02 Guia de Produccion de Plantula

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Guía práctica sobre producción de plántulas 
 
Introducción 
 
La producción exitosa del cultivo en invernadero, se basa en iniciar con una plántula vigorosa, y 
libre de plagas y enfermedades. Introducir una enfermedad o una plaga desde el inicio al cultivo 
es iniciar una batalla perdida. Una plántula vigorosa incluye, un tallo fuerte y una raíz bien 
desarrollada. La producción de plántula ha pasado del antiguo y riesgoso sistema de almácigos en 
suelo, a las modernas instalaciones de semilleros, que han permitido un mayor control del clima, 
riego, nutrición y sanidad. Por otro lado, la plántula se produce en condiciones de mayor 
homogeneidad, en menor tiempo, tiene una mejor adaptación al inicio del ciclo de producción y 
un arranque más rápido. El producir plántula de calidad, facilita el manejo del cultivo y permite 
una mayor precocidad, lo que se traduce en mayores rendimientos y beneficios económicos para 
el agricultor. En el proceso de producción en invernadero, el agricultor invierte una suma elevada 
de dinero en instalaciones y operación y debe garantizar la recuperación de la inversión en el más 
corto plazo. A continuación se presentan los aspectos más relevantes del proceso de producción 
de plántula. 
 
1. Limpieza de las instalaciones 
Antes de iniciar la siembra de la 
plántula, se debe de llevar a cabo una 
adecuada limpieza y desinfección del 
vivero, así como de las herramientas 
que se utiliza con el fin minimizar los 
riesgos de contaminación por 
patógenos. La eliminación de toda 
maleza es una acción obligada del 
proceso de limpieza. Para la 
desinfección se pueden usar sales 
cuaternarias de amonio, hipoclorito de 
Sodio, monopersulfato potásico. Se 
recomienda la aspersión por todo el 
vivero. En cuanto a la desinfección de 
las charolas, primeramente hay que hacer una limpieza de todos sus residuos de sustrato y restos 
de planta, para iniciar un tratamiento de desinfección profundo, que solo se consigue mediante el 
tratamiento hidrotérmico. 
 
2. Elección del tipo de charola 
Las charolas están fabricadas en materiales sintéticos como son el polipropileno y el poliestireno 
inflado, mejor conocido como unicel. Las principales desventajas del poliestireno son la menor 
durabilidad, la dificultad de llevar a cabo una desinfección adecuada y una mayor dificultad para 
extraer la plántula y su principal ventaja es el bajo costo de adquisición, en comparación con las de 
plástico. 
 
El tipo de charola a elegir dependerá de la planta a sembrar y del tamaño de planta a obtener. Las 
charolas más comunes tienen 128 y 200 cavidades con unas dimensiones de 66x33 cm, ocupando 
17 y 11 cm2 por planta respectivamente. Por otro lado se encuentran las de 24, 38, 50, y 72 
cavidades con unas dimensiones de 25x53 cm, ocupando 20, 29, 38 y 60 cm2 por planta 
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respectivamente. Estas últimas charolas presentan: 
98, 88, 55 y 40 ml por cavidad respectivamente. Esto 
implica que a menor número de plantas por charola, 
el tiempo que se puede conservar la plántula en la 
charola es mayor y por ende se obtiene una planta 
más grande, que requiere menos tiempo para llegar a 
producción en el invernadero. Esta planta resulta de 
mayor costo, pero a la larga es más rentable que la 
planta pequeña. 
Los distintos tamaños de celda requieren de algunos 
ajustes en el manejo, así por ejemplo, mientras más 
pequeña es la celda, ocurren mayores fluctuaciones 
en los niveles de humedad, nutrientes, oxígeno, pH y 
salinidad. Las celdas, entre más profundas muestran 
mejor drenaje, permitiendo una mejor evacuación de 
las sales y mayor aireación en el medio de cultivo, lo que permite obtener una planta más sana y 
con mejor vigor. 
 
3. Uso de pro bióticos 
 
Recientemente se han desarrollado tratamientos basados en el uso de microorganismos 
benéficos, tales como Bacilus subtilis, tricodermas y micorrizas, que le confieren a la planta cierta 
protección contra hongos fitopatógenos que pueden ocurrir en el sustrato o en el suelo. Esto tiene 
la gran ventaja de reducir los costos de manejo fitosanitario y de evitar los riesgos de sobrepasar 
los límites de residuos de pesticidas en caso de ataques severos de enfermedades, cuando la 
planta está en producción. Estos productos se suelen aplicar tanto a la semilla como al sustrato, 
para que los microorganismos benéficos que contienen, ocupen el vacio biológico que hay en el 
sustrato y el suelo, reduciendo la proliferación de hongos patógenos que pueden atacar al cultivo. 
 
4. Elección del sustrato y acondicionamiento. 
 
La elección de sustrato se realiza con base en sus propiedades físicas, químicas, biológicas y costos 
de adquisición. Las propiedades físicas se refieren a la proporción del diámetro de las partículas 
que constituyen el sustrato, debido a que la mayoría de los sustratos están constituidos por 
partículas de diferente tamaño, un ejemplo seria materiales de textura gruesa, con tamaño de 
partículas superiores a 1 mm retienen cantidades reducidas de agua y presentan alta aireación. 
Por el contrario, los materiales finos, con partículas inferiores a 0.5 mm retienen grandes 
cantidades, la cual es difícilmente disponible para la planta y por consecuencia están mal aireados. 
En cuanto a lo antes mencionado es recomendable que el sustrato tenga una mezcla de partículas 
que van de 0.2 a 2 mm de diámetro ya que en este rango se retiene suficiente agua fácilmente 
disponible y presentan una adecuada aireación. En 
el caso de perlita el límite superior llega hasta los 4 
mm y en el caso de fibra de coco apenas por 
encima de 2 mm. La experiencia ha demostrado 
que la fracción de 0.5 a 1 mm de diámetro, 
independientemente del sustrato que se trate, es la 
que contiene la mejor combinación de aireación y 
agua de alta disponibilidad. Entre los sustratos más 
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usados se encuentra la arena, perlita, lana de roca, turbas, fibra de coco y tezontle. 
 
Para su desinfección se puede hacer por medio de calor manteniéndolo tapado hasta alcanzar una 
temperatura de 85° C. durante 30 minutos, o por medio químico aplicándole productos que 
contengan el ingrediente activo Dazomet en dosis de 30 a 40 gr por m2, el procedimiento es 
humedecer el sustrato, incorporar el producto entre 20 y 40 cm de profundidad, regar, tapar. A los 
8 días, destapar, remover y regar y sembrar a los 20 días para evitarle un daño a la planta 
 
5. Proceso de llenado de charolas, siembra y tapado 
 
Se puede utilizar turba o fibra de coco, los cuales se 
humedecen con una solución de Thiodicarb-Semevín (0.5 
ml/L) y Propamocarb (0.5 ml/L), como tratamiento 
preventivo para plagas y enfermedades del suelo. De esta 
forma queda listo el sustrato para llenar las charolas, estas 
pueden ser de 128 cavidades que son las más 
recomendables para no limitar el desarrollo de la planta. 
Posteriormente se llenan con el sustrato de forma tal que no 
quede hueca la cavidad y se dejan listas para la siembra la 
cual se va a llevar a cabo en el área de punzonado del 
sustrato donde se realizan los orificios para colocar la 
semilla, se debe cuidar mucho la profundidad del orificio ya 
que una siembra demasiado superficial dificultará el 
enraizamiento y hará que la planta no se mantenga erecta. Por otro lado, una siembra demasiado 
profunda será un obstáculo para la germinación, con bajas en el porcentaje de germinación y en la 
uniformidad de la misma, la profundidad ideales que el orificio sea el doble del tamaño de la 
semilla. El tapado se efectúa vertiendo una capa de vermiculita sobre la charola con el fin de 
mantener una humedad y aireación adecuadas para la germinación de la semilla. Las charolas 
sembradas se introducen en una cámara de germinación que controla la temperatura, humedad y 
la intensidad de la luz, lo cual creara el ambiente ideal para la germinación de la semilla. 
 
Manejo de plántula en el semillero 
El clima es la principal herramienta de defensa 
contra plagas y enfermedades, así como para 
proporcionar el medio adecuado de desarrollo y 
crecimiento. Hay muchos aspectos a considerar 
entre los que destacan que la planta no debe de 
permanecer mojada durante la noche por el riesgo a 
enfermedades, la temperatura optima para la 
mayoría de las plantas se sitúa entre 20-25 ºC., 
como norma general se ventilara a los 25º C, la 
humedad relativa ideal es de 50-80%. 
El riego se debe realizar siempre a primera hora de 
la mañana o ultima de la tarde, este de hace por 
medio de carros de riego es lo más recomendable. Consigue la uniformidad en la distribución 
haciendo que una franja transversal de boquillas de abanico con un caudal y presión 
determinados, avance lentamente varias veces a lo largo de toda la masa de bandejas. Con este 
tipo de riego debe asegurarse que el solapado de boquillas sea uniforme en todas ellas, pues un 
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mal solapado provoca franjas de planta con síntomas de exceso o carencia de riego y sus 
consecuencias derivadas. 
 
6. Manejo fitosanitario 
 
Este manejo se inicia desde la 
desinfección del vivero antes de la 
siembra y de un buen control de 
temperatura y humedad para no 
tener las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de plagas y 
enfermedades así como la 
desinfección de charolas y sustrato, 
una vez sembrado se inicia con el 
control preventivo que sería la 
aplicación de Fitotripen 
(Trichoderma) 2 gr/L de agua y 
Botrycid (Burkholderia cepacia) 2 
cc/L de agua, se mezclan y se 
aplican 3 Lt. /m2 para la prevención 
de Damping off y Vercani (Basillus turingiensis), 2 gr/L de agua, para el control de lepidópteros, 
posteriormente se vuelve hacer la misma aplicación vía foliar pero la dosis se reduce a la mitad. 
Como último paso la planta de tomate debe salir del vivero con la aplicación de un fungicida 
biológico Fitotripen (Trichoderma) 2 gr/L de agua al sustrato y un insecticida sistémico como el 
Confidor o Actara (Imidacloprit) en dosis de 1 cm3/L de agua para que la protejan de una infección 
de virus. Esta aplicación es indispensable hacerla por lo menos 4 días antes del trasplante para que 
el producto tenga tiempo de trabajar desde el pilón. 
 
7. Fertilización 
Generalmente se inicia la fertilización cuando se tiene 
arriba del 90% de emergencia y las primeras hojas 
verdaderas. Se aplica fósforo, potasio, y calcio desde el 
inicio; magnesio y micronutrientes (Micro Comp-mix), una 
semana después, se aplica enraizado como el acido 
indolacetico (AIA), en dos y hasta tres ocasiones para 
inducir nuevas raíces. 
El nitrógeno se dosifica muy bajo y se incrementa en la 
última semana. Las dosis se especifican en gramos o 
mililitros por litro de agua aplicada. En dosis bajas 0.25-
0.50 g/L, medias 0.50-1.0 g/L y altas 1.0-1.5 g/L. se 
recomienda que se aplique el fertilizante en una o en dos 
pasadas de agua y dar una aplicación de pura agua para 
bajar el fertilizante a la zona radicular y evitar 
quemaduras de hojas. 
8. Plántulas terminadas 
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Para que las plántulas se consideren listas para el trasplante deben de tener una altura de 13-15 
cm con cierto equilibrio entre anchura y altura, el tronco debe ser erecto y suficientemente firme, 
el sistema radicular debe ser potente y con gran cantidad de pelos absorbentes, sin zonas de 
raíces muertas, los tejidos de hojas y tallos deben tener cierta consistencia, por lo que soportara 
mejor el trasplante, las zonas de crecimiento apical deben de mostrar crecimiento activo, la 
cantidad de hojas por planta debe ser razonable, la perdida de varias hojas por planta indica la 
existencia de problemas hídricos o nutricionales que pueden contraer consecuencias negativas. 
Como último paso para poder mandar la planta al invernadero tendremos que pasarla por un 
proceso de endurecimiento, el cual consiste en poner la planta a estrés mediante reducción de 
nutrientes, radiación y agua, para forzarla a inducir raíces para una mayor exploración y a reforzar 
el tallo lo cual nos va permitir que la planta al momento de trasplantarla no resienta mucho el 
cambio. 
9. Traslado de la plántula al invernadero. 
Se debe de utilizar cajas de plástico limpias, 
desinfectadas y con buena aireación, cerciorarse 
que la planta no rebase la altura de la caja, 
idealmente la caja debe ser un 25 % más alta que 
la planta. Se sugiere transportar la plántula de 
preferencia en camiones con clima controlado, la 
temperatura ideal de transporte es de 13-14 oC. Si 
no se cuenta con transporte refrigerado, utilizar 
camión cerrado y viajar de noche, abrir las 
puertas cada vez que pare algún servicio para 
evitar la condensación de humedad, si se usa un 
camión con lona, se deben colocar unos petates húmedos, que no escurran, justo debajo de la 
lona, esto mantendrá una temperatura ideal. Si no es época de lluvia, cubrir con una maya sombra 
del 70 al 80% es mejor que la lona, nunca se deben de transportar las plantas al descubierto aún 
en distancias cortas, ya que el aire las deshidrata severamente. 
 
 
Instituto para la innovación Tecnológica en la Agricultura 
INTAGRI 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
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