES Y AMIGOS: 
Por darme buenos consejos, motivándome 
a seguir adelante, brindándome ayuda 
económica, afectiva, moral en aquellos 
momentos cuando mas lo necesite. 
Gracias por todo: Rodrigo ZÚñiga García. 
Estiiúio Tkcnico e11 la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
íNDlCE 
RESUMEN ............................................................................................ i 
INTRODUCCI~N ................................................................................... ii 
OBJETIVOS .......................................................................................... iii 
JUSTIFICACI~N ................................................................................... iv 
$ 
CAPITULO 1. ANTECEDENTES E HISTORIA DEL PERFUME 
1.1 Los orígenes ..................................................................................... 
1.2 Egipto.. .............................................................................................1.3 Grecia .............................................................................................. 
1.4 Roma ....................................... .I ....................................................... 
1.5 El Islam ............................................................................................ 
1.6 La india ............................................................................................ 
1.7 China ............................................................................................... 
1.8 América central ................................................................................ 
1 .9 Renacimiento ................................................................................... 
1.1 O Edad media ................................................................................... 
1.1 1 Europa ........................................................................................... 
4 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
CAPITULO 2. MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS 
DE UN PERFUME. 
EN LA ELABORACIÓN 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
Aceites esenciales.. ......................................................................... 14 
Concretos ........................................................................................ 14 
15 Resinoides.. ..................................................................................... 
Esencia absoluta ............................................................................. 15 
Usos de los aceites esenciales ........................................................ 17 
. . 
CAPITULO 3. EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 
UTILIZANDO MATERIA PRIMA NATURAL. 
3.1 Método de extracción de los aceites esenciales .............................. 20 
3.1.1 
3.1.2 
3.1.3 
3.1.4 
3.1.5 
3.1.6 
3.1.7 
Expresión. ................................................................................. 27 
Destilación por arrastre de vapor .............................................. 21 
Destilación fraccionada.. ........................................................... 26 
Extracción con solventes .......................................................... 27 
Extracción simple ...................................................................... 28 
Extracción con dióxido de carbono hipercrítico ......................... 29 
Técnicas de Enflorado .............................................................. 30 
3.2 Composición química de los aceites esenciales naturales.. .......... .31 
CAPITULO 4. OBTENCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 
MATERIA PRIMA SINTÉTICA. 
4.1 Acetofenona e Isoméros ................................................................ 35 
4.2 Alcoholes alifáticos ......................................................................... 36 
4.2.1 Métodos de preparación de Grigneard ........................................ 37 
4.3 Aldehídos alifáticos ........................................................................ 38 
4.4 Cetonas ......................................................................................... 42 
4.5 Esteres.. ......................................................................................... 42 
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitacidn 
CAPITULO 5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES. 
5.1 Cromatografía de gases ..................................................................... 44 
5.1.1 Características de las muestras que pueden ser agilizadas por el 
47 
cromatógrafo de gases .............................................................. 47 
5.1.2 Ventajas de la cromatografía de gases .................................... 
5.1.3 Limitaciones de la cromatografía de gases ............................... 47 
5.2 Determinación del contenido de ceras mediante cromatografía de 
gases en columna capilar ............................................................... 48 
5.2.1 Procedimiento de análisis ......................................................... 50 
5.2.2 Análisis por cromatografía de gases ......................................... 51 
5.2.3 Elección de las condiciones de operación.. ............................... 52 
5.2.4 Ejecución de análisis ................................................................ 52 
5.2.5 Identificación de los picos ....................................................... 53 
5.2.6 Análisis cuantitativo.. ............................................................... 54 
CAPITULO 6. ELABORACIÓN DE UN PERFUME DE IMITACIÓN. 
6.1 La creación de un perfume ........................................................................... 55 
6.3 El perfumista 57 
6.4 Estructura olfativa de una fragancia ................................................... 57 
6.7 Formulación de los perfumes de imitación según su concentración.. . 60 
6.8 Preparación práctica de un perfume de imitación .............................. 
6.2 El sentido del olfato 56 ............................................................................ 
...................................................................................... 
6.5 Técnica de olfacción 58 
6.6 Clasificación del perfume ................................................................... 58 
63 
.......................................................................... 
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
CAPITULO 7. CONSTITUYENTES DE LOS PERFUMES NATURALES. 
7.1 Constituyentes grupo 1 ...................................................................... 65 
7.2 Constituyentes grupo 2 ...................................................................... 66 
7.3 Constituyentes grupo 3 ...................................................................... 68 
CAPITULO 8. FUNCIÓN DE LOS ADITIVOS Y LA MADURACIÓN DE 
UN PERFUME. 
8.1 Aditivos 70 
8.2 Alcohol destofado .............................................................................. 71 
8.3 Función de la maduración .................................................................. 73 
.............................................................................................. 
CAPITULO 9. CONTROL DE CALIDAD DEL PERFUME DE 
IMITACIÓN COMO PRODUCTO TERMINADO. 
9.1 Determinación de ácidos 76 
9.2 Determinación de alcohol .................................................................. 76 
9.4 Olor .................................................................................................... 77 
9.5 Solubilidad 
.................................................................... 
9.3 Determinación de cloro 77 
......................................................................................... 77 
9.6 Gravedad específica.. ........................................................................ 77 
9.7 índice de refracción 78 
9.9 Oxidación 79 
...................................................................... 
........................................................................... 
9.8 Potencial de iones de hidrógeno 
9.10 Efecto de la luz 
78 
79 
........................................................ 
........................................................................................... 
................................................................................ 
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
CAPITULO 1O.TOXICIDAD DE LOS PERFUMES. 
10.1 Regulación en la Industria de la fragancia ........................................ 81 
10.2 Toxicología y evaluación de la seguridad ......................................... 83 
10.3 La toxicología y seguridad de las fragancias .................................... 84 
10.4 Riesgos dérmicos potenciales .......................................................... 85 
10.4.1 Irritación ................................................................................ 85 
10.4.2 Sensibilización ......................................................................86 
10.6 Prueba de sensibilización en humanos ............................................. 88 
10.7 Aceites esenciales tóxicos ................................................................ 89 
10.5 Prueba en animales para sensibilización.. .................................. 87 
10.8 Niveles de toxicidad de algunos aceites esenciales ......................... 90 
CONCLUSIONES ........................................................................ 91 
RECOMENDACIONES ................................................................ 92 
ANEXO ............................................................................. (93 al 99) 
APENDICE (100 al 11 1) ..................................................................... 
BI BLIOGRAFIA. 
,. 
Estiidio Ticti ico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
RESUMEN. 
La perfumería es tan antigua que nuestros antepasados también les gustaban 
desprender agradables aromas. En Egipto, Grecia, Mesopotamia, civilizaciones antiguas 
son las más mencionadas en la elaboración de perfumes antiguos. 
Los perfumes han ido evolucionando, los altos costos de las esencias naturales a 
crecido sobre todo el de lirio, rosa, nardo y jazmín y la alta tecnología a conducido a la 
imitación de los perfumes naturales. 
Las materias primas pueden ser de origen animal o vegetal, los de origen animal 
juegan un papel muy importante en los perfumes, proporcionan un toque afrodisíaco. Los 
aceites esenciales son obtenidos por destilación por arrastre de vapor de varias plantas. 
Dependiendo del tipo de extracción se les llama Concretos, Resinoides, Esencias 
Absolutas y se obtienen productos de baja, media y alta calidad. 
La producción sintética de los aceites esenciales ha ido avanzando, muchos 
componentes son sustituidos; la importancia del alcohol, el terpeno, el geranio1 por 
ejemplo con fragancias a rosas es obtenido del aceite de la citronella. 
En la perfumería los alcoholes alifáticos más importantes son: Octanol, Nonanol, 
Decanol; también los aldehídos alifáticos como el aldehído caprilíco, nonai-aldehído, 
benzaldehído, cetonas y ésteres como aromas sintéticos entre otros. 
La elaboración de un perfume es diferente en nuestros días como era en la antigüedad 
ya que existen adelantos científicos y técnicos que han permitido realizar fórmulas cada 
vez más complejas y que algunas esencias no se encuentran en la naturaleza. 
Como ha ido avanzando la ciencia, también se ha investigado acerca de la toxicidad 
de las sustancias al contacto con la piel para ello se han desarrollado muchos estudios, 
sobre la irritación en la piel y su sensibilidad. 
Nuevos campos se desarrollan en la actualidad como es la Aromaterapia que es una 
técnica terapéutica que se basa en el poder curativo de los aceites esenciales y como 
desintoxicantes del cuerpo. 
IPN i ESiQIE 
Estudio Tkcrrico en la Elaboración de Perfumes Cosm&ticos de Imitacióii 
En la actualidad el perfume es una mezcla de aceites esenciales, sustancias 
aromáticas y sintéticas en una base hidroalcohólica muy importante en la vida de todo ser 
humano. 
El perfume data de épocas tan antiguas desde la antigua Mesopotamia, Egipto, 
Persas, Griegos. En el siglo XIX empieza la verdadera trascendencia del perfume, 
conforme va avanzando la tecnología nuevos métodos de extracción de los aceites 
esenciales y de fabricación del perfume han surgido. 
La evolución de la Química Orgánica y las investigaciones, en la elaboración de 
perfumes de imitación han creado un ahorro de tiempo, dinero y espacio en comparación 
con los aromas de origen natural y animal que han revolucionado está Industria. 
En nuestros días el perfume tiene una importancia especial, ya que los aromas 
muestran la personalidad y hacen mas agradable la presencia de las personas. 
Existen diversos aromas, desde los más tenues, elegantes, fuertes, frutales, florales, 
amaderados y de diversas concentraciones. 
La elaboración de perfumes es un arte que dominan de personas llamadas 
“catadores”, tienen muy desarrollado el sentido del olfato al trabajar con cientos y cientos 
de aceites esenciales de diversos constituyentes tanto naturales como sintéticos, aunque 
los primeros fabricados en menor proporción por su alto costo y tardada elaboración. 
En México hay pocas empresas a las que se dedican a la extracción de aceites 
esenciales para la fabricación de perfumes y en el área farmacéutica a falta de centros de 
investigación, para conocer las características de los aceites obtenidos en suelo 
Mexicano. 
IPN 11 ESíQlE 
Estidio Tkcnico en la Elaboración de Perfumes Cosmkticos de Imitación 
OBJETIVOS. 
a) Se pretende estudiar los antecedentes e historia del perfume desde las antiguas 
civilizaciones y como se ha ido desarrollando al paso del tiempo. 
b) Conocer más a fondo sobre la elaboración de un perfume cosmético, de imitación. 
mostrando aquellas materias primas naturales, que pueden ser empleadas para la 
extracción de su esencia. 
c) Conocer de aquellas plantas, flores, granos, botones, así como los diversos métodos 
de extracción de aceites esenciales naturales y sintéticos. 
d) Se menciona el arte de combinar aromas naturales, vegetales, animales y sintéticos 
en una solución alcohólica para lograr una mezcla aromática que resulte agradable 
para el consumidor. 
e) Entender la función de los aditivos y la maduración de un perfume, así como también 
saber el control de calidad del perfume. 
f) Conocer sobre la toxicidad de los perfumes debido a que es de suma importancia ya 
que puede aparecer una reacción adversa sobre la piel de la persona consumidora 
del producto. 
g) Saber de las diferentes aplicaciones de los aceites esenciales en distintas áreas, 
como la Aromaterapia por sus propiedades y su efecto curativo. 
ESíQíE ... IPN 111 
Esfitdio Ticiiico e11 la Elaboracióri de Perfumes Cosnz Lticos de Iiititación 
El papel del Ingeniero químico es buscar horizontes con el afán de encontrar y resolver 
problemas, mejorar las cosas ya existentes y dar a conocer los procesos de fabricación 
de materiales a utilizar, evaluar eficiencias de producción y mostrar los puntos de calidad 
de los productos terminados. 
Es por ello que se dedico el tema de esta tesis como “Estudio técnico en la 
elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación”, y se destino gran tiempo para 
investigar desde sus orígenes hasta nuestros días a la producción de perfumes; ¿Por qué 
de imitación? De imitación ya que los aromas sintéticos han surgido de investigaciones 
en la Química Orgánica y resulta más barato, ya que los perfumes naturales son más 
costosos porque se necesita de mucha materia prima y condiciones de elaboración muy 
precisos y delicados, cualquier diferencia de temperatura por ejemplo llega a 
descomponer las propiedades de los aceites esenciales de pétalos, hojas, raíces, así 
como de botones. 
Se nombran desde las materias primas de los perfumes, los métodos de extracción de 
los aromas naturales y sintéticos, la elaboración de un perfume de imitación y algo 
importante, el control de calidad de los aceites esenciales hasta llegar al perfume como 
producto final. 
Se menciona sobre la toxicidad tanto de los aceites como e¡ perfume que es algo que 
sea desarrollado al paso de los años para evitar cualquier irritación de la piel y la 
trascendencia que tiene este tema en México por ser un país el cual tiene una gran 
variedad de plantas herbolarias y en el cual no sea desarrollado esta área a falta de 
investigadores que desarrollen las condiciones para la extracción de los aceites 
esenciales para perfumes. 
Como profesionales de la Industria Química es posible pertenecer a está rama de la 
perfumería, en cada una de las siguientes áreas: 
3 En la extracción de las materias primas. 
3 En la mejora de las técnicas de extracción de los aceites esenciales. 
> En el desarrollo de formulaciones como perfumista. 
3 En el control de calidad de los aceites esenciales. 
Ya que actualmente el perfume ha entradoa formar parte de nuestra vida 
particularmente de nuestras relaciones sociales muestro aseo personal y nuestro trabajo, 
además influir inconscientemente sobre nuestra atracción hacia una o mas personas, 
cambiando el estado de animo, evocando sentimientos, emociones y modificación de la 
actitud, por lo que es de gran importancia estar trabajando en esta área industrial. 
IPN iv ESlQIE 
Estudio Técnico en la EIaboraciÓn de Perfumes Cosméticos de Imitación 
El capitulo 1 ofrece una reseña histórica de la 
evolución que han tenido los perfumes desde su 
aparición. 
Aquí se dan a conocer los orígenes de las 
civilizaciones más antiguas, hasta nuestros días. 
1 
1 PN 
ANTECEDENTES E HISTORIA 
DEL PERFUME 
Esiudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméiicos de Imiiación 
CAPITULO 1. 
1. ANTECEDENTES E HISTORIA DEL PERFUME 
RES EÑ A HISTÓRI CA. (35) 
La palabra Perfume significa literalmente “ a través del humo”. En la 
actualidad hablar de perfume es hablar de una mezcla de aceites 
esenciales y sustancias aromáticas y sintéticas en una base 
hidroalcohólica. Aunque parezca increíble desde la edad de piedra el 
perfume es utilizado por los hombres, nuestros mas lejanos antepasados 
incineraban maderas aromáticas para complacer con el humo sus 
divinidades. 
Según diferentes estudios, el incienso que no ha perdido actualidad viene utilizándose 
desde hace más de cinco milenios. Los aromas obtenidos a base del humo del incienso, la 
mirra y otras resinas y maderas se ofrecían a los dioses en la mayoría de las civilizaciones 
antiguas. Precisamente, el primer perfume que usaron los mesopotámicos fue el incienso, 
hace 4000 años. 
En la Edad Media, las plantas solían proteger contra las epidemias, mientras que en los 
perfumes llegados de oriente se mezclaban los placeres sexuales y la iglesia condeno a 
los alquimistas. 
Las cruzadas traen de oriente materias primas y técnicas de perfumería. Después de los 
chinos y de los árabes, los alquimistas de Europa descubren el alcohol etílico y la 
destilación. Después de los viajes de Marco Polo, el comercio de las especies se 
intensifica poco a poco. 
En el Renacimiento (1490-1600), reinas y cortesanos se peleaban por las recetas de los 
primeros químicos Italianos, y descubrían las materias primas de Asia y América. Se 
propone una nueva visión del mundo es la edad de oro de mecenazgo y del arte. Después 
de las recetas alquimicas aparecen los primeros tratados de química. 
Vasco de Gama, Cristóbal Colon, Magelan, los grandes exploradores traen nuevas 
materias primas de América y de India como el cacao, vainilla, ungüento de Perú 
,pimienta, clavo etc. 
Se dice que la verdadera cuna del Perfume fue Egipto. Al menos existe una coincidencia 
en situar los orígenes del mismo en la civilización de los faraones, y como muestra una 
leyenda, que afirma que la eterna seductora Cleopatra utilizaba perfumes para ganarse el 
corazón de los hombres. 
1 PN - 2 - E S l Q E 
Estudio Técnico en la EIaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
La mirra, la menta, el incienso y el azafrán eran algunas de las sustancias empleadas 
por los egipcios para la elaboración de sus perfumes. 
Los Persas descubrieron el arte de hacer macerar flores en aceite, para luego 
exprimirla cuando el aceite estuviera impregnado de sus aromas.Babilonia fue durante 
rnucho tiempo el jardín aromático mas importante del mundo.Semiramis creadora de los 
famosos jardines colgantes, hizo traer flores exóticas de la India y Arabia así como árboles 
de resinas aromáticas para la producción del perfume. 
Los Griegos consideraban que el perfume tenía origen divino y a las mujeres que los 
preparaban se les atribuían poderes místicos. 
Pero no fue hasta el siglo XV cuando el hombre volvió a descubrir la vida y disfrutar el 
mundo de los placeres. 
En el siglo XIX empieza realmente la historia del perfume tal como se conoce hoy en 
día, con el agua de colonia. En 1853 la emperatriz Eugenia le encarga al medico y químico 
Pierre Francois Pascal Guerlain crearle una colonia exclusiva, será el Eau de Cologne 
Empériale, y los principios de una industria brillante. La casa Guerlain lanza perfumes para 
Sarah Bernhardt y Balzac, y numerosas fragancias tan conocidas como Shalimar en 1925 
o Vetiver en 1955. En el año de 1921 Coco Chane1 le pide a uno de los primeros “narices”, 
Ernest Meaux, su ilustre No. 5, perfume favorito entre otros, de Marylin Monroe.Por 
primera vez entran en la composición de una colonia productos de síntesis, los aldehídos, 
que permiten profundizar un fondo floral potente. 
Hoy en día la industria de la perfumería está dominada por los nombres más grandes 
de la moda, para quienes la notoriedad casi siempre se acompaña de una colonia que 
lleve su nombre, como símbolo de la marca. 
La invasión cada vez mas grande del mercado por olores nuevos ha impuesto 
tendencias y modas. Asimismo, en los últimos años han florecido los perfumes de color 
transparente cuyo iniciador fue la fragancia “Pleasures” de Ester Lauder. 
- 3 - ESlQIE 1 PN 
Esiudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
HISTORIA DEL PERFUME 
'1 A Los orígenes(w.A.Poucher 1959) 
Se disfruta a diario y en las ocasiones más especiales no se descuida 
una buena fragancia. Hoy en día, es una de las industrias más rentables, 
pero, ¿alguna vez se ha preguntado cuándo comenzó la costumbre de 
perfumarse? Es de sorprenderse que la historia de la perfumería es tan 
antigua como la de la propia Humanidad y es que a nuestros antepasados 
también les gustaba desprender agradables aromas. 
Aunque parezca increíble, desde la Edad de Piedra el perfume es utilizado por los 
hombres. Nuestros más lejanos antepasados incineraban maderas aromáticas para 
complacer con el humo a sus divinidades, pero no eran tan coquetos como para usar esos 
aromas para el uso personal. 
Según diferentes estudios, el incienso, que no ha perdido actualidad, viene 
utilizándose desde hace más de cinco milenios. Los aromas obtenidos a base del humo 
del incienso, la mirra y otras resinas y maderas se ofrecían a los dioses en la mayoría de 
las civilizaciones antiguas. 
Precisamente, el primer perfume que utilizaron los mesopotámicos fue el incienso, hace 
la friolera de 4.000 años. Mezclaban esta aromática sustancia con agua y aceite para 
luego frotar sobre su cuerpo. 
Y es que las primeras noticias escritas que nos han llegado sobre el uso de los 
perfumes los hemos encontrado en Mesopotamia. Según se desprende de múltiples restos 
arqueológicos, esta civilización ya trabajaba en la elaboración de ungüentos y perfumes. 
La reina Schubab de Sumer, por ejemplo, usaba cosméticos en el año 3.500 a.c. y los 
guardaba en bellos envases, pues el perfume siempre ha ido unido a los recipientes en los 
que se presentaba. 
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
1.2 Egiptopq 
Egipto se convirtió en uno de los más grades vendedores de perfumes de la Edad 
Antigua. Y no es sólo una leyenda, pues en algún bajorrelieve se han encontrado detalles 
cle lo que pudo ser una destilería, y en un manuscrito de la época se describe cómo 
Ramsés 111 ofreció 52 ánforas de perfume a la diosa Osiris. Las industrias cosméticas y los 
perfumistas más destacados eran egipcios. 
La amplia documentación que proporcionan los restos arqueológicos egipcios refleja la 
irnportancia que esta civilización concedió al cuidado del cuerpo y la estética. El empleo de 
ungüentos y de fragancias era imprescindible, por ejemplo, en el desarrollo de la liturgia. 
Antes de la dinastía de los faraones, todas las civilizaciones antiguas utilizaron el 
perfume obtenido por medio del humo del incienso, la mirra o de otras resinas o maderas 
para ofrecer a sus dioses, pero ningún pueblo, hasta aquel entonces, había utilizado tantos 
perfumes en sus fiestas sociales. 
Desde su nacimiento hasta su muerte, los egipcios eran acompañados por perfumes. 
Muchos de ellos estaban enterradoscon jarras de perfumes, para que el aroma que 
desprendía acompañara el alma en su ascenso. Y esta civilización, que siempre fue en 
vanguardia, nos dejó algunas de las muestras de los primeros frascos empleados. Algunos 
de ellos eran auténticas obras de arte, realizadas en los más valiosos materiales, que se 
encuentran expuestos en el Museo del Cairo, procedentes de la archiconocida tumba de 
Tutankamon. Y es que cuando se abrió dicho sepulcro se hallaron mas de 3.000 botes con 
fragancias que aún conservan su olor, pese haber permanecido enterrados más de 30 
siglos. 
1.3 Greciaps) 
En el siglo IV a.c., las palestras y gimnasios donde se desarrollaban los deportes 
griegos contaban con instalaciones para el baño. Antes de cada sesión deportiva, los 
gimnastas se aplicaban aceites y polvos en la piel. El arte de esta civilización de plasmó 
también en los enseres que contenían los aromas, decorados con bellas pinturas y 
realizados con caros materiales. 
No es de extrañar que en la polis de Atenas, el status social de los perfumistas fuera 
bastante alto, y marcaban incluso el rumbo de la moda y la elegancia, por lo que sus 
tiendas eran muy visitadas. Esta actitud fue criticada por el mismísimo Sócrates, que llegó 
a hablar de la perniciosidad de los perfumes “ya que, cuando ambos se perfuman, no es 
posible distinguir a un hombre libre de un esclavo. Es más, se ilegaron a promulgar 
algunas leyes restrictivas sobre el uso de fragancias. 
Sin embargo, estas críticas no consiguieron frenar el apogeo del perfume en una 
civilización que pronto se convirtió en una experta en el uso de las esencias aromáticas 
más exquisitas. Son muchos los documentos de la antigua Grecia que así lo demuestran. 
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
1.4 Romacss) 
Egipto y Grecia habían conseguido convertir la industria del perfume en un negocio 
floreciente. Los romanos no se quedaron atrás y contribuyeron a la democratización del 
uso de las fragancias: todo el mundo se perfumaba. A los ciudadanos del imperio también 
les sedujo la idea de rodear su vida cotidiana en deliciosos aromas y de hecho fueron ellos 
los que hicieron del baño una costumbre pública y diaria, un punto de encuentro social 
cotidiano y placentero. 
Los ciudadanos del imperio lo perfumaban prácticamente todo, por lo que el aroma en 
Roma debía ser intenso y muy característico. Se comenta que hasta un emperador llegó a 
perfumar su caballo preferido, y del emperador Nerón se explica que en algunos de sus 
banquetes hacía caer desde el techo pétalos de flores sobre sus comensales y soltaba 
palomas con las alas perfumadas, para que esparcieran por la sala sus aromas. 
Paralelamente nació la industria del envasado. Tanto griegos como romanos utilizaron 
cerámicas decoradas hasta que, en el siglo I a.c., apareció el cristal. De hecho, los 
romanos fueron los diseñadores del pomander, un envase circular de oro y plata que 
contenía pomadas perfumadas. 
Y las clases populares no quedaban excluidas de la posibilidad de perfumarse: en los 
mercados griegos se ponía el perfume al alcance de todos los bolsillos. Pero sobre todo 
las clases sociales altas gustaban de acicalarse con esmero, por lo que no era extraño que 
un hombre poderoso contara con uno o más criados dedicados exclusivamente a 
administrarle los perfumes y cosméticos. Si los aplicaban incorrectamente, pronto eran 
reprendidos por su señor. 
El perfume favorito de la antigua Roma era el crocimus, cuya fórmula contenía azafrán, 
mirra, alheña, junco, Iáudano y estoraque; y también era muy solicitado el rhodinium, un 
popular aroma a base de rosas. 
1.5 El lslam(3s) 
La rosa ha sido desde la antigüedad una de las bases aromáticas de gran cantidad de 
aromas. Así sucedía por ejemplo en los países islámicos, donde es el elemento 
fundamental para la confección de los aromas, tanto que era considerada como símbolo 
de la pureza y de la sabiduría de Alá. Y es que el aroma ha estado muy relacionado con 
elementos religiosos en esta cultura y ya en el Corán se promete a los creyentes un 
paraíso perfumado. 
Fue Avicena quien en el siglo V introdujo en el mundo musulmán el agua de rosas, 
empleado tanto para uso personal como para perfumar estancias. Otros de los aromas 
Clásicos de Oriente, que de hecho siguen síendo la base de los actualmente llamados 
perfumes con notas orientales son el ámbar y el almizcle. 
IPN - 6 - ESIQiE 
Estudio Técnico en la Elaboracidn de Perfumes Cosméticos de Imitación 
Los árabes aprovecharon la decadencia de la industria del perfume en Occidente para 
mejorar en el desarrollo de la alquimia, basada en la destilación y en un gran hermetismo. 
No es extraño que la industria del perfume alcanzara tal desarrollo y es que Mahoma llegó 
a declarar que lo que más amaba en el mundo eran las mujeres, los niños y los perfumes. 
De la Arabia lejana, la llamada tierra de los perfumes llegaban hasta las costas 
mediterráneas tras atravesar ei desierto caravanas de camellos, que transportaban el 
iricienso y las esencias para los mercados de Occidente. Con la llegada de los árabes a 
E:spaña, el perfume recorrió una nueva ruta: penetró en Europa y pasó a Francia, un país 
que supo industrializarlo. Granada y Sevilla se convirtieron en centros petfumistas 
equiparables a Bagdad y Damasco. Incluso tras la expulsión de íos árabes de la península, 
los perfumistas fueron los únicos privilegiados que se salvaron y pudieron prevalecer en 
España. Si se hubieran ido, se habrían llevado consigo el tesoro de sus secretos: fórmulas 
únicas para fabricar sus fragancias. 
Cuando se habla de aromas, olvidar la India es un auténtico pecado. Y es que Oriente 
fue la cuna de los aromas. Allí, se hizo del aroma una compañía permanente. La India, 
cuna de multitud de flores y plantas aromáticas, tiene la virtud de suministrar materias 
primas a los perfumistas más reconocidos. Esta tendencia viene desde los tiempos de¡ 
antiguo Egipto, cuando para elaborar aromas en la tierra de los faraones ya se importaban 
sustancias como el sándalo, el incienso, la mirra o el áloe y multitud de especias, como la 
pimienta, el azafrán o el clavo, además del jengibre y el pachuli, aromas persistentes e 
intensos. 
Pero en la India no sólo se vendían estas sustancias aromáticas, sino que también 
hacían uso de ellas, como no podía ser de otra manera. Allí, el perfume estaba asociado a 
los ritos religiosos y se empleaba para mantener alejados a los malos espíritus, tan 
presentes en la mitología hindú. 
Al igual que pasaba en todas las civilizaciones antiguas, en los textos escritos que nos 
han llegado de la cultura india, se cita el empleo de ungüentos y bálsamos. De ellos se 
desprende que el uso habitual del perfume estaba reservado para las castas superiores, 
que solían untar sus cabellos con aceite de nuez macerado con flores. No hay duda de 
que el sándalo era el rey de los aromas en la India, sin olvidar el jazmín y la rosa, cultivada 
sobre todo en Cachemira y de la que se obtenía una esencia, el afher. 
Y un dato anecdótico: entre las 64 artes que recoge el Kamasutra (el libro hindú de las 
artes amatorias), una es obligatoria para los amantes, perfumarse. 
1 I’N - 7 - ESIQIE 
Esíudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
Desarrollos similares, aquellos descritos para Egipto tuvieron lugar en China, donde el 
almizcle fue empleado por primera vez con fines terapéuticos y después como un 
ingrediente de la perfumería. 
Los perfumes y lociones corporales fueron muy empleados en China en el año 300 a.c. 
En el siglo VI d.C., China ya contaba con grandes artesanos de la jardinería natural que 
destinaban parte de sus cosechas al prensado de pétalos para la fabricación de perfumes. 
El incienso fue empleado por Confucio en el siglo VI d.C. en algunos de sus aforismos 
(sentencia breve y doctrinal). 
En relación al almizcle, el venado almizclero fue explotado por siglos al noroeste de 
C,hinay en tiempos recientes ha sido cazado casi hasta su extinción. 
1.8 América Central(3q 
Los pueblos mesoamericanos quemaban como ofrendas grandes cantidades de 
iricienso hecho de resina de copal y madera de copal, también usaban sus hojas de tabaco 
por sus propiedades aromáticas. 
Gran parte de sus registros fueron destruidos por los conquistadores, por lo que no se 
tiene mucha información al respecto, sin embargo, la práctica de quemar incienso 
permanece en nuestros días como parte de la forma de la vida de los mayas actuales. 
d .9 Renacimiento(3s) 
El Renacimiento propone una nueva visión del mundo. Arquitectos, artistas y eruditos 
viajan por Europa. Es la edad de oro del mecenazgo y del arte. Después de las recetas 
alquímicas, aparecen los primeros tratados de química. Vasco de Gama, Cristóbal Colón, 
Magelán, los grandes exploradores traen nuevas materias primas de América y de India: 
cacao, vainilla, ungüento de Perú, tabaco, pimienta, clavo, cardamomo. En la corte, las 
seductoras y las mujeres de poder rivalizan con secretos de belleza ...y con venenos. 
Llegados de España y sobre todo de Italia con los Médicis, los perfumistas extranjeros se 
instalan en París y los guantes perfumados invaden Francia. 
1.10 Edad Media(35) 
En la Edad Media, los Cruzados traen de Oriente materias primas y técnicas de 
perfumería. Después de los chinos y de los árabes, los alquimistas de Europa descubren 
el alcohol etílico y la destilación. Después de los viajes de Marco Polo, el comercio de las 
especies se intensifica poco a poco. Existe una creencia en las virtudes curativas y 
desinfectantes de los buenos olores, hasta en las epidemias: los ricos llevan bolas de 
perfume llenas de almizcle, de ámbar o de resinas aromáticas. El uso del perfume 
acompaña el nacimiento de cierto arte de vivir. Los poetas alababan con lirismo la 
feminidad. A pesar de las amonestaciones de la Iglesia, los galanes y sus bellas saborean 
sus placeres sexuales en la sensualidad de baños perfumados. 
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de imitación 
1.1 1 Europa.(~s) 
En Europa alrededor del año 1150 a.c. alguien, por accidente, enfrió vapores calientes 
obtenidos del recipiente de la destilación, surgiendo así lo que se conoce como 
condensador. En esa forma la destilación se convirtió en un proceso mucho mas eficiente 
dondequiera que se aplicara el condensador, se encontró en esa forma que las impurezas 
que flotaban en la destilación de flores y algunos frutos formaban una capa oleosa que 
tenia mas poder aromático que las aguas, de aquí en adelante los aceites fueron 
obtenidos empleando condensadores lo cual llevo a la extracción de los primeros aceites 
esenciales que después se convertiría en una industria. 
Una vez que se mejoro el proceso de destilación los árabes pronto encontraron una 
forma de aplicarlos empleando soluciones alcohólicas. 
La separación de mezclas volátiles por destilación fue desarrollada después con el 
proceso que actualmente se conoce como destilación fraccionada. La aplicación de 
presión reducida permitió la refinación de las mezclas y fue el procedimiento estándar 
para la separación de compuestos químicos orgánicos presentes en mezclas naturales de 
componentes volátiles (aceites esenciales, aceites crudos). 
En Europa los perfume fueron preparados primero en Italia, donde se extendió a España 
cuando se encontraba bajo la influencia de los árabes. 
El intercambio cultural que se desarrollo entre España y Francia, dio como resultado a 
finales del siglo Xlll y principios del siglo XIV la difusión de la practica de la perfumería en 
Francia, en donde las condiciones climáticas fueron las mas favorables para en cultivo de 
flores como la rosa, jazmín, tuberosa, junto con otras plantas aromáticas que producían 
materiales valiosos para la creación de perfumes. 
Por la producción de aceites cítricos Sicilia fue el centro más importante; la provincia 
italiana de Calabria destaco por la producción de aceite esencial de bergamota. el aceite 
de limón y bergamota italianos son ahora altamente apreciados como ingredientes 
indispensables en las aguas de colonia y como componentes en las notas de salida de la 
perfumería fina. 
1 FN - 9 - ESIQIE 
Estudio Técnico en fa Elaboración de Perfumes Cosméticos de imitación 
CAPITULO II 
2. MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN 
DE UN PERFUME 
Existe una gran variedad de materias primas utilizadas en la elaboración 
de un perfume, estas se pueden dividir básicamente en productos 
naturales como: vegetales, animales , minerales y productos sintéticos. 
Productos Naturales (Mansh 1996) 
Los vegetales contienen las estructuras que tienen mayor cantidad de compuestos 
volátiles y no volátiles relacionados con el aroma; muchos de ellos se sintetizan por 
transformaciones bioquímicas bien conocidas, mientras que de otros se desconoce su 
origen o génesis. Estas sustancias no estas distribuidas homogéneamente en el tejido; 
esta heterogeneidad no es solo cuantitativa sino también cualitativa, así por ejemplo los 
dos extremos de una zanahoria, de una coliflor, de un rábano, etc, pueden tener 
propiedades sensoriales diferentes así como también las capas más internas de las 
cebollas contienen mas agentes volátiles y lacrimatorios que las externas. 
Muchos son los factores que afectan los ciclos bioquímicos y consecuentemente la 
producción de aromas. En primer término la genética de cada fruto o planta establece un 
mecanismo diferente para la producción de sustancias aromáticas; por esta razón cada 
fruto presenta propiedades sensoriales características debidas a la proporción cualitativa y 
cuantitativa de estas moléculas activas. 
Además de los aspectos genéticos, las condiciones climatológicas como : ( humedad, 
temperatura insolación), el tipo de suelo ( PH, disponibilidad de nutrimentos, etc. ) y las 
prácticas naturales ( rotación de cultivo, riego, fertilización, adición de hormonas al suelo, 
etc.) también influye la manera decisiva en la producción de sustancias aromáticas, así 
como la cantidad y la calidad de las mismas. 
1 PN - 1 1 - ESIQJE 
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosmdticos de Imitación 
El aroma de un fruto depende también de las condiciones en las que se efectúa su 
rriaduración ya que esta no es igual si se termina en la planta que si el fruto se cosecha 
inmaduro y se almacena en una cámara acondicionada para la maduración. 
Dentro de los vegetales que se pueden escoger como fuentes principales para la 
obtención de materia prima (aceite esencial ) empleados en perfumes se encuentran:(n) 
9 
> 
> 
> 
9 
9 
> 
9 
9 
9 
Plantas aromáticas ( lavanda, melisa, salvia, romero, espliego, tomillo, mejorana...), 
Flores ( rosa, jazmín, clavel, jacinto, flor de azahar, narciso, nardo, violeta ... ), 
Algas y líquenes (musgo y algas marinas ), 
Especias ( vainilla, cardamomo, cilantro, clavo.. .), 
Agrios ( naranja (dulce o amarga ), limón, mandarina, bergamota...), 
Granos y semillas ( anís, eneldo, alcaravea...), 
Bálsamo y resinas ( estoraque incienso, mirra, gálbano ...), 
Corteza y raíces ( canela, jengibre, vetiver, angélica, cálamo...), 
Maderas ( abedul, cedro, ciprés, pino, sándalo, lauret, pachulí, caneta ...) y 
Otros aromas ( tabaco, manzanilla, verbena, Artemisa...). (MANSH 1996) 
La extracción de las materias de origen animal o vegetal, se llevan a cabo mediante los 
procedimientos de destilación por arrastre de vapor de agua o la extracción por disolventes 
volátiles. 
La destilación al vapor de agua se emplea con los productos que no se descomponen a 
altas temperaturas, mientras que el segundo utiliza disolventes como el benceno ( aunque 
actualmente está limitado su empleo por sus efectos cancerigenos ).(28) 
De las plantas prácticamente todas sus partes se utilizan para extraer materias primas 
naturales 
Frutos: mandarina, bergamota, limón, naranja. 
Flores: lavanda, jacinto, nardo, tuberosa, rosa. 
Hojas: nienta, estragón,pachulí. 
Semillas: perejil, apio, cilantro, pimienta. 
Maderas: sándalo, cedro. 
Cortezas: nuez rnoscada, canela. 
Resinas: opoponax, gálbano, mirra. 
Musgos: musgos de encino, musgos de pino. 
Algas Marinas. 
Bálsamos: bálsamo de Perú, benjuí. 
El cultivo de flores para la perfumería se lleva a cabo en Turquía, Bulgaria, la India, y 
Siria. Estambul y Edirne, en Turquía, son especialmente famosas por la producción de 
esencia de rosas. 
IPN - 12- ESIQIE 
Esíudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
Las materias primas usadas pueden ser de origen animal o vegetal, 
siendo las de origen animal no muy numerosas, a menudo juegan un 
papel crucial en las composiciones de los perfumes, dado que 
proporcionan substancialmente un toque excitante y erótico. El almizcle, 
el aceite de castor, la algalia y el ámbar constituyen las cuatro materias 
primas mas representativas de este grupo. 
Son obtenidas.usualmente por extracción con etanol de las secreciones glandulares de 
los animales, en el caso del ámbar, por extracción del ámbar gris pulverizado estas 
fragancias usualmente entran en la composiciones de los perfumes como tinturas 
(extracciones con alcohol frío) o infusiones (extracción con alcohol caliente). Sin embargo, 
por razones de protección de los animales, estos productos son remplazados cada vez 
mas por sus sucedáneos sintéticos, especialmente en el caso del almizcle y del ámbar. 
Las esencias animales se emplean en la preparación de perfumes, sirven como 
fijadores de las esencias vegetales, confiriéndoles persistencias a los aromas siendo más 
tenues y a algunos atribuyéndoles capacidad de atracción sexual debido a que estas 
esencias en la mayoría de los animales son extraídas cuando están en época de celo, y 
lo utilizan para atraerse mutuamente con su pareja.(zq 
Las esencias animales son: .(30) 
* El Ámbar gris, es una secreción biliar del cachalote que es un mamífero marino 
parecido a la ballena en cuyo intestino se forma un cálculo de donde se saca el 
ámbar gris, elemento básíco que combina muy bien con la piel y se usa para fijar los 
perfumes., se encuentra flotando en el mar: se cree que se produce como resultado 
de una enfermedad expulsándolo el animal de manera espontánea, tras un mes de 
pescado su olor nauseo abundo de pescado cede el sitio a un aroma ambarino. 
* El Castóreo es una especie de castor que vive en Siberia y Canadá, tíene unas 
bolas que contienen un fuerte olor que les sirve a estos animales para atraerse 
mutuamente. El aceite empleado es una secreción glandular del castor. Cuando está 
fresco es semilíquido; se prepara para el comercio secándolo al humo, se utilizan en 
las notas tipo Chipre, oriental como fi jador~.~) 
* El Almizcle es la secreción producida por el ciervo almizclero que vive en las 
montañas del Tíbet y del Himalaya, se extrae al sacar la secreción de los folículos 
prepuciales del ciervo almizclero. Las auténticas bolsas del almizcle se consideran 
entre las sustancias mas costosas para la fabricación de perfumes. Hay otro tipo de 
almizcle más barato producido por la rata almizclera de América del Norte, el 
buey almizclero y el caimán de Florida. 
ESiQiE 1 PN - 13 - 
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosmétkos de Imctacidn 
* La Algalia o Civeta es segregada por el gato de algalia, Viverra zibefha, un animal 
de origen africano. Las sustancias empleadas es una secreción mantecosa de olor 
fuerte llamada civeto que se usa para acabar de enriquecer finos perfumes como 
fijador, se encuentra en una doble bolsa situada bajo el rabo del animal enjaulado, 
de donde se extrae dos o tres veces por semana. 
Los productos animales van unidos al impulso sexual del macho y de la hembra y se 
les atribuye propiedades afrodisíacas que refuerzan los atractivos de quienes los usan. 
Los productos naturales tiene una formula muy compleja y difícil de repetir e imitar. 
Si no son naturales y puros no tendrán los efectos terapéuticos que prometen. 
2.1 Aceites esenciales. 
Los aceites esenciales son obtenidos por destilación por arrastre con vapor de varias 
plantas. Con excepción de botones y hojas, todas las otras partes de las plantas son 
usualmente pretratadas para aumentar la ruptura de las células contenedoras del aceite 
esencial de la fragancia, y con eso incrementar el rendimiento. Así las hierbas y tallos son 
cortadas en trozos pequeños, los rizomas y cortezas son molidos, las maderas son 
reducidas, las semillas son molidas. 
Debido a la inestabilidad térmica de ciertos constituyentes de algunos aceites 
esenciales, la destilación por arrastre con vapor no puede ser aplicada. Por ejemplo es el 
caso de todos los cítricos (bergamota, naranja, limón, lima etc.) que se obtienen por un 
procedimiento de expresión de la cáscara a temperatura ambiente. 
2.2 Concretos. 
Los concretos son obtenidos por extracción con solvente, de diferentes partes de las 
plantas. Junto con las partes volátiles de los aceites esenciales, se obtienen también ceras 
y materias colorantes, suministrando los concretos con masas semisólidas de consistencia 
cerosa. El solvente utilizado se selecciona cuidadosamente, tomando en cuenta su 
polaridad y su punto de ebullición. Si esto ultimo es muy alto, los componentes 
termosensibles ( sensibles a la temperatura ) de la fragancia pueden ser destruidos 
durante el efecto de la evaporación. 
Los concretos son a menudo usados para perfumar jabones debido a su gran cantidad 
de precipitados de gomas, resinas y material colorante que contienen, en lugar de las más 
costosas esencias absolutas, que se obtienen por un proceso adicional, partiendo de los 
concretos. 
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imifacidn 
2.3 Resinoídes. 
Como los concretos, los resinoides son obtenidos por extracción con solventes. Sin 
embargo, las materias primas sujetas a la extracción son usualmente resinas, las cuales 
son secreciones sólidas o semisólidas de las plantas, o musgos que crecen en la corteza 
del roble y otros árboles como la encina. Para separar los residuos de resina y ceras que 
acompañan a los correspondientes productos, se someten los resinoides a lavados con un 
solvente adecuado, obteniéndose los resinoides bañados o lavados (resinoides “laves” ). 
2.4 Esencias Absolutas. 
Las esencias absolutas están formadas por los componentes solubles en alcohol, de los 
correspondientes concretos y resinoides y son generalmente obtenidos por el siguiente 
procedimiento en cuatro etapas. 
1. Homogenización del concreto o resinoide en etanol. 
2. Enfriamiento de esta mezcla a -1 5 “C aproximadamente. 
3. Filtración en frío para retirar el precipitado de ceras, resinas y materia colorante. 
4. Concentración del filtrado evaporado en etanol. 
Las esencias absolutas resultantes son de la más alta calidad debido a que sus 
rendimientos son extremadamente altos. Aunque se conocen miles de aceites esenciales, 
solamente 200 a 300 se comercializan y solamente alrededor de 50 se utilizan en 
perfumería. Con respecto a su disponibilidad se pueden dividir en tres categorías las 
cuales son: 
a) De baja cantidad 
b) De cantidad media 
c) De alta cantidad 
a) Productos en baja cantidad. 
Esta categoría incluye los grandes clásicos de la perfumería fina, esto es extractos de 
flores (jazmín, narciso, rosa, nardo) y los extractos concentrados de resinas (mirra, 
olibano, opopónaco). Estos productos extraordinariamente caros, en general, se 
encuentran disponibles en cantidades relativamente pequeñas, esto es, de unos pocos 
cientos de kilogramos alrededor de 15 toneladas métricas por año. ver (tabla 2.1 .) en 
apéndice. 
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b) Productos en cantidad media. 
Los mas representativos de esta categoría exhiben notas de base madera (sándalo, 
vetiver) y/o notas intermedias (bergamota, salvia). Puesto que contienen gran número de 
compuestos monoterpénicosy10 sesquiterpénicos, son extraordinariamente difíciles de 
remplazar por substitutos sintéticos. Su producción mundial anual va de 50 a unos cientos 
de toneladas métricas. ver (tabla 2.1 .) en apéndice. 
c) Productos en alta cantidad. 
Los aceites esenciales de esta categoría se producen con alto rendimiento y por lo tanto, 
se encuentran disponibles en grandes cantidades ( más de 1000 toneladas métricas por 
año) y a bajo precio. Esto a menudo contiene un constituyente mayoritario que caracteriza 
el aroma. ver (tabla 2.1 .) en apéndice. 
Algunos ejemplos de constituyentes son; 
1. El Citronelal en el aceite de citronela; 
2. Acetato de linalilo en el aceite de lavanda 
3. Citronelol en el aceite de eucalipto. 
Sin embargo, debido a la alta disponibilidad de estos constituyentes principales y a su 
costo económico, la producción de esta clase en general compiten fuertemente con los 
sintéticos en razón muy favorable de calidad/ precio. 
El conocimiento de la estructura química de los compuestos presentes en las 
fragancias naturales, ha permitido sintetizarlos de manera idéntica. En general, la síntesis 
de compuestos orgánicos aromáticos se ha llevado a cabo con dos propósitos, 
primeramente comprobar la estructura determinada mediante análisis, y sobre todo, 
disponer de compuestos aromáticos para crear nuevas fragancias. 
En la tabla 2.2 se muestran algunos ejemplos de compuestos aromáticos sintéticos que 
han tenido gran impacto, surgidos directamente de la investigación analítica de las 
fragancias naturales, y que en la actualidad se usan en cantidades significativas. ver (tabla 
2.2) en apéndice. 
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación 
2.5 USOS DE LOS ACEITES ESENCIALES. 
Los aceites esenciales pueden ser empleados en una gran variedad de formas, 
siempre en sentido cosmético o medicinal. Pueden ser empleados como perfumes, en el 
baño como preparaciones individuales o incluso pueden usarse para tratar malestares 
menores como dolor de cabeza, gripe, dolores musculares. 
los aceites esenciales siempre deberán estar contenidos en frascos ámbar que los 
protejan de la oxidación por exposición a la radiación solar. 
Los usos más comunes que se dan en la actualidad para aceites esenciales son: 
Lociones, faciales, alcohólicas. 
Cuidado del cabello. Se emplean mucho los aceites de manzanilla para el 
crecimiento sano del cabello, la lavanda para contrarrestar parásitos o la bergamota 
y el árbol de té para el control de la caspa. 
Agua de flores para el baño. En este caso los aceites no disueltos en el agua 
impartirán su esencia y sus propiedades esto es muy empleado para la previsión y 
tratamiento de enfermedades de la piel como acné y dermatitis además ayudan en 
la aclaración y evitan la rigidez de la piel. Es 
muy empleada el agua de rosas, naranja blossom, lavanda y petitgrain. 
Vaporizaciones. Para aromatizar una habitación y crear un ambiente específico 
como en el caso del incienso o el cedro; para eliminar insectos y eliminar malos 
olores como la citronella o el limón grass. 
Perfumería, con fuertes efectos psicológicos. Dentro de los aceites esenciales más 
empleados en perfumería destacan los mostrados en la tabla 2.3. 
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imiiacidn 
EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 
UTILIZANDO 
MATERIA PRIMA NATURAL 
IPN 
Debido a que una de las partes mas 
importante de un perfume, sea original o de 
imitación; es la esencia, aquí se muestran los 
l diferentes métodos de extracción de dichas 
l esencias, desde el mas antiguo, hasta el mas 
1 utilizado actualmente. 
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Estudio Técnico en la Eiaboracidn de Perfumes Cosméticos de Imitación 
CAPITULO 111 
3. EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO 
MATERIA PRIMA NATURAL 
Hacia fines del siglo XX el desarrollo de la perfumería corrió 
paralelamente con el de la química orgánica sintética, resultando los 
primeros compuestos clásicos tal como el hidroxicitronelol. Aunque en los 
pasados años los productos naturales parecen ganar mercado, durante los 
últimos veinte años han disminuido uniformemente. Así, la relación de 
productos naturales a sintéticos presente en los perfumes finos hoy en día 
promedia alrededor de 45% a 55%, mientras que hace 20 años, esta 
relación era cercana a 70% naturales y 30% sintéticas. 
- 1 
Las materias primas naturales para la creación de un perfume son muy costosas 
pues se necesitan grandes cantidades de material de excelente calidad para extraer la 
esencia. el método más moderno de extracción de estas sustancias es mediante 
disolventes y da como resultado el concreto que se parece a la cera y es muy 
aromático, éste se mezcla con alcohol, se filtra y se guarda; después se evapora el 
alcohol y se obtiene el aceite purificado. 
Alguna d e las m á s importantes razones d e esta evolución de productos naturales a 
sintéticos son las siguientes: 
+ Factor económico. 
+ Técnicas de análisis. 
+ A pesar de varias extracciones de esencias de plantas exóticas, sólo unas pocas 
esencias naturales nuevas de alto impacto se han adicionado a la lista de fragancias 
naturales usadas en perfumería. Esto es un contraste sobresaliente con la rápida 
evolución de los productos sintéticos. 
Sin embargo por ser una de las materias primas muy importantes de un perfume se 
da a conocer cada uno de los métodos de extracción existentes para la obtención de 
concretos, resinoides y esencias absolutas, utilizando cada método dependiendo de las 
características genéticas de cada planta, flor, hoja, corteza o semilla. 
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3.1 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES 
El método de extracción empleado depende de la calidad del material usado y del 
producto que quiere ser adquirido. Sea cual sea el método elegido deberá ser aplicado de 
manera cuidadosa para así obtener los productos deseados con un rendimiento favorable, 
es por ello que las plantas que se utilizan como fuente de estos aceites deben ser 
procesadas lo mas pronto posible después de la cosecha ya que los principales aspectos 
en la producción de aceites esenciales está en la preparación del material vegetal ( la 
siembra, la cosecha, el fraccionamiento, el secado, la molienda ), además de ser 
importantes las condiciones del ciclo de vida de la planta ( con los primeros rayos de la 
mañana se produce la mayor concentración de aceite esencial en las plantas) deben 
elegirse aquellas que se encuentren en un punto máximo de su expresión vital; las épocas 
de recolección elegidas se harán de acuerdo al ciclo de vida natural de la planta 
considerada ), la aplicación del método de extracción elegido, y el control de calidad 
seguido para la extracciÓn.(Butter H 1993) 
La extracción de los aceites esenciales constituye una actividad de la que coinciden 
sensitívidad, disciplina y conocimiento técnico aunque existen diferentes métodos de 
extracción. 
Existen tres métodos básicos: 
1. 
2. 
3. 
El primero y quizás el mas antiguo " extracción en aceite vegetal "consiste en 
sumergir las plantas en aceite vegetal dentro de un recipiente de vidrio, para 
exponerlas al sol durante una o dos semanas, los productos obtenidos por este 
método son adecuados para incluirse en cremas, linimentos, masajes, baños , etc. 
El segundo método es la " técnica de expresión " y consiste en extraer la esencia 
de los cítricos, por ejemplo presionando las cáscaras con maquinarias adecuadas 
para tal efecto, mediante este sistema son extraídos los aceites esenciales de 
bergamota, limón, naranja, etc. 
El tercero y más importante es la destilación, que consiste en poner la parte 
vegetal a utilizar en un recipiente. El vapor circula a través del recipiente, junto con 
el aceite esencial. En la tapa o cuello de cisne se recolecta el vapor y es enviado 
hacia una espiral refrigerada con agua corriente. El vapores condensado y la 
mezcla de agua y aceites se separa naturalmente por decantación. 
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Algunos métodos comunes de extracción de aceites esenciales son: 
3.1.1 TÉCNICAS DE EXPRESI~N. 
El método de expresión generalmente se usa para cítricos, limones, naranjas, 
bergamotas cuyos aceites esenciales son muy sensibles a la temperatura y al oxígeno, por 
lo que solo toleran un exprimido mecánico. En el transcurso de esta operación los aceites 
esenciales que se encuentran en la cáscara de los cítricos (fig. 3.1), se obtiene al exprimir 
dicha cáscara; en estas condiciones el producto no se expone a temperaturas elevadas, 
no se daña y se logra un líquido con características sensoriales más representativas de la 
materia prima correspondiente, aunque por lo general, la esencia que se obtiene es turbia 
debido al agua que contiene en suspensión pero puede ser purificada, ya sea por 
destilación, por filtración o por decantación. En este ultimo caso se deja reposar la esencia 
para así facilitar la separación del agua. Finalmente es importante protegerla contra el aire. 
(Meyer -Warnod 1984). 
figura 3.1 
3.1.2 TÉCNICAS DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR. 
El arrastre por vapor de agua y/o destilación es uno de los procedimientos de 
extracción más antiguos y sencillos que existen y que introdujeron los Arabes al mundo en 
el siglo IX, se emplea para purificar líquidos y es el método que se elige para separar un 
liquido de impurezas no volátiles. Con esta técnica se tratan flores, hojas, raíces, maderas, 
así como también las fragancias de origen animal: Algalia, almizcle y ámbar gris, aunque 
las dos ultimas se han ido sustituyendo por sus sucedáneos sintéticos, por razones de 
ecología, para proteger al antílope almizclero y al cachalote que tiene que ser sacrificado 
para obtener estas materias primas. En donde las sustancias que llevan el olor son 
arrastradas en el vapor de agua y al tener la esencia y el agua a distinta densidad, es 
posible separarlas fácilmente.(i<ister H 1992) 
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Es un caso particular de la destilación de mezclas orgánicas de alto punto de ebullición 
que son prácticamente inmiscibles en agua, con el fin de purificar dichas sustancias. El 
meitodo consiste en calentar la carga hasta la máxima temperatura permisible 
introduciendo una corriente directa de vapor de agua manteniendo la temperatura 
constante. Los vapores desprendidos se condensan separándose una capa orgánica y otra 
acuosa que posteriormente se decantan para separar los componentes de las mezclas 
basándose en las diferencias de sus puntos de ebullición. Los compuestos con una 
presión de vapor baja tendrán puntos de ebullición altos por lo que son mas difíciles de 
separar y los que tengan una presión de vapor alta tendrán puntos de ebullición bajos. El 
componente de punto de ebullición más alto, menos volátil, será el componente principal 
de la última fracción del destilado. El componente de punto de ebullición más bajo (mas 
volátil) destila con mayor rapidez y la primera fracción del destilado es muy rica en él. 
(Mata Essayagr 2000) 
El arrastre puede efectuarse por dos métodos diferentes: en el primero de ellos la 
carga contenida en un calderín se calienta exclusivamente a expensas del calor latente 
contenido en el vapor que llega a el; así este se condensa parcialmente y forma una capa 
líquida inmiscible con la carga. En el otro método se emplea además, calefacción indirecta 
para impedir la condensación de vapor y poder fijar la temperatura de destilación más 
conveniente. 
Esta operación se lleva a cabo en un reactor el cual consiste en un recipiente o un 
tanque cilíndrico grande que en su interior contiene el material vegetal, el paso siguiente 
es hacer pasar vapor a través del material vegetal desde el fondo del cilindro de tal 
manera que los aceites solubles en el vapor y aquellos mas volátiles formarán parte del 
vapor circulante . El cilindro está cubierto por una tapa especial ( co/ de cygne o cuello de 
cisne). El cual colecta el vapor y lo manda a la espiral, donde será enfriado con agua 
corriente, consiguiendo de esta manera la condensación del vapor y por lo tanto de los 
aceites disueltos en éste. La mezcla de agua condensada y aceite se separa naturalmente 
por la decantación ( vaso florentino ).(Lavabre M 1995) 
Eficiencia del arrastre.- El vapor de agua que asciende en forma de burbujas a través de 
la carga del calderin, se condensa parcialmente al tiempo que cede calor para la 
evaporación del componente volátil. De este modo se forma una mezcla gaseosa que va 
concentrándose en componente volátil; si el contacto de las burbujas con el líquido fuese 
suficientemente prolongado, la presión parcial de aquél seria la del equilibrio con la carga, 
que puede calcularse con arreglo a la ley de Raoult. Las condiciones prácticas de contacto 
no permiten alcanzar este valor; para representar el grado de aproximación al equilibrio 
utilizamos a I I E ", como cociente de la presión real por la presión teórica ec. ( 1 ). 
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El coeficiente de eficiencia depende de la naturaleza de la sustancia destilada, el 
espesor del líquido atravesado por las burbujas de vapor y del tamaño medio de estas, se 
admite la relación exponencial: 
- k * L / d 
E = l - e ...................................................... ec. ( 1 ) 
Siendo 'I L" el espesor del líquido; I' d I' , el diámetro medio de las burbujas , y '' k 'I una 
constante característica de la sustancia destilada, que tiene relación en estado de vapor. 
Las materias primas que hay que destilar pueden necesitar una " preparación física 
picando, cepillando en aserrín, remojo con fermentación. El objetivo de esta técnica 
consiste en arrastrar por medio del vapor de agua los constituyentes volátiles de los 
productos brutos, aunque el proceso de alimentación del vapor de arrastre al alambique no 
es uniforme en todos los casos; para la extracción de la esencia de sándalo, la destilación 
tiene que ser muy lenta y al vacío , mientras que para la esencia de cedro puede hacerse a 
presión atmosférica y rápidamente. 
El vapor cargado con la esencia de la materia prima destilada, se condensa en el 
serpentín del alambique antes de recuperarse en un esenciero ( vaso de decantación para 
los aceites esenciales ). si la esencia tiende a descomponerse por el calor, se opera a 
presión de vacío, con el cual el arrastre se lleva a cabo a una temperatura mucho menor. 
La separación agua - esencia se realiza de forma automática por diferencia de 
densidades posteriormente se retira el producto del esenciero a medida que se va 
produciendo la destilación. La destilación da como resultado un aceite esencial bruto que 
puede refinarse por rectificación. Esta operación consiste en destilar una esencia o 
absoluta en pequeñas destilaciones de manera sencilla, recuperando las partes de las 
moléculas deseadas, el fraccionamiento permite aislar ciertos elementos nobles de los 
aceites esenciales brutos. 
A pesar de que este método es muy común, es también el que mas daño causa al 
aceite ya que induce reacciones de oxidación, de hidrólisis y de polimeración, sin embargo 
este método fue para aceites muy delicados como el de rosa y de neroli. 
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3.1.2.1 Descripción de la operación de un equipo de destilación por 
arrastre de vapor. 
La materia prima ya pretratada se alimenta al alambique por la boca de carga “B”, se 
cierra herméticamente el alambique y se inicia la alimentación de vapor por el tubo “Q”, la 
mezcla de arrastre sale del cuerpo del reactor por el cuello de cisne “C”, que la lleva al 
condensador “D”, se inicia la circulación de agua de enfriamiento a contracorriente porel 
tubo “F” , la mezcla de arrastre se condensa al pasar a través del serpentín “E” , llegando 
finalmente la mezcla líquida esencia - agua al separador “H” , donde la esencia menos 
densa flota en el agua y se descarga por el conducto “I”, donde es recolectada; el agua, 
que contiene todavía esencia en suspensión, es reciclada al alambique por medio del 
sifón de “J ”, se mantiene un control de la presión por medio del manómetro “ L ‘‘ , 
regulando la alimentación de vapor a través del tubo “Q” , la presión de operación puede 
ser la atmosférica o cercana a ella en el caso de aquellas plantas que no se descomponen 
a elevadas temperaturas como el cedro. Una vez concluido el proceso, se retiran los 
desechos por la puerta de descarga “ K y la válvula de vaciado “P”, como se muestra en la 
fig.3.2 
IPN 
DESTILACION AL VAPOR 
U I l l II 
\-y 
NOMENCLATURA 
A. ~ Alambique 
B . - Sección de Carga 
C . - Cuello de Cisne 
D . -Condensador 
E , - Serpentin de Enhiarniento 
F . - Alimentación de Agua de En~arniento 
G . - Salda de &ua de Enfriamiento (Caliente) 
t i . - separador (Esendador) 
I . ~ Salda de Esencia 
J . . Retomo Automati de Apua Dellada 
K . - Descalpa de Residuos 
L .. Man6metra 
M ..Corona periomdo 
N . - Enchaquehda 
O . - VBlwla Pare Purgar Vapor 
P , - Vdlnila de h n a j e 
o. - ~uente de vapor 
fig. 3.2 
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3.1.2.2 Descripción de la operación de un equipo de destilación de vapor 
a vacío. 
La sustancia a destilar se alimenta al reactor por la boca de carga “B, se cierra 
herméticamente el reactor y se inicia la alimentación de vapor por la línea “J”,accionando 
al mismo tiempo el equipo de vacío “H”, la mezcla sale del cuerpo del alambique por el 
cuello de cisne “C”, que la lleva al condensador “D”, todo este proceso se realiza a 
temperaturas menores a la ebullición del agua, ya que con la ayuda del sistema de vacío 
“H“ se garantiza un resultado exitoso, sin descomponer a la esencia, luego se inicia la 
circulación de agua de enfriamiento a contracorriente por el tubo “F” y la salida por el tubo 
“G”, la mezcla se condensa al pasar a través del serpentín “D”, en esta caso la 
temperatura se debe monitorear mediante un equipo indicador de temperatura “E, y un 
manómetro de presión “N” regulando la alimentación de vapor a través de la línea “J”. Por 
ejemplo en el caso del sándalo se descompone a altas temperaturas y debe trabajarse a 
presión reducida Una vez concluido el proceso, se retiran los residuos por la válvula de 
vaciado ‘‘ L”, como se muestra en la figura 3.3. 
DESTILACION AL VACIO 
NOMENCLATURA 
A alambique 
B . .Puerta de Revisi6n o Carga 
C . - Cuello de Cisne 
D . - Condensador 
E . - Term6melro 
F . . Alimenlacidn de Agua de Enfriamienlo 
0 . . Salida de Agua 
H . ~ Sislema de Vacío 
I . ~ Enchaquetado 
J . - Entrada de Vapor 
K . -Válvula de Purga 
L . -L ínea de Drenaje 
M . - Vllvula de Seguridad ( Aulom¿ilica) 
N . - Man6melro 
O . - Salida de Destilado 
P . - Vacio 
IPN 
fig. 3.3 
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3.1.3 TÉCNICAS DESTILACIÓN FRACCIONADA 
La destilación fraccionada o fraccionamiento permite separar las esencias aislando sus 
componentes químicos, de esta manera se purifican las esencias. Fraccionando algunos 
aceites esenciales se puede obtener un olor diferente al olor inicial. Así por ejemplo a partir 
del eugenol, sacado de la esencia de clavo, se llega al isoeugenol que huele a clavel; a 
partir de la esencia de geranio se puede obtener un olor a rosa. 
La destilación fraccionada es el proceso que se realiza en múltiples etapas por medio de 
una columna de destilación en la cual se llevan a cabo continuamente numerosas 
evaporaciones y condensaciones. Al ir avanzando a lo largo de la columna. La 
composición del vapor es más concentrada en el componente mas volátil. Cabe mencionar 
que este tipo de destilación es mucho más eficiente que una destilación simple y que 
mientras más etapas involucre, será mejor la separación de los componentes. 
-Para facilitar el proceso de destilación, la separación se realiza en un operación 
continua que se conoce como destilación fraccionada utilizando un aparato destilador 
llamado columna fraccionada que consta de tres partes; calentador, columna y 
condensador. Una columna de destilación fraccionada proporciona una gran superficie 
para el intercambio de calor en las condiciones de equilibrio entre el vapor ascendente y el 
condensado descendente, esto permite evaporaciones y condensaciones parciales a lo 
largo de la columna. 
El resultado neto de la destilación entre el vapor y el líquido e s una distribución a favor 
de componentes más volátiles en el vapor, y el componente menos volátil en el líquido. Por 
lo tanto la destilación fraccionada es una técnica para hacer una serie de pequeñas 
destilaciones de manera sencilla y continua. Ver fig. 3.4. 
Productos de cola w Purga del vapor 
IPN 
fig. 3.4 
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3.1.4 TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN CON SOLVENTES. 
Esta técnica se emplea frecuentemente para aislar componentes de mezclas 
complejas. El material vegetal seco y molido se sumerge en un solvente adecuado 
(acetona), el material es colocado en rejas dentro de contenedores cerrados y el solvente 
fluye a través del material a extraer. Alternativamente los contenedores con el material 
vegetal, pueden rotar a través del solvente. La separación se hace químicamente debido a 
las polaridades de los componentes a extraer. Los solventes empleados deberán de ser 
puros, con puntos de ebullición bajos para que los componentes del aceite no sean 
destruidos por el calor, no deben dejar ningún residuo después de la evaporación, deberán 
ser selectivos para extraer solo las sustancias deseadas. Ver tab. 3.1 en apéndice. 
fig.3.5 
Los solventes mas empleados es; el éter de petróleo, etanol, el hexano, dísulfuro de 
carbono, di cloro etíleno, aunque recientemente el dióxido de carbono ha tomado gran 
importancia. (31) 
Se debe elegir cuidadosamente el solvente adecuado, de manera que no exista 
posibilidad de que reaccione con algunos de los componentes aromáticos que constituyen 
la esencia y además que puedan separarse fácilmente de la fragancia, utilizando aquellos 
que tengan puntos de ebullición semejantes, por esta razón se usan los solventes volátiles 
adecuados mencionados anteriormente. 
El disolvente utilizado ya saturado de esencia, se destila calentándolo suavemente para 
evitar dañar a la esencia, en el caso de la fragancia de Jazmín y el Nardo que son muy 
delicados se destilan al vacío. Al evaporarse todo el solvente queda en el recipiente un 
residuo que constituye el “concreto floral ” al que se le agrega alcohol etílico y se agita 
continuamente hasta que todos los componentes solubles de la fragancia pasan al alcohol, 
se enfría la mezcla y se filtra obteniendo el extracto floral, al cual se le somete a una 
segunda destilación al vacío quedando en el recipiente la esencia absoluta. 
[PN - 27 - ESlQiE 
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Las esencias así obtenidas se comparan con las que se obtienen por los métodos 
tradicionales del "enflorado " hasta que no exista diferencia alguna al sensitivo olfato de 
los catadores ("nez") y por análisis químico; así se detectan las más mínimas diferencias, 
se prueba con otro solvente; se modifica las condiciones de operación (presión, 
temperatura, y concentración) y se desarrolla nuevamente todo el proceso. Cuando la 
esencia obtenida por diso!ución es idéntica a la tradicional, entonces se tienen las 
condiciones de operación y el solvente idóneo para el caso particular de que se trate. 
Una amplia variedad de sustancias pueden ser extraídas por este método; desde las 
partes frescas de la planta como botones y hojas que liberan ceras y color, y es la