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- 1 - Biblia car audio La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 2 - INDICE Contenido Pág SONIDO Características Generales 1 FUENTES Autorradios 4 Tipos de Amplificación en Fuente 4 ALTAVOCES ¿Que son y como son? 7 Altavoces de 4 y 8 Ohm 8 Sensibilidad 9 Subwoofers 11 Cajas para Subwoofers 12 Bass Reflex 16 Construcción de Cajas para Subwoofers 17 Subwoofers en bandeja 19 AMPLIFICADORES Amplificadores 20 Tipos de Amplificadores 21 Regulación de Etapas 23 Modo Trimode 24 Picos y Subidas de Tensión 25 Amplificación de Tweeters 26 FILTROS ¿Qué son y para que valen? 28 Esquemas y Tipos La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 3 - La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 4 - LA BIBLIA DEL CAR-AUDIO ¿QUE ES EL SONIDO? Características Generales.............................................................................................. Esta es la pregunta preliminar de la que tenemos que partir para comprender todo lo referente al mundo del car audio. Pues el sonido, explicándolo de forma simple, no es más que una onda que viaja a través del aire, onda que ha sido generada por el movimiento de la membrana de un altavoz, membrana que se ha movido al ser excitada por un impulso eléctrico producido por un aparato que transforma la información registrada en un soporte magnético en dichos impulsos, la unidad principal. En el camino entre la unidad principal y los altavoces la señal emitida por aquella puede ser tratada y amplificada por dispositivos tales como ecualizadores, amplificadores, etc. Bueno, comencemos la parte practica. Todo comienza por elegir una buena unidad principal, ya que es el componente que va a comenzar a delimitar la calidad del sonido de nuestro equipo. Todo depende del dinero que nos queramos gastar, si nos gastamos poco dinero obtendremos las funciones más básicas, pero nos vamos a quedar coartados a la hora de ampliar de forma eficaz el equipo. Después de elegir una buena fuente, no nos debemos creer que el trabajo ha terminado, ya que en realidad no ha hecho nada más que comenzar. La mayor dificultad se encuentra en lograr un equilibrio y en lograr lo que se llama una buena “escena sonora”, que básicamente es conseguir que el sonido generado por cada altavoz se mezcle de forma correcta con el generado por el resto de altavoces. La idea es que la música parezca provenir de manera envolvente o ligeramente desde el frente, pero no de forma clara desde ninguna dirección. La escena que se consiga viene determinada de forma principal por la colocación de cada altavoz y por la potencia que cada uno emite. Además, también puede afectar el que el La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 5 - espacio circundante a un altavoz se encuentre bloqueado, por ejemplo un altavoz situado en la parte inferior de las puertas siendo “tapado” por las piernas de un pasajero. Lo ideal sería que los altavoces se encontraran situados al nivel de la cabeza, pero en la mayoría de los coches esto es imposible. Lo que se suele hacer es montar altavoces de bajos y medios en las puertas y los de agudos en el salpicadero o en los montantes de los espejos retrovisores. Esto se hace puesto que las frecuencias agudas son en las que más influye la dirección en la que está orientado el altavoz, importancia que va decreciendo con la frecuencia que reproduce cada altavoz, hasta llegar a los altavoces de subgraves, cuyas ondas no son direccionales. Otro factor a la hora de obtener una buena escena es tener en cuenta la frecuencia que es reproducida por cada altavoz. Los tweeters cubren el extremo superior del espectro de frecuencias, los medios cubren las frecuencias medias, los woofers cubren las frecuencias graves y los subwoofers cubren las frecuencias subgraves. Como disposición mínima para lograr un equipo de calidad, habría que instalar un kit de medio+tweeter para la zona delantera, situados lo más cerca posible uno del otro, y un par de altavoces de dos o tres vías para la parte trasera, aunque lo ideal sería un kit de woofer+medio+tweeter para delante y uno de medio+tweeter para la parte trasera. La siguiente consideración a tener en cuenta es si con la potencia que nos da la unidad principal es suficiente o es necesaria la colocación de uno o más amplificadores. Lo mejor sería colocar un amplificador de cuatro canales para alimentar la totalidad de los altavoces del habitáculo, sobre todo si deseamos disfrutar de unos graves potentes y de calidad, ya que las frecuencias más graves necesitan mayor potencia para “moverse”. Siguiendo por este camino llegamos a uno de los puntos más desconocidos por los ajenos al mundillo del car audio, pero que a la vez es uno de los que más preocupan a los iniciados, las frecuencias subgraves. Estas frecuencias a veces son tan bajas que ni siquiera son audibles para el oído humano, pero cuyas vibraciones se pueden sentir con el resto del cuerpo. Hasta haber disfrutado de un equipo con un buen subgrave es difícil hacerse una idea de lo que estas frecuencias realmente aportan a una escucha plena. La creencia general es que este tipo de frecuencias sólo es disfrutado por amantes de la música tecno o similares, pero no se sabe realmente cómo suena, por ejemplo, el órgano de una pieza de Bach dentro de un coche si no es en un equipo de sonido que reproduzca bien estas frecuencias. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 6 - Si se opta por disfrutar de estas frecuencias, se ha de tener en cuenta que en ese caso la presencia de un amplificador para el o los subwoofers es absolutamente necesario, ya que la potencia necesaria para reproducirlas es mucho mayor que para el resto de las frecuencias. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 7 - FUENTES Autorradios................................................................................................................ El autorradio es el componente claro y principal de cualquier instalación de car audio. Dentro de este termino se agrupan múltiples y variados aparatos. Como pueden ser: - Radio Cassete - Radio CD - Radio Mini Disc - Radio TV CD La función principal de este es obtener sonido de cualquier medio para el que haya sido diseñado. Ya sea un vieja y tradicional cinta, pasando por un sofisticado CD, y un nuevo Mini Disc. También se contempla la posibilidad de poder ver la Televisión en uno de estos aparatos, en un pequeña pantalla que aparece en el salpicadero. Estos aparatos disponen de las funciones y complementos tecnológicamente mas nuevos de los que se disponen para hacer mas grato, sencillo y rápido el acceso al aparato por parte del conductor mientras se esta condiciendo. No se pueden olvidar opciones como el RDS. PTY, Ecualizadores, controles Full Logic, Cargadores de cd, etc.... Tipos de Amplificación en Fuente .......................................................................---- Basicamente hay 5 tipos de amplificacion posible en autorradios : - normal - puente = "BTL" = "HIGH POWER" - normal con posibilidad de puente - puente de alta eficiencia = "MOSFET" - puente con levantador de voltaje Simbolos : Vcc - voltaje de alimentacion del autorradio. K - caida minima de tension en el amplificador del autorradio, este valor diferencia unas amplificaciones de otras y suele estar en el rango 0,5-2,5V. R - impedancia de carga en ohms. Vmax - amplitud maxima de la señal que el amplificador es capaz de entregar Funcionamiento de un amplificador 1 - La amplificacionnormal se caracteriza por llevar uno de los terminales de cada altavoz puesto a masa, poniendo en el otro terminal una señal [acoplada con un condensador electrolitico, hecho indeseable] con una amplitud maxima de : Vmax = (Vcc/2)-K. ej : Vcc = 13.2 V ; K = 1.6 V --> Vmax = 5 V La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 8 - Por lo que la potencia RMS entregada a 4 ohms sera de : Prms = Vmax^2 /(2*R). ej : R = 4 ohm ; Vmax = 5V ; Prms = 3.125W La cantidad de calor generada en el amplificador es, como la potencia entregada, pequeña por lo que no es problematico usar una carcasa de autorradio con dimensiones de hueco DIN como disipador 2 - En la amplificacion en puente los 2 terminales de cada canal son vivos, cada terminal va conectado directamente a la salida de un amplificador normal [acoplamiento directo], con la peculiaridad que la señal del terminal "-" tiene la polaridad invertida respecto a la señal del terminal "+", que conserva la polaridad original. La maxima amplitud de señal que este circuito puede poner en el altavoz es de : VMax=Vcc-(2*K) ej : Vcc = 13.2 V ; K = 1.6 V --> Vmax = 10 V por lo que la potencia RMS entregada a 4 ohms sera de : Prms=Vmax^2/(2*R) ej : R = 4 ohm ; Vmax = 10V ; Prms = 12.5W El calor generado en los amplificadores puente de 4 canales es considerable, la carcasa del autorradio no intercambia calor con el ambiente lo suficientemente rapido como para mantener el amplificador a una temperatura razonable cuando se trabaja a volumenes altos. La carcasa va calentando y a partir de una cierta temperatura se activa la proteccion del amplificador, dicha proteccion limita la corriente maxima entregable a los altavoces para evitar la destruccion de los transistores de salida. La limitacion e corriente a temperaturas altas hace que el autorradio suene menos y peor despues de usarlo un rato a volumenes altos. A largo plazo se producen averias, el desgaste de los componentes de un circuito se produce el doble de rapido por cada 10ºC de aumento de temperatura 3 - Amplificacion normal con posibilidad de puente, el nombre lo dice todo supongo, se trata de tener 4 salidas normales que pueden utilizarse como 4 canales normales conectando los altavoces entre ellas y masa o como 2 canales puente conectando cada altavoz a una pareja de salidas 4 - Amplificacion puente de alto rendimiento : Es una variante del amplificador puente [similar a la clase H] modificada para reducir ligeramente el calor generado y los problemas asociados Tiene 2 modos de funcionamiento : -Serie -Puente El cambio de modo se produce continuamente, miles de veces por segundo, segun requiera la señal de audio En el modo serie, los 4 altavoces se dividen en 2 parejas y los altavoces de cada pareja se conectan internamente en serie utilizando transistores mosfet de conmutacion [de ahi viene La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 9 - lo de poner la palabrita MOSFET]. En modo serie el amplificador se comporta como un amplificador normal en lo que se refiere a potencia entregada Cuando la señal de audio exige entregar mas voltaje el amplificador pasa a modo puente [los mosfets de conmutacion dejan de conducir por lo que las parejas de altavoces dejan de estar en serie] y se comporta exactamente como un amplificador puente La amplitud maxima del voltaje de salida y la potencia RMS se calculan como para un amplificador puente. El precio a pagar por generar menos calor es una mayor distorsion harmonica debida a los cambios de modo que se producen continuamente 5 - Amplificadores en puente con levantador de voltaje : Se basan en elevar el voltaje de alimentacion del autorradio para poder entregar mas potencia El voltaje puede levantarse de 2 formas : - Capacitivamente : existen circuitos integrados con dobladores de tension capacitivos, capaces de entregar al altavoz una amplitud de señal de algo menos del doble del voltaje de alimentacion, con lo cual se pueden obtener potencias de 40-60W RMS ej : TDA1562Q de Philips, disponible por aproximadamente 2 verdes, permite hacerse etapas de 50W RMS en una tarde a cualquiera con nociones de electronica, - - Inductivamente : Sanyo tiene algunos integrados tambien, con levantadores de voltaje inteligentes para entregar mas potencia, pero son difciles de conseguir y no recuerdo modelos ni detalles ahora mismo. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 10 - Altavoces Altavoces: ¿QUÉ SON Y COMO SON?---------------------------------------------------------------------------- El altavoz es una de las partes fundamentales para el buen funcionamiento de un equipo de audio, pues son los que transmiten el sonido finalmente a nuestros oídos. TIPOS DE ALTAVOCES: COAXIALES: Son los más socorridos, son como si dijéramos varios altavoces dentro de un altavoz, con sus correspondientes filtrajes incorporados: los hay de dos, tres e incluso cuatro vías, el altavoz principal hace la función de woofer para graves que luego incorporan un tweeter de agudos; los de dos vías y un pequeño altavoz de medios, los de tres vías te permiten instalar un buen sistema sin modificar demasiado el coche, pero su limpieza de sonido no es tan definida como los de vías separadas. VIAS SEPARADAS: Son los mejores. Constan de un altavoz por separado para cada frecuencia a reproducir, con lo que el control del sonido es más prefecto. Puedes encontrar tres vías separadas, woofer , midrange + tweeter y la separación de frecuencias se realiza bien con una caja de filtros (bobinas, condensadores) pasivos o bien con filtros activos, que cortan la señal de entrada a los herzios deseados antes de entrar en la etapa que los va a mover. Es lo mejor, pero por supuesto lo más caro. TWEETER: Altavoz preparado para reproducir altas frecuencias; suelen ser pequeños y se pueden instalar fácilmente, es importante insistir con ellos en la parte delantera del coche, pues como sabéis, para lograr un buen sonido, este tiene que dar la sensación de venir de delante, así mismo es el altavoz más direccional de todos, con lo que conviene que esté bien enfocado hacia el oyente. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 11 - MEDIO / WOOFER: Encargado de reproducir frecuencias medias y bajas suaves. No conviene forzarlos en el corte para que saque grave bajo, de eso ya es encargara el subwoofer, lo ideal es sobre 300 Hz en adelante; ( voces, guitarras, teclado etc...). SUBWOOFER: Alma del equipo, rellena las frecuencias de subgraves y da sensación de potencia y profundidad al equipo. Su misión real es: desplazar el mayor volumen de aire posible, por lo que a mayor diámetro, mayor presión de graves; hay de 8", 10", 12" y luego los salvajes de 15" y 16", pero no te engañes, con estos no tendrás tanta pegada, si no más presión, pues el aire que desplazan en según que equipos, puede ser excesivo. La potencia que necesitas para tener un buen grave es al menos de doble que para el resto de los altavoces. Se pueden instalar ( siempre en el maletero, pues el sonido no el direccional) en bandeja o respaldo (aire libre) o en cajones cerrados ( que veremos en otro artículo). Altavoces de 4 y 8 Ohmios......................................................................................... Una impedancia [sin entrar en muchos detalles] es simplemente una relacion entre voltaje y corriente "Impedancia" = Z = Voltaje / Intensidad La impedancia de un altavoz apenas influye sobre sus parametros Por ejemplo, si cojes un altavoz normal de 8 ohm y le reconstruyes la bobina con la mitad de "espiras"=[vueltas de hilo] y el doble de seccion de hilo, de forma que pase a ser de 4 ohm [que pase a tener la mitad de resistencia], seguira sonando igual ¿Donde esta la diferencia entonces? pues lo que cambiaes el amplificador Los amplificadores se diseñan para ser cargados con un cierto rango de impedancias, la impedancia de carga es importante porque determina cuantos voltios de salida son necesarios para que circule 1 amperio Los amplificadores aceptan impedancias de carga hasta un cierto valor, si se usan impedancias menores de la recomentada entonces los transistores finales corren peligro [tambien otros componentes, pero sobre todo los finales] Por otro lado, la potencia que entrega un amplificador [quiero decir uno ideal sin perdidas] es inversamente proporcional a la impedancia con la que lo cargues En fin, la impedancia de carga es solo un parametro de diseño para altavoces y amplificadores La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 12 - En coches se usan 4 ohm por razones historicas, comerciales y conveniencia para los fabricantes de amplificadores y cable : - Historicas : En los primeros tiempos de los autorradios se empezaron a usar altavoces de menos impedancia para poder conseguir una potencia y un volumen aceptable a partir de 6 y mas tarde 12 voltios [en aquella epoca no eran viables los conversores de voltaje DC-DC que hoy dia usan todos los amplificadores] Entonces los fabricantes descubrieron las ventajas que tenia para ellos usar una impedancia diferente en coches y siguieron manteniendola incluso cuando dejo de ser necesaria [ver "razones comerciales"] Y se siguen manteniendo los 4 ohm todavia al dia de hoy, pero no precisamente por razones tecnicas ya que desde hace años los conversores DC-DC permiten diseñar amplificadores de coche para cualquier impedancia - Comerciales : Las impedancias diferentes permiten a los fabricantes tener gamas de productos separadas, unas para no-car-audio y otras para car-audio, dandole a cada gama las caracteristicas, el aspecto y el marketing que mas convengan a la hora de vender a tipos de cliente diferentes - Conveniencia para los fabricantes de amplificadores : En los amplificadores de coche se usan toda una serie de componentes obsoletos de bajo voltaje y muy bajo coste [ej:TIP35 y TIP36]="pushiarra", componentes que en el mundo del HI-FI de 8 ohm dejaron de usarse hace ya muuucho tiempo [o nunca llegaron a usarse]. Los fabricantes compran o contratan fabricas enteras [obsoletas o en quiebra] y fabrican en ellas esos componentes-basura a unos precios bajisimos. Todo eso es posible gracias a la utilizacion de bajas impedancias para sacar mas potencia con voltajes bajos, sin tener que recurrir a componentes modernos de mas voltaje, mas calidad y mayor precio - Conveniencia para los fabricantes de cable : Los de car-audio estan muy felices porque al usarse impedancias pequeñas, corrientes grandes y voltajes pequeños, los cables necesarios son de mucha seccion, son cables exclusivos para car-audio y pueden contar todo tipo de cuentos chinos sobre sus cables y ponerles el precio que les venga en gana sin mayor problema Sensibilidad............................................................................................................... La sensibilidad de un altavoz no dice absolutamente nada sobre en nivel de distorsion producida por el altavoz. La caracteristica de distorsion de un altavoz viene definida solamente por la linealidad de los materiales y la forma de combinarlos La sensibilidad de un altavoz es una forma de medir el rendimiento del altavoz a la hora de convertir potencia electrica en potencia acustica Un altavoz tiene 2 sensibilidades, la teorica y la real La teorica se calcula asi : Fs - frecuencia de resonancia. Vas - volumen de aire equivalente a la suspensión. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 13 - Qes - Q electrica. n0 - eficiencia en potencia = pot_acustica/pot_electrica. Eff = sensibilidad = dB a 1W y 1m y radiando en 2*pi estereoradianes [medio espacio, equivalente a colocar el altavoz en medio de un campo de futbol sonando hacia el cielo] n0 = .0000001*Fs^3*Vas/Qes Eff = 112 + 3*(log(n0/100)/log(2)) [da igual logaritmos decimales o neperianos] La sensibilidad teorica expresa la eficiencia teorica de un altavoz ideal, sin resonancias del cono "breakup modes" ni fenomenos de carga La real se calcula asi : - Se mide la respuesta de frecuencia del altavoz colocado en un bafle grande [tabla de varios metros de ancho y alto] en una "cámara sin eco" o en campo abierto, para una potencia de 1W RMS [sobre la impedancia nominal, no la real] y a varios metros de distancia - Se calcula la presión media generada en el rango de frecuencia nominal del altavoz, teniendo en cuenta montañas y valles - A partir de la anterior, se calcula la presión media a 1 metro del altavoz y eso es la sensibilidad real, lo que se suele poner en casi todos los catálogos. La sensibilidad de un altavoz esta ligada directamente a otros parametros : -Sensibilidad. -Respuesta de frecuencia amplia [por abajo]. -Aguante de potencia alto Esos factores se excluyen unos a otros, aumentar uno de ellos siempre significa reducir los demás Además se excluyen : Sensibilidad <--> Tamaño minimo del altavoz Sensibilidad <--> Tamaño minimo de la caja. [solo en bajas frecuencias] Por ultimo decir que en los catalogos de coche se usan todo tipo de trucos sucios para inflar el valor de sensibilidad... La trampa mas habitual es medir la sensibilidad para 1W en 8 ohm [2.83 V], que para 4 ohm resultan ser 2W [V^2/R] por lo que la sensibilidad sale 3dB mayor de lo que es realmente En 4 ohms la sensibilidad ha de medirse con 2V [1W], no con 2,83V [2W] Otro truco sucio para los subgraves es usar un rango de frecuencia bastante amplio para medir la sensibilidad, con eso se suele obtener una sensibilidad mayor al hacer la media ya La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 14 - que esos altavoces suelen tener picos en la zona de medios, que se incluyen en la medicion para inflarla Para comparar subgraves la sensibilidad real no importa, hay que mirar solo la teorica que es la que domina en frecuencias bajas [si el fabricante no te la dice la calculas tu con las formulitas] Para comparar graves hay que mirar ambas sensibilidades Para comparar medios y agudos hay que mirar solo la sensibilidad real Ah se me olvidaba, la presion que genera un altavoz a 1m de distancia, en 2*pi stereoradianes = "medio espacio" [en medio de un campo de futbol y mirando hacia arriba] se calcula asi : Presion = Sensibilidad + 3*[log(potencia)/log(2)] Para obtener la presion en el interior del coche hay que sumar la "cabin gain" que es un parametro que depende DE TODO [posicion de la caja, geometria del coche, posicion de medida, frecuencia de medida], de lo que menos depende es del modelo de altavoz que se utilice Los subwoofers.......................................................................................................... Los subwoofers son altavoces que gozan de gran popularidad en el mundillo del car-audio. El subwoofer es aquel altavoz que tiene como misión reproducir las llamadas frecuecias subsónicas, es decir aquellas que percibimos principalmente en forma de vibración. Hay gente que confunde frecuentemente el concepto de Grave y Subgrave, las frecuencias que habitualmente se denominan graves en general no llegan a ser tan bajas como los subgraves; para comprenderlo a groso modo y extrapolandolo a una orquesta podríamos decir que el grave es el sonido del tambor, y el subgrave el del bombo. Consideraremos frecuencias de subgrave, y por tanto las que deberan ser reproducidas por un altavoz de tipo subwoofer a aquellas inferiores a 80 Hz aproximádamente; ya se que hay gente que corta los subwofers a frecuencias más altas, pero ese tipo de frecuencias ya no son las llamadas subsónicas, y estariamos reproduciendo parte del espectro destinado a los altavoces de graves puros.¿Como funciona un subwoofer? Por su morfología ya distinguimos fácilmente un subwoofer, pues es un altavoz grande, con unos bobinados enormes, amortiguaciones reforzadas y preparados para unos desplazamientos del cono muy grandes, precisamente para mover una gran cantidad de aire, así es que los recorridos de la bobina son mucho más grandes que en cualquier otro tipo de altavoz. Este tipo de altavoces requiere una gran potencia (y corriente) para funcionar correctamente, pero no nos vamos a poner aqui a analizar la gran variedad de potencias, impedancias, bobinados, etc que existen en el mercado de este tipo de altavoces. ¿Por que las cajas? Muchos, por no decir todas las instalaciones de nivel de competición de subwoofers llevan el subwoofer encerrado en cajas, bien de diseño convencional, bien Bass Reflex. Y es que sobre todo en frecuencias bajas, la importancia del recinto acústico es fundamental, no solo para romper el posible cortocircuito acústico mucho más acusado en frecuencias bajas que otro tipo de frecuencias, sino para aumentar el propio rendimiento del subwoofer en estas frecuencias subsónicas tan particulares. Es tanto así que comparando un mismo subwoofer metido en un recinto acústico inapropiado, con el mismo subwoofer en un recinto acústico más óptimo puede haber diferencias de presión de más de 5db. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 15 - Cajas para subwoofers.............................................................................................. Una caja cerrada es un montaje donde una cara del altavoz comunica con el exterior y la otra cara comunica con una cavidad cerrada e indeformable. El volumen de aire encerrado en la caja se comporta como un muelle. Para volumenes muy grandes la respuesta en baja frecuencia viene determinada por el altavoz, para volumenes mas pequeños empieza a depender cada vez mas del volumen de la caja La respuesta del sistema cae con 12dB/octaba a partir de una cierta frecuencia, dicha frecuencia originalmente depende del altavoz, pero se hace mas alta cuanto menor sea el volumen de la caja Por debajo de un cierto volumen de caja la respuesta se vuelve resonante, antes de la caida se produce un pico mayor cuanto menor el volumen -Una caja reflex es un montaje donde una cara del altavoz comunica con el exterior y la otra cara comunica con una cavidad indeformable y que solo se comunica con el exterior mediante una o varias cavidades "tubos" o "conductos" de unas ciertas dimensiones [puertos] El aire encerrado dentro de la caja funciona como un muelle y el aire contenido en los puertos funciona como una masa muerta Es importante que los puertos sumen en superficie al menos 1/3 de la superficie del altavoz para reducir las perdidas de rendimiento producidas por el aire de los puertos comprimiendose y comportandose como un muelle tambien [en vez de como una masa] Tambien se reduce con eso la velocidad del aire dentro del puerto y por lo tanto los ruidos por turbulencias producidas por el rozamiento del aire con las esquinas del puerto [en caso de tener esquinas] Cuando un puerto se encuentra proximo a una pared o superficie su capacidad para resonar "Q" se ve reducida y eso ha de tenerse en cuenta : Si los puertos van arrimados a una pared de la caja entonces se deberian de poner 2 para compensar el efecto de "medio espacio" Si los puertos van en las esquinas entonces se deberian de poner 4 para compensar el efecto "1/4 de espacio" En la practica no siempre es posible hacer todo eso y el rendimiento es ligeramente menor que el teorico El muelle del aire de la caja junto con la masa del aire de los puertos [excitados por el altavoz] se comportan como un resonador de Helmotz [creo que lo escribi bien] A frecuencias altas el desplazamiento del aire de los puertos es muy pequeño y esta en fase con el altavoz Para frecuencias mas bajas, el desplazamiento del aire va aumentando poco a poco hasta llegar a una frecuencia donde se hace maximo, esa se dice que es la "frecuencia de sintonizacion de la caja reflex" y coincide con la frecuencia de resonancia del resonador de Helmotz formado por el "muelle" y la "masa" La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 16 - De esa frecuencia para abajo, el desplazamiento del aire del puerto empieza a decrecer otra vez y ademas la fase va girando hasta llegar a 180º A frecuencias muy bajas, el desplazamiento del aire de los puertos es equivalente al aire desplazado por el altavoz y esta 180º desfasado por lo que la respuesta de la caja es nula, la caja no debe usarse a esas frecuencias El rendimiento de la caja aumenta en la zona de frecuencias donde el sistema puerto-caja resuena porque el aire del puerto esta "cargando" al altavoz. En esa zona el movimiento del altavoz es bastante menor que en una caja cerrada y la presion radiada no proviene del cono del altavoz sino del desplazamiento del aire de los puertos Ese aumento de rendimiento se usa para compensar la perdida de rendimiento del altavoz en bajas frecuencias, extendiendo por lo tanto el rango de baja frecuencia de la caja, ademas se esta disminuyendo la distorsion al reducir el desplazamiento del cono La frecuencia de sintonizacion de una caja reflex se puede ajustar facilmente con un generador variable [en tiempo real] de onda sinusoidal Basta con encontrar la frecuencia donde el desplazamiento del cono sea pequeño y ademas ocurra que el desplazamiento aumente tanto para frecuencias mayores como para frecuencias menores Pues esa frecuencia de movimiento minimo del cono es a la que esta sintonizada la caja Esa frecuencia no depende del modelo de altavoz sino del volumen de la caja y de la seccion/longitud de los puertos. La frecuencia de sintonizacion : - Disminuye aumentando el volumen de la caja. - Disminuye aumentando la longitud de los puertos. - Disminuye disminuyendo la seccion de los puertos Para determinar la frecuencia adecuada se puede utilizar simulacion por ordenador para predecir la respuesta con diferentes sintonizaciones y elegir la mas adecuada Despues se puede usar un analizador RTA para medir la respuesta de la caja colocada en el coche y modificar la sintonizacion si es necesario [es el metodo que yo uso] -Una caja pasa banda de 4º orden es un montaje donde una cara del altavoz esta cargada con una caja cerrada y la otra cara esta cargada con una caja reflex El resultado es complicado de analizar, se utiliza tanto la resonancia de la caja cerrada como la del sistema caja-puerto para aumentar la eficiencia, pero solo en un rango de frecuencias estrecho [1 octava como mucho] Tanto por arriba como por abajo la caja pierde su eficiencia con una pendiente de 12dB/oct Para predecir la respuesta utilizo simulacion por ordenador. No todos los altavoces van bien en esta configuracion La ventaja de las cajas pasa-banda de 4º orden es que tienen buen rendimiento y un tamaño relativamente compacto comparado con una reflex o una cerrada, sin embargo la respuesta transitoria tiende a ser resonante [mala] en vez de amortiguada [buena] como en una caja cerrada [la caja reflex es el punto medio]. Otra ventaja es que en muy baja frecuencia se comportan como cajas cerradas [no se quedan "inutiles" como las cajas reflex] y se puede aprovechar toda la "cabin-gain" del coche La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 17 - Eso si, el desplazamiento del cono necesario en baja frecuencia es bastante mayor que en una caja reflex a igual presion Una caja pasa banda de 6º orden "estilo BOSE, que las tuvo en exclusiva patentadas durante mucho tiempo hasta que [creo] caduco la patente hace poco" es un sistema donde el altavoz esta cargado con 2 cajas reflex, una por cada cara. Son las mas complicadas de diseñar y de ese tipo todavia no he hecho ninguna asi que no puedo dar masdetalles. La respuesta transitoria de este tipo de caja simulada por ordenador parece bastante fea, es muy resonante. Ejemplo Caja “Paso Banda”: - Vcc : Volumen de una caja cerrada - Vb : Volumen de una caja bass reflex - Fc : Frecuencia de resonancia del aire contenido en una caja cerrada - F3 : Frecuencia donde la respuesta ha perdido 3dB [frecuencia de corte] - Fb : Frecuencia de sintonizacion de una caja bass reflex. Las cajas pasa-banda son mas pequeñas que las reflex, incluso que las cerradas, siempre dependiendo de lo que se busque con el diseño. - Lo que se consigue es mejorar el rendimiento de altavoces con rendimiento pobre pero respuesta de frecuencia hasta muy abajo, a base de desplazar hacia arriba la respuesta. Los altavoces de coche suelen ser poco eficientes y tener una respuesta de subgraves innecesariamente amplia, con una caja pasa-banda se puede compensar eso. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 18 - Los altavoces con Qts alta y Xmax grande [free-air] son bastante adecuados: - La eficiencia es mayor cuanto mas estrecha sea la banda y cuanto mas arriba se ponga la banda, si la banda se pone muy baja el resultado no es bueno. - El altavoz reproduce todas las frecuencias que se le metan, no solo las de la banda, lo que ocurre que los medios se quedan atrapados dentro de la caja delantera, aun asi es necesario filtrar por arriba - Fc : Frecuencia de resonancia del aire contenido en una cajacerrada Es un dato de diseño solamente, indica que el aire de la caja resuena a esa frecuencia y por lo tanto en esa frecuencia es donde el altavoz tendra su maxima impedancia [shi suena lo mismo, pero con mucha menos corriente], para ti es un dato que tiene poco interes - F3 : Frecuencia donde la respuesta ha perdido 3dB [frecuencia de corte] No tiene nada que ver con los cortes que se le pongan a la señal. Como supongo que sabras, la respuesta de una caja es menor [menos presion a igual potencia] cuanto mas baja sea la frecuencia que se le aplique De una cierta frecuencia para abajo la respuesta de la caja va disminuyendo Pues bien, la F3 es la frecuencia para la que la respuesta de la caja ha disminuido ya 3dB, es la frecuencia de corte de la caja. Y REPITO OTRA VEZ QUE NO TIENE NADA QUE VER CON LOS CORTES QUE SE LE APLICAN A LA SEÑAL Cada caja tiene ya sus propios cortes naturales por arriba y por abajo que dependen del diseño, los cortes que luego tu añadas en la señal son otro tema que no tiene nada que ver En general, la frecuencia de corte de "algo" [sea lo que sea] es la frecuencia donde la respuesta de ese "algo" es 3dB menor de lo normal [sea por arriba o por abajo] Todo tiene su frecuencia de corte natural por arriba y por abajo, porque ningun aparato tiene una respuesta de frecuencia infinita ¿verdad? En resumen : F3 = frecuencia para la cual la caja produce 3dB menos de lo normal para 1W, de esa frecuencia para abajo la caja pdoruce cada vez menos dB con 1W = "frecuencia de corte natural de la propia caja" [imagina que la caja se corta a si misma, a ver si asi lo entiendes mejor] - Fb : Frecuencia de sintonizacion de una caja bass reflex Cuando se diseña una caja bass reflex no se utilizan las dimensiones del puerto porque serian poco fiables, en su lugar se utiliza la Fb. La Fb es la frecuencia donde el sistema caja- puerto tiene su mayor resonancia Las dimensiones del puerto se calculan a partir de la Fb y el volumen de la caja, o se buscan a mano hasta conseguir que el menor desplazamiento del cono se produzca en la Fb que uno quiera Si tuvieras que hacer uno de esos diseños de caja tendrias que ir probando puertos hasta encontrar uno que resonara en la Fb que te piden ¿Mas claro ahora? La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 19 - Las pasabanda [asimetricas] tienen un sonido mas "perezoso" en el rango alto de la respuesta, en el rango bajo son similares a las cerradas El tamaño de un altavoz no indica su respuesta de frecuencia, eso es algo que depende solamente del diseño. Para que te hagas una idea, yo ahora en casa uso para medios 10" cargado con una trompeta [si, si, 10 pul-ga-das] 340Hz-2Khz. Y es un modelo de 10" que por debajo de 150Hz apenas tiene respuesta, donde si que tiene respuesta [te vibra la ropa con los medios] es en 400-1500Hz. Con la trompeta se anda por los 105dB/W y con 75W de medios+agudos no hay quien pare, escuchando a 3-4 metros molesta. Y lo mejor de todo es que los amigos que lo oyen dicen que suena mejor que un medio pequeño. Espero que te hayas dado cuenta ya de lo que quiero decir, existen subgraves de 10" pero tambien medios de 10" [incluso de 12"]. UN ALTAVOZ NO BAJA MAS POR SER MAS GRANDE sino por ESTAR DISEÑADO PARA BAJAR MAS. El problema es que si intentas diseñar un altavoz pequeño y que baje mucho pues te sale una eficiencia ridicula [similar a la de un coche que consume 500 litros a los 100Km y no pasa de 50Km por hora]. Por lo demas, nada impide diseñar un altavoz de 4" que tenga la F3 en 20Hz. Bass Reflex -...-------------------------------------------------------------------------------- La bandeja junto con esa cavidad que queda entre los 2 altavoces funciona como un atenuador y como un filtro pasa-bajos La atenuacion puede ser tranquilamente 3dB, dependiendo del peso de la bandeja y el corte natural que se forma puede estar demasiado bajo ej:50hz, oyendo el coche lo sabria seguro [la fisica no perdona] Asi que ya te veo haciendo una bandeja que sea un esqueleto tapizao con moqueta no demasiado gruesa o quitando la bandeja Otro detalle que la gente normalmente no sabe es que la frecuencia de sintonizacion de un reflex varia dependiendo de las superficies que haya alrededor del reflex, y la Q del sistema reflex-caja-altavoz tb varia [la Q expresa si el sistema es muy o poco resonante] Concretamente, cuando pones un reflex cerca de una superficie estas bajando la frecuencia de sintonizacion y el rendimiento [Q] del reflex. No debe haber nada a menos de un diametro del reflex de distancia, o si es posible mas lejos todavia En tu caso creo que el porton trasero y la bandeja hacen que tus reflex no sirvan de nada Ademas tienes los reflex arrimados a una superficie y eso me hace preguntarme si eso se tuvo en cuenta al diseñar la caja, porque cambia totalmente el tamaño optimo del tubo Y eso me hace preguntarme tambien si la caja tiene o no algun tipo de calculo de diseño y si se ha hecho alguna prueba de sintonización. Las cajas reflex, una vez hechas, es buena idea probar que resuenen a la frecuencia que uno quiere y no a la que a ellas les da la gana. Es mas, el calculo de tubos es fiable solo cuando el tubo esta lejos de las paredes de la caja y de superficies externas, yo nunca calculo los tubos, siempre los sintonizo a mano, recortandolos hasta llegar a la frecuencia que quiero No hace falta que te diga que el reflex es importante en la eficiencia de la caja y en controlar el desplazamiento de los altavoces, un reflex optimo podria significar 3dB adicionales sobre una caja mal sintonizada La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 20 - Mejorando la alimentacion, como dicen por ahi, podrias ganar como mucho 1.5dB, suponiendo que consiguieras un 40% mas de potencia de las etapas No olvides que los dB a base de potencia salen muy caros, para ganar 3dB tienes que duplicar la potencia, para 6dB cuadruplicarla, etc. Centrate en mejorar el rendimiento Por ultimo, pues decirte algo que supongo que ya sabras : Para hacer pruebas de SPL tienes que tener el motor encendido, siempre que la normativa lo permita, y acelerarlo o subirle el relenti al maximo de RPM que la normativa permita. Con eso consigues elevar el voltaje de alimentacion y sacar de los amplificadores unos watios extra. Contruccion de Cajas para Subwoofer.......................................................................Una caja encerrada en un maletero acorazado estilo BMW no es una buena idea, la presion pasa muy atenuada al habitaculo. La solucion es darle a la caja salida al habitaculo y eso no es tan facil como parece Algunas soluciones son usar el hueco de meter los esquis o los huecos de altavoz de preinstalacion como reflex para una pasa-banda Incluso una bandeja normal de "material reciclado" produce atenuacion y cosas peores como ondas estacionarias=[ondas de presion que se quedan atrapadas rebotando entre 2 paredes paralelas y tardan bastante en ser absorbidas]. En esos casos debe hacerse una bandeja tapizada en moqueta fina sobre un esqueleto de madera El esqueleto se fabrica a partir de una tabla cortandole ventanitas de 10x10 o algo asi. Los que se hacen las cajas ellos mismos la cagan muy muy facilmente porque hacen la caja como quien hace un mueble y eso no es asi Elegir la madera : - El DM en general es lo mas amortiguado [neutro acusticamente] pero no es demasiado consistente a no ser que se use un grosor considerable [3cm] Se desgarra con facilidad, si se moja queda para tirar y es pesadísimo. - El aglomerado parecido al DM, pesado, poco consistente, no puede ver el agua, se desgarra y es algo mas resonante que el DM. - El contrachapado es mas rigido, mas ligero, soporta relativamente bien el agua, no se desgarra con facilidad pero es todavia mas resonante, la suerte es que la resonancia es en la zona de medios, aprox 600Hz [suerte salvo que quieras hacer cajas de medios...]. Mi preferido es el contrachapado de 13 capas porque es duro como una piedra y no demasiado pesado ni resonante. El contrachapado de 7 capas es peor, menos rigido y mas resonante Donde colocar el altavoz : En cajas de subgraves es importante que el altavoz este bien acoplado mecanicamente a la caja, por eso es buena idea arrimarlo a 2 aristas y atornillarlo a la propia madera perpendicular al altavoz si es posible. En cajas de medios, ademas, hay que cuidar que cada pared de la caja y cada arista exterior esten a una distancia diferente al altavoz, y si las paredes no son paralelas entonces mejor que mejor [cajas trapezoidales] La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 21 - Como atornillar el altavoz : Recomiendo usar tornillos con tuerca por detras... Cuando no hay sitio para tornillos hexagonales, los allen quedan geniales Estoy harto de ver altavoces con la cesta retorcida, hay que ir apretando todos los tornillos por igual y la superficie debe ser lisa [ni moqueta ni leches] Como pegar una caja : Debe usarse cola de carpinteria... LA SILICONA Y EL SIKAFLEX NO SIRVEN, SE TRATA DE HACER QUE LAS PIEZAS PEGADAS SEAN COMO UNA SOLA, NO DE CERRAR LAS FUGAS DE AIRE, EL PEGAMENTO *NO* PUEDE SER "GOMOSO" . Todas las juntas deben estar pegadas y al cortar la madera debe hacerse con la maxima precision posible, nada de rendijas. Si se puede, deberian hacerse las uniones perpendiculares cortando a 45º, pero no todo el mundo tiene medios para cortar la madera asi. Ademas de encolar la caja es recomendable atornillarlo todo, para meter tornillos en la madera "hueso" *hay que hacer guias* de lo contrario es facil rajarla Como reforzar una caja : Recomiendo reforzar todas las aristas de la caja con liston de 2,5x2,5cm o 4x4cm pegado y atornillado En caso de existir vanos grandes recomiendo dividirlos a la mitad con un cinturon, que no es otra cosa que una pieza identica a una tapa laetal de la caja, pero a la que se le han cortado 4..6..8 ventanas para dejar paso a la presion. El grosor de los nervios no debe dejarse demasiado fino, deberian quedar al menos 3-4 cm de madera. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 22 - Es recomendable hacer coincidir alguno de esos cinturones con la zona donde va atornillado el altavoz y meter ahi un tornillo de madera largo, que entre en el cinturon, eso ayuda a acoplar mecanicamente el altavoz a toda la caja, algo necesario para que la caja suene bien Subwoofer en Bandeja........................................................................................................................ Las juntas son el menor problema en una bandeja, el gran problema es la deformacion de la propia bandeja y del asiento que hacen que la onda trasera del altavoz [180º desfasada] pase al habitaculo y le reste amplitud a la onda delantara Es decir, peor rendimiento. Ademas estan las vibraciones y la no-linealidad de la deformacion de la bandeja que produce distorsion Luego esta el problema de que el maletero tiene un volumen enorme y por lo tanto una frecuencia de resonancia acustica demasiado baja, que no aumenta el rendimiento en 60Hz como pasaria en una caja Otro problema es que al ser un volumen tan grande tampoco se controla el movimiento del altavoz, que suele ir "de lado a lado" y aun asi generar poca presion Cuando el cono sube, toda la bandeja baja y el asiento cede hacia atras, 0,5mm de movimiento de la bandeja y el asiento son capaces de deshacer 10mm de trabajo de movimieto de cono del altavoz [suponiendo que bandeja y asiento tengan 20 veces mas de superficie que el cono] Como curiosidad, describir un fenomeno que se produce a veces : En ocasiones coincide que la resonancia mecaninca de la bandeja y el asiento estan en la zona de 40-50-60Hz y eso produce un aumento del rendimiento considerable, la bandeja y el asiento se comportan en ese caso como radiadores pasivos [similar a un sistema bass reflex] Ese fenomeno se usa tambien en la madera de expositores de altavoces de coche de los que ponen en las tiendas para que parezca que suenan mas, cuando lo que realmente (re)suena y refuerza el grave es la madera del expositor. Tambien se usa en los paños de las puertas de los coches segun vienen de serie. Otro problema de usar la resonancia mecanica es que inevitablemente se introduce coloracion indeseable y posiblemente vibraciones y distorsion Ademas, el problema es que por debajo de esa frecuencia de resonancia mecaninca no se genera apenas presion y las [muchas] veces que la resonancia queda alta las bandejas no suenan un kagao, es como una loteria, pocas veces toca El maletero funciona como un gran filtro pasa-bajos para la caja, ademas de introducir una cierta atenuacion, pero tambien ocurre que la caja en el maletero va mas cargada y genera mas presion [sitio pequeño] Una caja puesta en el habitaculo en ocasiones suena mas/mejor, pero no siempre. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 23 - Amplificadores AMPLIFICADORES........................................................................................................ Las etapas de potencia, son el motor de un equipo que se precie. Hay como en todo, infinidad de formatos y modelos. Tenemos las de 4 canales, que son ideales para mover los altavoces delanteros y traseros del coche con el mismo flujo de potencia. Hay que procurar que tengan filtro pasa altos HPF (en caso de no disponer de DSP o equalizador en la propia fuente), para cortar las frecuencias mas bajas, e impedir que estos altavoces, que se van a encargar principalmente de reproducir frecuencias medias y agudas, tengan distorsión y corran el riesgo de romperse. Segundo están las de dos canales, validas para mover por ejemplo solo los altavoces delanteros, si atras no te interesa amplificar, o bien puenteadas a un canal para mover un subwoofer (en este caso procura que disponga de filtro pasa bajos LPF, auque tambien existen para esto etapas mono de un solo canal que son ideales. Si esta dos canales es muy potente, obviamente también puedes usarla para atacar dos subwoofer. Estas configuraciones basicas que explicamos, son para ayudar a los profanos en la materia a elejir un ampli., por supuesto, los mas avanzados saben que con los amplificadores modernos estables a dosonmios ( e incluso a 1 ), se pueden hacer infinidad de configuraciones con altavoces montados en paralelo y en serie (las basicas son a 4 omnios). Si tienes alguna consulta que hacer a este respecto, ponte en contacto con nosotros en la sección expertos. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 24 - Tipos de Amplificadores............................................................................................ Un amplificador con transistores de salida BIPOLARES [casi todos los de coche] tiene una caracteristica de rendimiento diferente a un amplificador con transistores de salida MOSFET Los amplificadores tipicos con salida BIPOLAR [paso de salida con transistores conectados en emisor comun] tienden a saturar siempre a varios voltios menos del voltaje de alimentacion, si se aumenta la carga el voltaje de salida maximo cae ligeramente, sin carga unos 3-5V por debajo de la alimentación. El rendimiento cambia poco con la carga, y aumenta ligeramente en caliente Los amplificadores tipicos con salida MOSFET tienen una caracteristica de saturacion resistiva, cuanta mas corriente mas bajo es el voltaje maximo de salida, variando casi proporcionalmente. El rendimiento depende mucho de la carga y disminuye casi proporcionalmente a la temperatura Comparar BIPOLAR con MOSFET es como si os poneis a comparar curvas de PAR y de potencia de motores diesel y gasolina. Un amplificador de coche con transistores de salida MOSFET siempre es mas caro que uno con BIPOLARES, aun teniendo un precio similar o inferior los transistores Esto ocurre porque los MOSFET de salida en coche son algo exotico totalmente Los fabricantes no te cobran en funcion de lo que ponen dentro de la caja sino en funcion de lo bueno que quieran que parezca lo que te venden Existen 2 tipos de transistores MOSFET : conmutacion y lineales Los MOSFET lineales no se usan en etapas de coche [salvo creo que algun modelo de DLS, genesis o algo asi, de precio astronomico con mosfets "laterales" -> mas caros aun] porque el encapsulado que tienen no es practico [coste de fabricacion demasiado alto] y el precio en la calle ronda las 2000 pelas/unidad Las etapas de coche con finales MOSFET los usan siempre del tipo de conmutacion, disponibles en la calle por alrededor de 400 pelas/unidad [ej: etapas STEG] y mas baratos de montar que los transistores bipolares Ademas el circuito de una etapa MOSFET es mas sencillo y lleva menos componentes que el de una BIPOLAR Los MOSFET lineales, como su nombre indica, dan poca distorsion, pero tienen una resistencia interna alta que da un rendimiento pobre [a no ser que pongas muchos en paralelo --> precio astronomico], ademas son caros porque solo se usan en amplificadores de audio exoticos y se fabrica poca cantidad y a veces a medida paralos fabricantes Los MOSFET de conmutacion tienen una linealidad pesima, su lugar esta en las fuentes de alimentacion trabajando como INTERRUPTORES, nunca en el camino de una señal de audio, pero tienen una resistencia interna moderada que da un rendimiento aceptable, aguantan muy bien la sobrecarga y ademas son baratos porque se fabrican en cantidad y se usan en todo tipo de aparatos Por ejemplo, una etapa STEG lleva menos dinero en componentes que una etapa normal de la misma potencia pero es mas cara, te cobran la exoticidad de usar MOSFET como finales [aunque a ellos les salga mas barato] y la exoticidad del circuito de alimentacion regulada [aunque no este bien diseñado y tengan tendencia a partir los mosfets de alimentacion por permitir mucha corriente a poco voltaje, aun asi es la mejor regulacion que he visto en etapas de coche, hay otras que si que son pesimas] La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 25 - La pena es no haber abierto nunca una traxx 300 ni una solid 600.2 para poder juzgar yo mismo lo que llevan dentro Espero que ahora Magnat fabrique mejor que antes porque estoy cansao de resoldar etapas Magnat y Jensen porque la mitad de las que se vendieron en su dia dieron despues problemas de soldaduras frias. Todavia tengo aqui a mi lado una Classic 600 que estuve resoldando entera porque con el tiempo estaba todo medio suelto, un canal no sonaba y el otro sonaba cuando le apetecia Las Macrom si que estoy hasta los OO de resoldarlas y de puentear los dichosos interruptores que despues de unos meses fallan, espero que ya lo hayan resuelto porque por lo demas las etapas son buenas] Asi que sacando conclusiones, creo que la solid 600.2 no merece la pena, salvo que quieras pagar el doble por tener algo exotico pero no mejor. Y bueno.. ahora una de formulas : Con los datos que me dais... Traxx 300 : 2x75 [4ohm] - 2x100 [2ohm] [1x200]. Solid 600.2 : 2x80 [4ohm] - 2x90 [2ohm] [1x180] calculamos los voltajes de pico de salida : R – carga P - potencia RMS V - voltaje de pico de salida V= sqr(2*R*P) traxx 300 : 24.5V [4ohm] - 20V [2ohm]. solid 600.2 : 25.3V [4ohm] - 19V [2ohm] Los voltajes coinciden con lo que explique antes [notese que la diferencia es minima] : - La etapa BIPOLAR empieza mas abajo pero cae menos. - La etapa MOSFET empieza mas arriba pero cae mas Con esos voltajes se calcula la resistencia interna de las etapas, que es lo que las diferencia en cuestiones de rendimiento IMPORTANTE : No confundir resistencia interna con factor de amortiguamiento V2 voltaje sobre la impedancia R2 V1 voltaje sobre la impedancia R1 La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 26 - R_interna=(V2-V1)/(I2-I1)= (V2-V1) / [(V2/R2)-(V1/R1)]. traxx 300 : R = (24.5-20) / [(20/2)-(24.5/4)]= 1.16 ohm solid 600.2 : R = (25.3-19) / [(19/2)-(25.3/4)]= 1.98 ohm No pensaba que la resistencia interna de la solid fuera tan alta Todo esto me hace pensar que las potencias de la traxx estan medidas justo antes de recortar pero las de la solid estan medidas varios voltios antes de saturar, ademas de que a 2 ohm posiblemente este activandose alguna limitacion de corriente, osea, que los datos que me dais tampoco se pueden comparar por eso Ademas aqui solo hablamos de potencia y rendimiento, no de distorsion [si suenan bien o no] porque eso es otra historia Ah, IMPORTANTE : se me olvidaba decir que es bastante mas facil cargarse los altavoces usando etapas con salida MOSFET porque recortan muy asimetricamente [los MOSFET de canal P tienen asi como el doble de resistencia que los de canal N] y eso significa poner varios voltios de continua en los altavoces cuando te pasas de volumen Las etapas MOSFET profesionales suelen llevar limitador/compresor para que eso no ocurra. Regulación de Etapas (Ganancias)......................................................................................... ¿Qué es? Un amplificador es un MULTIPLICADOR de voltaje, MULTIPLICA el voltaje de entrada por una CONSTANTE G que se puede ajustar Vsalida = G * Ventrada La G es la "ganancia" Cada amplificador tiene un Vsalida maximo que es fijo [P_RMS= V^2/(2*R)] Cada fuente produce un Ventrada maximo [al amplificador] que tambien es fijo La constante G se ajusta de forma que el Vsalida maximo de la fuente pueda llegar a producir el Vsalida maximo del amplificador Si la G es demasiado baja, el Vsalida maximo del amplificador no se produce nunca Si la G es demasiado alta, el Vsalida maximo del amplificador se produce demasiado pronto [Obviamente, una ligera tendencia al 2º caso es lo preferible] El Vsalida real que entrega la fuente, obviamente, depende de la señal musical y del ajuste de volumen que se utilice en cada momento El control de volumen de la fuente no es mas que otro control de ganancia aplicado a la señal que viene del CD / Cinta y tambien esta sujeto a los mismos problemas ¿Cómo se ajusta? Respecto a la distorsión del sub, me juego el cuello a que es un problema de ganancia. Regula correctamentela ganancia de la Power Acoustic. Pon el sub en mono y pon la ganancia al mínimo. Te voy a explicar la manera cutre de regular las ganancias. Una vez la La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 27 - ganancia al mínimo, pon la radio con todo a cero (me refiero al bass, al treble, balance centrado, fader centrado) y pon el volumen de la fuente al 80%. Desconecta los rca de la otra etapa que tienes, para que no interfiera con el sonido del sub y puedas apreciar fácilmente la distorsión. Pon una canción de cd (si tienes cinta, pues cinta) con chunta chunta, ya sabes, música cañera. Corta el sub a 80Hz LPF (paso bajo) y ve subiendo poco a poco la ganancia hasta que oigas distorsión, entonces gira el mando de ganancia un poco hacia atrás y listo. Lo ideal es hacer esto con un cd de frecuencias (que es como lo hacen muchos profesionales) y muchísimo mejor hacerlo con un osciloscopio (esto es para super pros), pero claro, esto, no lo tiene casi nadie. Así el sub sonará en consonancia con tu salida de previo, cuanto mayor sea esta, más podrás subir la ganancia y al revés, por eso es tan importante tener una salida de previo de 4v, para que la señal sea limpia y potente y te permita subir las ganancias sin distorsión. Modo Trimode ............................................................................................................. Respecto al modo trimode, hay gran ignorancia sobre el tema y mucho tabú, pero es el modo más eficiente de usar una etapa. Te voy a explicar todo con un ejemplo, tenemos una etapa de dos canales que da 2x50w rms a 4ohm, 2x100w rms a 2ohm y 1x200w rms en mono a 4ohm. Imagina que conecto una altavoz en cada canal de 8ohm y un sub en mono de 8ohm, sin redes de cruce ni nada, a pelo. ¿Qué va a ocurrir? Muy sencillo, los canales stéreo van a ver una carga que es la siguiente, los 8ohm del altavoz que les corresponde y 8ohm del sub de modo que la carga total queda en 4ohm, por lo que cada canal stéreo dará 50w. El canal mono al tener un sub de 8ohm dará 100w. Si sumas 50w de cada canal y los 100 del mono, verás que el total suma 200, que es justo lo que da la etapa a su máxima potencia. Como ves, hemos tenido que usar altavoces y un sub de 8ohm para que funcione la etapa en trimodo con impedancias seguras, el precio a pagar es la baja potencia para el sub. Sin embargo, existe la manera de que la etapa trabaje a máxima potencia con el sub y estando en impedancias seguras. Para esto están las redes de cruce pasivas. Hoy en día se comercializan pocas para este uso, pero es muy sencillo hacer una de 6db por Oct. Venga, la misma etapa que antes. Conecto los altavoces stéreo de 4ohm, dando la etapa 50w por canal y con buena calidad, ya que está trabajando con 4ohm. Bien, pon un condensador en línea con cada altavoz, esto nos hace un filtro paso alto, pongamos que elegimos un valor en microfaradios que corta de 80hz para arriba a 6db/Oct. Esto se consigue porque a partir de la frecuencia de corte del condensador AUMENTA la impedancia al doble (justo en los 80Hz) y aumenta más a medida que disminuye la frecuencia en Hz. Cuanto más aumenta la impedancia, mayor es la atenuación en db, este es el funcionamiento básico de las redes de cruce. Y ¿porqué doy tanta importancia a que aumenta la impedancia de 80Hz para abajo?, pues muy sencillo, ahora lo verás. Ahora conectamos un sub en mono al mismo tiempo PERO con una bobina en línea que actúe de filtro pasa bajos, y que tiene que tener un valor de microhenrios que corresponda al corte de 80Hz. De este modo la bobina aumenta la impedancia para el sub de 80Hz para arriba (del mismo modo que el condensador, es decir, aumenta al doble en el punto de corte y luego linealmente a medida que aumenta la frecuencia). Bueno, está claro ¿no?. Tanto el condensador como la bobina aumentan la impedancia al doble en el punto de corte (80hz en este caso, y además aumenta la impedancia más todabía a medida que nos alejamos de ese punto). Esto quiere decir que a 80Hz los altavoces stéreo tienen una impedancia de 4ohm (la del altavoz en sí) más los 4ohm que le pone el condensador, en total 8ohm, a 40hz será 16ohm y así sucesivamente. Con el sub igual, a 80Hz la bobina sube al doble la impedancia aumentando progresivamente a medida que sube la frecuencia. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 28 - Y todo esto que quiere decir, serí fenomenal enseñarte la gráfica de impedancias y frecuencias, pero lo que va a ocurrir a efextos prácticos es que los canales stéreo van a dar 50w hasta los 80Hz y a partir de ahí estos canales no ven nada, gracias al condensador. Con el canal mono pasa lo mismo, dará 200w hasta 80Hz, gracias a la bobina no verá nada a partir de ahí, pensará que no hay altavoces. De algún modo hemos engañado a los canales stéreo y al mono para que crean que están trabajando solos, cuando en realidad trabajan a la vez, sacando a la etapa el 100% de todo su jugo y sin afectar a la calidad sonora final. Sin embargo, esta modalidad, la trimode, se ha de usar con etapas diseñadas para ello (lo advierten en las instrucciones) y además hay que usar condensadores y bobinas de alta calidad, NADA de condensadores electrolíticos (son una KK acústicamente hablando) hay que usarlos despolarizados (no tienen + y -) y de Milar o Polipropileno. También es muy importante que no se solapen las frecuencias de corte, me explico, si el condensador corta de 80 para arriba y la bobina de 90 para abajo, entre 90 y 80 los canales stéreo y mono se van a ver respectivamente, bajando la impedancia a valores cercanos a 1ohm y fastidiando la etapa, claro. Así que hay que fijarse muy bien los valores de microfaradios y microhenrios para que esto no ocurra. Es mejor asegurarse y cortar de 100 para arriba y de 90 para abajo, así uno se asegura de que no habrá problemas. Por último, verás que no hay que usar para nada la red de cruce del amplificador, así que hay que colocar el selector en off o que permita pasar a todas las frecuencias sin filtrar nada. Efetivamente un red de cruce de primer orden atenua a 6db/oct, si cortas a 80Hz, a esa frecuencia ya tienes 8ohm y a 40hz 16ohm, es decir, los altavoces stéreo ya no ven nada, a efectos prácticos. Recuerda, que el condensador solo le tapa los ojos al canal stéreo, no al mono, lo que me lleva a recordarte, que el canal mono está constituido por dos canales, y que aunque pongas un sub de 4ohm, en realidad lo que ocurre es que cada canal que forma el mono ve sólo 2ohm, de ahí que si una etapa es estable a 2ohm, hay que puentearla con subs de 4ohm y si fuera estable a 1ohm, podrías poner dos subs de 4ohm en paralelo, que dará una carga de 2ohm, un ohm para cada canal. Por eso el trimodo te permite dar la máx potencia en mono sin perjuicio de funcionar a la vez en stéreo. Veo que te preocupa mucho el sobre amplificar los altavoces, pero no te preocupes, quemar una bobina es muy dificil, por ejemplo, he estado dos dias por problemas técnicos con un coax de kenwood de 15rms y lo he amplificado con 100rms y cortado a 110hz, se calentaba sí, pero no se ha quemado. Fíjate que este es un caso extremo. Por lo tanto, no te preocupes por eso, pon la Power Acoustic en trimode sin miedo, que dará el máx para el sub (no importa que sea de 150rms) y lo que tiene que dar en stéreo. Pero como tu comentabas, hay que protejer a los altavoces de frecuencias que si son dañinas a alta potencia y efectivamente, irán mejor los 6x9 cortados a 110 que a 80, distorsionando menos y funcionando mucho mejor. Recuerda que tienes que utilizar condensadores de cierta calidad. Respecto a lo de los amplis, no me voy a meter en la arquitectura de estos, pero si te voy a dar un ejemplo, con el ampli de antes 2x50w rms a 4ohm, 2x100rms a 2ohm y 1x200w rms a 4ohm. Como ves, un amplificador perfecto es capaz de cuadruplicar la potencia de uno de sus canalesstéreo al ponerlo en mono. Un ejemplo de esto puede ser, TODOS los amplificadores Rockford Fosgate y sino mira su ficha técnica en internet. Esto es relativamente fácil de conseguir, lo que ocurre es que entran en juego otros parámetros, como la distorsión armónica y ñpara evitar que esta suba demasiado hay que usar circuitería de alta calidad. Por lo demás, lo único que hace un amplificador es seguir la ley de Ohm, que dice que si reduces a la mitad la resistencia (que se mide en ohm) y mantienes constante el voltaje (voltios) la potencia se dobla (en watios) y eso es precisamente lo que ocurre. Si te fijas, el canal mono da la misma potencia que los canales stéreo a 2ohm, es como si juntáramos estos dos últimos, que es en cierto modo lo que ocurre. De ahí que hay que puentear con subs de 4ohm en etapas estables a 2ohm. Picos y Subidas de Tensión E..N ETAPAS..................................................................... Veamos, siento decir esto, puede que incluso a alguien no le siente bien, pero hay cosas que las hay que aclarar para que nadie se aproveche de la ignorancia de nadie : La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 29 - Ese cuento de "los misteriosos picos de voltaje/potencia producidos por amplificadores asesinos que queman inocentes altavoces indefensos" es una de las tipicas tonterias para impresionarte y acojonarte [y en algun caso llevarte a su terreno] que te cuentan los instaladores ignorantes que realmente no tienen la mas remota idea de lo que es un transistor ni de como funciona por dentro un amplificador de audio Ni existen los 3 reyes magos, ni papa noel, ni los misteriosos picos de voltaje asesinos, ni el ratoncito perez [son todo cosas de la misma categoria] Lo que si que existen y abundan mucho son los manazas que no diferencian entre musica y onda cuadrada, que queman altavoces y luego le echan la culpa al empedrado [o al amplificador diciendo que genera picos de voltaje asesinos] Un pico, por definicion, es una señal grande aplicada durante un tiempo muy pequeño [por lo tanto con una potencia media muy pequeña] y eso es algo totalmente inofensivo para un altavoz Lo que ya no es tan inofensivo para un altavoz es la onda cuadrada porque es muy rica en armonicos [y potencia] en todas las frecuencias Repito lo que dije hace tiempo : Cualquier manazas puede facilmente generar 150W RMS de onda cuadrada con solamente un amplificador de 75W RMS [que en condiciones normales y con musica entregaria como mucho 30W RMS de potencia media] Sobre las etapas traxx y solid no puedo hablar sin mas informacion porque esos modelos concretos no los he abierto nunca Eso de las audison que te han robado me da pena solo de pensarlo porque son etapas caras, ademas estan diseñadas realmente con "cariño y dedicacion" por parte de los electronicos Audison no tiene nada que ver con los 4 componentes cutres [mas cutre todavia si es SMD] puestos de cualquier manera que llevan dentro la mayoria de las etapas que vienen de oriente La mayoria de los fabricantes que venden etapas no diseñan sus productos, simplemente llaman por telefono a los orientales y se las encargan [como el que encarga una pizza o camisetas con su logotipo] A veces es tan patetico que se equivocan al poner el nombre, por ejemplo hace tiempo abri una etapa Impact que en la placa de circuito ponia "IMPACTE" [puede que incluso tenga por ahi una foto]... ¿seria que los orientales no entendieron bien el nombre al encargarselas por telefono? ¿Excepciones a esto? Pues exoticidades italianas[y europeas en general] : Steg, Audison, Sinfoni y otras Amplificación de TWEETERS.............................,......................................................... ¿De que depende? Pues depende de la habilidad del usuario para controlar su equipo y dosificar los agudos Los usuarios torpes queman tweeters Los que han aprendido a controlar el volumen y el ecualizador/agudos para que no llegue una señal excesiva o distorsionada al tweeter [incluso tocando los altavoces para comprobar su temperatura] no los queman nunca La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 30 - Tambien hay que decir que la capacidad de potencia de muchos tweeters no esta estimada a un plazo demasiado largo, la temperatura alta degrada enseguida los pegamentos y hace que la bobina se despegue de la cupula despues de unas semanas de uso "intensivo" Una capacidad de potencia *realista* para los tweeters de 1" sin ferrofluido es de 20W RMS, dificilmente mas que eso [a largo plazo]. Para los que lleven ferrofluido la capacidad puede llegar a ser 50W RMS, suponiendo que haya suficiente ferrofluido y este bien repartido por toda la bobina Eso de los "tweeters de 90 o 150 RMS" no es realista En usos de coche creo que no deberia amplificarse un tweeter nunca con menos de 50W RMS por: - En frecuencias altas, la distorsion de los amplificadores suele aumentar bastante a partir de la mitad de su potencia, si se usa habitualmente todo el rango de voltaje de salida del amplificador entonces la calidad de sonido sera peor Es recomendable estar relativamente por debajo del voltaje maximo de salida de la etapa para obtener una distorsion aceptable - La señal musical es muy dinamica en la zona de agudos >2kHz y demanda potencias de pico altas, aunque la potecia RMS media es baja [es decir, los picos duran poco y no hay muchos seguidos], para poder suplir estas necesidades a volumenes altos hace falta un amplificador de aproximadamente la misma potencia que el de medios [suponiendo sensibilidades iguales]. - Si estos picos se recortan por falta de potencia entonces se pierde calidad y da la sensacion de que la musica no esta suficientemente alta, el impulso instintivo es subir mas el volumen y de ahi el termino "quemar altavoces por falta de potencia" Si eres fino usando el equipo entonces amplifica con 75-100W, sin cortarte un pelo Si eres un patoso entonces pon lo que te de la gana, porque pongas lo que pongas vas a acabar quemando los tweeters... Obviamente, los cortes tambien son importantes, de 1KHz para arriba la señal musical tiene cada vez menos potencia, eso significa que la demanda de potencia sobre un tweeter se dispara cuando se le baja el corte Los tweeters normales de coche no suelen sobrevivir [ni sonar bien] por debajo de 3,5Khz [salvo gama ¿alta?], pero eso es mas que nada por mal diseño, por abaratar costes y por empeñarse en hacerlos excesivamente pequeños La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 31 - FILTROS Qué son y para que valen?............................................................................................................ En un sistema acústico, la función llevada a cabo por el filtro divisor de frecuencias es tan importante como la realizada por los altavoces o por el recinto. Los circuitos pasivos, cuyo diseño está basado en una teoría eléctrica denominada “de las líneas de transmisión”, son de aplicación casi universal. En algunos casos son reemplazados por componentes electrónicos denominados crossovers activos. La forma de funcionamiento y el método de aplicación de stos últimos es radicalmente diferente, y escapa al alcance de esta nota. Vale destacar que en los más refinados sistemas de audio hogareño Hi End , o en los monitores profesionales para uso de estudio se utilizan, practicamente sin excepción, circuitos de tipo pasivo. Esta rara coincidencia de pareceres entre dos sectores que durante años se han prodigado una natural mala leche entre sí es bastante ilustrativa acerca de la validez del esquema pasivo, el cual tiene virtudes tan importantes que jamás podrán ser menoscabadas por los defectos que habitualmente se le imputan. Características La función esencial del filtro divisor de frecuencias pasivo es dirigir hacia cada altavoz — woofer, tweeter,etc— la franja de frecuencias que le corresponde. Asimismo, según se lo configure tiene incidencia en la puesta en fase de la emisión de los distintos componentes del sistema (esto es, que hagan todos lo mismo al mismo tiempo), en la cantidad de potencia acústica que será emitida por cada vía (función de atenuación, necesaria a veces para unificar y/o cualizar la respuesta de frecuencia de los parlantes); e incluso, puede ser utilizado como normalizador de impedancias. Los filtros pasivos trabajan a baja impedancia y alta potencia. Es fundamental comprender esta característica, junto con el hecho de que van ubicados como elemento de enlace entre los amplificadores y los altavoces. Los puntos esenciales son los que siguen: - Impedancia de carga. - Características de atenuación. - Frecuencia de corte. - Número de vías. Impedancia de carga. Los filtros pasivos de división de frecuencias son calculados en base a la impedancia de carga del altavoz al que están destinados. Cuando se realiza un circuito de este tipo es necesario conocer con exactitud la impedancia del altavoz a la frecuencia a partir de la cual comenzará a actuar el filtro. Normalmente la impedancia nominal está especificada como 2, 4, 8 o 16 ohms. Según el diccionario Webster de términos técnicos, el término “nominal” define a algo que existe solo idealmente pero no en la realidad. Los altavoces presentan un módulo de impedancia errático, que varía con la frecuencia: alta impedancia en la frecuencia de resonancia inferior, la cual cae abruptamente a un valor menor para luego ir ascendiendo de manera gradual hasta llegar a la frecuencia de resonancia superior. Generalmente, el valor nominal se mide en los 1000 Hz, pero para frecuencias de corte inferiores o superiores el guarismo no es el mismo. Los buenos fabricantes proveen siempre un gráfico en el cual puede observarse la curva de impedancia contrastada con la frecuencia, mediante la cual es posible optimizar el cálculo. De otra manera es necesario utilizar un medidor electrónico. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 32 - Características de atenuación. Cada vía posee una constante de atenuación que puede variarse según la cantidad de elementos reactivos (se verá luego) que componen el filtro. Esta constante se denomina pendiente, y generalmente tiene un valor teórico de 6 o 12 dB/oct, el cual puede llevarse eventualmente a los 18 o 24 dB/oct. Esto significa que a partir de la frecuencia de cruce elegida para la sección pasabajos de un parlante de medios, por ejemplo 4000 Hz, se verificará una atenuación que llegará a un valor de 6dB en la octava inmediata superior, esto es 8000 Hz. Las características de atenuación del filtro deben calcularse en conjunción con la gráfica de respuesta de frecuencias del altavoz para conocer cual será el valor real de atenuación, debido a que el resultado final consiste en las características del filtro más las del parlante: por ejemplo, si a un altavoz en el cual se detecta una caída de 6 dB/oct en determinada frecuencia se le aplica un filtro de 6dB en ese mismo punto, el resultado final se aproximará (o aún superará) el rango de 12 dB/oct. Frecuencia de corte Es la frecuencia a partir de la cual uno de los parlantes va dejando paulatinamente de emitir sonido y el otro altavoz complementario comienza a funcionar. Para decirlo de otra manera, en un filtro de dos vías con corte a 3000 ciclos, el woofer está cortado a partir de los 3000 hertz y el tweeter arranca a esa misma frecuencia. Como ya vimos, este corte no es abrupto (brick wall, como dicen los americanos), sino que es paulatino y está determinado por la cantidad de elementos reactivos que contiene el filtro y por la curva de respuesta del altavoz en crudo. La caída de la respuesta es lo que, como hemos dicho, se denomina pendiente. Como nota de importancia, todos los filtros pasivos exhiben, a la frecuencia de corte, una característica que motiva que la respuesta del altavoz a dicha frecuencia (que debiera mantenerse, aún, sin variaciones perceptibles) se vea reducida en 3 dB. O sea que de entrada ya tenemos 3 dB de atenuación a la frecuencia de cruce y, para cada octava superior o inferior, un promedio de caída que está determinado tanto por la configuración eléctrica del filtro como por las carácterísticas de la respuesta del altavoz. Número de vías Está determinado por la cantidad de secciones que componen el filtro, por lo general destinadas a alimentar un solo altavoz (pero que también pueden estar destinadas a varios). Por ejemplo, un sistema de dos vías está compuesto por una sección que dirige la energía hacia el woofer y otra sección que dirige la energía hacia el tweeter. Eventualmente, este sistema de dos vías podrá tener multiplicidad de tweeters o de woofers, lo cual no cambiará la característica esencial de la configuración, que es de dos vías. Lo que sí cambiará, sin embargo, es la respuesta de corte del sistema debido a que múltiples parlantes conectados en serie o paralelo representarán una impedancia de carga que será mayor o menor a la de cada parlante por separado. Para lograr que la impedancia de un grupo sea igual a la de cada uno de los elementos que lo componen es menester desarrollar un sistema serie/paralelo cuya descripción no corresponde en esta nota. Los componentes más a menudo utilizados en los divisores de frecuencia pasivos son los siguientes: capacitores, inductores y resistores. Los capacitores se utilizan, en primer lugar, en los filtros pasaaltos (para los tweeters) y pasabanda (para los midrange); pues bloquean el paso de los graves y permiten el de los agudos y los medios. En segundo lugar, ofician de componente de derivación en los filtros pasabajos y pasabanda (para woofers y midranges, respectivamente), en los esquemas de división de pendiente mayor a 12 dB por octava. La Biblia del CAR-AUDIO ---- - 33 - Los inductores son bobinas que se utilizan en los filtros pasabajos (para los woofers), porque bloquean el paso del agudo y permiten el del grave. También se utilizan en los filtros pasabanda (midrange), y como componente de derivación en los filtros de pendiente superior a 12 dB por octava. Para una mejor comprensión de esto conviene observar los gráficos. Los resistores se emplean como elemento de atenuación, compensación y corrección; por ejemplo, para disminuir el volumen de emisión de un tweeter. Elección de los componentes Estudios llevados a cabo demuestran que la calidad de estos componentes influye de manera decisiva en el comportamiento eléctrico de los divisores, y por ende en el sonido final del sistema. Los capacitores son ofrecidos en el comercio en una variedad de diseños. Los más baratos — y comunes— son del tipo electrolítico. Al ser utilizados en la sección del filtro correspondiente al midrange o al tweeter puede llegar a colorear el sonido de manera desagradable, debido a que reaccionan de manera más lenta que los de otro tipo. Por ello es recomendable la utilización de capacitores hechos con polyester (también llamado mylar), polipropileno o -en el mejor de los casos- policarbonato. Son muy buenos también los de papel impregnado con aceite. Los del primer tipo son fáciles de conseguir, pero las otras variedades son más bien raras. Con respecto a los de poliester conviene hacer una salvedad: es mejor que soporten tensiones de servicio elevadas, de ser posible mayores a 400 volts, pues dan mejor sonido. Inductores: Son las típicas bobinas de alambre de cobre esmaltado. Las hay de calidad superior, hechas en film de cobre o en cable trenzado tipo Litz, muy difíciles de hallar. Siempre deben preferirse los que no tienen núcleo (llamados “con núcleo de aire”), pues los que poseen alma de ferrite o chapas son proclives a fenómenos de saturación magnética que se traducen en un efecto similar a la compresión
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