Curso-Detailing-pr (1) - Paloma Linares

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Detailing 
(Detallado 
vehicular) 
Curso-manual teórico 
 
 
Bienvenido/a a este curso! 
Seguramente te interesa emprender un negocio o simplemente darle 
un buen trato a tu vehículo. 
En el recorrido por este texto encontrarás una recopilación de 
información y experiencia a base de cursos presenciales de un valor de ​U$s 
300 ​en lugares de los más reconocidos del mercado que no son nombrados 
por una cuestión comercial, más de 18 meses de búsqueda y recopilación de 
videos online para el apoyo de lo visto en los cursos y experiencia en el rubro 
propia como actividad paralela. ​Encontrarás links derivados a videos de 
youtube para apoyar lo que lees, ​sumando así experiencia para mirar 
adecuadamente los detalles, muchos de ellos estarán en inglés pero 
teniendo la base de este pdf no tendrás inconvenientes en captar lo que se 
hace. 
Aprenderás los paso a paso del detallado de un vehículo, las 
herramientas y productos que se utilizan, y los cuidados a tener en cuenta 
para no llevarse un mal trago. Como mejorar la atención al cliente con los 
diferentes servicios que puedes ofrecer. Cuáles son las herramientas 
imprescindibles para comenzar y qué herramientas y productos ir sumando 
de a poco para aumentar tu margen de ganancia. 
Al momento de crear este curso la actualidad económica en el país es 
inestable, por lo que tomaré en cuenta el valor actual del dólar para que 
luego Ud. pueda multiplicarlos al precio del dólar actual y tener una 
aproximación a los valores de mercado de las distintas herramientas y 
productos. 
 
 
 
 
 
Introducción 
¿Qué es el Detailing o detallado? 
El “Detailing” o “Detallado vehicular” es el conjunto de técnicas y 
procesos destinados a la limpieza, rejuvenecimiento y protección de las 
distintas superficies de un vehículo. El mundo del detail también se conoce 
como estética vehicular en nuestro país. El objetivo final es lograr un 
aspecto de auto de exposición, o un show car. La correcta limpieza pasa por 
el uso de las herramientas y productos adecuados, que no sean agresivos 
para los materiales. 
La diferencia de un lavado tradicional a uno detallado es realizarlo sin 
rayar o arañar la pintura y los diversos materiales de un vehículo, y hasta los 
rincones más complicados que realmente resaltan el detalle. 
El rejuvenecimiento se refiere a la recuperación de ese aspecto de 
nuevo mediante diferentes procesos dependiendo del tipo de superficie, 
como el pulido de la pintura hasta el nutrido de asientos de cuero, gomas, 
etc. 
El último paso para culminar el detallado es proteger la 
superficie, y tiene por objetivo eliminar o reducir el deterioro que provoca el 
paso del tiempo y las condiciones ambientales. Por ejemplo, el encerado 
de la pintura que evita la oxidación, el acondicionado de asientos que 
evitan su deshidratación y agrietamiento de la piel o el acondicionado de 
neumáticos que los mantiene nutridos y protegidos contra los agentes 
externos manteniendo su aspecto de nuevo. 
¿Si un cliente o un amigo te pregunta por qué detallar un vehículo? 
Las respuestas pueden ser varias: 
• Mejorar conservación del vehículo y sus materiales a largo plazo 
protegiéndolo de los agentes externos (UV, lluvia ácida, 
contaminantes...) para aumentar el valor del bien, que en muchos 
casos ha costado mucho sacrificio conseguir. 
• Satisfacción por mantener como nuevo un bien muy apreciado, como por 
ejemplo los autos antiguos 
• Aumentar el valor económico en un posible precio a la hora de una 
posible venta del vehículo. Podría entrar aquí el tan conocido 
“abrillantado” 
• Recuperación estética de vehículos con pequeños daños producidos por 
cuidados erróneos. 
¿Qué tan difícil es el detallado? 
 
En comparación con otros oficios no es para nada difícil. Cualquier 
persona de cualquier edad y condición física puede aventurarse en este 
oficio. Lo que demanda es prestar atención a los detalles justamente, 
incrementando el “ojo entrenado” gracias a la misma experiencia que irás 
ganando. Lo más riesgoso es el pulido ya que se podrían dejar daños que 
solo se reparan repintando el panel. 
¿Qué tan altos son los costos que tiene iniciar a trabajar del detailing? 
Inicialmente los elementos y maquinarias para poder empezar en el 
negocio no son demasiados caros, pero a medida que abarquemos mayores 
servicios deberemos equiparnos con maquinaria y productos con costos más 
elevados. Si por ejemplo queremos comprar el film protector de 3M, para 
cubrir un auto con tratamiento, ese simple detalle aumentará nuestro costo, 
pero también nos servirá para aumentar la reputación para el boca a boca y 
la publicidad en redes sociales. En mercadolibre.com por ejemplo 
encontrarás los mejores precios y kit inicial. 
¿En dónde puedo comenzar a detallar? 
Hay muchos detailers que han comenzado en el frente de su casa, otros 
en sus garajes, para luego terminar con el alquiler de algún local comercial 
adecuado. Lo ideal por el clima es un lugar cerrado para evitar que las 
partículas de tierra o algún contaminante externo nos arruinen el sellado de 
un tratamiento cerámico o acrílico por ejemplo, pero si estamos en un 
ambiente muy húmedo nos veremos perjudicados por una demora en el 
curado de dicho cerámico, por eso muchos luego invierten en aires 
acondicionados. Una buena posibilidad cuando se cuenta con la experiencia 
inicial es el trabajo con concesionarias, o empezar como empleado en 
talleres de detail para luego emprender como independiente. 
¿Puedo ser profesional? 
Hay muchos nuevos talleres de detailing, pero obviamente no todos 
tienen la misma calidad, por más que cuenten con las mismas herramientas. 
La experiencia, el nivel de atención y la técnica serán claves, así como las 
capacitaciones de las distintas empresas que sacan nuevos productos al 
mercado. 
 
Introduciéndonos en el detailing 
Si bien hay muchos lugares del vehículo para detallar, darle brillo 
a la pintura es el principal objetivo del Detailing. Por lo que vamos a ver 
ciertos conceptos antes de pasar al paso a paso. 
Buscamos pulir la pintura, por lo tanto es un proceso abrasivo que 
desgasta la pintura, por lo que hay que tener ciertos recaudos. La idea final 
es eliminar las rayas productos de malos lavados llamadas swirls (arañazos 
en formas circulares) eliminar manchas por contaminantes como brea o 
marcas de agua, y tal vez disimular algunas rayas más profundas (punto 
discutible más adelante). Pero para poder pulir previamente hay que realizar 
una buena limpieza previa. 
Los diferentes pasos para un tratamiento de 
pulido son: 
0. Inspección 
1. Lavado 
2. Secado 
3. Descontaminado 
4. Encintado 
5. Pulido 
6. Sellado 
 
0. Inspección 
 
El punto de partida para elegir el mejor método para el trabajo, y asesorar al 
cliente. Se deberá observar principalmente si existen rayas profundas que 
hayan traspasado la capa de pintura, podremos saber si no la podemos 
corregir pasando el dedo y si la uña se traba sobre la marca nos daremos 
cuenta que es profunda. Habrá que observar si hay faltantes de pintura 
producto de golpeso en los bordes, ya que corremos riesgo de que se 
enganche con el pad al momento de pulir. Si hay marcas de granizo por 
ejemplo con el pulido resaltarán mucho, por lo que habrá que dar aviso. 
Otra observación si el cliente no lo sabe es ver si hay paneles repintados, 
un paragolpe, el capot, una puerta o el baúl, porque esto nos puede relatar 
que hay manchas de laca debajo de la última capa de laca, y no podremos 
corregirlas. 
Para esta inspección entonces debemos tener el vehículo limpio y contar 
con una linterna (puede ser el flash del celular), para ir repasando estos 
detalles, y además ver el grado de daño de los swirls (rayas circulares por 
malos lavados) Lo ideal es examinarlo bajo los rayos del sol que es nuestro 
mejor aliado para ver todo defecto. 
Una vez analizado la pintura, sabremos cuantos pasos necesitaremos 
para corregir y podremos darle el presupuesto al cliente. 
 
1. Comenzando por el lavado 
Este primer paso es el más importante del proceso de un tratamiento, ya 
que si no eliminamos todas las partículas de tierra y polvo podemos 
empeorar la pintura con nuevas rayas o marcas al momento de 
descontaminar o pulir, y hasta en el lavado mismo. Por eso veremos las 
técnicas correctas que nos diferencian de lo que hace el vecino en la vereda 
con su vehículo, junto con los productos específicos y de calidad. 
Hay distintos tipos de lavado según lo requiera el vehículo y nuestro cliente, 
no es lo mismo un lavado para un auto con tratamiento que otro sin 
tratamiento, y si se van a pulir las llantas o si realmente queremos lavar al 
detalle, que obviamente es el que más tiempo llevará. 
Podríamos catalogarlo en 3: - Lavado Premium de 
mantenimiento: esencial para la duración del 
tratamiento, se usará las técnicas de dos baldes con los 3 guantes, y 
en lo posible la mejor calidad de microfibras de secado. Sencillamente 
porque no queremos generar ningún “arañazo” o swirls a un auto que 
fue pulido, y por más cerámico que tengan, las rayas a parecen. 
También se le dedican tiempo a los detalles y se pueden sumar valor 
según se requiera, por 
ejemplo, lavado full de ruedas desmontando, lavado de motor, chasis. 
Solo la carrocería lleva un tiempo de lavado y secado de por lo menos 
2 horas, sin contar las ruedas, motor o chasis. Desmontar las ruedas y 
lavarlas puede demorar 1hs más mínimo según las herramientas 
(elevador o no, sacabulones neumático o no, etc.) En este lavado solo 
nos preocupamos de lavar y secar y realizar un mantenimiento a un 
tratamiento sin arruinar el sellado, de hecho este último se puede 
potenciar en el caso de un booster o una cera luego del lavado. 
- Lavado preparativo: no es necesario tener que utilizar los 3 guantes, ya 
que 
el auto que viene con todos los defectos en la pintura luego será 
corregido en el paso de pulido, y previamente descontaminado. Sin 
embargo será fundamental los detalles que no queden con 
contaminantes que luego pueden perjudicar en el descontaminado o 
en el pulido. 
- Lavado Full Premium: sería el lavado de mantenimiento sumando 
ruedas 
retirándolas, guardabarros con nutrido al igual que plásticos 
generales, lavado de chasis, resaltado de metales, etc. Obviamente 
el tiempo se acrecenta, por ende el costo del lavado se incrementa 
por la mano de obra y mayor uso de productos. 
El material y producto mínimo necesario será: 
 
• ​Guante de lavado: ​podremos encontrar dos tipos principales de 
guantes de lavado en el mercado, de cordero natural con mayor 
suavidad y menor duración, y los de microfibra con buena suavidad 
pero mayor duración. Olvidarse de los cepillos para la pintura de la 
carrocería, justamente estos causan los swirls (arañazos). El tipo de 
guante será según la calidad de servicio y tipo de pintura, si es más 
blanda y sensible a los rayones por ejemplo. Y obviamente la calidad 
de los guantes deberán evaluarse antes de comprarlos, ya que hay 
muchos con fibras más duras que al presionarlos general rayas y su 
valor es mucho más económico. Al igual que la cantidad, claro que se 
puede elegir uno para comenzar o un lavado simple, pero para un 
lavado especial y de gran cuidado se utilizarán tres, los cuales para 
una mejor selección pueden ser de colores y se utilizarán en la parte 
superior del vehículo, la zona media y la zona baja, que es la más 
sucia. 
 
• ​Shampoo: ​La selección de este producto también serán según su 
uso. Existen los de Ph balanceado o neutro, que quiere decir que no 
son ni ácidos ni alcalinos, por lo que serán especiales en el lavado de 
mantenimiento para un auto con tratamiento acrílico, cerámico o 
encerado, y no barrerá con ese sellado. Diferente es uno con mayor 
poder de limpieza pero que arrasará todo lo que haya en la superficie 
como cera o acrlico, generalmente son de menor calidad. Y otro y muy 
común para el lavado es con cera que es el que no usaremos 
comúnmente ya que necesitamos la superficie sin cera para poder 
detallar, y en caso que tenga un tratamiento se mantendrá con otros 
productos principalmente. Los llamados espuma activa nos servirán 
para un barrido más fácil gracias a la caída de la espuma generada 
con la foam lance. 
 
• ​Toalla de secado ​Todas ellas realizadas en Microfibras, se 
caracterizan por su alto poder de absorción y por su seguridad de no 
crear desperfectos. La de uso más común es la tipo Waffle. Y otras de 
distintos gramajes y tamaños que absorberán más agua. 
 
• ​Baldes: ​Se necesitarán dos y en lo posible con un grit guard 
(ayuda a que las partículas de tierra queden en el fondo) para la 
técnica de dos baldes 
 
 
 
• ​Cepillos varios: ​Los cepillos de distintos tamaños nos permitirán acceder a 
lugares difíciles que no podemos realizarlo con el guante, por ejemplo los 
contornos interiores de las puertas, o entre las gomas y uniones, las parrillas 
difíciles, y las mismas llantas. 
 
 
 
• ​Hidrolavadora: ​Necesaria si queremos disminuir el tiempo de lavado 
ayudándonos a eliminar mayor cantidad de tierra, puede ser una hogareña si 
ya se cuenta con una, o avanzar a una más profesional si vamos a lavar 
seguido. 
 
 
 
• ​Foam lance: ​necesaria solo para los baños de espuma, inicialmente no será 
necesaria. 
 
 
¿Cómo comenzamos? 
Como la mayoría de los otros procesos, esta tarea debe llevarse a cabo 
a la sombra y con las superficies a tratar frías. Realizar esta tarea al sol o 
sobre una superficie excesivamente caliente, hará que los productos se 
sequen prematuramente, lo cual puede tener resultados desastrosos, 
pudiendo dejar marcas permanentes sobre la pintura. El lavado debe 
realizarse posteriormente a la limpieza de llantas y neumáticos porque éstas 
suelen ser las zonas más sucias. Lógicamente deberemos cambiar el agua 
para lavar nuestra pintura con agua bien limpia. El proceso habitual de un 
lavado se compone a su vez de 5 pasos: 
 
1. Aclarado inicial o remojado de la superficie. 
2. Lavado de llantas 
3. Prelavado (opcional y sólamente en caso de ser 
necesario) 4. Lavado 
5. Aclarado 
6. SecadoRemojado de la superficie 
El remojado de la superficie tiene como finalidad arrastrar las partículas 
de suciedad de mayor tamaño que son las que más daño pueden hacer en el 
paso del lavado, así como las partículas más adheridas (barro, excrementos 
de pájaros, etc) y paralelamente ablandar el resto de suciedad para facilitar 
su posterior retirada. 
Este proceso consiste simplemente en rociar toda la superficie con agua, 
empezando por el techo y hacia abajo de manera que por gravedad el agua 
arrastre las partículas más grandes. En caso de hacerlo con agua a presión, 
aunque es más recomendable también debemos tener más cuidado de situar 
la lanza a una distancia lo suficientemente segura para evitar que el agua a 
presión arrastre con excesiva fuerza estos residuos sobre la pintura, ya que 
se podrían producir arañazos. Dependiendo de la presión del agua, una 
distancia de entre 50 cm y 1 metro es más que suficiente. 
 
 
Lavado de llantas 
Luego del remojo se prosigue al lavado de llantas. En caso de lavado full 
se retiraran las ruedas completas para un acceso completo al guardabarro y 
a la misma llanta, dejando el auto en caballetes o bien elevadores. 
Se utilizaran distintos cepillos para lavar con shampoo, se enjuagará y se 
aprovechará al descontaminado con un descontaminarte férrico, como Iron X 
de carpro. Una vez rociado se pasará con movimientos suaves circulares con 
los cepillos para no dejar ningún rincón sin limpiar. Tambien pueden 
ayudarse de un APC (limpiador multiuso “all propouse cleaner”) en la diluido 
a parte de producto, y 3 de agua destilada. 
 
 
 
 
Video limpieza llantas. También se ve algo de pulido sin máquina y 
sellado 
https://www.youtube.com/watch?v=us-_0CQ1HYk 
https://www.youtube.com/watch?v=ASfXBtHbGjI 
Aprovecharemos este momento en el lavado Premium para 
limpiar los guardabarros y parte del tren delantero. 
https://www.youtube.com/watch?v=us-_0CQ1HYk
https://www.youtube.com/watch?v=us-_0CQ1HYk
 
Prestar especial atención al borde interior que da entre la chapa y el 
plástico interior superior del guardabarro, es donde más se acumula el barro, y 
dejarlo bien limpio marca la diferencia entre detalle y lavado. 
 
Para el lavado del chasis nos ayudaremos de cepillos más grandes para acelerar el 
proceso prestando atención a los lugares más cerrados y pequeños con pinceles, eso 
es el detalle. 
 
 
Prelavado. 
Su función es la de ablandar e incluso despegar la suciedad más dura 
o adherida, de manera que reduciremos el peligro de crear arañazos en la 
fase de lavado. Para realizar esta tarea se utilizan herramientas como la 
foam gun o similares y algún champú espumante (para prelavado normal) o 
bien 1Z Car Star (para eliminación del tratamiento anterior). Crean un 
chorro de espuma muy densa y que permanece durante mucho tiempo 
sobre la superficie sin disiparse. 
 
Como siempre debemos tener cuidado con los tiempos de aplicación 
para evitar que el champú se seque sobre la carrocería. 
Lavado 
 
Para el lavado usaremos el método de los dos baldes, que como su propio 
nombre indica consiste en la utilización de dos baldes, uno con agua limpia 
y otro donde habremos diluido el champú en las cantidades indicadas por el 
fabricante. 
Cabe destacar en este punto que una mayor concentración de champú no 
equivale a una mayor limpieza, sino que puede incluso resultar 
contraproducente. El proceso consiste en empapar el guante en el cubo de 
agua con champú, limpiar una parte de la superficie y posteriormente 
aclarar el guante en el cubo de agua limpia antes de volver a introducirlo en 
el cubo con champú. De esta manera nos aseguraremos de que el guante 
no acumula demasiada suciedad, y que esta permanece en el cubo de agua 
sola, evitando que cuando posemos el guante sobre la pintura, lo hagamos 
arrastrando partículas de zonas anteriores de manera que minimizamos la 
posibilidad de crear arañazos. 
 
En cuanto a la elección del guante, es una mera cuestión de gustos. En 
este aspecto podemos destacar los guantes de lana de cordero, que se 
caracterizan por absorber una gran cantidad de agua y capturar las 
partículas de suciedad hacia su interior apartándola de la pintura y los 
guantes de microfibras, también muy suaves con la pintura y muy 
manejables. En todo caso debemos desechar el uso de esponjas y cepillos, 
ya que lo único que conseguiremos con las mismas es arrastrar la suciedad 
sobre la pintura creando arañazos. 
Para la secuencia de lavado, tendremos en cuenta que siempre 
debemos empezar de arriba a abajo y de las partes más sucias a las más 
limpias. De esta manera evitaremos que la suciedad que desprendamos 
de las partes superiores se deposite sobre zonas que ya hayamos lavado 
y el champú ira cayendo por gravedad a zonas más bajas ofreciéndonos 
una correcta lubricación en todo momento. 
 
 
 
Así que generalmente empezaremos por el techo, y posteriormente 
iremos bajando por los cristales, capo, laterales, dejando bajos del chasis y 
paragolpes para el final. También podemos elegir entre ir haciendo pieza por 
pieza (techo, puertas, capot) o bien comenzar por el techo e ir dando vueltas 
alrededor del coche (techo, cristales, capot, puertas). Las ruedas deben 
lavarse con anterioridad al resto del vehículo. 
 
Los movimientos a la hora de realizar el lavado deben ser rectos, 
evitando movimientos circulares que pueden producir arañazos, y en la 
medida de lo posible en la dirección del aire, es decir, partiendo de la parte 
delantera para terminar en la trasera, aunque esto es más una cuestión de 
gustos. 
 
 
 
En todo caso la presión que realicemos debe ser mínima, apenas el 
peso de la mano sobre la superficie para evitar la creación de arañazos y 
recordar aclarar el guante y volverlo a empapar en agua con champú cada 
poco tiempo para asegurarnos de tener la lubricación adecuada durante 
todo el proceso. 
Aunque los bajos y defensas, al igual que el parabrisas, son las zonas 
que mas suciedad tienden a acumular. El proceso habitual es dejarlas para 
el final para evitar que el agua en los cubos acumule toda la suciedad de las 
mismas nada más comenzar el proceso. Una solución para esto es realizar 
por separado el lavado de estas partes, lavando y aclarando las mismas y 
afrontar el resto de la carrocería como un lavado diferente, renovando el 
agua de los cubos. Lo ideal es ayudarse de un cepillo-pincel y trabajar con 
movimientos circulares. 
 
En caso de que se tengan muchos insectos en la parte frontal, también 
es una buena idea realizar a parte un lavado con un limpiador especifico 
para 
insectos (aquí una Gran aclaración, no usar limpiamotores o 
desengrasantes por más que lo diluyan, pueden manchar la pintura y las 
gomas o plásticos, y no saldrán más) antes de acometer la tarea de lavado 
completa. 
Video lavado chemical guys en inglés. 
https://www.youtube.com/watch?v=yxvT5YS95Bs&list=PLlUnAJdRUDqE2S
v26xG uOSze65xeaCW8E&index=70&t=0s 
RV car care 
https://www.youtube.com/watch?v=yxvT5YS95Bs&list=PLlUnAJdRUDqE2Sv26xG
https://www.youtube.com/watch?v=yxvT5YS95Bs&list=PLlUnAJdRUDqE2Sv26xGhttps://www.youtube.com/watch?v=SeBItlDg0wc&t=658s 
Aclarado 
En caso de que hayamos decidido realizar el lavado pieza por pieza (esta 
técnica es recomendable especialmente cuando la temperatura ambiente es 
alta para evitar que se seque el champú sobre la pintura) aclararemos a 
medida que vayamos limpiando cada una de las piezas. Si hemos realizado 
la limpieza completa, aclararemos una vez terminado, en cualquier caso la 
técnica es similar. Simplemente seguiremos la misma secuencia que en el 
lavado, asegurándonos de retirar todos los restos de champú ya que una vez 
secos pueden dejar marcas permanentes en la pintura, comenzando por el 
techo y bajando. 
Otra técnica de aclarado es la del hilo de agua la cual consiste en usar 
una manguera, sin ningún tipo de difusor ni reductor, y con un caudal 
moderado, suficiente para sea uniforme sin salpicar, ir pasando por toda la 
superficie lentamente, como siempre comenzando por el techo y de arriba 
hacia abajo, de manera que el chorro de agua vaya arrastrando los restos 
de champú. Esta técnica de aclarado también puede llegar a considerarse 
como una técnica auxiliar de secado ya que en superficies que hayan sido 
tratadas con cera o sellantes se puede llegar a eliminar el 90% del agua de 
la superficie. 
2. Secado 
Un paso que tiende a realizarse de manera incorrecta e incluso a 
obviarse cuando se realiza un lavado es un correcto secado. Esto no solo 
puede arruinar nuestro lavado por muy correcto que haya sido, dejando 
que las marcas de agua ensombrezcan el acabado, sino que estas mismas 
marcas de agua queden permanentemente sobre nuestra pintura. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SeBItlDg0wc&t=658s
 
 
Un error muy común y que puede arruinar el proceso de lavado en este 
punto, es el de dejar secar el coche al aire, o hacerlo circulando. Una 
superficie húmeda actúa como un imán para el polvo y los contaminantes 
del ambiente, que quedaran atrapados en las moléculas de agua y pueden 
dejar marcas permanentes, pudiendo incluso penetrar en las capas 
exteriores de la pintura. Este efecto se ve agravado si el aclarado no ha 
sido correcto o en zonas donde el agua tiene gran cantidad de cal dejando 
marcas de agua. 
(Marca de agua al secarse por el aire) 
 
El secado se realiza mediante el uso de toallas de Microfibra de las 
denominadas Waffle o propias de secado con gran poder de absorción, con 
lo que nos aseguraremos de retirar todo el agua sin dejar rastros ni pelusas. 
El uso de toallas domesticas u otros accesorios esta desaconsejado por la 
posibilidad de producir arañazos. 
Para el secado de superficies con microfibra, podemos usar dos 
técnicas distintas: Arrastre y posado. 
 
 
 
La técnica de arrastre consiste en extender la toalla completamente 
sobre la superficie, empezando por el techo y tirar de las puntas de la misma 
hacia el lateral del vehiculo, sin realizar ningún tipo de presión. 
Para los laterales, este tipo de toallas suelen disponer de unos bolsillos 
donde meter las manos de manera que podamos trabajar cómodamente sin 
peligro de que se caiga. La presión que debemos realizar es la mínima para 
que la toalla permanezca en contacto con la superficie. 
Para la técnica del posado, situaremos la toalla sobre la superficie y 
presionaremos en toda su extensión con la palma de la mano desde el 
centro de la microfibra hacia sus extremos, de manera que será el efecto 
absorbente de la toalla el que se encargue de retirar el agua. De esta 
manera nos aseguraremos de realizar el proceso de secado sin ningún tipo 
de fricción. 
Este es el correcto secado para el mantenimiento de un tratamiento 
acrílico o cerámico. 
Video de secado: 
Chemical guys 
https://www.youtube.com/watch?v=zMvMmp
ySDj4 
Detail Groove 
https://www.youtube.com/watch?v=QUHq9ChDdnY 
Los vidrios son los más difíciles, por lo que se usarán dos microfibras, 
una para absorber la gran cantidad de agua, y la otra más seca para evitar 
las marcas 
de agua. Una opción es diluir alcohol isopropilico al 50% con agua 
destilada y rociar con un pulverizador, se pasan las dos microfibras. 
Siempre en forma recta. 
Otra manera profesional es ayudarse de una turbina secadora para los 
lugares difíciles en donde luego nos gotearan perjudicando el trabajo de 
pulido, estamos hablando de inversión para simplificar el trabajo, pero 
cuando hemos llegado a ese punto de realmente necesario y poder 
encararlo. 
 
 
 
 
3. Descontaminado 
Los agentes externos contaminantes son impurezas que hay en el aire 
https://www.youtube.com/watch?v=zMvMmpySDj4
https://www.youtube.com/watch?v=zMvMmpySDj4
https://www.youtube.com/watch?v=QUHq9ChDdnY
en forma de polución, tierra, polvo, brea, los excrementos de pájaros, los 
restos de detergentes, resinas; que se adhieren en profundidad a la pintura 
de nuestro automóvil. Estas partículas resultan dañinas a largo plazo, no 
solo a nivel estético sino que incluso pueden producir puntos de oxidación. 
Aprenderemos cómo eliminarlas. 
Podemos considerar contaminación a todo elemento externo 
incrustado sobre la pintura, deteriorando su aspecto e incluso afectando 
a nivel físico las capas externas de la misma. 
Esta contaminación proviene principalmente de la polución industrial, 
pero también del polvo de las pastillas de freno (ferodo), el alquitrán de la 
carretera, los restos de excrementos de pájaro, lluvia ácida, carbonilla de 
gases de escape e incluso las partículas metálicas que existen en la 
atmósfera y para las cuales la superficie de nuestro vehículo supone un 
imán por efecto de la electricidad estática. ​Estas partículas se incrustan 
sobre la pintura y no se eliminan con un ​simple lavado, por muy correcto y 
concienzudo que sea. Es más, con el tiempo 
pueden llegar a oxidarse creando puntos de corrosión en la superficie y 
debilitar e incluso dañar la chapa del vehículo. La superficie que podemos 
observar en nuestro coche, se compone a su vez de distintas capas: 
 
 
 
 
 
• Superficie metálica: Es la chapa propiamente dicha sobre la que puede 
haber 
otros tratamientos 
industriales. 
• Imprimación: Una capa destinada a que la pintura quede 
firme y 
uniformemente fijada sobre la 
chapa. 
• Color: Es la capa de pintura, con los pigmentos necesarios para 
ofrecer el 
color propiamente dicho a la 
superficie. 
• Laca: Una capa con las mismas propiedades de la capa de color 
pero sin 
pigmentos, que sirve de protección a capas inferiores además de 
ofrecer mayor profundidad de color y brillo. En algunas marcas y/o 
colores pueden encontrarse lo que se denomina "monocapa" en las 
que la capa de barniz no existe y la capa de color es más amplia 
llegando hasta la superficie. Este caso particular supone menos de un 
5% de total de vehículos fabricados. 
¿Siempre hay que descontaminar? 
Se descontaminará la superficie que esté contaminada, por ende si un 
auto fue tratado y sellado, deberías descartarlo, ya que este proceso puede 
producir arañazos y rayas. Ahora bien, un auto con un mal proceso de 
sellado, o mal descontaminado, o expuesto a agentes duros como la brea, 
exigirán una nueva descontaminación. Esto no depende de la antigüedad 
del autosino de su 
exposición a los agentes contaminantes. Un coche con 3 días, recién 
salido del concesionario puede tener contaminación. 
 
Por regla general, deberemos descontaminar antes de aplicar 
cualquier otro tratamiento. No nos interesa aplicar un sellante o una cera 
si lo que vamos a hacer con ello es proteger una capa de contaminación 
por encima de la pintura. Además estos productos se adhieren sobre una 
superficie limpia y ofrecerán un brillo más uniforme. 
Tampoco resulta conveniente pulir sobre esa contaminación, ya que lo 
que podemos conseguir es precisamente lo contrario de lo que deseamos, 
deteriorar la superficie con las impurezas que hay sobre ella. Resulta que los 
contaminantes son siempre de mayor tamaño que los microabrasivos de los 
polish y por lo tanto rayaremos al frotar esas impurezas contra la pintura. 
Existen dos pruebas sencilla para detectar la contaminación sobre la 
pintura. Usando una bolsa de plástico para cubrir la punta de los dedos (por 
ejemplo, el plástico que envuelve los paquetes de tabaco) tocar con las 
yemas la pintura con una ligera presión. Si se nota áspero y rugoso, existe 
contaminación. La otra sin bolsa, usando la propia mano, se frotará 
rápidamente y casi sin presión la chapa y se escuchará el sonido del 
rozamiento, en una superficie descontaminada el ruido es casi nulo. 
 
¿Qué necesitaremos? 
Existen dos tipos de descontaminación, la mecánica y la química. La 
mecánica será para arrastrar las partículas que percibimos con la bolsa y se 
utiliza un material denominado "clay bar" o "barrita de arcilla", o un guante 
descontaminante., que atrapa dichas partículas. En cambio la química son 
productos específicos que tienen componentes que atacan y degradan los 
contaminantes como resinas o brea. 
La clay bar es una resina sintética arcillosa desarrollada en Japón a 
mediados de los 90 y que tiene la particularidad de atrapar hacia su 
interior las partículas de polución, alquitrán, pintura pulverizada. 
Haciéndolo además de manera segura, ya que no es un método abrasivo. 
Existen multitud de ellas con diferentes durezas, tamaños y colores. 
Normalmente usaremos la que tenga la dureza mínima suficiente para 
eliminar todos los contaminantes. 
 
 
Descontaminado mecánico 
Para realizar este proceso necesitaremos: 
• Clay bar (cambiará la dureza según la contaminación de la 
superficie, más dura genera más rayas) 
• Guante o toalla descontaminante, y nano skin: puede llegar a 
reemplazar a la clay bar para las superficies más grandes, pero para los 
detalles de las formas de las manijas o bordes conviene hacer un uso 
mixto. No es eterna pero depende el fabricante puede durar varios autos. 
 
• Un quick detail es ideal para lubricar, aunque para ahorrar costos agua 
jabonosa con el mismo shampoo de lavado en un pulverizador también 
sirve. 
 
• Algunas microfibras 
En lugar de QD también es posible usar agua con champú con doble 
proporción que usaríamos para el lavado, pero en este caso será necesario 
un aclarado y secado posterior. Además debemos ser cuidadosos para no 
permitir que el champú se seque sobre la pintura. Lo importante es que 
exista abundante lubricación. 
 
¿Cómo descontaminar? 
Comenzamos lavando y secando bien toda la superficie a descontaminar 
(bien lavado tradicional o bien usando un Quick Detail). Ubicarse 
preferiblemente a la sombra ya de esta manera evitaremos que el QD se 
seque sobre la pintura. Es recomendable actuar por zonas de unos 40-50 cm 
de lado y realizarlo de manera ordenada para evitar dejarnos ninguna parte 
sin descontaminar. Para comenzar, simplemente pulverizar una pequeña 
cantidad de QD sobre la zona a tratar y pasar la clay bar con movimientos 
longitudinales, primero de horizontal y después verticalmente para 
asegurarnos de que no dejamos ninguna zona sin pasar, como ocurriría si 
hiciésemos movimientos circulares. 
Al principio notaremos cierta resistencia al pasar, esta irá 
desapareciendo a medida que la contaminación vaya pasando a la clay bar 
que se ira deslizando más suavemente. Cuando esto ocurra, limpiaremos los 
restos de QD con una MF y pasaremos a la siguiente zona. 
Es necesario comprobar la clay bar de vez en cuando por si se 
observasen partículas de mayor tamaño que podrían arañar la pintura. 
También cuando se observe que la clay bar se encuentra sucia, la 
doblaremos y amasaremos para continuar usando otra parte que esté 
limpia. Este producto también puede usarse sobre cristales, plásticos y 
cromados. 
 
Es sumamente importante sujetar con firmeza la clay bar, 
especialmente en los paneles laterales ya que si esta cae al suelo, 
deberemos desecharla inmediatamente. De la misma manera que absorbe 
las impurezas de la pintura, habrá hecho lo propio con las del suelo y no 
podremos asegurar su limpieza de ninguna manera. Cuando doblando y 
amasando la clay bar, no seamos capaces de sacar una superficie limpia, 
también debe desecharse. 
Para almacenar la clay bar una vez que hayamos terminado, es 
necesario aplicarle una pequeña cantidad de QD para que mantenga la 
humedad y almacenarla en su envase cerrado o en su defecto en una 
bolsa hermética. 
Videos de descontaminado 
https://www.youtube.com/watch?v=y2Go-siq
UI4 
https://www.youtube.com/watch?v=g3CL04f2
NAc 
https://www.youtube.com/watch?v=uhNxVDjlf
h0 
https://www.youtube.com/watch?v=qFQsqBH
EwrE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=y2Go-siqUI4
https://www.youtube.com/watch?v=y2Go-siqUI4
https://www.youtube.com/watch?v=g3CL04f2NAc
https://www.youtube.com/watch?v=g3CL04f2NAc
https://www.youtube.com/watch?v=uhNxVDjlfh0
https://www.youtube.com/watch?v=uhNxVDjlfh0
https://www.youtube.com/watch?v=qFQsqBHEwrE
https://www.youtube.com/watch?v=qFQsqBHEwrE
Descontaminado Químico 
Estos productos se aplican sobre la superficie una vez lavada, se rocía 
sobre la zona afectada dejándola actuar unos segundos o minutos según 
indique el fabricante y se pasa una microfibra para remover. 
 
Tar remover: Todo producto tar hace referencia a que remueve la brea, 
alquitrán o pegamentos. Como por ejemplo el tar X de carpro, o Fw de 
kochchemie. 
 
 
Iron X: es un “descontaminante férrico” que se aplica principalmente en las 
llantas y remueve los contaminantes que se adhieren. 
 
 
 
 
 
 
 
Removedor de resina: o cualquier “tree sap” hace referencia a las resinas de los 
árboles, que si se intentan despegar a la fuerza pueden marcar y despegar la 
laca. 
 
 
Bug remover: el famoso sacabichos, ideal para los autos que han vuelto de 
viaje rutero. El ph de los bichos puede dejar marcas en la laca 
 
 
Imágenes de productos de referencia, hay muchas marcas distintas en el 
mercado con sus respectivos productos para cada problema. 
 
 
Una vez hayamos concluido la descontaminación tenemos varias opciones. 
Dejarlo como está y encerarlo o sellarlo es una de ellas. Rápido, limpio y 
sencillo. Dependiendo del tipo de contaminantes y de la clay bar usada puede 
generarse unos microswirls. Por ello siempre es recomendable pasar un pulido 
suave después de descontaminar. 
Ahora, paso necesario si se utilizó shampoo como se dijo 
anteriormente, aclarar luego con agua y volver a secar perfectamente. 
4. Encintado 
 
Un paso muy importanteprevio al pulido. Evitaremos que los 
componentes de los pulimentos al pasar la maquina a grandes velocidades 
no manchen las partes plásticas, y que no se introduzcan partículas dentro 
de lugares complicados de acceder que luego no podrán salir muy 
fácilmente. Se deberán encintar los bordes de los ángulos de las chapas, ya 
que al pulir una zona limítrofe a otra separada por un borde este tiene a 
sobrecalentarse y no puede disipar el calor, por ende esas altas 
temperaturas levantaran la pintura, única solución repintar. 
 
Existen cintas carroceras, que la ventaja que tienen con una cinta de 
papel común es el pegamento, este al ser preparado especial para autos no 
será tan fuerte, que luego deje marcas o tenga que utilizar algún producto 
específico para retirarlo. Vienen de diferente ancho lo cual facilitará el uso 
según la zona. 
La separación entre el guardabarro que es plástico y el capot o la 
puerta conviene encintarlo casi siempre, con mucha experiencia se puede 
evitar, porque el metal disipa mejor el calor, pero el plástico no lo puede 
hacer por lo que la pulidora trabajará a menor velocidad. Pero si estoy 
puliendo el capot a una alta velocidad, y con el borde del pad toco el 
guardabarro puedo quemar y levantar la pintura. 
 
Los otros lugares sensibles serán las zonas plásticas sin pintura como 
por ejemplo espejos, parrillas, manijas, antenas, sapitos, logos (si no se 
retiran), gomas de vidrios y todo lugar que pueda se manchado por las 
gotas que salpiquen. 
 
Para los vidrios, principalmente el parabrisas que queda expuesto por 
un ángulo superior al capot, se puede cubrir con film o papel madera y 
encintarlo en los bordes. 
 
Será esencial intentar utilizar una cinta entera, y no completar con varios 
trozos, ya que con la pulidora le podemos levantar esa unión y 
desparramar pegamento. 
En este paso pueden quitarse los logos, utilizando pistola de calor y una 
tanza para cortar el pegamento, y luego un tar remover para quitar el 
pegamento. Este proceso es riesgoso si se desconoce del tipo del logo y 
letras, ya que algunas tienen unas “patas” que se insertan en los agujeros de 
la chapa destinado para eso y se pueden partir, y el otro inconveniente es 
alinear en donde estaban las letras 
Videos de encintado 
https://www.youtube.com/watch?v=WKFdlAFgio4 
https://www.youtube.com/watch?v=4OelzdOIYnw 
https://www.youtube.com/watch?v=SMsNg1iCoTU 
Videos para remover logos: 
https://www.youtube.com/watch?v=tE4oeLHHb_U 
https://www.youtube.com/watch?v=_91f1RNOHLo ́ 
5. Pulido 
En este quinto paso es donde realmente se recupera el brillo que se ha 
perdido por el paso del tiempo y los malos lavados. Seguramente por este 
paso es que te interesó el detailing, y es el de mayor satisfacción en realizar 
junto al sellado, pero también el más peligroso. Para ciertos casos, es mucho 
más económico y rápido corregir la laca puliendo que repintando. 
 
La capa más superficial de la pintura se va degradando ligeramente con el 
paso del tiempo los lavados incorrectos, las condiciones meteorológicas, la 
radiación ultravioleta, la contaminación, la lluvia ácida, excrementos de 
pájaros, insectos, etc. Esto provoca fundamentalmente microarañazos 
circulares internacionalmente conocidos como "swirls" o tela de araña) y la 
pérdida del brillo original de la pintura. Este tipo de imperfecciones pueden 
ser eliminadas, devolviendo e incluso mejorando el aspecto original a la 
pintura a través del pulido. En la foto superior vemos un 50/50 de pulido y 
medio sin pulir. La diferencia es obvia. 
 
¿Por qué no brilla nuestra pintura? 
A nivel microscópico vemos que existen irregularidades o microarañazos 
en la parte superficial de la pintura. Estas irregularidades no dejan reflejar la 
luz como cuando está perfectamente plana. Por esa razón va perdiendo brillo 
con el paso del tiempo a medida que el número y profundidad de las 
irregularidades aumentan. 
El pulido consiste en la eliminación de una pequeña capa del barniz 
(pintura en caso de monocapas) dejando al descubierto un barniz 
rejuvenecido y brillante. El hecho de eliminar una capa de barniz, aunque en 
principio suene muy radical, no debe alarmarnos ya que eliminaremos 
apenas unas micras (milésimas de milímetro) de la misma y es algo que los 
fabricantes han tenido en cuenta por lo que la capa de laca de nuestra 
pintura, tiene un espesor tal que puede soportar un pulido cada 6 meses 
durante más de 10 años. En todo caso no es conveniente pulir más allá de la 
mitad de la capa de barniz ya que la misma contiene elementos protectores 
ultravioleta para la capa de color. También debemos tener en cuenta que si 
las piezas a pulir han sido pintadas, esta capa es mucho mayor. Este 
proceso no elimina rayas profundas (una raya de una llave por ejemplo) ya 
que estos llegan a la imprimación que suele ser de otro color. En estos casos 
no hay más remedio que reponer la pintura faltante mediante un retoque de 
pintura o bien llevarlo a un taller de chapa y pintura, aunque puliendo 
lograremos una disimulación. 
¿Qué necesitamos para pulir? ​Pulimentos (compound): 
 
El pulimento es un compuesto más o menos cremoso que contiene 
microabrasivos los cuales llevarán a cabo la tarea de eliminar las 
imperfecciones o microarañazos de la pintura de forma homogénea. 
Existen pulimentos con distinto nivel de abrasividad. La selección del 
adecuado puede depender de dos factores, la profundidad de los 
microarañazos o imperfecciones y la dureza de la laca. Al igual que las lijas, 
los pulimentos tienen numeración y según sus fabricantes te orientarán qué 
función tiene cada uno. Una diferencia entre las marcas es el nivel de polvillo 
al momento de pulir, si tiene más aceites nos ahorrará este problema, como 
las de Kochchemie. La marca 3M popularizó los famosos 3 pasos (1,2 y 3; o 
A, B y C), que son los siguientes: 
1- CORTE (cut) 
2- POLISH (pulido) 
 3- FINISH (acabado) 
Son los famosos discos que se adaptan a la pulidora, hechos de 
poliespuma su función es la de friccionar contra la pintura y retirar la capa 
superficial, una función similar a un lijado, pero mucho menos invasivo. 
También vienen de cordero, muy abrasivo y especial para lacas duras. Las 
medidas son variadas, pero las que más utilizaremos serán de 1” o 2” 
pulgadas, 3” y 5”, las cuales serán necesarias según la zona a tratar. 
 
 
 
Backing plate 
El disco que está atornillada a la pulidora, y que tiene abrojo para los 
pads. Al igual que los pads viene en distintas medidas, y de una densidad 
distinta según la marca y el uso. Algunos tienen una esponja más dura para 
lacas rigidaz, o más blandas para dejar menos marcas, arrancando estos 
últimos nos ahorrarán errores principalmente por mala técnica y en lacas 
blandas. 
 
Pulidora Rotativa 
Para lograr el mejor acabado efecto “candy” o caramelo, es decir el 
máximo brillo, las rotativas serán claves. Además que son mucho más 
potentes en la eliminación de arañazos profundos y en el pulido general de la 
pintura, por lo que son las más populares entre los detailers por el ahorro de 
tiempo a la hora decortar, varios la llaman “el caballito de batalla”. El peligro 
como ya lo dijimos anteriormente radica específicamente aquí, por su 
potencia puede volar la pintura, quemarla y llegar hasta la misma chapa. 
Usando el control de velocidad variable en una pulidora rotativa serás capaz 
de pulir más o menos agresivamente (dependiendo de tus necesidades). 
Como su nombre lo dice es rotativa, es decir el pad gira circularmente. 
Por precio y calidad una dewalt 849 es una de las mejores opciones: 
 
Aunque encontraras en el mercado otras más duraderas como la 
Makita y más pensadas para el detail como la Flex por su agarre. Evitar las 
marcas inferiores en precio a la dewalt, ya que se traban, no tienen buena 
sensibilidad en las velocidades y además su duración es menor. 
Pulidora Roto-orbital 
La pulidora Roto-orbital es la más segura para trabajar, no correrás el 
peligro de quemar la pintura, y su acabado es lo más parecido a trabajar 
manualmente, aunque con miles de pasadas. Además de la rotación agrega 
una orbitación del pad. Su desventaja es un mayor tiempo de trabajo por su 
menos abrasividad, pero cualquiera puede utilizarla. Su valor en mercado es 
un poco mayor que la rotativa, y muy elevado en las principales marcas 
como la Rupes o la Flex. 
 
Quick detail: 
 
Ya fueron nombrados anteriormente, en este caso su uso será 
específico cuando necesitemos humedecer el pad y retirar producto 
excesivo después de pulir. 
 
 
Microfibras: 
 
Necesitaremos esencialmente dos, una de pelo largo para retirar el 
exceso grueso de pulimento, y otra de pelo corto. Aquí será fundamental 
que sean de excelente calidad para evitar arañazos. 
 
 
Alcohol Isopropilico: 
Preparado en un pulverizador al 20% y agua destilada a 80%, nos 
servirá como limpiador de superficie de un pulimento que se nos secó. 
 
Luz: 
 
Un dato no menor es la luz a usar, fundamental para guiarnos en el 
proceso de pulido, nos guiará para ver los defectos en la pintura, tanto de 
hologramas como swirls. 
Hoy en día todos tienen celular, y el flash trasero será nuestra 
herramienta de bajo costo, deberemos ir entrenando el ojo. Cuando el 
poder de inversión es mayor podemos instalar reflectores móviles y fijos 
junto con luces puntuales, preferiblemente halógenas. 
Herramientas de gran utilidad a sumar a futuro: 
 
Scangrip: la marca más especializada en luces para el detail, se 
aprecian la capa de barniz con la pintura de fondo. Tiene distintas versiones, 
lapicera, reflector, linterna. Su costo es elevado pero de gran utilidad, una 
buena inversión para tu negocio. 
Micrómetro de espesores: Ideal para descubrir el espesor de cada capa, 
y si un auto fue repintado o no, o si fue pulido demasiado. Por ejemplo, se 
sabe que de fábrica un espesor normal oscila entre los 115 y 120 micrones. 
Si la medición da muy por arriba puede ser que estemos en la presencia de 
un auto repintado, o por el contrario, si da menos exageradamente, puede 
ser un auto que ha sido pulido al límite de su vida útil. 
 
Medidor de temperatura: 
 
En este caso pondremos de ejemplo una versión con infrarrojo, que 
ayudará a medir a distancia la temperatura de las piezas, teniendo en 
cuenta que según el material disipa mejor o peor el calor. A mayor 
temperatura mayor riesgo de error. Intentar no sobrepasar los 60°C. 
También nos servirá si utilizamos lámparas infrarrojas para el curado de 
cerámicos y así ir regulando los tiempos de secado. 
Importancia de conocer la laca o barniz. 
 
Antes de empezar a describir los 3 pasos hay que tener en cuenta que la 
dureza de la laca variará según el origen del vehículo, por lo que las formas 
de corregir los desperfectos también serán distintas. Si hacemos un ranking 
de dureza, los autos importados alemanes serán los primeros, siguiendo por 
los japoneses, los importados de origen turco o mexicano, y por último los de 
Brasil y Argentina siendo este el del escalón más bajo. Que nos quiere decir 
esto, que una laca muy blanda, tenderá a rayarse muy fácilmente, y el 
espesor también será menor. Por ende debemos trabajarlo con productos y 
materiales pocos abrasivos. Por el contrario, las lacas duras serán trabajadas 
a mayor velocidad con la pulidora, con pads más duros, mayor densidad, y 
cordero respectivamente. Dentro de cada gama sin embargo habrá 
variaciones por modelo, asique la experiencia y la consulta con otros 
detailers como grupos de whatsapp o facebook servirán cuando no se tenga 
seguridad, aunque un “spot test” servirá para encontrar la mejor forma de 
afrontar una u otra laca. 
 
Una mala técnica y/o producto inadecuado en una laca blanda nos 
puede producir un “marring” (rayones en forma de swirls pero más rectos y 
separados), ​ ​además de cómo dijimos causar daños irreparables. 
 
(Marring del lado izquierdo, pulido en etapa de corte. Atacado con un 
pulimento muy abrasivo de corte, y un pad cordero, luego de unas pasadas se 
siguen viendo esas rayas, por ende no fue la mejor manera de afrontarlo.) 
 
CORTE 
Este es el primer paso para atacar los swirls del vehículo a tratar, el objetivo 
será específicamente ese, eliminar los arañazos por malos lavados. 
 
Se utilizarán los pads de corte duros o cordero, pulimento de corte (cut) 
abrasivo y se trabajará a una velocidad alta en la Rotativa. Las velocidades a 
tener en cuenta oscilarán entre 1400rpm a 1800rpm. Teniendo en cuenta que 
siempre conviene trabajar a bajas velocidades, y de ser necesario ir 
aumentando paulatinamente. 
Flexipad yelow heavy cut Detailmafia heavy cut 
Con este paso terminado se habrán eliminado los odiosos arañazos y 
devuelto algo de brillo, pero generalmente dejaremos hologramas a flor de 
piel si nuestra técnica no es la correcta . Una buena técnica nos ahorrará 
tiempo para no corregir estos defectos en el siguiente paso del polish, si 
somos cuidadosos. Con las pulidoras Roto-orbitales nos olvidaremos de 
estos hologramas, es mucho más fácil. 
 
El segundo paso luego del corte será ir profundizando el brillo y 
eliminando los hologramas. Bajaremos las revoluciones por minuto, y la 
velocidad de las pasadas será más lenta. Oscilaremos en una velocidad de 
1200rpm a 1400rpm aproximadamente. Usaremos pad de densidad media y 
pulimento de abrasividad media, para el polish. 
 
FINISH 
Como su nombre lo dice es el paso final, el de acabado, y se buscará 
sacarle el máximo de brillo, ya que todas las imperfecciones han sido 
corregidas en los pasos anteriores. Es el paso de menos oposición de la 
máquina por su menor fricción del pad con la chapa. Se trabaja a muy baja 
velocidad para evitar hologramas y buscar el efecto candy o mojado. Se 
utilizaran alrededor de 800rmp a 1000rpm. El pulimento de acabado será 
más aceitoso y con el menor poder abrasivo. 
 
 
Proceso y técnica de pulido 
Teniendo en cuenta las especificaciones del punto anterior, pasaremos a 
la utilización de la pulidora y los productos. Como medida inicial será 
vaciarse los bolsillos, nada duro como llaves, celular, encendedores, etc; no 
tener pantalones con botones metálicos o plásticos duros. En lo posible 
jogging,evitando lo anterior, al igual que camisas, sencillamente porque 
cuando se aproxima el cuerpo para llegar a zonas más alejadas del auto, 
indefectiblemente apoyaremos nuestra humanidad con elementos que 
rayarán la pintura. Lo segundo será pasarse el cable de la pulidora sobre el 
hombro, ya que el mismo suelto también rozará la pintura y hará lo contrario 
a lo que buscamos. 
1- Lo primero será pegar el pad al backing plate. Deberemos centrar lo 
mejor posible el disco para que no se corra y friccione erróneamente. 
 
2- Aplicaremos entre 5 o 6 puntos de pulimento al pad, lo apoyaremos 
repetidamente mientras desparramamos el producto en un 
cuadrado aproximado de 40cm x 40cm. 
ANTES de encender la máquina es esencial apoyar, sino salpicaremos 
pulimento para todos lados. Distribuiremos el producto con la velocidad 
más baja de la pulidora (600rpm o velocidad “1”) y una velocidad de 
pasada rápida con los brazos por el panel seleccionado. 
 
 
 
3- Apoyaremos el pad paralelamente a la pieza a pulir (las partes más 
fáciles serán 
las horizontales ya que la gravedad nos ayudará, en cambio los laterales 
como puertas o paragolpes nos llevará mayor desgaste por sostener el 
peso de la máquina.) El lateral que más apoye generará más hologramas. 
La mano hábil sujetará la máquina, y la otra sujetará la punta para nivelar el 
pad. Como dijimos siempre nivelar el pad siguiendo la forma de la pieza 
que se pule. Mantener los hombros alineados y relajados, la máquina 
centrada al medio del cuerpo, las rodillas semiflexionadas para quitar 
tensión en la zona lumbar y trabajar con la flexión de la cadera, no con la 
columna “doblada” hacia adelante. Los desplazamientos serán más del 
tronco que de los brazos. Hay que pasar la carga de la maquina al cuerpo 
como bloque y no a los brazos que se extienden y vuelvan, ya que son 
muchas horas seguidas puliendo. 
 
El gran Mike Phillips de autogeek.com 
4- El movimiento del pulido será en forma recta en una dirección, y volviendo 
en forma paralela pegada sobre la línea anterior, así hasta completar la pieza, 
si empezamos horizontalmente, repasaremos en forma vertical, siempre 
procurar no alejarse del patrón anterior para que no hayan espacios que se 
pulan en distinto grado. Irá quedando una marca o dibujo circular al paso del 
pad por el aceite del producto, que nos marcará la orientación, si vamos muy 
rápido o lento, y si comienza a desaparecer es que nos quedamos sin 
pulimento. 
 
 
 
 
 
5- Al terminar de realizar las pasadas que serán entre 2 o 3, antes que el 
producto seque del todo, retiraremos con una microfibra de pelo largo el 
excedente, y con una de pelo corto limpiaremos bien. Nos ayudaremos con un 
pulverizador con QuickDetail (QD) si tuviéramos mucho producto por error. Si 
el pulimento en el pad comenzó a secarse lo hidrataremos con QD, pero si se 
secó del todo lo deberemos lavar y cambiar por otro hasta que ese seque del 
todo. Si llegara a quedar grumos que se secaron, más que nada en el cordero, 
haremos mucho daño a la pintura, y deberemos corregir nuevamente si no 
volamos la laca. 
 
 
6- En este momento examinamos con una luz si hemos eliminado los 
swirls, hologramas o microhologramas según el paso en que estemos. 
7- Aquí podremos elegir como trabajar el vehículo, podemos trabajarlo todo en 
etapa de corte, o realizar los 3 pasos por pieza o panel. Esto último nos 
obligará a tener a mano los pads y productos cerca para no perder tiempo. 
Videos de técnica de pulido: 
Pulido performance (excelente canal para reforzar o repasar lo leído) 
https://www.youtube.com/watch?v=wty1NpJIMaE&t=799s 
Ammo NYC https://www.youtube.com/watch?v=of_dYnl60Kk (ingles) 
Stauffer garaje https://www.youtube.com/watch?v=h3t7jULUCpc (inglés) 
Chemical guys https://www.youtube.com/watch?v=CI78DjvsLwA 
Chemical guys ​https://www.youtube.com/watch?v=8aJC_0k27JE 
Point detail training https://www.youtube.com/watch?v=RVIhJRW18w8 
(diferencias entre pulidoras) 
https://www.youtube.com/watch?v=8aJC_0k27JE
Autogeek https://www.youtube.com/watch?v=1IENVXYW_70 
 
Diferencia de puerta pulida y sin pulir. 
Spot test y corte químico 
Ahora que vimos la técnica correcta para pulir, haremos la aclaración que 
para lacas muy blandas podremos utilizar como primer paso de corte lo que se 
llama “corte químico”, esto es utilizar un pad polish de densidad media, con un 
pulimento de corte (paso 1). Por lo tanto se usará la abrasividad de los 
componentes del pulimento y el pad más blando evitará pasarse en la 
devastación de la capa superior. ​El paso más importante que definirá como 
continuar es el de corte. Y para ​esto si no conocemos la pintura, o si sabemos 
que está repintado, podremos utilizar lo que se llama un “spot test”. Una 
prueba de corte que se hace en un cuadrado de 40x40cm delimitado con cinta, 
y lo atacaremos con la combinación menos agresiva, para en caso de ser 
necesario y aumentando en abrasividad. 
 
Si vemos que las rayas no desaparecen intensificaremos la velocidad y de 
ser necesario el pad más duro. De uno de poliespuma a un cordero. 
 
Spot test: 
https://www.youtube.com/watch?v=Q70g83mnTn4 
3 en 1 (all in one) 
Estos productos sirven para un pulido “rápido”. El llamado comercialmente 
“ABRILLANTADO”. Como vimos el abrillantado en realidad es el último paso 
que realizamos en el finish para lograr el máximo brillo, pero esta es una buena 
opción para un trabajo más económico ya que puliremos todo el vehículo una 
sola vez, por ende menos horas trabajadas. Estos productos por lo general 
tienen una base más aceitosa y microabrasivos utilizados en el polish y el 
finish, con una cera que ya sirve de Sellado, por lo que ya no usaremos un 
acrílico o un cerámico. Pero si lo quisieran ofrecer se puede hacer una limpieza 
con un preparador de superficie y quitar la cera para luego aplicar otra cosa, ya 
que sino el sellador no anclará sobre la cera del 3 en 1. Los autos a corregir no 
deberán tener swirls muy notorios porque no llegaremos a quitarlos todos, al 
menos que se le aclare al cliente este punto. 
 
 
Consejos al pulir: 
• Para que los pads duren más se podrán utilizar varios por auto, entonces 
ahorrarán la fricción de un auto entero y tendrán mayor vida útil, pero si 
estas comenzando según el uso durarán entre 2 a 3 autos por ejemplo 
para la etapa de corte se usa 3 o 4 pads amarillos. 
• Habrán lugares a los que es difícil acceder, y para eso necesitaremos 
pulir a mano, los pasos serán iguales que lo anterior. Hasta podremos 
usar cotonetes o hisopos para acceder entre las letras de logo por 
ejemplo. Para quienes puedan invertir hay pulidoras pequeñas como la 
AUTOTRIZ o NANOPOLISHER que sirven para adaptarlos a las pulidoras 
rotativas. Se puede comprar una Nano iBrid de bigfoot que es 4 veces 
más costosa 
 
 
• El cansancio es uno de los mayores enemigos. La fatiga nos hará perder 
concentración y coordinación, por ende nuestra técnica caerá y podremos 
dejar detalles o causar daños a la pintura. Descansar cuando sea 
necesario, si la vista se cansa, o los brazos. 
• La luz como dijimoses nuestro mejor elemento para controlar la 
corrección , podremos ayudarnos si las posibilidades económicas nos 
ayudan a colocar reflectores y luces puntuales halógenas. Hay muchos 
talleres que instalan tubos de led tanto en techo como laterales, éstas 
además de ayudar a una mayor capacidad de visión, al momento de 
promocionar nuestros trabajos el efecto reflejado en la pintura nos dará un 
toque extra. 
 
6. Sellado 
En este último paso aprenderemos como lograr proteger a través de 
una capa que repele a los contaminantes, sellando los poros de la pintura 
y manteniendo el brillo obtenido a través del pulido. Veremos cómo 
aplicar ceras, acrílico y cerámicos, el uso y aplicaciones y diferencias. 
Partimos de la base que para cualquiera de las variantes de 
selladores necesitaremos tener una superficie bien limpia luego del pulido 
para permitir el anclado del producto, para eso tenemos varias opciones 
de preparadores de superficie que lo que hacen es eliminar todo resto de 
aceite de pulimentos y de grasa de nuestra piel, por eso en este punto 
principalmente sería importante utilizar guantes de látex o nitrilo, ya que 
por accidente podemos tocar el auto y dejar manchas de grasitud. 
Se rocía la pieza por superficies de 40x40 o 50x50cm con estos 
“preparadores de superficie”, y se pasa una microfibra wafle o de pelo corto 
suave, se debería no dejar ninguna parte de cada lugar como por ejemplo el 
capot, o la puerta, etc; sino de esta manera como dijimos no habrá buen 
anclaje en esa zona.. 
 
 
 
Ceras naturales​: 
Este tipo de ceras, a pesar de ser ceras procesadas su ingrediente 
básico y principal es el de origen natural, ya sea animal o vegetal, como es 
el caso de la cera de abeja o el caso de la cera de carnauba. 
La cera de carnauba es uno de los productos de mayor resistencia, es 
obtenida de la resina que producen las palmeras de la especie Copernicia 
Cerífera. Esta cera se seca y proporciona un brillo muy natural y de gran 
profundidad, muy por encima de otros productos a base de cera. Al ser 
aplicada sobre la superficie externa del coche, forma una capa protectora 
capaz de resistir los efectos del agua. 
Es una capa de gran duración, manteniéndose de tres a seis meses en 
perfecto estado, dependiendo de los usos del coche. Además es permeable 
a los efectos del aire, es decir que este la puede atravesar. Pero sobretodo, 
el efecto de hidrofóbico (repelencia de agua) es la más notable. 
Las ceras de origen natural, se presentan en forma de pasta, siendo 
fáciles de aplicar directamente con la mano. Con las pulidoras se corre el 
riesgo de derretirlas y ocasionar daños por fricción, por lo que siempre es 
recomendable aplicar a mano. 
Para su aplicación se pasará la esponja aplicadora sobre la cera, y se 
distribuirá en forma recta y sin presión. El tiempo de secado será según la 
marca. Podemos comprobar si secó pasando un dedo sobre una de las 
partes del vehículo menos visible, y si se deja un rastro sin marca es que 
hay que retirar el exceso. Para eso se utiliza una microfibra suave que 
también se pasará sin presión de forma de pequeños círculos linealmente. 
El mantenimiento será su aplicación cada uno o dos lavados. Y mantenerlo 
con un quick detail. 
https://www.youtube.com/watch?v=zOt-2MSsLjI 
https://www.youtube.com/watch?v=Kr1TNKbPSVQ 
Ceras sintéticas​: 
Este tipo de ceras son elaborados con polímeros que se componen de 
una gran variedad de partículas de tipo sintéticas, las cuales están 
entrelazadas entre sí. Son productos elaborados en laboratorios 
especializados. La mayor ventaja de este tipo de ceras, es que son muy 
duraderas, ya que la materia química con la que han sido elaboradas les 
permite resistir de manera eficiente la húmeda, la temperatura, las 
https://www.youtube.com/watch?v=zOt-2MSsLjI
https://www.youtube.com/watch?v=zOt-2MSsLjI
radiaciones UV y los contaminantes. 
De igual forma son productos de fácil aplicación y remoción, ya que su 
dureza es menor a la de las ceras de origen natural. También son menos 
caras. 
 
Son las más usadas para el detailing, ya que se puede aplicar tanto con la 
mano, como con pulidoras eléctricas. Se pueden presentar en pastas, 
líquidas o en forma de crema. Si bien algunas llegan a durar un mes o un 
poco más con un buen cuidado, conviene encerar cada dos lavados. Luego 
del lavado se puede potenciar con un Quick detail con cera. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aOO8t4EXzrQ 
https://www.youtube.com/watch?v=452FumtDJJo 
https://www.youtube.com/watch?v=YNvebzl6UYw 
 
Acrílicos: 
Este tipo de sellador está hecho a base de polímeros sintéticos, que a 
diferencia de las ceras tienen un poder de duración mucho más largo, entre 
6 a 12 meses según el fabricante y cuidados de mantenimiento. La 
profundidad del color será un poco menor que el de las ceras más puras, 
pero solo para quien tenga experiencia con distintos selladores. 
Su aplicación será similar a la cera pero el tiempo de curado puede 
extenderse a 20 minutos como el Jetseal de Chemicalguys. Se retirará 
también con microfibra y no debe dejar pasarse demasiado del tiempo 
recomendado ya que costará retirar el excedente. El mantenimiento se da 
además de un lavado completo con una aplicación de alguna cera sintética o 
bien Quick Detail post lavado. ​Es recomendado para esos clientes detallistas 
que le darán un ​mantenimiento adecuado, y es económico para el aplicador 
ya que se pueden llegar a sellar entre 10 y 15 autos por pote fácilmente. Se 
puede pensarlo como una cerá de larga duración por su fragilidad a daños 
externos si no se tiene el cuidado necesario. 
 
Videos aplicación acrílico Jetseal 
https://www.youtube.com/watch?v=f58DWsxqP_g 
Wolfgang 3.0 https://www.youtube.com/watch?v=HMI4jmsH87s 
https://www.youtube.com/watch?v=pbxddL93sUY 
https://www.youtube.com/watch?v=faPaztk8uqI 
Comparaciones ​https://www.youtube.com/watch?v=Y0IxJMwk4gE 
 
Cerámicos o vidrio líquido​: 
El tratamiento de más larga duración, mayor protección contra 
contaminantes externos y rayones de bajo nivel. La repelencia al agua y 
polvo será muy notoria. Este tipo de selladores por lo general están 
fabricados en base a elementos químicos como el cuarzo, el dióxido de sílice 
y el titanio. Varían gracias a la combinación de esos elementos en sus brillos, 
duración y dureza. 
La dureza se mide con el índice de dureza de los lápices, siendo así su 
clasificación por un número acompañado de una “H” (Hardness=Dureza), 
siendo el 9H el más resistente a rayones. 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0IxJMwk4gE
Cada vez salen nuevos selladores y las grandes marcas se renuevan 
por la gran competencia de mercado. Es por eso que al momento de elegir 
uno deberemos evaluar cantidad de autos por pote y presentación, 
prestaciones y el costo. Para tener idea algunos de 60cc pueden durar hasta 
5 autos medianos, pero cuando ya se sabe tener un buen uso. 
Generalmente la marca o los mismos vendedores orientan pero siempre se 
debe restar algo a esa recomendación. O al menos que intentemos 
ahorrarnos demasiado dejando una capa demasiada fina. 
Los coatingcerámicos más duros, de mayor durabilidad y de mayor brillo 
solo lo podrán aplicar los talleres certificados que representan a la marca, es 
decir, si nuestro taller es viable para ellos, podremos representarlos y vender 
sus productos pero sin poder comercializar otras marcas. 
La aplicación será variada según el fabricante, por ejemplo un CQuartz o un 
Exo de Gtechnic serán necesarias dos capas, o uno de Ternova además de 
mucho más tiempo de secado habrá que ir aplicando un booster. 
 
Selladores Premium que algunos tienen garantía de 10 
años: 
 
Cerámicos con gran dureza pero no mucho brillo. 
 
Se puede aplicar para autos a los cuales no se le dará el cuidado cotidiano, o 
bien como base y arriba un Exo v3 para resaltar el brillo. 
Pensado para el auto rutero, se puede ofrecer como una opción para cuidar el 
vehículo de los bichos del camino, y aplicarse principalmente en la trompa, 
espejos y parantes que dan al frente. 
Selladores más económicos y al alcance de todos: 
 
 
Buen brillo final y dureza. Producto argentino. 
 
 
Irrumpió en el mercado por su costo-beneficio, a menos de 10 dólares con 
envío gratis a Argentina se hizo fuerte en mercadolibre. 
 
 
El Nano Lack fue de los primeros en aparecer en el mercado 
argentino, con duración de un año, es de muy fácil aplicación e ideal 
para las primeras experiencias en aplicado. 
Cerámicos de muy buen acabado sin ser los Premiums y con un alto costo 
en ML. 
 
 
Fácil aplicado y duración de 2 a 3 años. 
 
Uno de los más nuevos en el mercado, dura un año aproximadamente. 
Exo v4, excelente brillo y repelencia al agua, muy baja dureza. 
Nuevo en el mercado, se aplica en spray. Su 
presentación de 250ml rinde en teoría 10 autos. El Cquartz Uk está pensado 
para climas húmedos, de las mejores marcas del mercado. 
Productos Gtechniq 
 
Aplicación Crystal Serum light y Exo 
https://www.youtube.com/watch?v=XbSOdP
KpzLA 
https://www.youtube.com/watch?v=hqy19zGg7aI 
https://www.youtube.com/watch?v=38Z_Up5hUts 
https://www.youtube.com/watch?v=doGcI3Kx3H
A 
Sonax profiline ceramic: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lvyn
sAvOJhI 
https://www.youtube.com/watch?v=igtG
Sg1WITA 
https://www.youtube.com/watch?v=hygJ
jGaiGR8 
Aplicación Cquartz: 
https://www.youtube.com/watch?v=byKcYsEyWGk 
https://www.youtube.com/watch?v=Qvv8mi5S5G0 
https://www.youtube.com/watch?v=kfgHFNpxTqE 
Meguiar ́s Deep Crystal 
https://www.youtube.com/watch?v=texCYFPyqGU 
https://www.youtube.com/watch?v=5VNcs3TYE3M 
Gtechniq C1 
https://www.youtube.com/watch?v=8Zp9kyWzKM4 
https://www.youtube.com/watch?v=U2vOsu-RtUM 
La mayoría se aplicará con un pad aplicador, de no tener se puede 
utilizar discos de algodón, se aplican unas gotas. Se distribuye en tramos de 
piezas pequeñas de 40x40cm, o mitad de capot por ejemplo, en líneas 
rectas montadas al borde de la anterior, y luego en líneas perpendiculares a 
las anteriores.. Según el cerámico a aplicar se retirará enseguida el exceso 
con una microfibra de pelo corto. Se dejará curar el tiempo necesario, que va 
de las 12 horas a las 24 horas según producto. Esto dependiendo de la 
humedad del ambiente, siempre teniendo en cuenta de realizarlo en un 
ambiente cerrado. 
El proceso de curado se puede acelerar con lámparas infrarrojas, 
acortando el proceso a la mitad. 
 
 
Lámparas de secado, elevan el consumo de electricidad drásticamente y su 
valor es bastante alto. En precio relativo podríamos decir que se pueden 
comprar 4 o 5 Rupes o Flex. Como dijimos anteriormente nos acelera el tiempo 
de secado por lo tanto desocupamos nuestro taller más rápidamente. 
 
 
 
 
El mantenimiento de un tratamiento cerámico se hará a través del lavado 
correcto, y luego cada 3 o 4 meses después del lavado y secado de toda la 
superficie se aplicará un “booster”. Este es un sellador en spray que contiene 
compuestos del cerámico y mantendrá la dureza. De esta forma podremos 
asegurarnos que los selladores cerámicos lleguen al tiempo de duración 
declarado por el fabricante. Se aplica rociando la superficie y se distribuye 
con una microfibra de pelo corto una y luego se retira pasando otra de pelo 
largo. 
 
Este producto se le puede recomendar al cliente para que realice el 
mantenimiento él mismo. 
C2 gtechniq https://www.youtube.com/watch?v=HSOPd5_2uu8 
https://www.youtube.com/watch?v=0j5rFbnElVU 
https://www.youtube.com/watch?v=A5iiLC-0GH8 
Reolad Carpro 
https://www.youtube.com/watch?v=S5YJN9KGEbI 
https://www.youtube.com/watch?v=PsAheg8Wtdk Soft99 
Prism shield https://www.youtube.com/watch?v=tVISFfYaZqk 
Hasta aquí hemos visto todos los pasos desde cero para lograr los 
famosos “tratamientos acrílicos y cerámicos”. Como hemos visto teniendo las 
herramientas adecuadas no es difícil iniciarse en el oficio, y como todo las 
horas de práctica serán las claves para mejorar en la técnica principalmente 
del pulido con rotativa. En la parte final de este manual veremos cómo iniciar 
y elegir nuestros servicios según nuestras posibilidades económicas, 
estructurales y de personal. 
Para el detallado interior: 
1. Limpieza y descontaminado ​Aquí aplicará al igual que el lavado 
exterior quitar el exceso de contaminantes como tierra, manchas y 
grasas, aspirando y preparando la zona con productos de limpieza. 
Necesitaremos: 
 
: 
● • APC (all propuse cleaner): El limpiador multipropósito diluido 
según sea necesario. 
● • Pinceles: para espacios reducidos y sin bordes metálicos. 
Microfibras: Tanto para limpiar como para secar. 
● • Cepillos varios: de diferente dureza para plásticos, cueros, 
telas, alfombras, rincones, etc.
 
• Aspiradora: Será esencial para quitar todo el polvo y desechos 
sueltos. 
 
• Limpia-tapizados: Una de las máquinas más caras para 
comprar pero de gran utilidad para la correcta limpieza de 
las manchas de los tapizados, nos ayudara no solo a 
penetrar las fibras de tela a presión, sino también a aspirar 
el agua con la suciedad. 
 
 
• Secadora: Otra inversión alta pero muy útil para evitar que 
la humedad quede retenida en el vehículo luego de la 
limpieza de tapizados. 
 
 
 
Para comenzar con la limpieza del interior lo primero será retirar todo el polvo y 
suciedad suelta (papeles, hojas, barro seco suelto, etc.) Para una mayor comodidad 
y si el tiempo nos lo permite retiraremos los asientos. La aclaración del tiempo va 
dirigida al tipo de limpieza que haremos. Tener que retirar los asientos no solo 
incluye más tiempo al desarmar y armar, sino que también significa más riesgo si 
tenemos problemas para el retirado y re-ensamblado, y con los cables y las fichas de 
los airbags de los asientos delanteros. Por eso, si es que ofrecimos un trabajo full de 
verdadero detallado, lo mejor será tomarnos nuestro tiempo y retirar las butacas 
delanteras, y las móviles trasera. 
 
 
 
Aspiraremos todo el interior, ayudándonos de los pinceles para acceder a las partes 
donde el pico de la máquina no llega, barriendo hacia afuera de las rejillas del aire o 
paneles de puertas. La tierra “barrida” con el pincel se irá aspirando al mismo tiempo, 
y si cae al suelo no importar porque luego se hará la alfombra. 
 
 
 
La alfombra es lo que más trabajo nos dará.