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Ingeniería Civil

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN
Enrique Guzmán y Valle
Alma Mater del Magisterio Nacional

FACULTAD DE TECNOLOGÍA

Escuela Profesional de Tecnología del Vestido, Textiles y Artes Industriales

MONOGRAFÍA

Comparación de técnicas de confección del saco para varones en el sistema industrial

Examen de suficiencia profesional Res, N°0328 -2018-D- FATEC

PRESENTADA POR:

Elena Lidia, Carrasco Vásquez

Para Optar al Título Profesional de Licenciado en Educación
Especialidad: Tecnología del Vestido

Lima – Perú

2018

DEDICATORIA
Este trabajo lo dedico a Dios por guiarme y darme
fuerzas, a mi esposo e hijas por estar siempre a mi
lado brindándome su apoyo incondicional.

iii
4
CONTENIDOS
Dedicatoria…………………………………………………………………………iii
Contenido…………………………………………………………………………..iv
Contenido de figuras……………………………………………………………….viii
Contenido de tablas………………………………………………………………..x
Introducción……………………………………………………………………….xi

CAPÍTULO I
EVOLUCIÓN DE LA SASTRERÍA Y CONOCIMIENTOS GENERALES
1.1. La Historia de la Sastrería……………………………………………………….12
1.2. Conocimientos generales del saco para varones……………………...................15
1.2.1 Tipos de los sacos para varones de acuerdo al uso………………………..15
1.2.2 Tipos de sacos de acuerdo al corte……………………………………......16
1.2.3 Disposición de los botones…………………………………………..........18
1.2.4 Tipos de sacos de acuerdo con las solapas…………………………..........21

iv
5
CAPÍTULO II
EQUIPOS, MÁQUINAS Y MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA CONFECCIÓN
DE SACOS PARA VARONES
2.1. Equipos, máquinas que intervienen en la confección de sacos para varones.....24
2.1.1 Máquina plana industrial de costura recta………………………………24
2.1.2 Máquina remalladora industrial…………………………………………25
2.1.3 Máquina ojaladora……………………………………………................25
2.1.4 Maquina botonera industrial…………………………………………….26
2.1.5 Mesa de planchar………………………………………………………..26
2.1.6 Plancha de vapor industrial……………………………………………...27
2.1.7 Plancha eléctrica pesada…………………………………………………27
2.1.8 Mesa de Planchado Industrial…………………………………………...28
2.1.9 Máquinas industriales especializadas en la confección de sacos de
vestir…………………………………………………………………….28
2.1.9.1 Máquina de prensa de fusionado continuo Oshima…………….…...28
2.1.9.2 Máquina de puntadas continuas y con borde recortador para
solapas……………………………………………………………………….29
2.1.9.3 Máquina para encintado y pre- fruncido de la cabeza de
manga………………………………………………………………….…….30
2.1.9.4 Máquina especializada para la colocación de la
manga…………………………………………………………………………32
2.1.9.5 Máquina especial automáticos de ojales de doble cadeneta con tecnología
CNC…………………………………………………………………………………...34
v
6
2.1.9.6 Maniquí de planchado de saco……………………….……………......36
2.2. Materiales que intervienen en la confección de sacos para varones…..............37
2.2.1 Hilo de coser……………………………………………………………..38
2.2.2 Telas empleadas en la confección de saco para varones………………...40
2.2.3 Las entretelas……………………………………………………….........41

CAPÍTULO III
TÉCNICAS DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DEL SACO
3.1. Técnicas de empleo de las entretelas……………………………………….......44
3.2. Técnica de fusionado en la Máquina de prensa de fusionado continuo OSHIMA OP
900L…………………………………………………………………………….47
3.3. Técnica de confección de bolsillos en la Máquina de soldadura automática,
puntada de pespunte especializada en bolsillos…………………………...........48
3.4. Técnica de confección de bolsillos para sacos………………………….………52
3.4.1 Bolsillo del pecho…………………………………………………………..52
3.4.2. Técnica de confección del bolsillo de pecho………………………….........52
3.5. Técnica de confección de solapa con la máquina de puntadas continuas con borde
recortador………………………………………………………………………..54
3.6. Técnica de confección para la colocación de manga en la máquina
especializada.......................................................................................................58
3.7. Técnica de confección de Ojales automáticos con tecnología CNC……….......59

vi
7

CAPÍTULO IV
PROCESO DE CONFECCIÓN DE SACOS PARA VARÓN
4.1. Proceso de confección de sacos para varón - Técnica Rocosa………………..61
4.1.1 Técnica de confección del saco sastre con V y pinza de entalle desde la cintura
hasta el ruedo…………………………………………………………………..61
4.1.1.1 Diseño………………………………………………………………….61
4.1.1.2 Proceso de confección del saco para varón……………………………62
4.1.1.3 Diagrama de operación de procesos del saco de caballero…………….68
4.1.1.4 Hoja de costo del saco de varón – Rocosa……………………………..69
4.2. Proceso de confección de sacos para varón – Juan de Dios Alarcón…………..70
4.2.1 Técnica de confección del saco sastre solapa V con punta y cuello sport
y pinza de entalle en la cintura………………………………………………...70
4.2.1.1 Diseño……………………………………………………………………..70
4.2.1.2 Proceso de confección del saco para varón……………………………….71
4.2.1.3 Diagrama de operación de procesos del saco de caballero- Juan de Dios
Alarcón…………………………………………………………………….81
4.2.1.4 Hoja de costo del saco de varón…………………………………………...82

vii
8
CAPÌTULO V
APLICACIÓN DIDÁCTICA
5.1. Sesión de aprendizaje N° 05…………………………………………….....83
5.2. Hoja de información Nº 05…………………………………………..…….86
5.3. Hoja de operación Nº 5…………………………………………………….87
5.4. Instrumentos de evaluación…………………………………………...........90

RESUMEN……………………………………………………………….........95
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………………..96
REFERENCIAS…………………………………………………………........97
APÉNDICE…………………………………………………………................98

CONTENIDO DE FIGURAS

Fig. 1: Los sacos a partir de los siglos………………………………………….13
Fig. 2: Trajes elegantes…………………………………………………………14
Fig. 3: Los sacos en la actualidad………………………………………………14
Fig. 4: Partes del saco de varón………………………………………………...15
Fig. 5: Los trajes formales……………………………………………………...15
Fig. 6: Saco informal…………………………………………………………...16
Fig. 7: Corte Ingles, Saco Americano, Corte Italiano………………………….17
Fig. 8: Sacos de un, dos y tres botones………………………………………....19
Fig. 9: Manera de abotonar los sacos…………………………………………...20
Fig. 10: Saco de doble abotonadura…………………………………………….21
Fig. 11: Tipos de sacos de acuerdo a las solapas……………………………….22
Fig. 12: Solapa de muesca………………………………………………………22
Fig. 13: Solapa de muesca a punta o solapa de puntas o de muesca con ángulo
Agudo………………………………...………………………………………..23
Fig. 14: Solapa redonda o cuello chal………………………………………..…23
viii
9
Fig. 15: Máquina de costura recta…………………………………………………..24
Fig. 16: Máquina remalladora industrial……………………………………………25
Fig. 17: Máquina ojaladora industrial………………………………………………25
Fig. 18: Máquina botonera industrial Fuente…………………………………........26
Fig. 19: Mesa de planchar industrial con manguero……………………………….26
Fig. 20: Plancha de vapor industrial……………………………………………….27
Fig. 21: Plancha eléctrica pesada…………………………………………………..27
Fig. 22: Mesa de planchar industrial……………………………………………….28
Fig. 23: Máquina de prensa de fusionado continuo Oshima 9001……………........29
Fig. 24: Máquina de puntadas continuas y con borde recortador para solapas…….30
Fig. 25: Máquina para encintado y pre- fruncido de la cabeza de manga………….31
Fig. 26: Máquina de colocación de manga Dürkopp Adler 650-10 OP7000….......33
Fig. 27: Costura de la manga al cuerpo…………………………………………….33
Fig. 28: Resultado de colocación de la manga…………………………………......34
Fig. 29: Máquina especial automáticos de ojales…………………………………35
Fig. 30: Modelos de ojales……………………………………………….………...36
Fig. 31: Maniquí de planchado de saco……………………………………………37Fig. 32: Hilos de confección……………………………………………………….40
Fig. 33: Tejidos clásicos……………………………………………………………40
Fig. 34: Entretela delgadas………………………………………………………....42
Fig. 35: Entretelas pre cortadas………………………………………………….....43
Fig. 36: Tipos de entretelas………………………………………………………...44
Fig. 37: Tipos de entretelas en sacos para varones………………………………...46
Fig. 38: Proceso de fusionado 1……………………………………………………47
Fig. 39: Proceso de fusionado 2……………………………………………………48
Fig. 40: Colocación del material a coser………………………………………….49
Fig. 41: Técnica de confección de bolsillos en la Máquina de soldadura automática
(bolsillo terminado)………………………………………………………………...52
Fig. 42: Técnica de confección del bolsillo de pecho del saco de varón…………..53
Fig. 43: Operación de costura de solapa pico con plantillas en APW-896N………57
Fig. 44: Técnica de confección para la colocación de manga en la máquina
Especializada………………………………………………………………..59
Fig. 45: Formación del ojal en Dürkopp Adler 581-341…………………………...59
Fig. 46: Corte del ojal en Dürkopp Adler 581-341………………………………....60
ix
10
Fig. 47: Hoja de diseño del saco para varón - Técnica Rocosa……………………...62
Fig. 48: Técnica de confección del saco -Técnica Rocosa……………………..……67
Fig. 49: Diagrama de operación de procesos del saco de caballero…………………68
Fig. 50: Hoja de diseño del saco de varón – Juan de Dios Alarcón…………………70
Fig. 51: Proceso de elaboración del saco de la tela principal………………………..75
Fig. 52: Proceso de confección del saco para varón. Juan de Dios Alarcón………...80
Fig. 53: Diagrama de operaciones del saco para varón - Juan de Dios Alarcón…….81

CONTENIDO DE TABLAS
Tabla 1: Hoja de costo de saco para varón. Rocosa………………………….……..69
Tabla 2: Hoja de costo de saco para varón. Juan de Dios Alarcón………………...82

x
11
Introducción

En el varón el saco constituye una de las principales prendas de vestir que le da
elegancia, personalidad y distinción es por ello que en ocasiones importantes no debe
faltar el buen vestir. Y por ello es que se viene confeccionando los sacos en los talleres
artesanales y a nivel industrial. Esta última por su tecnología avanzada a permitido
aumentar la producción y la diversificación los cuales pueden ser utilizados como
vestimenta elegante y sport. Por tanta la presente investigación se ha realizado una
revisión bibliográfica en los siguientes Capítulos: Primer capítulo trata sobre la
evolución de la sastrería y conocimientos generales como, por ejemplo: modelos de
sacos con diferentes aberturas en la espalda de acuerdo al tipo de saco, cantidad de
botones, tamaño de solapas entre otros temas. Segundo capítulo trata temas de los
equipos, máquinas y materiales que intervienen en la confección de sacos varones.
Tercer capítulo se refiere alas diferentes técnicas de confección de bolsillos, pegado
de manga. En el Cuarto capítulo comprende la técnica de confección de Rocosa y Juan
de Dios Alarcón en el Quinto capítulo trata temas referentes a la aplicación didáctica,
en donde se considera la sesión de aprendizaje con sus respectivas hojas de instrucción.
También se incluye el resumen, conclusiones y recomendaciones. Por tanto, espero
contribuir s como fuente de
referencias para futuros trabajos de investigación.

La autora

xi
12

CAPÍTULO I

EVOLUCIÓN DE LA SASTRERÍA Y CONOCIMIENTOS GENERALES

1.1 La Historia de la Sastrería

 A partir del renacimiento los tejedores y sastres se realizan en la creación profesional, que
otorgó al sastre la categoría de un verdadero especialista en el arte del vestir.
 Con el tiempo se han incorporado elementos que facilitan el trabajo: Planchas
de vapores, máquina de coser con prensa, corte de hilo, costuras programables
entre otros sistemas más profesionalizados.

Fig. 1: Los sacos a partir de los siglos
Fuente: http://www.educaweb.com

Francia de Luis XIV, comienza a tener una gran preocupación por la moda, reunió un sistema
indumentario que se sostendrá durante más de300 años: camisa blanca, corbata, chaqueta,
chaleco y pantalón
Inglaterra en el siglo XV, las togas y otras prendas más largas se acortan, y se empiezan a
transformar en chaquetas abiertas por delante y en cuyas mangas se solían bordar los escudos
familiares u otros símbolos civiles o militares. Avanzado ya el siglo XVII, la corte de Luis XIV
empieza a tener una gran preocupación por la moda. La chaqueta del traje se empieza a ajustar a
la cintura, y la parte de las caderas se deja amplia, empezando a tomar relevancia los encajes,
como adorno de estas prendas.

A partir de finales del siglo XIX y principios del XX, se alarga el pantalón, y empiezan a
tomar las medidas, tal y como los conocemos en la actualidad.
 Los trajes más elegantes son los de colores oscuros como negros, grises oscuros o azules
oscuros (tipo azul noche).

Fig. 2: Traje elegante
Fuente: https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid

En la actualidad
• Combinación de estampado con liso
• Combinar pantalón y americana de diferentes tejidos o materiales
• 50´gran evolución en textiles
• Telas suaves, más resistentes y lavables

Fig. 3: Los sacos en la actualidad
Fuente: http://www.educaweb.com

15
1.2 Conocimientos generales del saco para varones
Su evolución a través de los años nos permite conocer de una gama amplia de estilos,
estructurados, independientemente de la moda en tejidos o colores en función del corte de la
prenda, el tamaño y forma del cuello, la solapa, la disposición de los botones entre otros.
Saco Sastre

Fig. 4: Partes del saco de varón
Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=partes+de+un+saco+sastre&biw

1.2.1 Tipos de los sacos para varones de acuerdo al uso
Los trajes formales:
Un traje formal está compuesto por una tela 100% de lana o con
combinaciones de telas muy finas: Lana + cashmere / jaquar / seda / lino,
etc. Se caracterizan por tener una mejor caída.

Fig. 5: Los trajes formales
Fuente:
https://www.bing.com/images/search?view=deta
ilV2&

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&
16
Los trajes informales o casuales:
Están confeccionados con telas menos nobles, como el algodón, poliéster, pana, etc.
Generalmente son los de más tendencia y están más “a la moda”. Incluso, algunas veces llevan
estampados y son muy cómodos de usar.

Fig. 6: Saco informal
Fuente: http://www.comocubriruncuerpo.org/diferentes-tipos-de-solapas/

1.2.2 Tipos de sacos de acuerdo al corte:
Si bien el corte es similar para ambos, los trajes casuales tienen un corte más ajustado al cuerpo
y con un diseño más moderno que un traje formal, pero en realidad los dos parten de tres estilos
de traje:

Corte Ingles:
Hombreras discretas o sin hombreras
Ajuste moderado en la cintura
Bolsillos con solapa
Dos aberturas traseras
http://www.comocubriruncuerpo.org/diferentes-tipos-de-solapas/
17
Es un corte tradicional, es clásico en un traje pues las dos aberturas traseras hacen que se asiente
mejor en la cintura, sin embargo, este corte es de los que más ajustes de sastrería requieren.
Corte americano:
Hombreras discretas
Cintura recta
Bolsillos con solapa
Una abertura trasera
Si bien es un intermedio entre el corte inglés y el italiano haciéndolo más cómodo y casual, es
un traje menos estilizado y te verás cuadrado.
Corte Italiano
Hombreras muy marcadas
Ajustado en la cintura
Bolsillossin solapa
Sin abertura trasera
Es un corte que hace énfasis en una cintura pequeña para crear esa silueta de triangulo invertido
que muchos buscamos, además de dar una imagen de alguien con poder y con sentido de la moda.
La desventaja es que al no tener abertura en la parte de atrás compromete tu libertad de
movimiento.

Fig 7: Corte Ingles, Saco Americano, Corte Italiano
Fuente: https://mensandbeauty.com/trajes-para-hombre
18
Las chaquetas con dos cortes son las más populares entre los hombres y muestran una apariencia
clásica (izquierda). Por otro lado, las chaquetas con un único corte (centro), en cambio, muestran
un aspecto más moderno e incluso casual según el tejido utilizado. También existen modelos sin
ningún corte (derecha), generalmente más ajustadas en la cintura.

1.2.3 Disposición de los botones.
La inclinación del quiere, estará determinada por la altura del botón superior.
Hay diferentes tipos de chaquetas de hombre. Pueden encontrarse desde aquellas que tienen un
solo botón hasta las que disponen de 3 botones. Por lo general, las primeras (de menor
botonadura) poseen un diseño más juvenil y/o informal, de ahí que sean más llevaderas.
Las chaquetas de hombre con 3 botones ya son prendas más formales y con las que se consigue
un aspecto más distinguido y elegante.
Esta es una de las dudas más recurrentes que surgen a la hora de comprar cualquier traje de
caballero. Entre ambas chaquetas hay diferencias más que evidentes, aunque la elección
dependerá casi en mayor medida en el gusto de cada uno:
- La chaqueta recta es aquella que cuenta con 1 a 3 botones, siendo la más utilizada

Entre una y otra, hay una recomendación que se ha vuelto tópica dentro de la moda masculina:
A partir de estos tres elementos fundamentales, habría que considerar otros de suma importancia
a la hora de saber elegir el mejor traje de caballero.
Posiblemente el más usado hoy en día. El blazer o americana consiste en una única fila de
botones, y es un tipo de chaqueta ligeramente más informal que la de doble botonadura. Existen
variedades con un único botón, o cuatro, pero siempre respetando la norma de la hilera única.

Recuerda a la hora de llevar este tipo de trajes dejar el botón de abajo desabrochado. El corte es
más entallado, y es el tipo de chaqueta más popular entre los trajes
Uno de los más utilizados en nuestra vida diaria. Se utiliza este corte tanto en chaquetas de sport
como en chaquetas de vestir. Es la chaqueta con las solapas más largas y la mayor abertura central
19
del pico (la que más corbata deja ver). Se suele llevar abrochada al completo o solamente
abrochamos el botón superior, pero nunca el botón inferior solo.
Es probablemente el más elegante, para trajes de vestir. Es equilibrado, de solapas cortas y
suele ir acompañado de chaleco, aunque todo ello es muy dependiente de la moda y la tendencia
del momento. Se abrocha al completo, y no suele llevarse desabrochada, pero al igual que en el
modelo anterior, se abrochan los dos primeros botones superiores, pero nunca solamente el
primero o el inferior.

Fig. 8: Sacos de un, dos y tres botones
Fuente: https://www.hola.com/hombre/2014042270863/tipos-traje-masculino/

Manera de abotonarlos
 Primer botón a veces
 Segundo botón siempre
 Tercer botón nunca

https://www.hola.com/hombre/2014042270863/tipos-traje-masculino/
20

3 botones 2 botones 1 botón
Fig. 9: Manera de abotonar los sacos
Fuente: https://www.google.com.pe/search?q=partes+de+un+saco+sastre&biw

Doble Botón.
Los trajes de doble botonadura se caracterizan por superponer sobre pecho y el vientre los dos
extremos frontales de la chaqueta, abotonando la prenda con dos filas paralelas de botones. En
la actualidad, sólo una de las filas suele ser funcional, mientras que la otra es meramente
decorativa, añadiendo un botón interior a modo de 'ancla', que sujete la pieza en su sitio. Los
primeros trajes de doble botonadura se remontan a las prendas de carácter naval de los años 30,
e incorporaban un total de seis botones, que se reducirían más tarde a cuatro. Las chaquetas
suelen llevarse siempre abotonadas.
Hay que tener en cuenta que en todos los modelos anteriores en la parte posterior de la chaqueta
pueden tener una apertura central, o dos aperturas simétricas. Aunque no es una norma, la
apertura central suelen predominar en los trajes de "vestir" y las dos aperturas en las chaquetas
de sport y chaquetas de "diario".
- La chaqueta cruzada posee por lo general 2 filas de dos botones (también las hay de 2
filas de tres botones, pero no es lo habitual).
- Las chaquetas cruzadas no favorecen a aquellas personas que estén muy delgadas.

21
Doble botón

Fig. 10. Saco de doble abotonadura
Fuente: https://hombresconestilo.com/trajes-para-hombre-todo-lo-que-debes-saber

1.2.4 Tipos de sacos de acuerdo con las solapas:
Existen básicamente tres grandes tipos de solapas para saco de varones.
Una solapa aporta mucha información sobre una prenda, por ejemplo, nos dice la edad o
antigüedad de un traje, simplemente acariciando la parte oculta (la zona trasera, que no queda
vista) sabremos perfectamente si un traje es de gran calidad o no, si está hecho a mano o cosido
a máquina, y sobre todo el nivel de armado interior que dispone la prenda.
La línea de quiebre determinara la solapa del saco sastre para varones. En la imagen siguiente
mostramos tres imágenes: la de más a la izquierda corresponde a la solapa de muesca, la imagen
central corresponde a la solapa de muesca a pico, solapa de pico o solapa de muesca con ángulo
agudo y la tercera imagen, la de más a la derecha corresponde a la solapa redonda o solapa chal.

Fig. 11: Tipos de sacos de acuerdo a las solapas
Fuente: http://www.comocubriruncuerpo.org/diferentes-tipos-de-solapas/

 Solapa de muesca
Puede tener o no punto de quiebre en la inglesa de la solapa a la altura del piquete de montaje
del cuello. Recibe este nombre ya que entre la solapa y el cuello forma una muesca o escalón.
Este tipo de solapa también es llamada sport ya que se utiliza en las americanas no formales.
Las solapas estándares o con muesca de recorte triangular es la más utilizada en trajes de
calle y casual, se caracteriza por su forma en “V” como la de la imagen de arriba.

Fig 12: Solapa de muesca
Fuente: https://www.hola.com/hombre/2014042270863/tipos-traje-masculino/

http://www.comocubriruncuerpo.org/wp-content/uploads/2014/03/140227_Diferentes_Tipos_Solapas_03.gif
23
 Solapa de muesca a punta o solapa de puntas o de muesca con ángulo agudo
La inglesa de la solapa es mayor que la del cuello. Puede tener o no punto de quiebre en la
inglesa de la solapa a la altura del piquete de montaje del cuello. El elemento diferenciador
entre este tipo de solapa y el anterior es que en el recorrido desde el ataque del cuello en la
inglesa hasta la punta de la solapa (la muesca) forma un ángulo agudo o recto respecto la
primera parte de la inglesa.
Luego tenemos las solapas de pico destinadas casi siempre a prendas de ceremonia, gran
gala, trajes o americanas cruzadas y abrigos. Está considerada la más elegante

Fig. 13: Solapa de muesca a punta o solapa de puntas o de muesca con ángulo agudo
Fuente: https://www.hola.com/hombre/2014042270863/tipos-traje-masculino/

 Solapa redonda o cuello chal
La particularidad de este tipo de solapa es que la inglesa
de la solapa no tiene punto de quiebre y tiene el mismo
recorrido que la inglesa del cuello.
En la imagen siguiente mostramos tres imágenes: la de
más a la izquierda corresponde a la solapa de muesca, la
imagen central corresponde a la solapa de muesca a pico,
solapa de picoo solapa de muesca con ángulo agudo y la
tercera imagen, la de más a la derecha corresponde a la
solapa redonda o solapa chal.

Fig. 14: Solapa redonda o cuello chal
Fuente: https://www.hola.com/hombre/2014042270863/tipos-traje-masculino/

CAPÍTULO II

EQUIPOS, MÁQUINAS Y MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA
CONFECCIÓN DE SACOS PARA VARONES

2.1 Equipos, máquinas que intervienen en la confección de sacos para varones

2.1.1 Máquina plana industrial de costura recta
Máquina plana industrial para trabajo de liviano a pesado, con mueble y motor industrial
de 110 V, 5,000 puntadas p/minuto y lubricación automática, es aquella que nos permitirá
hacer uniones simples, atraques y terminaciones. Funciona con una aguja y una bobina
haciendo una cadeneta.

Fig. 15: Máquina de costura recta
Fuente: /www.google.com.pe/search?q=Planchas++industriale

25
2.1.2 Máquina remalladora industrial
Una overlock, también conocida como remalladora, es una máquina capaz de coser con dos, tres,
cuatro o incluso cinco hilos, que de una sola pasada cose varias capas, corta el sobrante y crea
una “malla” de hilo sobre la costura, haciendo que el acabado sea perfecto.

Fig. 16: Máquina remalladora industrial
Fuente: /www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid

2.1.3 Máquina ojaladora

Fig. 17: Máquina ojaladora industrial
Fuente:https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&c

26
2.1.4 Maquina botonera industrial

Fig. 18: Máquina botonera industrial
Fuente: https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid

2.1.5 Mesa de planchar
Instrumentos de planchado: Plancha, mesa de planchar, manguero, media luna, tabla de
sastre, paños para planchar
Mesa de planchar industrial con calefacción y aspiración, generador de vapor industrial
plancha eléctrica de mano origen Italia

Fig. 19: Mesa de planchar industrial con manguero
Fuente: brazo%20manguero-generador-de-vapor-industrial-rotondi-caldero-generador

27
2.1.6 Plancha de vapor industrial
Plancha de vapor industrial fabricada con materiales de alta durabilidad, con activador de
vapor por medio de botón electromagnético, el cual permite un vapor constante, regulador
de temperatura integrado, termostato reforzado de mayor durabilidad.
Este modelo no requiere de caldera debido a que cuenta con un depósito que abastece de
agua por medio de gravedad. La plancha se puede utilizar con o sin vapor, plancha todo tipo
de telas. Energía de 115 Volts, monofásica.

Fig. 20: Plancha de vapor industrial
Fuente: brazo%20manguero-generador-de-vapor-industrial-rotondi-caldero-generador

2.1.7 Plancha eléctrica pesada

Fig. 21: Plancha eléctrica pesada
Fuente:https://www.google.com.pe/search?q=PLANCHAS+IMACO+PESADAS&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjpwcvHx9vbAhUxqlkKH
XkuBOwQ

28
Características principales
Plancha pesada seca, entre 1.300 A 3.50 de peso, termostato incorporado cubierta acero
cromado, base aluminio pulido, mango bakelita y cordón pivotant.
Elige hasta 6 niveles de temperatura de acuerdo a lo que vayas a planchar para adaptar el
calor de la base a los tejidos-

2.1.8 Mesa de Planchado Industrial
Mesa de Planchado Industrial de uso rudo ideales para, y uso doméstico con base de
soporte, adaptable a cualquier tipo de plancha casera ò industrial. Diseños exclusivos
haciendo el trabajo más ligero y de calidad.

Fig. 22: Mesa de planchar industrial
Fuente: brazo%20manguero-generador-de-vapor-industrial-rotondi-cadero-generador

2.1.9 Máquinas industriales especializadas en la confección de sacos de vestir

2.1.9.1 Máquina de prensa de fusionado continuo Oshima

Usos:
Adecuado para trabajos de unión de telas de alta flexibilidad y alta temperatura, como ropa
interior sin costuras.
Toda la tela está forrada con adhesivo (puede ser entregada, recibida, etc.).

29
Ventajas:
 Esta máquina es un método de presión independiente especial, el rodillo de presión está
hecho de un método de presión de cilindro revestido de caucho de silicona para garantizar que
la presión sea estable y se distribuya uniformemente en el rodillo. Cada punto asegura los
mejores resultados de adhesión.
 El sistema de calefacción de tres etapas independiente está controlado por un controlador
de temperatura de microordenador para que la temperatura pueda lograr el efecto deseado.
 Supervisión especial del sistema de calefacción, sistema de corrección de correa y motor,
presión, etc., el movimiento anormal identificará automáticamente la máquina, por lo que el
trabajo de mantenimiento es más fácil y más productivo.
 El dispositivo de corrección de correa automática utiliza un dispositivo de corrección de
elemento de tornillo para hacer que las correas superior e inferior sean más estables sin
desviarse para garantizar que la tela no se arrugará.
 El método de descarga adopta una paleta superior desmontable y un dispositivo raspador
inferior, de modo que la tela se pela naturalmente en la salida y no habrá arrugas (paletas
opcionales arriba y abajo).
 El potente sistema de refrigeración por ventilación permite que las telas pegadas se
moderen en poco tiempo para garantizar el efecto de adhesión.

Fig. 23: Máquina de prensa de fusionado continuo Oshima 9001
Fuente: http://www.strima.com/op-900l-oshima-oshima-continuous-fusing- machine/ item/210717/

2.1.9.2 Máquina de puntadas continuas y con borde recortador para solapas.
 272-740642-01 Duerkopp-Adler
Las solapas y las solapas de pico se cosen con precisión y se cortan a lo largo de esta
plantilla. Para lograr un ajuste perfecto de la solapa, la plenitud necesaria se distribuye al
mismo tiempo. La recortadora de borde tiene una unidad separada para que las esquinas y
30
curvas también estén perfectamente cortadas. Se puede operar con dos velocidades de corte
garantizadas en una calidad constante incluso con diferentes materiales.
Las piezas pequeñas absolutamente idénticas (por ejemplo, solapas o extensiones de pretina)
y las solapas de pico son la especialidad del 272-740642. Esto se logra mediante una plantilla
de costura que puede fabricar fácilmente y de forma económica utilizando nuestro kit de
construcción.
 Control clásico DAC
 Recortadora de borde accionado separado para que las esquinas y las curvas están
perfectamente recortadas.
 Auto fabricación fácil y económica de plantillas formas absolutas idénticas derecha e
izquierda
 Costuras sin desplazamiento por medio de una aguja alimentación, incluso en materiales
difíciles de alimentar
 El margen de recorte depende del equipo de costura 3.5 - 8 mm
 Equipo opcional para aumentar la eficiencia, p. aspiración para recortar los desechos,
reflejando la luz infrarroja barrera para la parada de costura automática. Perfecto para:
operación de costura y corte de solapas.

Fig. 24: Máquina de puntadas continuas y con borde recortador para solapas.
Fuente: https://www.duerkopp-adler.com/en/main/products/GA_05/272-740642- 01.html

2.1.9.3 Máquina para encintado y pre- fruncido de la cabeza de manga
 Provista de un motor montado en la máquina de coser.
 Con levantamiento del pie prénsatelas y corta hilos electro neumáticos para los hilos
superior e inferior.

31
Ventajas
 Los más finos matices de plenitud mediante alimentación diferencial superior e inferior,
individualmente seleccionable, paso a motor controlado, repeticiónexacta incluso en
tejidos difíciles.
 Los parámetros como la tensión del hilo de la aguja y la bobina, la longitud y la velocidad
de la puntada se pueden programar por paso para obtener un patrón de puntada perfecto
independientemente del material.
 Estación de trabajo diseñada ergonómicamente para trabajar sin fatiga con luz de coser
LED integrada y una visión óptima del material a procesar.
 Tiempos de entrenamiento cortos debido a la operación más fácil.
 La programación más sencilla posible mediante el procedimiento 'teach-in' y la duplicación
automática para la segunda manga.
 Plenitud constante con repetición exacta debido al sistema de luz patentado.
 Suaves movimientos de la máquina para una máquina silenciosa y sin vibraciones.
 Calibración fácil de usar en lugar de un ajuste mecánico que consume mucho tiempo.
Panel de control OP7000 con pantalla táctil:
 Pantalla táctil con pantalla gráfica coloreada del curso de la costura - que se explica por sí
mismo.
 Programación en el tamaño de su elección: los valores de calificación estándar calculan
automáticamente el programa para cada tamaño.
 Símbolos internacionalmente comprensibles para cortos Tiempos de entrenamiento.
 El tiempo de entrenamiento para la programación se reduce en más del 50%.
 Programación de costura hasta 80% más rápida en comparación con el método clásico.
 Actualización rápida y sencilla del software y ahorro del programa de costura mediante
memoria USB.

Fig. 25: Máquina para encintado y pre- fruncido de la cabeza de manga
Fuente:https://www.duerkoppadler.com/export/sites/duerkoppadler/commons/download/public/610-01/B_610_630_ES.pdf

32
2.1.9.4 Máquina especializada para la colocación de la manga.
 Dürkopp Adler 650-10 OP7000
Optimiza la operación para colocar mangas con pantalla táctil
El ajuste de la manga es una de las operaciones de costura más difíciles en la industria del
vestido. Las demandas del operador con respecto a la destreza y el conocimiento de la
tecnología de producción son extremadamente altas. Cuando se utiliza 650-16 una gran parte
del manejo difícil es asumido por la máquina por medio de la función "soporte de curva". La
costura se simplifica considerablemente, los períodos de entrenamiento se acortan
esencialmente y el rendimiento y la calidad aumentan.

Ventajas
 Función "soporte de curva" para un manejo más fácil especialmente en la cabeza de la
manga.
 Más finos matices mediante el transporte por correa controlado por motor paso a paso
para manejar la plenitud de la manga incluso en las telas más difíciles.
 Tensión del hilo programable por paso, presión del pie y alternancia para costuras
perfectas independientemente del grosor del material, por ejemplo, al procesar chorreras.
 Valores de plenitud programables de -6 a +16
 Estación de trabajo diseñada ergonómicamente para trabajar sin fatiga con luz LED de
costura directamente en el área de costura y una vista óptima del material a procesar
 Tiempos de entrenamiento cortos debido a la operación más fácil
 La programación más sencilla posible mediante el procedimiento 'teach-in' (enseñar) y la
duplicación automática para la segunda manga
 Todas las funciones están controladas electrónicamente, no se requiere aire comprimido

Panel de control OP7000 con pantalla táctil
 Pantalla táctil con pantalla gráfica coloreada del curso de la costura, que se explica por
sí mismo
 Programación en el tamaño de su elección: los valores de calificación estándar calculan
automáticamente el programa para cada tamaño
 Símbolos internacionalmente comprensibles para cortos tiempos de entrenamiento
 Al menos un 50% de tiempo más corto para aprender a usar el programa (una vez por
operador)
33
 Comparado con otras máquinas 30 - 80% de ahorro de tiempo al crear un nuevo
programa de costura (una vez por estilo).

Fig. 26: Máquina de colocación de manga Dürkopp Adler 650-10 OP7000
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=r6jRks5N8xE

Colocación de manga

Fig. 27: Costura de la manga al cuerpo
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=r6jRks5N8xE

34
Resultado de la confección

Fig. 28: Resultado de colocación de la manga
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=r6jRks5N8xE

2.1.9.5 Máquina especial automáticos de ojales de doble cadeneta con tecnología
CNC

Todos los ojales se abren con un solo corte, la productividad más alta por el más corto posible
tiempo de ciclo.
Ventajas
 Sistema de corte Multiflex: diferentes estilos y longitudes de ojal - sin cambio de
herramientas de corte.
 Trimmer para hilo de aguja, hilo del áncora y corte corto del gimp.
 Tiempo de ciclo reducido debido a la actualización técnica y software optimizado.
 Construcción aprobada eficiente.
 Panel de operación con pantalla grafica - operación cómoda y fácil debido a la probada
eficacia.

Sistema de control Dürkopp Adler
 Brillante formación de puntada perfecta, incluso en materiales más delicados, mediante
programación de condensadas puntadas, ancho de lanzas, presillas, forma de ojete, así como
el modo de corte.
35
 Función de costura doble para ojales expresivos con tamaños de rosca finos o para
"apariencia de gimp".
 Máxima versatilidad de uso, especialmente en la producción de prendas de vestir
exteriores para damas y caballeros, ropa deportiva, jeans y artículos de cuero, por una amplia
variedad de kits suplementarios y opcionales.

Equipo
 Espaciador para la distancia entre el ojal y el borde de la tela como estándar
 Luz de coser LED como estándar

Fig. 29: Máquina especial automáticos de ojales
Fuente: https://www.duerkopp-adler.com/en/main/products/GA_30/580-341-01.html

36
Modelos de ojales

Fig. 30: Modelos de ojales
Fuente: https://www.duerkopp-adler.com/en/main/products/GA_30/580-341-01.html

2.1.9.6 Maniquí de planchado de saco

M-781/P (SIDI MONDIAL) Maniquí neumático con tensión vertical y lateral
La alta calidad de planchado es garantizada para la especial tensión de la prenda, para el vapor
sobrecalentado (la cantidad, la duración y la temperatura del vapor entregado pueden ser
ajustados) y para el potente flujo de aire caliente con una temperatura de 65 ° (ajustable) para
un secado rápido y completo de las prendas.
Maniquí universal para el planchado soplado de chaquetas, abrigos, impermeables, sea para
las tintorerías y lavanderías sea para la industria de la confección y de hotelería.
Ciclos de planchado programables mediante microprocesador.
Comando neumático de vaporización.
La muñeca giratoria permite intervenir sobre las prendas durante los ciclos.
37

Accesorios:
 Grupo plancha vapor
 Pistola a vapor
 Nebulizador de agua
 Armazones especiales.
Disponible también con carrocería en acero INOX

Fig. 31: Maniquí de planchado de saco
Fuente: https://www.vigosat.com/maniqu%C3%AD-para-chaqueta-m-781-p_pr35109

2.2 Materiales que intervienen en la confección de sacos para varones

Géneros.
Se utilizan principalmente, lanas, de gran "pesaje" con tejidos muy tupidos, que actualmente
han evolucionado a una gran diversidad de tejidos, mucho más ligeros. En sastrería los textiles
que se usan para la confección son planos, y principalmente tafetán y sarga. Los géneros más
utilizados son: -Tweed: Es un tejido de lana con una superficie suave y con vellosidad, la
mejor tela para la sastrería masculina para el tiempo del frío invierno, ya que retiene el aire en
su interior y mantiene una cálida confortabilidad. Puede adquirir distintas formas texturasy
dibujos. Los tejidos más clásicos son espigas, cuadros de grandes tamaños en dos o más
38
colores y Príncipe de Gales, creados mediante la deformación y el lanzamiento de color en un
fondo con un diseño fino, la raya diplomática y los colores sólidos más habituales son los
tonos de grises, marrones y beige

Entretelas:
La entretela se utiliza en la confección de una prenda, queda del lado
interno de la misma, su función es dar forma, rigidez, limitar parcialmente la elasticidad del
tejido externo y servir de soporte en determinadas partes, como pueden ser el cuello, bolsillos,
puños, hombros, ojales. Cuando se la utiliza sobre tejidos livianos les da cuerpo, y en textiles
pesados tiene la función de evitar que se doblen sobre sí mismos.
Su función más importante es conservar la estructura de la prenda y, por lo tanto prolongar su
vida útil.

Ferrería: Un saco sastre confeccionado correctamente debe venir forrado en su interior.
Es proporcional la calidad del tejido que se usa para forrar un saco con la calidad y costo del
saco mismo. Dentro de las ferrerías más costosas se utiliza principalmente la seda, partiendo
de ese punto pueden utilizarse tejidos más económicos compuestos por sintéticos o mezclas
de sintéticos con fibras naturales. Los forros de saco pueden venir a tono del tejido externo de
la prenda, en colores contrastantes o estampados con diverso motivo.
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/16615_53652.pdf

2.2.1 Hilo de Coser

Terminología de hilos
Es importante conocer alguna de la terminología asociada con las propiedades significativas del
hilo para juzgar las diferencias entre diferentes tipos de hilo.
39
 La fortaleza a la tensión es la tensión a la cual se rompe un hilo, expresado en gramos o
kilogramos (fuerza).
 Tenacidad es la fortaleza relativa que se obtiene dividiendo la fortaleza a la tensión entre
el grosor de la estructura.
 La fortaleza es la carga requerida para romper una longitud de hilo que se circunda
alrededor de otra longitud del mismo hilo.
 La fortaleza mínima de bucle es la fortaleza del bucle más débil en una serie de bucles
(probada en una longitud continua de hilo).
 La elongación a la ruptura es la magnitud hasta la cual se extiende un hilo a su punto de
ruptura, expresada como un porcentaje de su longitud original.
 Módulo es un término usado para denotar un valor numérico que indica la forma en la
que se comporta un textil cuando se aplica una fuerza de tensión.
 La elasticidad es una propiedad del hilo que le permite recuperar su longitud original
después de haberse extendido en una magnitud dada.
 El encogimiento es la magnitud en la que se contrae un hilo bajo la acción del lavado o el
calentamiento.
 Ganancia de humedad es el peso de la humedad en una fibra o hilo, expresado como
porcentaje de peso de un material completamente seco.

Los hilos de coser se han desarrollado y diseñado para pasar a través de una máquina de coser
rápidamente. Forman puntadas eficientes sin que se rompan o se distorsionen durante la vida útil
del producto. La función básica de un hilo es ofrecer estética y buen desempeño en puntadas y
costuras.
Factores que afectan la estética
Debe considerarse el color, lustre y finura o grosor cuando se selecciona un hilo con
propósitos decorativos tales como puntadas superiores o bordado.

Otras consideraciones incluyen:
Igualación de tono y matiz
 Solidez de color
 Selección de puntada
 Uniformidad en la formación de puntada
40

Fig. 32: Hilos de confección
Fuente: https://www.bing.com/images/search?q=hilos+para+coser+en+sastreria

2.2.2 Telas empleadas en la confección de saco para varones
Telas y usos
Lanillas: tela plana de ligamento simple uno por uno. Este ligamento (tafetán) permite el
menor peso en un tejido con un determinado grosor de hilo. Las lanillas suelen usarse en
verano.
 Tweeds: suelen estar hechos con hilos gruesos y se usan en invierno.
 Gabardina: este tejido es rígido y de buena recuperación a la arruga. En pesos de
280 g. a 350 g. se usa para pantalones, y en menor medida para ternos. También las hay
de alrededor de 450 g. y son ideales para confeccionar trench coats

Tejidos Clásicos
• Espiga
• Tweed
• Príncipe de gales
• Rayas diplomáticas
• Ojo de perdiz
Fig. 33: Tejidos clásicos
Fuente: https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid

41
2.2.3 Las entretelas

La entretela se utiliza dentro de una prenda de vestir, para dar forma, rigidez o para
reforzar.
En el cuello, los puños, la pretina, la botonadura de las camisas, las vistas de escotes, sisa,
bolsillos, en el frente y las mangas de los sacos se coloca entretela
Clases de entretelas
Las entretelas las podemos encontrar en los comercios como tejidas y no tejidas y a su
vez se dividen en adhesivas y no adhesivas.

 Entretelas tejidas: Estén elaboradas en tejido plano o de punto.
 Entretelas no tejidas: Son elaboradas con fibras de poliester, rayón, acrílicas
que dispuestas unas encima de las otras y formando varias capas son unidas por medio de
agentes químicos, calor, humedad, cosido etc. Todas estas entretelas vienen en diferentes
grosores y colores.

Entretela sintética: Tiene apariencia plástica. Es unas entretelas adhesivas llamadas
también película de poliuretano. Usada en el refuerzo de los pasadores de los pantalones.
Viene en rollos.

Adhesivas y no adhesivas
Las entretelas fusionables o adhesivas están impregnadas de una resina que se activa con
el calor. Puede ser lisa o granulada y pueden fusionarse por una o por ambas caras. Las
entretelas no adhesivas se fijan a la tela por medio de costuras.

42
Diferentes entretelas en el comercio

Figura 34: Entretela delgadas
Fuente. https://www.elcosturerodestellablog.com/2010/05/todo-sobre-las-entretelas

Entretelas para telas delgadas: No tejidas, transparentes y semitransparentes. Vienen
en variedad de colores. Esta el color carne que al adherirse se mezcla con el color de la
tela no dejándose ver por el derecho de la prenda. La pueden usar para telas
transparentes.
Entretelas para telas de peso medio: Puede usar entretelas que conservan su largo pero
que aumentan a lo ancho. Muy buenas para pretinas anatómicas. Si desea conservar la
forma de la prenda córtela al hilo. Si desea elongación de la entretela córtela a lo ancho.
Entretelas para linos, dacrones (Telas sin elasticidad): Usaremos entretelas con trama
y urdimbre como cualquier tela tejida y la aplicaremos en el mismo sentido en la tela. Si
la corta al sesgo tiene elasticidad.

Entretelas para sastrería: Usaremos entretela de crin. Es una entretela fusionable
especial para dar firmeza y cuerpo. Especial para telas pesadas.
43

Figura 35: Entretelas pre cortadas
Fuente: https://www.elcosturerodestellablog.com/2010/05/todo-sobre-las-entretela

Entretelas precortadas: Son las que vienen en rollos y las usamos para cuellos, puños,
pretinas, aletillas y dobladillos de sacos. También vienen en diferentes anchos.

CAPÍTULO III

TÉCNICAS DE CONFECCIÓN INDUSTRIAL DEL SACO

3.1 Técnicas de empleo de las entretelas.

Entretelas empleadas en la confección de sacos podemos clasificar las chaquetas en tres
grandes grupos:
Lona total o “canvassed”.
Media lona o “half canvassed”.
Con adhesivo o “fused”.

Fig. 36: Tipos de entretelas
Fuente: http://www.blackpier.com/blog-es/la-tela-interior-o-entretela-de-los-trajes

De tres tipos de materiales diferentes que podemos utilizar para realizar el interior de un saco,
desde el canvassed o lona de la izquierdahasta el fused o adhesivo de la derecha. Cabe destacar
la fortaleza de los materiales hechos de lona, mientras que el adhesivo se muestra mucho más
endeble.
http://www.blackpier.com/blog-es/la-tela-interior-o-entretela-de-los-trajes-y-sus-diferentes-tipos/
45
 Americanas canvassed o de entretela de lona

Esta entretela se realiza con la forma del traje y lo refuerza de la flacidez o la deformación, de la
misma forma que sucede con la estructura de un edificio, lo mantiene erguido evitando
malformaciones. Para cortar la entretela se tiene en cuenta la forma de la chaqueta y, a
continuación, la lana es cosida a la lona. A medida que la chaqueta va sufriendo el desgaste fruto
de su propio uso, la entretela se ajusta a su cuerpo de forma que obtiene un ajuste perfecto.

La entretela permite que la tela de traje tenga una caída natural, lo que favorece un acabado
limpio y liso.

 Americanas fused o de entretela adhesiva
Se utiliza una entretela adhesiva que está pegada al tejido de lana del traje. Esta realiza un buen
trabajo para conseguir mantener la forma de una chaqueta, pero tiene como punto negativo que,
muy frecuentemente, se crea una rigidez excesiva que acaba ofreciendo un tacto artificial a la
chaqueta, dando lugar a que esta parezca no tener vida en comparación con una chaqueta con
tejido interior de lona o canvassed.

 Americanas Half-Canvassed
Half-canvassed o de media lona. Este tipo de saco está confeccionado con material de lona el
cual se utiliza solamente en la parte del pecho y las solapas de la chaqueta. A partir de ese punto,
la chaqueta esta con adhesivo.

La técnica utilizada para este tipo de chaquetas ofrece varios beneficios o ventajas. En primer
lugar, encontramos el coste que, normalmente, suele ser más bajo que el de una chaqueta del
46
mismo estilo, pero totalmente con lona o canvassed. Suponen una menor inversión en mano de
obra.
Así pues, esto acaba suponiendo un menor coste para el consumidor final.

Finalmente, el tejido de lona o canvassed proporciona la base perfecta para los sacos de forma
que muestra una caída de apariencia natural a través de su pecho, en lugar de quedar rígido y sin
vida como hacen muchas chaquetas de estructura fused con entretela adhesiva.

Fig. 37: Tipos de entretelas en sacos para varones
Fuente: http://www.blackpier.com/blog-es/la-tela-interior-o-entretela-de-los-trajes

47
3.2. Técnica de fusionado en la Máquina de prensa de fusionado continuo OSHIMA
OP 900L

Proceso
 Entrada
Habilitar las piezas de tela y entretela

Fig. 38: Proceso de fusionado 1
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=a21QoaJHc-o&t=2s

48
 Salida
Las piezas pasan a través de la máquina y al final se recoge y ordena.

Fig. 39: Proceso de fusionado 2
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=a21QoaJHc-o&t=2s

3.3 Técnica de confección de bolsillos en la Máquina de soldadura automática,
puntada de pespunte especializada en bolsillos
 JUKI APW-895N (para bolsillos rectos con solapas)
 JUKI APW-896N (para bolsillos inclinados con solapas)

Colocación del material a coser
 Colocación del cuerpo de la prenda de vestir

Utilice un cuerpo de la prenda de vestir que sea más grande que la pieza de goma del
sujetador del cuerpo de la prenda de vestir adherida bajo los sujetadores derecho e
49
izquierdo del cuerpo de la prenda de vestir. Si el cuerpo de la prenda de vestir es más
pequeño que la pieza de goma del sujetador del cuerpo de la prenda de vestir, la pieza
de goma puede desprenderse o puede haber mal funcionamiento de la máquina.

Si es necesario utilizar un material pequeño, instale una galga tipo calzo (opcional)
en la máquina.

Fig. 40: Colocación del material a coser
Fuente: https://d26lpennugtm8s.cloudfront.net/stores/020/837/rte/APW-895%20IP-420%20instruction_es.pdf

Técnica de uso

 Colocar la base a coser guiándose del láser.

 Colocar la pieza de vivo guiándose del láser.

 Colocar la tapa del bolsillo guiándose del láser.

 Coser las piezas del bolsillo, costura con doble aguja.

51
 Corte automático con cuchilla central y cuchillas de esquina.

Resultado de prenda cosida
Cara Revés

 Voltear acomodando los costados de la abertura de bolsillo.

Fig. 41: Técnica de confección de bolsillos en la Máquina de soldadura automática (bolsillo terminado)
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=3jdH30Jy0Jk

3.4 Técnica de confección de bolsillos para sacos

3.4.1 Bolsillo del pecho

Proceso de confección Bolsillo del pecho

3.4. 2 Técnica de confección del bolsillo de pecho
1. Trazar la línea de bolsillo
2. Marcar los vivos y ubicar al bolsillo
3. Coser el vivo inferior y superior del bolsillo
4. Cortar la abertura del bolsillo cuidadosamente en las esquinas.
5. Coser extremos los vivos del bolsillo
6. Coser el forro del bolsillo inferior
7. Coser el forro del bolsillo superior
8. Coser los bordes del bolsillo
9, 10, y 11 Bolsillo terminado
Técnica de confección del bolsillo superior delantero
1 2

53
3 4

5
6

7 8

9 10

Fig. 42: Técnica de confección del bolsillo de pecho del saco de varón
Fuente: Elaboración propia

3.5 Técnica de confección de solapa con la máquina de puntadas continuas con borde
recortador
 272-740642-01 Duerkopp-Adler

Operación de costura de solapa pico con plantillas
Máquina y plantillas de confección

Confección de la solapa pico
Operaciones previas

Costura solapa cerrada
Coser esquinas del escote
Costura debajo del cuello unido por zigzag

Secuencia de confección

1. Frente con cuello y forro adjunto
2. Levantar el cuello y el forro
3. Posicionamiento de la plantilla en la parte delantera.
4. Colocación de la plantilla en la costura de zigzag del escote
5. Colocación de la plantilla en el borde delantero de acuerdo con la marca para el
ancho de la costura.
6 y 7. Hacer coincidir el cuello y la cara sobre la plantilla
56

8. Cerrar plantilla
9. Haga coincidir la prenda y la plantilla con el pie de costura (la plantilla funciona como
guía de borde).
10. Coser hasta que la esquina superior de la plantilla llegue a la muesca del pie de coser.

Mientras se cose, girar la plantilla alrededor de la muesca del pie de costura (surgen puntadas
pequeñas) y seguir cosiendo.
Coser hasta que el pie de costura alcance el borde de la plantilla.
57
Retirar la plantilla, abrir y retirar el material.
Cortar el ensanche manualmente.

Voltear la costura y acomodar el borde de la solapa

Fig. 43: Operación de costura de solapa pico con plantillas en APW-896N
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=PaF003XihkA58
3.6 Técnica de confección para la colocación de manga en la máquina especializada

 Dürkopp Adler 650-10 OP7000

Programación del fruncido
 Dividir por secciones la sisa del saco.
 Secciones
 Fruncido
 Soporte de curva
 Programar en modo enseñar.
 Los valores se estandarizan y calculan automáticamente, se programa para cada tamaño.

Fig. 44: Técnica de confección para la colocación de manga en la máquina especializada
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=r6jRks5N8xE

3.7 Técnica de confección de Ojales automáticos con tecnología CNC

 Dürkopp Adler 581-341

Formación del ojal y variedad de modelos de ojal. Se programa en la pantalla
digital.

Fig. 45: Formación del ojal en Dürkopp Adler 581-341
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=jQ3k9gjk1VA

60
Corte de ojal

Fig. 46: Corte del ojal en Dürkopp Adler 581-341
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=jQ3k9gjk1VA

CAPÍTULO IV
PROCESO DE CONFECCIÓN DE SACOS PARA VARÓN

4.1 Proceso de confección de sacos para varón - Técnica Rocosa

4.1.1 Técnica de confección de Saco sastre con solapa V y pinza de entalle desde la
cintura hasta el ruedo

4.1.1.1 Diseño

Prenda: Saco para Varón Modelo: Saco sastre con solapa V
y pinza de entalle desde la cintura
hasta el ruedo
Vista Delantera Descripción

 Saco sastre clásico
 Solapa V con punta y cuello
sport
 2 Bolsillos de dos vivos con
tapa curva
 Un bolsillo de pecho en el lado
izquierdo
 Pinza de entalle en la cintura
desde la cintura hasta el ruedo
 2 botones
 Basta curva
 Manga sastre (manga mayor y
menor)

62
Vista Posterior

Descripción

 Saco sastre clásico
 Cuello sport
 Corte en el centro espalda
 Basta recta
 Manga sastre (manga mayor y
menor.
 Martillo en la manga con 3
botones

Fig. 47: Hoja de diseño del saco para varón - Técnica Rocosa
Fuente: Elaboración propia

4.1.1.2 Proceso de confección del saco para varón

Procedimiento: delantero

1. Fusionar delantero y costadillo.

2. Coser costadillos y se cierra las pinzas.

63
3. Confeccionamos los bolsillos.

Procedimiento: espalda

4. Fusionar la espalda.

5. Se une la espalda por la parte central.

6. Procedemos a unir los hombros espalda y delantero.

Procedimiento: manga
7. Se arma las mangas mayor y menor.

8. Procedemos al pegado de la manga al delantero y espalda.

Procedimiento: forro

9. Se arma los costadillos del forro.

10. Procedemos a armar los bolsillos interiores en el forro.

Inspeccionamos los procedimientos 9 y 10.

11. Procedemos a unir la espalda central del forro.

12. Se unen los hombros delantero y espalda del forro.

66
13. Se arma las mangas con el hombro del forro.

Se inspecciona los procedimientos 12 y 13.

14. Pegado de la manga al delantero y espalda del forro.

Procedimiento: cuello
15. Proceder a coser r el cuello.

67
16. Procedemos a embolsar el saco (Tela principal y forro).

17. Se ejecuta el acabado y limpieza del saco.

Realizamos la inspección final de los procedimientos 15, 16 y 17.

Fig. 48: Técnica de confección del saco -Técnica Rocosa
Fuente: Elaboración propia
68
Inspección
Unión de
hombro
Pegado de
manga al
delantero y
espalda
Armado de
manga
Unión de la
espalda
central
Inspección
Armado de
bolsillos
Armado de
costadillo
Pegado de
manga
delantero y
espalda
Unión de
hombros
Inspección
Unión de la
espalda
central
Inspección
Confección de
bolsillos
Inspección
Confección
de costadillo
Armado de
manga
Fusionado Fusionado
2
3
4
5
7
6
9
10
4
16
17
6
1
2
3
8
15
11
12
13
5
14
Pegado de
cuello
Embolsado del
saco
Inspección
final
Acabado y
limpieza
4.1.1.3 Diagrama de operación de procesos del saco de caballero

Fig. 49 : Diagrama de operación de procesos del saco de caballero
Fuente Elaboración propia

DELANTERO ESPALDA MANGA CUELLO DELANTERO ESPALDA MANGA
1
69
4.1.1.4 Hoja de costo del saco de varón - Rocosa
Tabla 1. Hoja de costo de saco para varón. Rocosa
Nº Cant. Descripción Precio
Unitario
Precio Total
01 1.70m Lanilla Bretoms s/40.00 s/68.00
02 1.40m Tela de forro s/4.00 s/5.60
03 02 h Esponja o Guata s/0.50 s/1.00
04 2.50cm Adhesivo Algodón s/1.00 s/2.50
05 0.40m Polipima s/ 6.00 s/ 2.40
06 2b Botones N° 30 s/0.80 s/ 1.60
07 8b Botones N° 24 s/0.30 s/ 2.40
08 10 cm Pelón Adhesivo s/4.00 s/ 0.50
09 2t Hilo Tubino s/1.00 s/2.00
10 1h Hilo Hilván s/1.00 s/2.00
Total costo de materiales S/. 88.00
Mano de obra 40% 35.20
Gastos de fabricación 10% 8.80
Gastos de administración y ventas 10% 8.80
Margen de utilidad 30% 26.40
Precio de venta 167.20
Redondeado cada producto costará S/. 168.00

Fuente Elaboración propia

4.2 Proceso de confección de sacos para varón – Técnica de Juan de Dios Alarcón

4.2.1 Técnica de confección del saco sastre Solapa V con punta y cuello sport y
pinza de entalle en la cintura

4.2.1.1 Diseño

Prenda: Saco de caballero Modelo: Solapa V con punta y
cuello sport y pinza de entalle
en la cintura
Vista Delantera Descripción

Saco sastre clásico
 Solapa V con punta y cuello
sport
 2 bolsillo de dos vivos con tapa
curva
 Un bolsillo de pecho en el lado
izquierdo
 Pinza de entalle en la cintura
 3 botones
 Basta curva
 Manga sastre (manga mayor y
menor)
Vista Posterior

Descripción

 Saco sastre clásico
 Cuello sport
 Corte en el centro espalda
 Basta recta
 Manga sastre (manga mayor
y menor.
 Martillo en la manga con 3
botones

Fig. 50: Hoja de diseño del saco de varón – Juan de Dios Alarcón
Fuente: Elaboración propia
71

4.2.1.2 Técnica de confección del saco para varón

Proceso de confección del saco delantero

 Cortar las pinzas del delantero
 Coser la pinza
 Abrir la pinza y planchar

 Unir costadillo Abrir las costuras y planchar

 Fisionar el refuerzo de bolsillo
 Fijar los vivos ,abrir y planchar
Formar vivos
Fijar ojalilos

 Fijar la tapa
 Unir la vista
 Unir la bolsa
 Unir costado

73
Bolsillo de pecho

 Fijar vivo y vista  Abrir y planchar
 Formar el bolsillo

 Formar el bolsillo
 Unir vista

 Unir la bolsa y coser costado
 Unir los dos costados

 Unir costadillo Unir con la espalda

 Colocar entretelas y planchar  Unir hombro y costados

Solapa delantero refuerzo -- pechera

 Coser refuerzo con la pechera ¼ Fijar lapechera en el hombro y sisa

 Fusionar el refuerzo
 Reforzar la pechera con el bolsillo
 Planchar la vuelta

Fig. 51: Proceso de elaboración del saco de la tela principal
Fuente: Elaboración propia

76
Proceso de confección del saco del forro del saco

 Fijar la cinta acordonado en la vuelta  Unir la pieza del forro con la vuelta

 Fijar los vivos,
 Abrir Y Planchar
 Formar vivos
 Fijar ojalillos
 Unir la vista

 Unir la bolsa
 Cerrar costado
Unir costadillo

 Formar el pliegue del centro
espalda
Unir hombro y costados

Armado del cuello

 Unir forro y tela  Unir las piezas del cuello

 Unir el cuello al escote de la
vuelta y la tela principal
 Pasar la tricork al revés del cuello

79
Colocación de la manga

 Unir piezas Formar el martillo

 Coser el forro de la manga  Unir el forro y tela del puño de la basta

 Coser la chorrera en la cabeza de
manga

 Fruncir la cabeza de la manga forro y tela
principal

 Colocar la manga al saco  Colocar la hombrera
 Subir basta

Fig. 52: Proceso de confección del saco para varón. Juan de Dios Alarcón

Fuente: Elaboración propia

4.2.1.3 Diagrama de operación de procesos del saco de caballero- Juan de Dios
Alarcón

Fig. 53: Diagrama de operaciones del saco para varón - Juan de Dios Alarcón
Fuente: Elaboración propia

4.2.1.4 Hoja de costo del saco de varón

Tabla 2: Hoja de costo del saco de varón – Juan de Dios Alarcón

Nº Cantidad Descripción de los materiales Precio
Unitario
Precio
total
01 2 mt Tela casimir 10.00 20.00
02 2 mt Forro fular 10.00 20.00
03 1 mt Entretela 10.00 10.00
04 ½ Cinta acordonada 1.00 1.00
05 2 Hombrera 5.00 5.00
06 2 Pechera 5.00 5.00
07 2 Chorrera 6.00 6.00
08 1/4 Paño para cuello 2.00 2.00
09 1 hilo 1.00 1.00
10 3 Botón 1.00 1.00

Fuente: Elaboración propia

Total, costo de materiales…………………………………….......…s/ 71.00
Mano de obra 15%..............................................................................s/ 10.65
Depreciación de la maquina 10%…………………………………...s/ 7.10
Gastos generales de producción 15%...................................................s/ 10.65

Costos………………………………………………………………s/ 99.4
Utilidad 5% ………………………………...…………….………s/ 4.97
Valor de venta………………………………………………….…..s/ 104.37
IGV18%............................................................................................s/ 18.78
Precio de venta al mercado…………………………….…………s/ 123.15

CAPÌTULO V
APLICACIÓN DIDÁCTICA

5.1. Sesión de aprendizaje N° 05

I. Datos generales:
1.1. CETPRO : Cajamarca
1.2. Familia : Textil y Confecciones
1.3. Módulo ocupacional : Sastrería Masculina
1.4. Ciclo : Intermedio
1.5. Título de la sesión : Bolsillo del pecho
1.6. Fecha : 14/06/18
1.7. Duración : 45 min
1.7. Docente : Elena Carrasco Vásquez.
1.8. Directora : Lic. Nelly Cotrina Rojas

1. Aprendizaje esperado:

Unidad de competencia
Capacidad terminal Aprendizajes
específicos /
complementario
Realizar la toma de medidas y
adaptaciones, trazado de moldes,
tendido de tela, tizado, corte,
habilitado, ensamblado y acabados de
prendas de sastrería masculina;
Realiza la confección del
saco masculino; de
acuerdo a las
especificaciones técnicas,
control de calidad y
-Ejecuta la confección
del bolsillo del pecho
para el saco de caballero;
guiándose del
84
teniendo en cuenta el control de
calidad, respetando normas de
seguridad e higiene, cuidado del
medio ambiente y práctica de valores
con equidad de género.
cuidado del medio
ambiente.
procedimiento técnico
industrial.
Contenido específico Valor Actitud
Proceso de confección de bolsillo
- Habilitado
- Ensamblado
- Acabado
Respeto Practicar las normas de
convivencia y respeto en
el taller.

2. Eje transversal: Cuidado del medio ambiente

3. Secuencia Didáctica:
Momentos Estrategias/Actividades
Recursos
Didácticos
Tiempo
Inicio
MOTIVACIÓN:
La docente inicia la clase mostrando a las
estudiantes dos sacos para varón y plantea las
siguientes preguntas.
¿Qué observan?
¿Qué detalles encuentran?
¿Cuál es el procedimiento para confeccionar un
saco?
Se declara el tema a tratar: Bolsillo del pecho del
saco masculino

2.-Conflicto cognitivo
Luego se le plantea algunas interrogantes como:
¿Cuál es el procedimiento para confeccionar el
bolsillo de pecho?
Propósito de la sesión
Conocer el proceso de confección del bolsillo del
pecho

Prendas

5 min
Desarrollo
Procesamiento de la información
Recepción de información
La docente entrega la hoja de información Nº 05
a cada estudiante, se desarrolla mediante una
lectura interactiva.
La docente entrega la hoja de Operación Nº 05 a
cada estudiante, realiza la demostración del
proceso de confección del bolsillo del pecho,
interactuando con los estudiantes.

Hojas de
instrucción
Cinta métrica
Tiza
Aguja
Hilo
Tela
Entretela
Forro

30 min
85
Los estudiantes ejecutan la confección del bolsillo
del pecho, se guían del procedimiento y consultan
a la docente.
La docente observa y verifica la ejecución del
trabajo de los estudiantes constantemente.
Las estudiantes realizan la muestra del bolsillo
controlando la calidad y limpieza.
Cierre
Evaluación:
Reflexión Metacognitiva:
¿Qué aprendí?
¿Cómo lo aprendí?
¿En qué me sirve los que aprendí?
¿Cuáles fueron las dificultades?

10 min

4. Evaluación de los aprendizaje

Criterio de
evaluación
Indicadores
Recursos de
verificación del
aprendizaje
-Demuestra precisión
en la confección del
bolsillo del pecho.
- Aplica los conocimientos científicos y
tecnológicos acerca de los tipos de
bolsillos durante la elección del modelo de
saco.
- Ejecuta el proceso de confección del
bolsillo del pecho correctamente y con
precisión.

Lista de cotejo
Ficha de seguimiento
Valores Actitudes
Recursos de
verificación del
aprendizaje
Respeto Practicar las normas de convivencia y
respeto en el taller.
Ficha de actitudes

---------------------------------------- -------------------------------------------
Elena Carrasco Vásquez Coordinador Académico

86
CETPRO : CAJAMARCA
Familia : Textil y Confecciones
Módulo ocupacional : Sastrería Masculina
Docente : Elena Carrasco Vásquez.

5.2. Hoja de información Nº 05
Tema: Tipos de sacos de acuerdo con las solapas

I. Capacidades
Analiza los conocimientos científicos y tecnológicos acerca de los tipos de bolsillos de las
prendas de vestir.

II. Información

Existen básicamente tres grandes tipos de solapas para saco de varones.
Una solapa aporta mucha información sobre una prenda, por ejemplo, nos dice la edad o
antigüedad de un traje, simplemente acariciando la parte oculta (la zona del revés de la prenda,
que no queda vista) sabremos perfectamente si un traje es de gran calidad o no, si está hecho a
mano o cosido a máquina, y sobre todo el nivel de armado interior que dispone la prenda.
La línea de quiebre determinara la solapa del saco sastre para varones. En la imagen siguiente
mostramos tres imágenes: la de más a la izquierda corresponde a la solapa de muesca,la imagen
central corresponde a la solapa de muesca a pico, solapa de pico o solapa de muesca con ángulo
agudo y la tercera imagen, la de más a la derecha corresponde a la solapa redonda o solapa chal.

http://www.comocubriruncuerpo.org/wp-content/uploads/2014/03/140227_Diferentes_Tipos_Solapas_03.gif
87
CETPRO : Cajamarca
Familia : Textil y Confecciones
Módulo ocupacional: Sastrería Masculina
Docente : Elena Carrasco Vásquez.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3. Hoja de operación N°03

Tema: Bolsillo del pecho

I. Capacidades
 Ejecuta el proceso de confección del bolsillo del pecho, guiándose del procedimiento
técnico industrial.

II. Equipos y materiales
 Aguja de mano, tiza, cinta métrica, alfileres.
 Tela casimir, hilo poliéster 40/2, entretela, forro.

III. Precauciones
 Habilitar todas las piezas del bolsillo.
 Verificar el estado de los equipos.
 Guiarse del procedimiento.

IV. Procedimiento:
Proceso de confección
1. Coser los costados del vivo de pecho .
2. Voltear y marcar el ensanche de costura del vivo.

3. Marcar las líneas de costura del bolsillo.
88

4. Coser la vista en la línea de costura superior.
5. Colocar el vivo en la línea de costura inferior.

6. Colocar y coser la bolsa sobre el vivo en la línea de costura inferior.
7. Cortar por la línea central y dar piquetes por los extremos de una distancia de 1cm en forma
diagonal.

8. Coser a los costados de la abertura y sujetar la vista.
89

9. Pespuntar los costados del vivo a 1/16.

10. Unir la bolsa con la vista a 1cm.
11. Coser los costados del bolsillo.

5.4 Instrumentos de evaluación
Lista de cotejo
Evaluación conceptual 30% 5 puntos
 Familia : Textil y Confecciones
 Módulo ocupacional : Sastrería Masculina
 Docente : Elena Carrasco Vásquez.
Nº
ITEM
Aplica los conocimientos científicos y tecnológicos
acerca de los tipos de bolsillos durante la elección del
modelo de saco.
Presenta su
trabajo en el
tiempo
determinado (1)
Expone el
información acerca
de los tipos de
bolsillos con mayor
exactitud (2)
Uso
adecuado del
material de
trabajo (2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
91
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ficha de seguimiento
Evaluación procedimental 60% 13 puntos
 Familia : Textil y Confecciones
 Módulo ocupacional : Sastrería Masculina
 Docente : Elena Carrasco Vásquez.

N° De
orde
n
Alumno
s
Ejecuta el proceso de confección del bolsillo del pecho correctamente y con
precisión.
Selecciona y
verifica los
equipos y
materiales
(2)

Emplea
adecuadamente
los equipos y
materiales (3)
Verifica el
proceso de
confección del
bolsillo del
pecho (3)
Cose el
bolsill
o
contro
lando
la
calida
d y
acaba
do (5)
Pun
ta
je

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
92
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ficha de actitudes
Evaluación actitudinal 10% 2 puntos
 Familia : Textil y Confecciones
 Módulo ocupacional : Sastrería Masculina
 Docente : Elena Carrasco Vásquez.

N° DE
ORDEN

ALUMNOS

Practicar las normas de convivencia y respeto en el taller.
Respeta las normas de
seguridad al
momento de realizar
sus tareas (1)
Mantiene limpio y
ordenado el área
de trabajo. (0.5)
Practica las normas
de convivencia.
(0.5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
93
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FICHA DE METACOGNICIÓN

¿Qué aprendí?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
_______

¿Cómo lo aprendí?

¿En qué me sirve los que
aprendí?

______________________
¿Cuáles fueron las
dificultades?
______________________
94

MATERIAL DIDÁCTICO
Saco para Varón

RESUMEN

El presente trabajo monográfico trata sobre la comparación de técnicas de confección del saco
para varones en el sistema industrial en el cual se presentan diferentes técnicas del proceso de
confección en función a los materiales, al modelo elegido.
La confección industrial implica la utilización de acuerdo con el avance tecnológico porque
permite mayor eficiencia y eficacia y calidad en la confección. En este sentido en la industria se
utiliza maquinas industriales modernas computarizadas, para el planchado de la entretela
adhesiva se debe realizar con la fusionadora con la finalidad de que la prenda quede con firmeza
y menos volumen en las cuales se programan los diferentes procesos de confección de los sacos.
Las que deben guardar la buena caída de la manga, la simetría. Así mismo se ha considerado la
aplicación didáctica, conclusiones y recomendaciones.

96
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Del presente trabajo de investigación podemos obtener las siguientes conclusiones.
 En la confección de sacos para varones en el sistema industrial existen diferentes técnicas que
permiten obtener sacos con calidad y menor tiempo.
 En el sistema industrial por la utilización de equipos de confección los sacos son
confeccionados en serie y cumplen con los estándares de calidad.
 La confección en el sistema industrial permite reducir los costos de producción de los sacos
por lo tanto los precios de los sacos son mas más económicos en relación con la confección
artesanal.

RECOMENDACIONES
Como recomendaciones en la confección industrial de los sacos podemos sugerir lo siguiente.
 Antes de iniciar el proceso de la confección se debe verificar el buen funcionamiento de los
equipos y materiales-
 Contar con los materiales apropiados de acuerdo con el modelo de saco.
 En la confección del saco se debe tener mucho cuidado y precisión en el armado de solapa,
cuello y mangas y bolsillos.
 Para confeccionar el saco industrial deben tener conocimiento de la especialidad.

REFERENCIAS

Alarcón, J. (2014). Sastrería Masculina. Técnicas Avanzadas del trazado.

Salazar, A. “El arte de Cortar” 6ta Edición. Lima Perú

SENATI – Patronaje de Prenda de Vestir Tejido Plano

Cantegrit, J. (1981) Corte y Confección, Ediciones Mensajeros, Bilbao _ España
VOGUE .Curso Práctico de Corte y Confección. Edit. Oceano– ManferTomos: I - II- III
 https://translate.google.com.pe/translate?hl=es&sl=zh-
TW&u=http://www.oshima.com.tw/&prev=search
 http://www.strima.com/op-900l-oshima-oshima-continuous-fusing-
machine/item/210717/
 https://www.youtube.com/watch?v=a21QoaJHc-o&t=2s
 http://www.juki.co.jp/industrial_e/products_e/apparel_e/cat90/apw895n896n.html
 http://www.juki.co.jp/industrial_e/download_e/catalog_e/apw895n_896n.pdf
 https://d26lpennugtm8s.cloudfront.net/stores/020/837/rte/APW-895%20IP-
420%20instruction_es.pdf
 https://www.youtube.com/watch?v=3jdH30Jy0Jk