Tema 7 FLASH 2015

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AFPER 
Escuela de Fotografía Profesional 
2º Año – Prof. Roberto Prevedi 
 
TEMA : Uso del FLASH 
 
 
El flash fotográfico es un dispositivo que actúa como fuente de luz artificial para 
iluminar escenas en fotografía. el flash es una fuente de luz intensa y dura, que 
generalmente abarca poco espacio y es transportable. 
 
Partes del flash 
Un aparato de flash se compone de, al menos, dos partes: la 
antorcha y el generador. 
 
El generador es el componente que proporciona 
alimentación eléctrica a la antorcha. Su principal pieza es el 
condensador, que guarda la energía eléctrica para liberarla 
en un instante. Cuando se dispara la cámara, el condensador 
descarga su energía en una tiempo muy breve. La 
electricidad llega a la bombilla y se convierte en luz sin 
ningún retardo, produciendo el destello ràpido y brillante 
que todos conocemos. 
 
La Antorcha es la "bombilla" del Flash, un tubo con gas 
Xenon en el que se produce una descarga eléctrica. Un flash normal produce una luz 
blanca direccional con una temperatura de color de 5600º K. Este sistema produce poco 
calor, aprovecha muy bien la energia y asegura una larga duración de la antorcha. 
 
 
El flash electrónico, que provoca una descarga de la electricidad acumulada en un 
condensador en una lámpara de xenón. Una vez cargado el condensador, su disparo es 
instantáneo y debe estar bien sincronizado con la apertura del diafragma. 
Los fabricantes dan una indicación sobre el alcance de un flash mediante su número 
guía. 
 
 
Nº Guia 
En fotografía, el número guía de un flash electrónico es una indicación sobre la máxima 
distancia entre la unidad de flash y la escena que nos permite obtener una exposición 
correcta. Se expresa normalmente en metros o en pies, a una sensibilidad ISO 100 
 
 
NºGuia 
-------------------- = diafragma a utilizar 
Dist. Cám/Flash 
 
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LA SINCRONIZACIÓN 
 
Es fundamental que exista una sincronización entre el destello del flash y la apertura del 
obturador, es decir, necesariamente el obturador de la cámara deberá estar 
completamente abierto en el preciso instante en el que se dispare el flash, de lo contrario 
el destello del flash perdería efectividad. 
El obturador de plano focal (cortinilla), propio de los modelos reflex, exigen 
velocidades de obturación que suelen corresponderse con 1/125 e inferiores, podemos 
encontrarnos con cámaras en las que la velocidad de sincronización se encuentra en la 
rueda de velocidades señalada con una X o la velocidad señalada en rojo. En el caso de 
emplear una velocidad de obturación mayor a la de sincronización del destello del flash 
la escena no quedará correctamente iluminada.. 
 
 
LA CONEXIÓN DEL FLASH 
- Zapata: La base de la montura del flash se conecta a la zapata de accesorios de la 
cámara, procediendo de esa zapata la señal de la cámara que activará el destello del 
flash. 
 
- Cable de sincronización: Si la zapata de la cámara o el flash carecen de contactos, y 
los modelos sin zapata, será necesario el empleo de un cable de sincronización. 
 
- Fotocelula: Accesorio que podemos ajustar al flash, consistente en una cédula 
fotosensible que detecta el destello de otra unidad de flash que activará el disparo del 
flash conectado a la cédula de destello. Algunos modelos de flash tiene incorporado este 
tipo de dispositivo también denominado cédula de simpatía 
 
-Radio control: Consta de un emisor en la cámara y y un receptor en el flash 
 
El cabezal del flash 
- Fijo: la lámpara del flash no puede orientarse, proporcionando únicamente una luz 
directa al motivo. 
- Orientable: el cabezal puede orientarse en distintos ángulos para poder proyectar la 
luz del flash sobre distintas superficies que actuaran como pantallas reflectoras, en 
algunos es posible también girar el cabezal para poder proyectar la luz sobre una 
superficie y obtener iluminación lateral. 
- Zoom: algunos modelos cuentan con un cabezal zoom, permitiéndonos de manera 
automática o manual indicar el tipo de focal utilizada, variando la cobertura del destello 
para un granangular (destello más corto y ancho), un objetivo normal y un teleobjetivo 
(destello más largo y cerrado). 
Flash de cabezal orientable 
 
 
 
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TIPOS DE FLASHES (Portatiles ó de Estudio) 
 
FLASHES PORTATILES (Manual – Automatico – TTL) 
 
Flash manual: Es considerado uno de los más simples. Descarga toda su potencia y hay 
que ajustar el diafragma dependiendo de la distancia a la que está situado el motivo 
aplicando el cálculo del Nº GUIA. La potencia del destello no se puede controlar. 
 
No resulta complicado de usar, pero antes, hay que hacer todos los ajustes a mano. En 
primer lugar ajustaremos la sensibilidad de la película en la unidad de flash y después la 
distancia a la que se encuentra el individuo de la cámara. 
 
Los flashes de estudio, se suelen conectar a través de la cámara por medio de un cable 
de sincronización. Algunos flashes normales también lo hacen de este modo, pero para 
ello, la cámara deberá contar con una conexión para unirla al flash externo. 
 
 
 Tabla Normal de Flashes mas comunes: 
 
 Señalizado con el Nº 1,nos muestra los dos valores en los que dividen la distancia del 
objeto a retratar: 
 En metros o en pies. 
 El Nº 2, es la distancia que hemos seleccionado entre la cámara y el objeto. 
 El Nº 3, es la sensibilidad de la película que estamos usando. 
 Cuando hacemos interceptar el valor de 2 y el valor de 3 ; obtenemos el valor Nº 4, 
que nos indíca cual diafragma debemos colocar en la cámara. 
 
 NOTA: En los flashes con automatismo, debemos fijarnos en alguna demarcación que 
resalta en los valores de los diafragmas. En el caso de este ejemplo , hay una linea 
vertical en la que los números de los diafragmas estan en letras rojas. 
 Esto significa que se debe colocar el valor del diafragma indicado por la sensibilidad 
de la película y no mover mas este valor en el lente. 
 También se debe conservar el rango de la distancia que el automatismo le permite. 
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El flash manual nos resulta muy práctico cuando necesitamos que la intensidad del 
destello se mantenga siempre constante. 
 
Flash Automático: 
 
 
 
 
Su funcionamiento es más moderno, está basado en un sensor situado en el mismo flash 
que regula la potencia del destello según la luz reflejada por el objeto. 
 
Se considera un sistema muy rápido, pero en condiciones un tanto especiales en la luz, 
puede provocar una exposición errónea. 
 
Para tener un correcto funcionamiento, en primer lugar ajustaremos la sensibilidad de la 
película, más tarde elegiremos el diafragma en función de la distancia del tipo de flash 
automático que estemos utilizando. 
 
En el momento en que se produce el disparo, el sensor que detecta la luz reflejada en el 
individuo, determina la duración correcta del destello para cada distancia en concreto 
regulando a su vez la potencia adecuada. En la parte posterior del flash, existe una 
pequeña escala que nos informa de las distancias máximas y mínimas en función de la 
abertura del diafragma. 
 
 
Flash TTL: 
 
 
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Este modo de Flash TTL es el más preciso, ya que es la máquina quien realiza la 
medición de la luz que recibe el sensor a través del objetivo. Las cámaras modernas de 
35 milímetros utilizan eata tecnología. 
 
Una célula de medición integrada en el cuerpo de la cámara lee la luz que penetra hasta 
la película, y un pequeño procesador determina la duración del destello para la 
exposición adecuada. Dicho en otras palabras, cuando el destello alcanza la potencia 
necesaria para lograr la exposición adecuada, el microprocesador corta el destello. 
Otros: Existen variantes del sistema de medición TTL como el TTL matricial, que 
permite realizar una lectura de la escena en varias zonas paraque la intensidad del 
destello sea siempre la correcta aún en condiciones de iluminación difíciles (elevado 
contraste, motivo brillante...). Algunas marcas emplean sistemas propios como Minolta 
con medición ADI (Integración de Distancia Avanzada) que consiste en la combinación 
de la información de la distancia y de la exposición del flash previo, no resultando 
influenciada la medición por los reflejos del motivo o el fondo. 
 
 
 
Flash anular 
- Flash anular: Indicado para la macrofotografía, el diseño de este tipo de flash permite 
que el destello ilumine motivos muy próximos al objetivo. 
 
 
 
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Flash rebotado: 
 
El flash directo desde la cámara no favorece los retratos, porque la luz plana y fontal 
que ilumina el objeto o plano, elimina las sombras. La cabeza de flash se inclina hacia 
arriba 60º o más, haciendo que la luz rebote en el techo. 
También llega a proyectar sombras duras sobre cualquier superfície que haga fondo. 
Estos dos problemas se resumen, rebotando la luz hacia el techo o en una pared usando 
un flash con un cabezal que se pueda girar o inclinar para usar el techo o las paredes 
como superficie de reflexión 
 
 
 
Flash directo Rebotado al techo Rebotado más relleno 
 
 
 
1- El flash directo proporciona la típica luz de flash frontal, sin sombras. 
 
2- 
 El flash rebotado al techo consigue una luz mucho más difusa y agradable, pero se 
forman sombras más o menos densas debajo de los ojos, nariz y barbilla. 
 
3- 
 Al conectar la segunda cabeza de flash, ésta añade un débil relleno precisamente sobre 
estas áreas, consiguiendo un resultado muy satisfactorio. Si el flash estuviera muy cerca, 
podría notarse excesivamente y afear el resultado 
 
 
 
 
 
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FLASH DE RELLENO CON LUZ DIA 
 
Aquí tenemos un ejemplo :En el puedes ver 
que el sol ilumina perfectamente el fondo y 
una parte del rostro de ambos retratados, 
pero aparecen sombras muy profundas, 
completamente faltas de detalle, sobre todo 
en el sujeto de la izquierda. 
Nos encontramos, pues, ante una situación 
que pide flash de relleno a gritos... 
SIN FLASH 
 
Aquí se ha disparado el flash en manual 
ajustando la exposición correcta. 
Es decir igual exposición de luz ambiente que 
de flash. En este ejemplo la exposición para 
luz ambiente era de 1/125 f/8. Como el flash 
tenia un NG 32 hubo que colocarlo a 4 
metros (NG32 / f8 = 4 metros), para una 
exposición correcta. 
Se puede dar el problema que aparece aquí 
..es que las partes del rostro al sol han 
quedado sobreexpuestas. ¿Porque?. Pues 
muy sencillo: están recibiendo la exposición 
correcta tanto del sol como del flash, y por 
tanto están recibiendo doble exposición 
correcta. Por eso están sobreexpuestas 1 
paso. Además, el efecto es una iluminación 
poco natural. 
Este es el problema se puede corregir 
cerrando 1 paso el diafragma (subir 1 paso la 
velocidad no cambia la exposición de flash, 
solo afecta a la ambiente), pero sabiendo que 
mientras que con esto corregimos éste 
problema, al mismo tiempo generamos otro: 
subexponemos 1 paso el fondo. 
Así pues flash de relleno 1:1 es lo más 
correcto 
CON FLASH DE RELLENO 
f de cámara = f de flash 
 
Otra solución es rellenar las sombras, pero 
conservando una iluminación natural, ya que 
las luces no se han sobreexpuesto tanto, solo 
un poco .El procedimiento es igual que al 
anterior, pero calculando la distancia a la que 
hay que colocar el flash para un diafragma 
mas abierto: 
NG32 / f 5,6 = 5,6 metros. Que situemos el 
flash a esta distancia no quiere decir que 
nosotros también nos tengamos que situar 
ahí. Podemos quedarnos donde estábamos. 
Lógicamente nos hará falta conectar el flash 
a la cámara mediante un cable sincro 
suficientemente extenso. 
 
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 CON FLASH DE RELLENO 
 f de cámara con f de flash 1 punto + abierto 
 
Operando en modo TTL, la forma de 
conseguir este efecto es ajustar la 
compensacion del flash EV a "-1", es 
decir, subexposición de un paso. a "-2", es 
decir, subexposición de dos pasos. 
 
 
 
CON FLASH DE RELLENO TTL 
 
 
 
RATIO DE ILUMINACIÓN 
Ratio 1:1: Las sombras se iluminan tanto como lo están las luces, 
de este modo, si las luces nos dan f8, el flash de relleno deberá 
disparar a suficiente potencia como para llegar a dar f8 
Ratio 1:2: Las sombras se iluminan lo suficiente como para que 
den un diafragma menos que las luces, por ejemplo, las luces 
están a f8 y las sombras a f5,6. 
Ratio 1:4: Las sombras se iluminan lo suficiente como para que 
den dos diafragmas menos que las luces, por ejemplo, las luces 
están a f8 y las sombras a f4. 
 
Ratio 1:8: Las sombras se iluminan lo suficiente como para que 
den tres diafragmas menos que las luces, por ejemplo, las luces 
están a f8 y las sombras a f2,8. 
Si cada diafragma permite el paso del doble de luz que el anterior, 
al tener una diferencia de dos diafragmas el valor es 2 x 2 = 4. Si, 
en cambio, la diferencia es de 3 diafragmas, decimos entonces que 
hay un ratio de 8:1 
 
 
http://www.hugorodriguez.com/cursos/curso-flash05.htm#compensacion_flash
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FLASH DE RELLENO EN AUTOMATICO 
La técnica del flash de relleno es muy útil, pero lo es más si se sabe utilizar correctamente en 
automático, con las grandes ventajas que ello supone: rapidez, uso sin dependencias de cables 
alargadores, etc. 
Utilizar el flash de relleno en automático es muy sencillo: 
Flash de relleno en modo Auto: 
En cuanto se activa el modo Auto, el flash trata de 
exponer correctamente, es decir, con un ratio 1:1. 
Como lo que nos interesa ahora es conseguir otros 
ratios, lo que hay que conseguir es que el flash 
subexponga el destello. Eso sólo se puede conseguir 
de una forma: haciéndole creer que el diafragma 
colocado en el objetivo está más abierto de lo que 
realmente está, es decir, ajustando el automático 
para un diafragma más abierto. Si en el objetivo 
tenemos un f/8 y en el flash ajustamos un f/5,6, el 
destello estará subexpuesto un paso para f/8, lo que 
justamente será un ratio 1:2. 
En definitiva, se trata de conseguir el destello del 
flash produzca la mitad de exposición que la luz 
ambiente. 
En el gráfico de la derecha se ven esquemáticamente 
los ratios más comunes. 
Ratios de relleno 
 
Flash de relleno en modo TTL: 
Siempre y cuando el flash ofrezca esta posibilidad; sino no hay forma de conseguirlo. 
Esa posibilidad que tiene que tener el flash se llama "mando de compensación del destello" y 
Veamos en detalle el sistema: 
Sin flash 
Flash TTL sin compensación 
(ratio 1:1) EV 0.0 
f de cámara = f de flash 
Compensación "-1 EV" 
(ratio 1:2) 
f de cámara con f de flash un f 
+ abierto 
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Flash: Primera y segunda cortina 
Los flashes de nuestras cámaras réflex tienen infinidad de opciones (tanto los integrados 
como los de mano) pero dos de las más creativas son las que vamos a ver a 
continuación: La sincronización delantera y la trasera, o lo que es lo mismo, a la 
primera y a la segunda cortinilla. 
Utilizando el flash con las cortinillas y velocidades lentas, congelaremos el motivo y 
su estela quedará a un lado o a otro según la sincronización que elijamos. Pasemos a 
los ejemplos. 
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En esta primera imagen vemos una sincronización trasera o a la segunda cortinilla, 
pues la estela del objeto queda por delante (izquierda) de este. 
 
Aquí, en cambio, tenemos un sincronización delantera (normal) o a primera cortina, 
porque la estela queda detrás (derecha) del sujeto. 
Hasta ahora bien, es sencillo, pero pasemos a ver como funcionan las distintas 
sincronizaciones. 
1ªCortina: Pongamos que tenemos una velocidad de 1 segundo (puede ser cualquiera). 
Al disparar se abre el obturador, salta el flash y el tiempo restante de segundo el 
obturador permanece abierto captando luz, por lo que el objeto se congelaría y su estela 
quedaría pordelante en el sentido de marcha. 
2ªCortina: Tenemos también la hipotética velocidad de 1 segundo. Al disparar se abre 
el obturador, el flash suelta un predestello (que no afecta a la imagen) con el que 
calculará la potencia a la que deberá saltar para una correcta exposición, y el tiempo 
restante de segundo el obturador permanece abierto, hasta que cuando se va a cerrar, 
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salta el destello de flash que sí afecta a la imagen y congela el motivo, quedando su 
estela por detrás del sentido de marcha. 
Como consejo, lo mejor es meterse en una habitación a oscuras y con un mechero 
encendido hacer la prueba. A primera cortinilla la estela de la llama quedará por 
delante (siempre en el sentido de marcha) del portador del encendedor, mientras que a la 
segunda, quedará por detrás. 
Ejemplos 
 
 
USO DEL FLASH PARA FOTOGRAFIAR HUMO 
Materiales 
-Trípode. 
-Tela negra. Que sea mate, sin brillos, para que no refleje la luz del flash. 
-Palitos de incienso (podrían ser también cigarros, pero son menos saludables y huelen 
peor…). Puedes sujetarlos con un recipiente de arena o similar o un portainciensos. 
-Flash externo. 
Cómo preparar tu “mini estudio” casero 
Coloca la tela negra como fondo y frente a ella el trípode con tu cámara, a ser posible, 
con un objetivo macro. Si no tienes un macro, prueba con el que tengas, también se 
puede conseguir. 
El flash tienes que colocarlo a un lado, formando 90º con la cámara, para que no 
ilumine el fondo, además, será mucho mejor, para evitar que refleje sobre la tela, 
colocar la cartulina negra entre la tela y el flash externo. 
Entre el fondo y la cámara, obvio, coloca tu fuente de humo. 
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Aquí tienes un esquema : 
 
 
 
USO DEL FLASH PARA FOTOGRAFIAR GOTAS DE AGUA 
Materiales necesarios: 
1-Un recipiente con agua 
2-Hacer gotear una canilla o botella 
Procedimiento: 
A) Buscar un lugar que pueda mojarse un poco. Si es arriba de una mesa, poner un 
nylon abajo. También puede ubicarse el recipiente sobre una algo que contenga el agua 
pero es importante que no se vea reflejado en la foto 
B) Llenar el recipiente de agua hasta el tope, bien rasante. 
C) Ubicar una cartulina por detrás del recipiente que funcione como telón de la escena. 
D) Ubicar la cámara de fotos sobre el trípode frente al recipiente a unos 20cm (la 
distancia se puede ir variando). Posicionar la cámara casi a la altura de la superficie del 
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recipiente, ni muy arriba, ni muy abajo. De todos modos, también se puede 
experimentar con las perspectivas. 
E) LA LUZ: Se recomienda usar flash y que la foto no tome otra luz (para esto 
aumentar la velocidad de la cámara a por lo menos 1/200 ( Vel. De Sincro) y cerrar el 
diafragma a por lo menos f 8. Sacar una foto sin flash. Si sale toda negra, entonces está 
bien. Ahora sí, levantar el flash y probar una serie de fotos viendo cómo sale la luz. En 
el caso que sea necesario, y la cámara lo permita, regular la intensidad del flash. 
F) ENFOCAR: el foco automático no sirve para esto, porque le cuesta enfocar el agua. 
Para esto se usa el foco manual. Ubicar con una mano un lápiz mojándolo un poquito en 
el recipiente a la altura de donde tiraremos el agua. Enfocar el lápiz. Dejar el foco fijo 
en ese lugar y no tocarlo más (tener en cuenta que si se mueve la cámara, se debe volver 
a enfocar). El foco es fundamental. La gota puede ser genial, pero si cuando la ves en la 
computadora salió desenfocada, no hay nada que hacer. 
G) Con una mano apretar un pañuelo húmedo desde una altura considerable (lo van 
viendo) para que la gota rebote bien. Tirar muchas gotas, juntas, sin miedo. Con la otra 
mano apretar el disparador varias fotos, una detrás de otra. 
H) Probar, probar y probar. No hay secretos, es paciencia y algo de suerte. Con el 
tiempo le agarrás la mano y soncronizás mejor. Lo ideal es agarrar a la gota justo 
después de que rebotó en el agua. Las fotos serán sorprendentes, y si las recortas y les 
ajustas después el contraste con algún editor, quedan mucho mejor (lógicamente no las 
encuadré tan bien de entrada, por eso las recorto). 
 
Flash Estroboscópico 
 
 
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El flash estroboscópico usa muchos disparos para capturar el movimiento de un sujeto, 
logrando de esta forma que en la misma imagen se registre el trayecto del sujeto con 
relativa nitidez. 
Los fondos que utilice deberán ser simples, sin diseño y obscuros. Se recomienda que el 
sujeto a fotografiar sea de tonos claros, para que así éste se separe mejor del fondo. 
Se requiere espacio entre el sujeto y el fondo, ya que si el fondo está muy próximo a la 
luz del flash podría iluminarse, restándole contraste e impacto visual a la imagen. 
Empiece con su cámara ajustada en foco y exposición manual y preajuste el foco. Trate 
que su sujeto se mueva dentro del mismo plano focal. 
Generalmente las velocidades de obturación que se usan con esta técnica varían 
alrededor de ¼ de segundo o mayor tiempo. Debido a ésto es necesario el uso de un 
trípode. 
Ahora que ya tiene la velocidad controlada, ajuste la abertura del diafragma y la 
sensibilidad ISO para que su exposición sea correcta. 
Para capturar la trayectoria del avión de papel se usó 10 disparos durante una exposición 
de 1/3 seg. (30 Hz, lo que equivale a 30 disparos por segundo). 
A mayor cantidad de disparos del flash, menor será la potencia de los mismos; en 
consecuencia, para altas frecuencias aumente su exposición ajustando a un mayor ISO, 
mayor apertura del diafragma o acercándose al sujeto. 
 
Ejemplo Modo MULTIFLASH utilizando el flash YONGNUO 
A la izquierda tienes la potencia con la que se disparará cada uno de los destellos. 
 
Ten en cuenta que el modo Multi consume mucha batería por lo que trabajar con 
potencias superiores a 1/8 puede que fuerces demasiado tu flash y no sea capaz de 
reciclar a tiempo para lanzar los destellos que pretendías. 
 
Tienes dos pequeños valores debajo de la función Multi. El valor de la izquierda 
corresponde al número de destellos que quieres que lance el flash y el valor de la 
derecha, que se mide en Hz, corresponde a la frecuencia por segundo en la que se 
llevarán a cabo esos destellos. 
 
 
 
 
Para empezar necesitarás los siguientes elementos: 
Un trípode para montar la cámara. 
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Un fondo negro. 
Un flash con modo Multi. 
Una pelota. 
Un ayudante para que dispare el flash e impulse la pelota. 
Total oscuridad. 
Un poco de paciencia y algo de tiempo. 
 
CONFIGURACION DEL FLASH: La distancia del flash a la pelota será de 
aproximadamente un metro y la posición 45 grados a la derecha. La potencia a 1/32. La 
duración de la toma será un segundo. Como queremos que se refleje el movimiento de 
la pelota en 7 destellos 
para saber la frecuencia que debemos aplicar recordamos la fórmula anterior, 
Frecuencia Hz= 7 destellos/1 segundo. Por lo tanto la frecuencia será 7Hz. 
En este caso, como dispararemos el flash fuera de cámara y tenemos que sincronizarnos 
entre dos personas, subiremos el número de destellos a 21, con lo cual se obtienen 3 
segundos de destellos. De esta forma nos aseguramos un poco de margen para que, en el 
segundo que dura la toma, no falte ninguno de los 7 destellos porque que se haya 
lanzado fuera de tiempo. 
Si decides disparar el flash montado sobre la cámara, podrás dejar el número de 
destellos en 7 ya que la sincronización será perfecta. Para conseguir un punto extra de 
potencia cierra el zoom a 50 mm. 
CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA: Los valores que he utilizado son los siguientes 
1 segundo de velocidad, ISO 400, f/18. La distancia focal la dejo a tu elección ya que 
seguramente tendrás que recomponer la fotografía en la edición aplicando algún recorte 
para que quede perfecta. 
Un detalle a tener en cuenta. Como trabajaremos en total oscuridadno vas a poder 
enfocar en modo automático. Por ello hay que cerrar el diafragma a f/18 para conseguir 
la máxima profundidad de campo y enfocamos en manual al infinito. 
Ya tienes todos los parámetros ahora es cuestión de ir probando. No lances muy fuerte 
la pelota y hazlo en diagonal hacia el objetivo. 
Necesitarás mucha coordinación con tu ayudante y seguramente saldrá alguna toma 
falsa pero la experiencia es muy divertida y los efectos conseguidos merecen la pena 
 
 
 
 
 
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FLASHES DE ESTUDIO 
Disparador de las Unidades de Flash: 
De alguna forma tendremos que poder disparar, desde nuestra cámara, nuestro nuevo 
maravilloso equipo de iluminación. Básicamente tenemos varias formas de hacerlo: 
 
■Cable: normalmente la forma más sencilla y barata. Bien nuestra cámara tendrá una 
salida para este tipo de cable disparador, o bien podremos incorporar una zapata a 
nuestra unidad de flash (y a nuestra cámara) si fuese necesario, para poder hacerlo. 
Estos conectores parecen los jack de música (aunque no te equivoques, no son lo 
mismo). Los hay grandes, pequeños, pero no te preocupes mucho porque existen 
adaptadores. Todo un mundo al que cualquier dependiente de tienda fotográfica podrá 
darte respuesta. Personalmente lo desaconsejo. Estar pendiente de un cable, que si llega 
a la unidad o es demasiado corto, que qué pasa si tienes más de una unidad de flash 
(aquello puede parecer la red de spiderman en el suelo del estudio), que si se enreda (la 
de unidades de flash que han terminado sus días cayendo estrepitosamente al suelo). En 
fin, ni se te pase por la cabeza comprarte un cable. 
 
■Fotocelula: muchos flashes pueden configurarse para que disparen su luz cuando 
“vean otra similar”. Así al disparar el flash de tu cámara, las propias unidades de flash 
del estudio dispararán su luz. Tampoco te lo aconsejo. Puede que tu flash sea muy malo 
(si tu kit de estudio es muy barato seguro lo será), con lo que la sincronía con el disparo 
de tu cámara puede dejar mucho que desear. Pero si la cosa funciona al final vas a tener 
en tu estudio dos unidades disparando, por ejemplo, más tu propia luz de cámara sin 
control. Un collage perfecto para el desastre. 
 
■Unidades de control remoto por radiofrecuencia: empezamos ya a hablar de cosas 
interesante. A no ser que dispongas de un equipamiento muy caro, que llevará el 
sistema de radiofrecuencia integrado, tendrás que comprar un adaptador para tu cámara 
y otros para tus unidades de flash. 
 
 
 
 
 
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Accesorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFIA NOCTURNA 
 
¿QUÉ ES LA HORA AZUL? 
Podríamos definir la Hora Azul, también conocida 
como la Hora Mágica, como el intervalo de 
tiempo que transcurre al anochecer, empezando 
una media hora antes de que el sol se ponga, y 
finalizando treinta minutos desde que el sol se 
pone. 
La duración no es exacta, y la calidad del cielo a la 
hora de hacer las fotos dependerá de lo despejado 
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o nublado que esté el día. 
Durante este tiempo, el cielo va cambiando de color progresivamente hasta llegar al 
negro. Antes de que llegue a la oscuridad completa, y si el cielo está despejado, el color 
irá tornando a un azul intenso que puede contrastar muy bien con algunos elementos 
que queramos sacar en la fotografía. 
Para realizar fotos a estas horas, al igual que cuando se haya hecho completamente de 
noche, el uso de un trípode es esencial. Recuerda además utilizar un disparador remoto 
o, si no dispusieras de él, el temporizador de la cámara, para evitar que la foto pueda 
salir movida al disparar. 
 
Ten en cuenta también que si hay elementos iluminados en la foto, o sobre todo, si el 
cielo está muy oscuro, la medición de la luz de la cámara puede hacer que las zonas más 
iluminadas salgan sobreexpuestas, con lo que no estará de más que bajes algo la 
exposición de la foto. 
Como se calcula la exposición? 
Esta es la parte mas difícil de determinar. La ventaja es, que como se trata de una 
fotografía digital, usted puede ver los resultados de inmediato y corregir los valores al 
instante. 
Usted puede tomar la foto y darse cuenta que no es lo que deseaba y ajustar el tiempo de 
la exposición (mas largo o mas corto). 
Este tipo de fotografía cuenta con áreas de mucho contraste (áreas muy oscuras y muy 
claras), por lo que la cámara puede confundirse fácilmente. Usted deberá asumir, por 
tanto, que va a tener que variar los valores para obtener la exposición que desea. 
Muchas cámaras digitales cuentan con el Modo B o “Bulb” que le permite mantener el 
obturador abierto por largos periodos. Consulte el manual de su cámara para determinar 
si la suya le permite hacerlo y las instrucciones de como fijarlo. 
Algunas ideas de las cosas que usted puede fotografiar son las siguientes: 
 Fuegos artificiales 
 Fogatas 
 Las Estrellas 
 Iluminación de la calle 
 Automóviles y vehículos 
 Puentes 
 Letreros 
 Luces 
 Edificios 
 Personas 
 Tiendas y bares 
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y cualquier otra cosa que contenga luces o que este iluminada. 
 
Consejos útiles: 
 Material: una réflex digital , un trípode y un flash 
 Al tratarse de velocidades de exposición lentas es conveniente comprobar si 
nuestra máquina tiene el modo B (Bulb), que nos permitirá tomar una fotografía 
durante el tiempo que queramos (aunque algunas lo tienen limitado) 
 Usaremos el modo Manual para controlar tanto la abertura de diafragma como 
la velocidad de obturación, ya que la fotometría de este tipo de escenas es muy 
conflictiva y nos obliga a introducir nosotros los valores adecuados. 
 El momento más adecuado en un paisaje nocturno es el inmediatamente 
posterior a la puesta de sol o el anterior a su salida (Hora azul).Ya que en una 
noche cerrada no encontraremos suficientes detalles ligeramente iluminados que 
destacar. También es importante seleccionar muy bien el escenario adecuado 
según el momento. 
 Es muy importante planificar bien la toma. Tomarse el tiempo necesario, hacer 
pruebas y asegurar bien el trípode para evitar sorpresas. 
 Es muy útil disparar varias tomas de prueba, tanto por encima como por 
debajo de lo que nos sugiere el fotómetro de la cámara. Para ello, 
sobreexponemos un par de puntos, y lo mismo para una toma subexpuesta. Con 
los resultados en pantalla tendremos una buena medida de por donde tenemos 
que movernos, teniendo en cuenta que este aspecto es el más crítico en este tipo 
de fotografías. 
 Como comprobaremos, si tenemos objetos muy luminosos y zonas muy oscuras 
la medición ponderada o matricial no será la más adecuada, mejor usar una 
medición puntual en una zona con un valor medio. 
 Hay que evitar usar una velocidad ISO alta, mejor dejarlo en 100 ó 200, 
puesto que un valor más elevado nos puede producir excesivo ruido en las zonas 
más subexpuestas (todo depende el umbral de ruido hasta el que podemos llegar 
con cada cámara). 
 En cuanto al objetivo, mejor un angular o teleobjetivo corto, y usando una 
abertura media o mínima dependiendo de la situación, pero hay que recordar 
que hay que intentar lograr la máxima nitidez y una amplia profundidad de 
campo suele ser la mejor opción, además de que lograremos el efecto estrellado 
más pronunciado de los puntos luminosos. 
 Cuidado con el enfoque. No uséis el modo automático, con tan poca luz seguro 
no acertará. Mejor en manual. 
 Si queremos destacar un motivo en particular podemos usar el flash por 
ejemplo, para iluminar personas. Otra opción es iluminar a intervalos con 
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una linterna algún elemento, lograremos que aparezca ligeramente más 
iluminado.