Sastrería

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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
Alumna: Emilia Aideé Sánchez Guzmán
No. Cuenta: 21115311
Profesora: Regina Reyna Sánchez
Materia: Sastrería
SEMANA 2
ENTREGABLE 2
FECHA: 27/05/2022
TÍTULO: "LA HISTORIA DE LA SASTRERÍA
HASTA NUESTROS DÍAS".
La sastrería es el arte de diseñar, cortar, coser, ajustar, fabricar y terminar
prendas. La palabra sastre viene del latín “sartor”, que significa remendón,
costurero. Y "sartor" viene del verbo “sarcire” que significa coser o zurzir.
Precisamente de ahí por ejemplo deriva sartorial. La historia de la sastrería es tan
antigua como la humanidad.
"LA HISTORIA DE LA SASTRERÍA
HASTA NUESTROS DÍAS"
La sastrería comenzó a diversificarse entre los
siglos XII y XIV. Antes de este tiempo, las
prendas generalmente estaban hechas de una
sola pieza de tela y se creaban con el único
propósito de cubrir u ocultar el cuerpo. No
existía, como hoy, el estilo individual.
Durante el Renacimiento, las túnicas sueltas
tradicionales usadas por ambos sexos
comenzaron a acortarse, dando lugar a la
aparición de nuevas prendas, y a las
demandas por estilos concretos, lo que
propició la aparición de sastres especializados.
La ropa ahora era algo más que un artículo de
primera necesidad, era una forma para que las
personas pudieran expresar su estatus social.
La importancia de los sastres lo comprobamos en algunos privilegios, como el del
Rey Enrique I de Inglaterra que otorgó privilegios reales a los sastres de Oxford
en el año 1100. El Gremio de los sastres de Londres recibió armas reales en
1299. En Francia, los talleres de sastres recibieron una carta real en 1293 y en
1588 todos los sastres franceses se unieron bajo el único gremio de Maitres
Tailleurs d'Habits.
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Es en el siglo XV, durante el Renacimiento,
cuando se empieza a perfilar los primeros trajes
masculinos gracias a los cuales, con las
evoluciones pertinentes, darían lugar a los trajes
actuales.
Es por esta época en la que las prendas hechas
únicamente a partir de una o dos piezas de tejidos,
como las togas y las túnicas, empiezan a
acortarse y estrecharse y se van transformando en
chaquetas abiertas por delante.
Los primeros tratados de sastrería fueron publicados en Castilla en el siglo XVI,
como son el Libro de geometría y traça realizado por Juan de Alcega en 1580 y
Geometría y trazas para el oficio del sastre elaborado por Diego de Freyle en
1588. Ambos tratados tienen el objeto de establecer un patrón de vestido y dar
instrucciones a los sastres para que economicen a la hora de elaborar las prendas
estableciendo nuevas técnicas de medición. Además están llenos de consejos a
los aprendices para que sean más precisos a la hora de elaborar las prendas.
Desde sus primeros días, el oficio de sastre se enseñaba por los maestros de los
talleres instruyendo a los aprendices, que eran aspirantes a sastre. Los aprendices
se entrenaban en moldear telas de lana a la forma del cuerpo del cliente. 
Los talleres eran propiedad de un maestro sastre,
quien era la cara del negocio y que cortaba la
mayoría de las prendas. La forma en que cada
sastre cortaba esas prendas suponía la creación
de un estilo característico. Debajo de los
cortadores se encontraban los oficiales, que eran
responsables de algunas de las partes menos
exigentes, como era el crear el acolchado, coser
forros y bolsillos y agregar mangas y cuellos a las
prendas. En la parte inferior de la jerarquía
estaban los aprendices, que eran responsables de
mantener la tienda limpia y hacer los recados. Una
vez que terminadas esas tareas, podrían aprender
los conceptos básicos de la costura. Considerando que no existían máquinas de
coser, algunas prendas requerían el trabajo de más de un sastre al mismo
tiempo. 
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Primer retrato de un sastre pintado por Giovanni Batista Moroni
Muchos se sentaban uno al lado del otro o uno frente del otro con las piernas
cruzadas para trabajar simultáneamente la misma prenda. En francés, la forma de
sentarse con las piernas cruzadas todavía se llama "assis en tailleur" o "sentado
en pose de sastre". 
Para ese momento, las capitales de la moda son
la Italia de Michaelangelo, posteriormente la
España de inicios del siglo XVII y más tarde, la
Francia de Luis XIV, época y lugar en la que se
empieza a tener una gran preocupación por la
moda y los jóvenes ricos de toda Europa acuden
para diseñar sus guardarropas. Brocados
realizados en seda, terciopelos y satenes eran las
materias primas preferidas por los sastres de la
corte francesa. La chaqueta del traje se empieza
a ajustar a la cintura mientras que la parte de las
caderas se deja amplia y empieza a tomar
relevancia los encajes como adorno de estas
prendas.
Napoleón también contribuyo en gran medida a la importancia de la moda, la
elegancia y al hecho psicológico de vestir bien: “Si a un campesino le das una
espada, seguirá siendo un campesino, pero si primero de das un gran uniforme,
ya es un soldado”. Este ejemplo se puede extrapolar al vestir de un caballero, no
porque solo por el hecho de vestir elegantemente se dé por hecho que es un
caballero, pero, sin duda, sería un buen inicio.
Mientras tanto, en Inglaterra, debido a la Guerra
Civil que desemboco en la democracia, se
empezaron a germinar las bases de la futura y
renombrada sastrería inglesa.
Los tejidos utilizados eran principalmente lanas
de alto gramaje, telas muy tupidas y bastas
realizadas en lana de carda. Esto facilitaba la
tarea del sastre y sus oficiales para disimular
cualquier imperfección o defecto en la hechura de
la prenda.
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Otro de los mayores cambios que se dieron en esta época fue el pantalón. En un
principio se vestía un pantalón corto, por debajo de las rodillas, pero que dejaba
ver al completo los calcetines. Eran una especie de pololos o bombachos.
A partir de finales del siglo XIX y principios del XX, se alarga el pantalón hasta
alcanzar las medidas que se toman en la actualidad.
Todos estos cambios que se llevaron a cabo dentro de los talleres
paulatinamente, fueron posibles gracias a la introducción de la cinta métrica, que
sustituyó a las cintas de papel como herramienta base en la toma de medidas.
Al mismo tiempo, algunos talleres buscaron racionalizar el uso del patrón
tradicional diseñado a la medida de un solo cliente, haciendo copias y
adaptándolo a la morfología de otros clientes, con la ayuda de la cinta métrica.
Estos patrones se guardaban como secretos de guerra y eran heredados a sus
sucesores.
Todos estos cambios que se llevaron a
cabo dentro de los talleres
paulatinamente, fueron posibles gracias a
la introducción de la cinta métrica, que
sustituyó a las cintas de papel como
herramienta base en la toma de medidas.
Al mismo tiempo, algunos talleres
buscaron racionalizar el uso del patrón
tradicional diseñado a la medida de un
solo cliente, haciendo copias y
adaptándolo a la morfología de otros
clientes, con la ayuda de la cinta métrica.
Estos patrones se guardaban como
secretos de guerra y eran heredados a
sus sucesores.
El primer manual en inglés es The Taylor’s Complete Guide, que se publicó en
1796. Después de eso, siguieron varias guías influyentes, incluidas Compaing y
Devere’s Tailor’s Guide en 1855, que influyó decisivamente en el desarrollo de la
sastrería y muchos aspectos de lo que se expone en esta guía han llegado hasta
nuestros días.
DATO: 
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EN LA ACTUALIDAD...
La moda inglesa, mucho más clásica,
mantiene las hechuras desde hace
décadas, mientras que franceses y sobre
todo italianos, imponen nuevas formas y
nuevas innovaciones en el traje masculino.
No obstante, ya sea inglesa, italiana,
francesa o española, el arte de la
sastrería sigue a día de hoy apostando por
la moda personalizada en contraposición a
la moda de masas, imperante desde
mediados del siglo XX, con la llegada del
prêt à porter y la confección en cadena a
bajo coste. Podríamos creer que la
evolución de la moda, marcada por la tendencia capitalista de la época, juega en
contra de este oficio. Prendas cada vez más informales y de diseños sujetos a
tendencias decorto recorrido y consumo de masas.
Como bien dijo una vez Coco Channel, y atestigua la imagen aquí mostrada,“la
moda es efímera, la elegancia es atemporal”.
Si Cary Grant pudiese pasear por la calle Ayala, Serrano, Ortega y Gasset… con el
look que desprende en esta imagen tomada hace más de 4 décadas, podríamos
poner en duda si éste sigue las normas de la moda actual, pero lo que es innegable
es que su elegancia y distinción estaría a la orden del día.
Esto es precisamente lo que ofrece la sastrería, el derecho del caballero a valorar
lo diferente, lo único, aquello que le permite proyectar su propio estilo y
personalidad por encima de cualquier moda pasajera.
A día de hoy la sastrería, en particular la sastrería española, no es que esté en su
mejor época. Han pasado unos años, décadas, en los que parecía un secreto el
hecho de hablar de la sastrería. Eso es una cosa que al final ha hecho que la
auténtica sastrería quedase relegada casi al olvido dando paso a conocerse
muchas tiendas que sin conocimientos sartoriales, pero si con ganas de ocupar un
lugar vacio que los propios sastres no ocuparon, han decidido poner en las puertas
de sus tiendas de moda masculina cosas como: sastrería a medida, alta sastrería,
o simplemente sastrería, cuando en realidad lo que se está haciendo es totalmente
industrial, lo que se denomina Made to Measure.
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Lucio Rivas. (2019). HISTORIA DE LA SASTRERÍA. 17/11/2019, de Blogspot
Sitio web: http://claseleganciaydistincion.blogspot.com/2019/11/historia-de-la-
sastreria.html#:~:text=La%20sastrer%C3%ADa%20comenz%C3%B3%20a%
20diversificarse,como%20hoy%2C%20el%20estilo%20individual.
Sastreria Serna. (2017). la Sastrería Masculina y el traje: HIstoria y Origen.
2017, de Sastreria Serna Sitio web: https://sastreriaserna.com/la-sastreria-
masculina-y-el-traje-historia-y-origen/
Juan Ramón Hernández. (2022). El arte de la sastería, un oficio con siglos de
historia. 2022, de BADHOMBRE MAGAZINE Sitio web:
https://badhombremagazine.com/el-arte-de-la-sastreria-un-oficio-con-siglos-
de-historia/
REFERENCIAS: