tesis joyería corporal

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Vicente Riva Palacio

Naileth Gutiérrez

23/5/2024

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COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA
MARIA ALEJANDRA AGUILAR QUINTERO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA DE DIS

JOYERIA CORPORAL:
COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA

AUTOR
MARIA ALEJANDRA AGUILAR QUINTERO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA DE DISEÑO INDUSTRIAL
Bogotá D.C.
2010

COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA
COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA
MARIA ALEJANDRA AGUILAR QUINTERO
Presentado para optar al título de Diseñador
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA

JOYERIA CORPORAL:
COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA

AUTOR
MARIA ALEJANDRA AGUILAR QUINTERO

Presentado para optar al título de Diseñador a Industrial

DIRECTOR
GERMAN CHARUM

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
CARRERA DE DISEÑO INDUSTRIAL
Bogotá D.C.
2010
COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA
Industrial

Nota de Advertencia
Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 .

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus
trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral
católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien
se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.

TABLA DE CONTENIDO

1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 1
2. ANTECEDENTES 1
LA JOYERIA 2
JOYERIA EN LA MUJER 3
ACTUALIDAD DE LA JOYERIA 4
3. ANALISIS DE LA OPORTUNIDAD 4
SECTOR DE LA JOYERIA EN COLOMBIA 7
4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 8
5. OBJETIVOS 9
5.1. OBJETIVO GENERAL 9
5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 9
6. LIMITES Y ALCANCES 9
7. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL 10
7.1. CONCEPTOS BASICOS 10
7.2. CARGA SEMANTICA DE LA MODA 12
7.3. INCIDENCIA DEL CUERPO Y DEL LENGUAJE CORPORAL EN LA
EXPRESION DEL SER 14
7.4. CONCEPTO DEL MERCADO OBJETIVO 15
7.4.1. SITUACION GEOGRAFICA 15
7.4.2. SITUACION DEMOGRAFICA 15
7.4.3. SITUACION PSICOGRAFICA 16
7.4.4. SITUACION CONDUCTUAL 19
7.5. CONCEPTO DE DISEÑO 19
7.6. INSPIRACION PRIMERA COLECCIÓN 20
7.7. ESQUEMAS BASICOS DE DISEÑO 23
8. HIPOTESIS 24
9. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS 24
10. ALTERNATIVAS 26
11. PROPUESTA PROYECTUAL 29
11.1. ASPECTOS CONCEPTUALES 55
11.2. ASPECTOS HUMANOS 55
11.3. ASPECTOS PRODUCTIVOS 55
11.4. GESTION DE PROYECTO 56
BIBLIOGRAFIA 57
ANEXOS 59

INDICE DE TABLAS

1. FIG.1 SITUACION GEOGRAFICA 15
2. FIG.2 SITUACION DEMOGRAFICA 15
3. FIG.3 SITUACION PSICOGRAFICA 16
4. FIG.4 SITUACION CONDUCTUAL 19

JOYERIA CORPORAL: COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA
MODA

1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Se pretende hacer una incursión en el mercado de la joyería femenina a través de piezas
que al explorar otras áreas del cuerpo humano le permitan al usuario comunicar mediante
nuevos lenguajes, opiniones, pensamientos y sentimientos, como elemento que
demuestre que la moda no solo es una industria importante a nivel económico en el país y
el mundo, sino que es básica y fundamental en el desarrollo psicológico y social de un
individuo al ser el medio de proyección mediante el cual refleja su identidad y
personalidad hacia el mundo.

2. ANTECEDENTES
De modo permanente constatamos la importancia excepcional que se otorga al cuerpo,
como si éste fuera la mejor forma de identificarse y lograr reconocimiento ante los demás.
Desde épocas primitivas el cuerpo ha sido prioritario en cuanto a sustento y los goces
terrenales, se ha cubierto de tatuajes artísticos y ha utilizado trajes y joyas para hacer
más atractiva su presencia, como si desde siempre el hombre hubiese tenido clara
conciencia de que su cuerpo no fuese del todo acabado, tratando de disimular los
defectos y enalteciendo las perfecciones, llegando a ser este el medio por el cual la
identidad del hombre se descubre y reconoce en la sociedad.

Desde los comienzos de la humanidad, el ser humano ha
adornado, modificado y decorado su cuerpo sea con vestuario,
joyas, tatuajes, cicatrices, piercings, expansiones, cambios
permanentes en la estructura ósea, circuncisiones, cirugía
plástica o simplemente pintando su cuerpo. La evidencia más
antigua de arte corporal se encontró en Australia y data de
alrededor 60,000 años atrás, este tipo de prácticas se
relacionan con la historia, la religión y la espiritualidad,
prácticas políticas y sistemas estéticos de cierto grupo humano
específico.

Figuras de mujeres adornadas con pintura
corporal y joyas. Asentamientos surafricanos
S. 2500 A.C.

El primer objeto decorado es el cuerpo humano, y es entonces el punto de partida de la
decoración corporal, también llamada cosmética, comprende todo tipo de belleza
agregada directamente sobre el cuerpo como decoración temporal a través del uso de
distintos materiales: aceites, orina, saliva, sangre, tatuaje y pintura corporal a base de
plantas y semillas o decoraciones permanentes como cicatrices, deformaciones, entre
otras.

De la misma manera y como el siguiente paso en el desarrollo evolutivo las artes
plásticas1 de las antiguas culturas se desarrolla la ornamentación corporal indirecta
conocida como el adorno, definido como todo tipo de adición que se le hace al cuerpo y
que responde a una búsqueda constante de belleza artificial llena de símbolos: un
lenguaje, con un alto carácter simbólico, valor estético, religioso, político y jurídico, a
través del cual es posible “leer” la posición política, social y económica de un individuo e
inclusive es posible conocer la etapa de ciclo de madurez sexual por la que atraviesa una
mujer, expresa los derechos y obligaciones del individuo con los suyos.

LA JOYERIA

Las joyas son ornamentos de metales preciosos -en la
mayoría de los casos- llevados desde la antigüedad por
individuos de todas las culturas como adorno personal
y/o insignia social2. La joyería, que es considerada un
tipo de adorno, tiene también asociados otro tipo de
propósitos: los metales y piedras preciosas ocupaban un
lugar protagonista en la vida social y económica ya que
suplieron la ausencia de la moneda en los primeros
tiempos, y además de adornar, en muchas culturas se
les atribuyeron propósitos religiosos al considerar
amuletos muchos de estos, los cuales cargaban de un
poder protector y ahuyentador de males, que
representaban o invocaban el poder de los dioses.

1 MAUSS, Marcel. MANUAL DE ETNOGRAFIA. Fondo de Cultura Económica de Buenos Aires, 2006, 322 p.p.
2 EL MERCADO DE LA JOYERIA EN COLOMBIA. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá,
Junio 2004.
3

Ahorcas brazos y pies varios propósitos:
Tintineo provoca sonido ahuyenta mal, los
sonidos son también incitadores sexuales.

“La joya tiene un carácter especial y una naturaleza única, es un medio
intermedio entre los comportamientos, pensamientos, y sentimientos y el
mundo, a través del cual se transmiten pasiones, miedos, deseos, etc.

Desde tiempos antiguos, aun antes del uso de la escritura, se utiliza como
medio para expresar los sentimientos del hombre y hacerlos sensibles a la
humanidad; cualquier campo del pensamiento humano se materializa en la
joyería y está, al igual que el arte, directamente ligada a un momento o
época determinada, pero es su durabilidad y permanencia en el tiempo lo
que la hacemás valiosa y trascendental que la moda misma, no solo porque
sus materiales son más duraderos sino porque funciona como un dispositivo
de memoria, un deposito de recuerdos: una joya enmarca una ocasión
especial o un regalo único, que al heredarse o regalarse se le atribuyen
sentimientos de nostalgia. ” (…)3

JOYERIA EN LA MUJER

En la indumentaria femenina la joyería variaba -obviamente- según la cultura, la posición
social, y la religión, sin embargo, y a manera de punto de convergencia entre diferentes
culturas, remotas unas de otras y con credos algunas veces irreconciliables, el papel que
desempeñaba este tipo de ornamentación una vez se
postraba sobre el cuerpo de una mujer estaba ligado
profunda e indisolublemente a su actividad sexual:
La ausencia de joyas era símbolo de las viudas,
mientras que el enjoyar a una joven chica enfatizaba
en su fertilidad4.

Mujer Turca
Joya en la cabeza, nariz y pecho:
Fíbula (pecho) representa
Fertilidad: mujer casada.

3 Conferencia Regina Machado, El objeto de lujo contemporáneo. Salón de la moda, Bogotá Febrero 2010.
4 FERNANDEZ, Matilde. Joyería tradicional y sus contextos religiosos, social y simbólico, Revista Dialectología y
Tradiciones Populares, Vol. 3, 1994,234 p.p.
9

Abordar desde el diseño industrial el sistema de la moda, entendiéndolo como un sistema
de comunicación del individuo con la sociedad a través de signos y símbolos capaces de
hablar por nosotros, de expresar quienes somos, de dónde venimos, a que nos
dedicamos, o que nos gustaría ser, entre otros; es una manera de reivindicar esta
importante rama del diseño y de posicionarla dándole el valor que se merece entre los
académicos y la sociedad en general.

5. OBJETIVOS
5.1 GENERAL

Exaltar el valor social, estético y psicológico que envuelve la joya como parte del sistema
moda, y como forma de expresión y comunicación entre el individuo y la sociedad.

5.2 ESPECIFICOS

Demostrar la incidencia que tiene el uso de un objeto moda sobre la forma personal de
percibirse un individuo, y de actuar en sociedad.

Innovar en mercado actual bogotano a través de un producto de joyería contemporánea
altamente competitivo, con altos valores de diferenciación.

Explorar posibilidades de producto que le permitan incrementar la competitividad de la
cadena productiva de la joyería, metales y piedras preciosas en Colombia, posicionándola
nacional e internacionalmente.

Lograr que el usuario exprese mediante nuevas relaciones corporales con la joya,
diferentes conceptos e inspiraciones concretas a la sociedad.

6. LIMITES Y ALCANCES
Al ser un proyecto de índole conceptual y exploratoria, que rompe con fuertes paradigmas
sociales relacionados al uso tradicional de las joyas, los límites del mismo se establecen
en ese punto; lo que se busca con el desarrollo de piezas de joyería corporal, es hacer
una visualización experimental, estética y conceptual de lo que podría innovarse, a través
del diseño, en materia de joyería, de nuevas maneras de usarla, de sentirla y de
relacionarse con ella.
No le compete al desarrollo del proyecto el nivel de profundidad que todos aquellos
aspectos de planeación económica, productiva y de mercadeo comunes a la introducción,
lanzamiento y posicionamiento de un nuevo producto al mercado requieren. Sin embargo
entre los alcances del mismo si se pretende plantear unos lineamientos básicos que
posibilitarían la distribución y comercialización de mismo, con el interés más enfocado a
comprobar la aceptación de un producto que rompe paradigmas, que a su rendimiento
económico en el mercado real.
10

Esta desarrollado para la ciudad de Bogotá, donde se reúne el 25% de la población
colombiana, y donde confluyen varias culturas del resto del país por ser la ciudad capital.

7. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL
7.1 CONCEPTOS BASICOS

ACCESORIO: Elemento usado para complementar una apariencia o estilo de moda:
cartera bufanda, joyas, etc. Ropa que se pone o lleva, pero no es
parte del vestuario principal.

MODA: La moda (del francés, mode y éste del latín, modus, modo o medida) indica
en su significado más amplio una elección o, mejor dicho, un mecanismo
regulador de elecciones, realizadas en función de unos criterios de gusto.

Según la RAE, se refiere al "Uso, modo o costumbre que está en alza
durante algún tiempo, ó en determinado país, con especialidad en los
trajes, telas y adornos, sobre todo los recién introducidos."

Según el marketing la moda es un fenómeno eterno y en constante
renovación, universal y concreto, que tiene sus raíces en la imitación. Moda
es lo actual, o lo que está en vigor e interesa a una mayoría en un momento
determinado. Sin embargo, en ocasiones, aplicada al diseño y en especial a
la indumentaria es aquel atuendo, estilo, prenda, color o complemento, que
se lleva por parte del grupo socialmente más importante o hegemónico o
exclusivo, que es el capaz de influir en los demás.

Karl Lagerfeld opina: "Lo que me gusta de la moda es el cambio, que lo que
hoy hacemos mañana puede ser despreciable, pero tenemos que
aceptarlo porque estamos en la moda" :"No hay moda si nadie la compra"

Beaton, en 1954 dijo: "La moda es un cambio social, que refleja el mismo
cambio continuo que atraviesa una época..." "...Se corresponde con
redes ocultas e intrincadas que operan sobre la sociedad".

Simmel define a la moda como la imitación de un modelo dado que
proporciona así satisfacción a la necesidad de apoyo social; conduce al
individuo al mismo camino por el que todos transitan y facilita una pauta
general que hace de la conducta de cada uno un mero ejemplo de ella.
Pero no menos satisfacción da a la necesidad de distinguirse, a la
tendencia a la diferenciación, a contrastar y destacarse.

ESTILO: Estilo es asociación de producto con una idea estética - sociocultural. Y es
tener características que lo diferencien de otros. Clásico, juvenil, ropa larga
o corta, entallado u holgado. Los blazers, aún teniendo diferencias entre sí,
tienen características comunes, que los diferencian de los safaris. Cada
una de estas dos prendas, marca un estilo.

PUDOR: Para el historiador de la moda Nicola Squicciarino, en Occidente el pudor
aparece como el "angustioso" recuerdo de nuestra parte animal, instintiva y
no racional. La concepción cristiana del cuerpo como una "cárcel del alma"
es coronada en la afirmación de Hegel de que "el hombre que toma
conciencia de su destino superior, es decir, de su esencia espiritual, oculta
las partes de su cuerpo que sirven solamente para desempeñar las
funciones animales". Durkheim también define al pudor como la lucha
contra la animalidad, pero con el matiz que supone la afirmación de que su
origen también se vincula con los "peligrosos" efluvios sexuales femeninos.

TENDENCIA: En términos generales, Tendencia es simplemente la dirección o rumbo del
mercado. Es importante entender que los mercados no se mueven en línea
recta, ni en ninguna dirección fija. La conducta de las variables que integran
un mercado. se caracterizan por un movimiento zigzagueante. Estos
impulsos tienen el aspecto de olas sucesivas con sus respectivas crestas y
valles. La dirección de estas crestas y valles es lo que constituye la
tendencia del mercado, ya sea que estos picos y valles vayan a la alza, a la
baja o tengan un movimiento lateral en periodo determinado.

La RAE define “Tendencia” como “una idea artística, económica, política,
religiosa, que se orienta en una determinada dirección”. La orientación es
justamente el contenido globalizado que adquiere una Tendencia. La
Socióloga de la Moda argentina, Susana Saulquin utiliza esta expresión:
“Dado un conjunto de datos, recogidos durante un determinado período de
tiempo, se llama tendencia a un tipo de evolución que se destaca por una
línea que ajusta y da sentido a dichoconjunto”.

Como puede desprenderse de las definiciones, la tendencia tiene en sí una
esencia de evolución, a la cual se asocian permanentes cambios. Se
mueve, con respecto a formas, colores y texturas, sobre una línea de
tiempo secuencial lineal (diacrónica) que viene modificada y enriquecida
por acontecimientos y elementos que producen variaciones del sistema
(sincrónica).

“La tendencia de la Moda tiene una evolución a nivel mundial de
apróximada de 6 años. Aparece levemente como manifestación incipiente
innovadora (2 años); se generaliza (2 años); declina (2 años)”. Cumpliendo
con la Ley de Rendimientos Decrecientes .Este ciclo se manifiesta
12

estéticamente hasta en el tamaño del producto. Inicialmente es una tímida
aparición, sigue la afirmación hasta la exageración de su manifestación,
momento que señala su decadencia.

7.2 CARGA SEMÁNTICA DE LA MODA

“EL SISTEMA DE LA MODA” ROLAND
BARTHES

La ropa es un sistema de signos, pero rudimentarios, porque
en sí mismos aporta pocos significados; sin embargo,
cuando el lenguaje verbal toma la moda a su cargo hace con
ella lenguajes poéticos, imaginarios, ideológicos. Se refiere
Barthes al que el sistema deja de ser pobre cuando se
analiza el discurso sobre la moda. La moda verbalizada
(escrita) en las revistas de moda constituidas de esas
sustancias mezcladas de lenguaje (sistemas semiológicos
pocos puros), sustancias trans-lingüísticas se constituyen en
el objeto de estudio de la semiología.

La moda, explica Barthes, "solo existe a través del discurso
que se pronuncia sobre la moda, sin lo cual se puede reducir
a una sintaxis muy rudimentaria que no tiene más riquezas
que el del código vial: minifaldas se veían muy pocas; en el plano de la realidad no era
más que un entusiasmo particular; casi excéntrico, pero ese rasgo se ha convertido rápido
en objeto de un discurso general, público, y solo entonces adquirió una verdadera
consistencia social y semiológica: lo que se dice revierte sobre lo que se lleva y lo que se
ve. Creo que esta restricción metodológica de mi propio proyecto corresponde en grueso
a la revolución de la semiología: los conjuntos un poco complejos de objetos no significan
fuera del lenguaje".
Primero deberá reconocer que la moda no equivale a ningún objeto real que pueda
describirse y del que se pueda hablar en forma independiente. Segundo la moda esta en
los objetos o en la forma de describirlos. Se dirá sobre las cosas que unos zapatos son
"ideales para andar", otros "para una ocasión especial". Así constará que el significado de
esta escritura es la prenda y que la relación entre significante y significado constituye el
signo de vestido. El significante moda incluye: objetos (por ejemplo, camisa); soportes
(por ejemplo, cuello de la camisa); variación (por ejemplo, cuello abierto). El significado
moda es el contexto externo (por ejemplo, camisa de lana = invierno). El signo de la moda
no es la relación entre los dos anteriores sino la escritura sobre la moda que es donde se
encuentra la connotación.

NARCISO, CONSUMO Y MODA
La moda, según el filósofo posmoderno Gilles Lipovetsky (Imperio de lo efímero),
constituye uno de los aspectos más interesantes de la cultura hedonista contemporánea.
A su juicio, ésta tiene que ver con la revitalización del cuidado del yo y con la
preocupación moral y estética por la realización personal.

...“Cada objeto de consumo y de deseo, nos transformará en un ser único que se
separará drásticamente de la muchedumbre solitaria. La adquisición de un nuevo objeto,
o las nuevas combinaciones de nuestra indumentaria, nos renuevan, recrean y reciclan”...

"El imperio de lo efímero”
Gilles Lipovetsky

La moda fue concebida, en el ámbito de las ciencias sociales, como un fenómeno de
consumo superfluo, ceñido al terreno de las élites económicas y de las vanguardias
culturales. Sin embargo, ésta ha dejado de obedecer a una dialéctica de imitación
interclasista, para democratizarse íntegra y holísticamente. De esta manera, se ha hecho
extensiva hacia todas las masas, como una especie de neo religión que ocupa una parte
considerable del espacio de la identidad y de la imaginación. El propio Simmel, en el
despertar del nuevo siglo, percibía a la moda como un reencantamiento del mundo ante el
deseo.

...”Esta significación de la moda es, en definitiva, la que hace que sea adoptada por
personas delicadas y originales: éstas se sirven de ella como si se tratase de una
máscara”...

Georg Simmel

Simmel establece una consideración importante:

...“La moda encarna una tensión constante entre la pertenencia a un espacio público
plagado de rígidos cánones y reglas estéticas (narcisismo de grupo). En este sentido, se
impone la demarcación personal individual (narcisismo individual). La estructuración de
las grandes urbes contemporáneas canaliza notablemente este narcisismo colectivo,
multiplicando los ámbitos de congregación pública de los feligreses que rinden culto al
reciclaje del cuerpo” (...)

…”En las últimas décadas hemos asistido a la resurrección de la preocupación moral por
el goce del cuerpo. El sujeto se ha interesado, además, por ese cuidado estético del yo.
Ante la erosión de las identidades públicas modernas, el individuo busca algún principio
de afirmación personal que lo distinga; que le otorgue una personalidad propia. Para él es
fundamental que su entorno local, su tribu, lo acepte. El sentido de pertenencia a un grupo
– por parte de un sujeto x - es fundamental en esta era postmoderna y del consumo, pese
a lo paradójico que esto pueda parecer. Recordemos que una de las doctrinas de la
14

postmodernidad está indeleblemente asociada con la individualidad y con la exaltación del
yo, rasgos conductuales en los que, sencillamente, no tiene cabida el interesarse por
otros.” (…)

7.3 INCIDENCIA DEL CUERPO Y DEL LENGUAJE CORPORAL EN LA
EXPRESIÓN DEL SER

Según la REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD en su edición No. 78 de septiembre
de 2007, El cuerpo aparece como un elemento esencialmente relacional “como portador
de una carga simbólica plena de sentido y que se configura como un elemento
privilegiado de cara a la relación y a la comunicación social...” “...La apariencia establece
un proceso de mediación entre el yo intimo y el yo social; es decir, es el primer signo de
la nueva relación social; pues es aquello con lo que nos presentamos, el cuerpo habla por
sí solo...”

…”el cuerpo humano es pensado o leído como un producto social modelado (o
construido) en relaciones sociales que lo condicionan y le dan forma, y por tanto
atravesado (penetrado) por la cultura, por relaciones de poder, las relaciones de
dominación, y de clase.”

NOTAS PROVISIONALES SOBRE LA PERCEPCION SOCIAL DEL CUERPO
Pierre Boudieu

7.4 CONCEPTO DEL MERCADO OBJETIVO

Inspirado en la tendencia de consumo: SENSE GIRLS6
7.4.1 SITUACION GEOGRAFICA
FIG.1 SITUACION GEOGRAFICA
CONTINENTE Latinoamérica
PAIS Colombia
REGION Interior (central)
CIUDAD Bogotá
TAMAÑO 6, 776. 0097
RELIEVE Altiplano
CLIMA Variable: Frio, lluvioso/Soleado, caluroso

7.4.2 SITUACION DEMOGRAFICA
FIG.2 SITUACION DEMOGRAFICA
EDAD 25 – 30 años
GENERO Femenino
ESTADO CIVIL Soltero
NIVEL EDUCATIVO Profesional/Postgrado
OCUPACION Profesional
INGRESOS Superiores a $ 2 500 000
CLASE SOCIAL Alta – Alta
Alta – Media
Alta – Baja
ETAPA CICLO VIDA Soltera sin hijos

6
Perfil del consumidor Bogotano - Global Trends. Estudio del FUTIRE CONCEPT LAB de MILAN, realizado con una muestra
de 14 sujetos todos femeninos, entre los 25 y los 40 años.
7
Proyeccion poblacional cifras del DANE SENSO NACIONAL 2005
16

7.4.3 SITUACION PSICOGRAFICA
FIG.3 SITUACION PSICOGRAFICA
PERSONALIDAD Refinadas, sensitivas y exóticas. Proponen una estética lejana años luz de la
vulgaridadmediática y se colocan en el centro de una revolución estética y
ética.

Independientes, seguras de sí mismas, ambiciosas, sensuales, divertidas,
vanguardistas y arriesgadas, deben mantener un equilibrio entre la nueva vida
laborar que exige ciertas reglas y comportamientos y su forma de vida hasta
ahora mucho más acelerada y menos rígida.

MOTIVACION Buscan su desarrollo profesional, como meta ultima de desarrollo
personal, el matrimonio, la maternidad y la familia están aun en un
segundo plano.

Viven su propia cotidianidad a la insignia del “sentir”, en una escala de
comportamientos que desde el exterior se encamina hacia el interior.
La intensidad del vínculo de pareja es punto de referencia y momento de
felicidad de la rutina de vida.

Hacen parte fundamental de la revolución de los roles sociales de la
mujer y son la evidencia más clara de la tan buscada igualdad sexual
laboral, llevando esta independencia del género masculino a la mayoría
de los aspectos de sus vidas.

NECESIDAD El circulo de amigas como momento de relax, para compartir las experiencias
femeninas.

La aprobación social en sus grupos de identificación: colegas trabajo y
amigos, se hace a través del vestuario, de salidas a bares y restaurantes de
moda y hasta en la adquisición de tecnologías que les permitan mantenerse
en contacto.

El placer de exponer su propio armario, que representa una parte importante
de la propia personalidad.

La intensidad del vínculo de pareja es punto de referencia y momento de
felicidad de la rutina de vida.

Una independencia económica, laboral y social llena de fuerza y poder es la
demostración de un nuevo feminismo arriesgado y sensual.

Expresión de sí mismas, de su juventud irreverente, en un contexto laboral,
serio y demandante de ciertos comportamientos, actitudes, formas de vestir y
hablar más rígidos.

PERCEPCION

Tiene una predisposición a la estética (del griego aisthesis = sensación) con
recaídas sobretodo en la moda, al arte, a la profundización del propio ser, al
vinculo profundo con el prójimo y a la empata con el género femenino: el
mundo de la sense girls es un mundo de sensaciones, no solo introspectivas,
interiores, sino también “conviviales”, de compartir con los propios seres
queridos o con las amigas mas intimas.

Sensibles a la imagen y al color, están altamente informadas del mundo de la
moda. Revistas, internet, programas especializados, eventos de moda y
tiendas tipo fast fashion, son sus medios de información en cuanto a
tendencias actuales, siguiéndolas e invirtiendo gran parte de su dinero en
ello.

VALORES

Seguridad, confianza, autoestima, amistad, solidaridad, honestidad,
perseverancia, amor, lealtad, ambición, logro, independencia.

C
O
M
U
N
IC
A
C
IÓ
N
Y

C
O
M
P
O
R
T
A
M
IE
N
T
O
S

· Creación de objetos y complementos de decoración o vestuario como
toque personal.
· Mantenerse al tanto de la moda y seguirla
· Momentos de vida en pareja con el compañero
· Vinculo estrecho con animales domésticos
· Encontrarse con las amigas al almuerzo
· Frecuentar el gimnasio con la mejor amiga
· Organizar salidas nocturnas “solo para mujeres”
· Vinculo con los colegas y con los varios participantes a la actividad
laboral, son parte de su grupo social
· Orgullo al mostrar los resultados alcanzados en el trabajo
· Custodiar vestidos y accesorios en el armario según un orden preciso
· Exponer prendas de vestir y joyas como parte de la decoración de su
ambiente

7.4.4 SITUACION CONDUCTUAL8
FIG.4 SITUACION CONDUCTUAL
MOTIVACION COMPRA Emocional relacionada a aspectos:
· Sexual: Juventud, belleza, seducción.
· Individual: Éxito, individualidad.
· Social: Estatus, distinción.

TIPO USUARIO Usuario parcial/ joyas convencionales
FRECUENCIA USO Ocasional
OCASIÓN COMPRA Fin de semana
CONDICION DE COMPRA Contado, Crédito, Internet, Por catalogo
FORMA COMPRA Por impulso/ Por ocasión
NIVEL DE USO Baja – Una o dos veces por semana
ACTITUD COMPRA Favorable a nuevas marcas y productos.

Para dimensional el mercado objetivo en Bogotá se tomaron en cuenta las siguientes
cifras poblacionales, para ser luego cruzadas y así formar una suposición de MUJERES
EN BOGOTA ENTRE LOS 25 Y LOS 35 AÑOS DE EDAD DE ESTRATOS SOCIALES
SUPERIORES AL ALTO- BAJO CON INDEPENDENCIA ECONOMICA O TRABAJO:

DIMENSION DEL MERCADO OBJETIVO EN BOGOTA
POBLACION TOTAL BOGOTÁ
52,5% mujeres
6, 776. 009
3, 557. 404
MUJERES EN BOGOTA ENTRE LOS 25 Y 34 AÑOS DE EDAD 601 257
MUJERES ENTRE LOS 25 Y LOS 34 AÑOS QUE TRABAJARON LA
SEMANA ANTERIOR EN BOGOTÁ
367 561

TOTAL PERSONAS CON NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR Y
POSTGRADO EN BOGOTÁ
52,5%
mujeres
425 359

223313 = 6.5% DE
POBLACION TOTAL
MUJERES BOGOTA
MUJERES ENTRE LOS 25 Y LOS 34 AÑOS DE EDAD CON NIVEL
EDUCATIVO SUPERIOR Y POSTGRADO QUE TRABAJAN EN BOGOTA
23 891
TOTAL MCADO.
OBJ.

7.5 CONCEPTO DE DISEÑO
La base conceptual del desarrollo de cada una de las piezas de la marca se basa en dos
pilares principales:

8 Aplicada a la compra de joyería

1. “Esclavización” del torso femenino
Encerramiento del mismo bajo líneas que evocan el sadomasoquismo y la
esclavitud, que no solo buscan exaltar una de las zonas eróticas del cuerpo
femenino por excelencia, los senos., sino que también logran poner en evidencia
uno de los conceptos claves de la línea a través de la ironía, y la contraposición de
conceptos: la mujer independiente y poderosa que logra esclavizar su propio
cuerpo por elección propia y no por imposición de otros.
2. “Yo salvaje”=Mujer/ Lobo
Robusta, poderosa, dadora de vida, consciente de su propio territorio, ingeniosa y
en constante movimiento. Es bestia sin domar.9 Juego de desarrollar una nueva
feminidad poderosa, guerrera, y sensual.

7.6 REFERENTES PARA CREACION PRIMERA COLECCION
Para el desarrollo de las piezas de joyería corporal de la primera colección de la marca se
toma de inspiración, dos referentes presente en nuestra cultura latinoamericana que
aluden a esa fuerza y poderío social: El simbolismo de guerrero prehispánico y el yelmo,
la armadura de la conquista y el uniforme militar en general, que al ser conceptos tan
opuestos entre sí están estrechamente relacionados ya que son parte de los factores que
constituyen nuestro origen como raza latina, creada a partir de enfrentamientos, de
variedad de culturas.
El uso de referentes netamente masculinos alude a la trasposición de roles de la
sociedad: cada día la mujer busca mas parecerse a el hombre en todas sus actividades,
es por eso que traslapar referentes masculinos y feminizarlos respondería a esa
tendencia y conducta de miles de mujeres alrededor del mundo.
Otra de las razones por las cuales se elige todo tipo de atuendos y referentes guerreros y
militares para el diseño de las piezas tiene que ver con propósitos intimidatorios usados
en el diseño de estos mismo para incomodar al enemigo, esto responde a una postura
típica femenina en espacios sociales, de intimidación mutua y de competencia positiva
ente ellas.
SIMBOLISMO GUERRERO PREHISPANICO
Como punto de congruencia entre varias culturas prehispánicas las bestias aladas eran
representación clásica de guerra y guerrero. Para las culturas mexicanas de la parte alta
de este país, el águila era la representación clara de lo que un aguerrido guerrero de la
tribu debía ser: “Ojo claro sobre sus enemigo para actuar rápidamente, clara disposición y
valentía para abalanzarse sobre su presa sin titubear, velocidad para escapar ileso del
acto y garras de aceropara inmovilizar, combatir y derrotar a su enemigo” (…)10.

9 Tomado de La mujer que corre con los lobos. Clarisa Pinkola. Planeta. 2003, 678 p.p.
10 VELA. Enrique, Culturas prehispánicas de la historia de México, 10 Aprobado, Ediciones Enigma, México, 1994.
21

Extracciones códices11 México Representacion
guerreros alados

Arriba: Simbología guerrea varios rangos
Derecha: Lucha entre dos pueblos, la serpiente
alada en forma de cadena del centro representa
dicha guerra.12

YELMO, ARMADURA Y UNIFORME MILITAR
El estudio histórico de los uniformes militares tiene una significación más amplia de lo que
generalmente se le atribuye. Después de todo, un uniforme militar indica en el campo de
batalla, las prioridades prácticas, de cuerpo y hasta ideológicas del soldado.
Durante la conquista y colonización del continente el traje militar por excelencia
español para el combate era absurdo: Se acumulan las piezas de defensa y la
armadura es de tal peso, que el soldado de caballería caído al suelo no puede
levantarse sin la ayuda de los que le rodean.

11 Còdice: Son un sistema de registro de semiescritura maya Los códices o manuscritos pictóricos de Mexico informan sin
mucho esfuerzo acerca de aspectos objetivos de la vida de los pueblos aborígenes; así, pueden conocerse detalles del
vestido, de los ornamentos, la arquitectura, los objetos, la flora y la fauna, etc.
12 Los Códices de México, exposición temporal Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e
Historia. México 1a ed. 1979.

Bajo la loriga —también llamada cota de mallas. Una capucha de mallas, la cofia (o
almófar o camal), independiente de la loriga, envuelve el cuello y puede caer sobre
los hombros. Bajo el faldón de la cofia, el cuello se protege con la gorguera, corbata
de cuero o de placas de hierro montadas sobre un tejido rígido.
El yelmo es un amplio cilindro que cubre la cabeza, la cara y la nuca y cuya visera
es móvil. Bajo las calzas de malla, que se atan en el forro de la loriga, las piernas
se protegen con fundas de cuero curtido; en las rodillas unas cajas de metal: las
polainas. Aparecen tambien los codales y brazales, placas de acero fijadas por
correas en los brazos.13

Tres imágenes son clásicas del soldado español del siglo XIX:

La primera la de las casaquillas cortas, pantalones rectos y chacós troncocónicos,
másestrechos por arriba que por abajo, o viceversa, así comolos cascos metulicos con
cimera a la Minerva y crin de caballo para la caballería, que se corresponden con los
reinados de Fernando VII y mitad del de Isabel II.

La segunda, la del ros, el poncho de paño pardo con esclavina, que se llevó en la Guerra
de Africa de 1860, y la, levita, que llegará prácticamente hasla la regencia de doña María
Cristina.
Y la tercera, la aparición de la guerrera de tres dos o una fila de botones, que al principio
llevaba cordonadura de pelo de cabra en la de diario y de oro en la de gala. Azul oscuro
para la Infantería, Artillería e Ingenieros, y el llamado azul Cristina para la Caballería.14

13 BUENO, José María. Soldados de España: el uniforme militar español desde los Reyes Católicos hasta Juan Carlos I.
Editorial ALMENA. 1998.
14 JLIANOLA, Vicente Alonso. Los uniformes del Museo del Ejercito. MILITARIA. Revista de Cultura Militar No. 9. Servicio de
Publicaciones, UCM, Madrid, 1997
23

7.6 ESQUEMAS BÁSICOS DE DISEÑO

8. HIPOTESIS

Si la joya corporal permite generar una nueva forma de lenguaje entonces es posible, a
través de ella, comunicar el yo interior y proyectarlo hacia el yo social.

Si se desarrollan sistemas de producto (tipo joyería) innovadores, entonces es posible
impulsar la cadena productiva de la joyería, metales y piedras preciosas en Colombia,
generando mayores ingresos, posicionándola en los mercados nacionales e
internacionales, y creando oportunidades de empleo.

¿Es posible que el desarrollo de un objeto moda con un discurso claro y evidente sea
capaz de comunicar a un grupo social determinada manifestación de un deseo concreto
de quien lo porta?

9. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS
DETERMINANTES REQUERIMIENTOS

C
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N
C
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P
T
U
A
L
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S

Deben abarcar la parte superior del
cuerpo (torso, brazos, espalda…).

Las piezas proporcionaran limitaciones de
movimiento durante su uso. Esta
transgresión del cuerpo tiene su origen
mismo en el concepto de diseño de la
línea que tiene tintes de fetichismo hacia
el sadomasoquismo femenino.

La mujer debe verse libre, poderosa,
vanguardista, durante el uso de la pieza.

F
U
N
C
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N
A
L
E
S

Deben existir sistemas de ajustes
claves para el uso con la ropa que
ayuden a la fijación de las piezas en su
lugar.

Versatilidad en el uso de las piezas
permite su adaptación a varias ocasiones
de uso, estilos de vestir, prendas de
vestuario, gustos y posibilita la mutabilidad
de la misma a través de su uso.

H
U
M
A
N
O
S

El peso debe ser soportado sobre los
hombros y no debe superar los 0.50
kg.15

El diseño debe permitir flexibilidad en
cuanto al ajuste de las piezas para
permitir que varios tipos de cuerpos se
adapten a las piezas, EXISTIRA UNA
TALLA UNICA.

Las piezas deben poderse poner y quitar
de la manera más sencilla posible
evitando posibles frustraciones en el
usuario debido a posible enredos de las
piezas, etc.

15 Tomado de promedio peso de chalecos antibalas femeninos.
25

P
R
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U
C
T
IV
O
S

Las piezas deben ser producibles de la
con las herramientas y procesos de
fácil acceso a cualquier el tipo de taller
estándar16 en la ciudad de Bogotá.

Las piezas o algún componente de esta
deben, en alguna medida, usar el
mínimo de recursos naturales, reciclar
algún tipo de material o desarrollar
cualquier otra practica ecologista.
Los materiales deben ser económicos
debido a la gran extensión de cuerpo que
deben cubrir, para que la producción de
cada pieza y por ende el precio sean los
adecuados.

Esta elección del material (les) también
deberá cumplir con el desarrollo del
concepto de diseño y de la inspiración de
las piezas de esta colección y debe tener
un sentido de si mismo.

G
E
S
T
IO
N

Deben venderse, promocionarse y
publicitase de una manera diferente
acorde con la innovación del accesorio
en sí, y el manejo de la misma a nivel
comercial debe promover el uso de
este tipo de prendas de una manera tal
que le permita las usuarias arriesgarse
y evitar el miedo al uso de la misma.
El sistema de empaque debe funcionar
como el mismo sistema de almacenaje en
casa para evitar posibles daños a la pieza
por mal manejo en el desuso temporal.

16 Ver condiciones de taller estándar en COMPETENCIAS LABORALES DEL PROCESO DE ARMADO EN JOYERIA
CARTILLA GUIA Y COMENTARIOS 1 – 2. Fundación Universidad Autónoma de Colombia FUAC ,Luis Guillermo López –
Investigador.

10. ALTERNATIVAS

11. PROPUESTA PROYECTUAL
Se eligen entonces 3 piezas finales que conforman la primera colección de la marca
presentadas a continuación: (VER PLANOS TECNICOS EN ANEXOS)
30

DETALLE SUJETADOR BRISA

TORNADOPIEZA No. 4

PIEZAS INTERCAMBIABLES

DETALLE ESLABON CADENA

LENGUAJE PIEZAS
Las abstracciones e algunos detalles provienen de las siguientes referentes guerrero y
militares pasados y contemporáneos:
VISIONES EXTRACCIONES

11.1. ASPECTOS CONCEPTUALES

Cada una de las piezas guarda coherencia con la conceptualización inicial de la
marca y de la inspiración. A través del uso de la cadenas en combinación con el
cuero se logra evocar el fetichismo hacia el sadomasoquismo, ya que son parte de
los materiales utilizados tradicionalmente en este tipo de prácticas, igualmente el uso
del cuero trae consigo una connotación las salvaje que no solo evoca el origen mismo
del vestuario de la humanidad sino que también tiene un misticismo envuelto, al ser
una de las formas en que las tribus adoptaban la personalidad de ciertos animales en
rituales y prácticas de tipo místico-religioso.

11.2. ASPECTOS HUMANOS
Las piezas fueron pensadas en su uso como ropa y por tal razón son complemento
ideal para el vestuario, se propone usarla de la misma manera en que se usaría una
camiseta o blusa, para seguir con esa imagen mental de su uso. Las cadenas se
ajustan a cualquier tipo de figura permitiendo variar la prenda desde la talla XS hasta
la L, sin ninguna modificación. Los pocos ajustes que hay en ciertas partes de las
piezas son flexibles de igual manera para evitar contratiempos con el tallaje de la
mujer.

11.3. ASPECTOS PRODUCTIVOS
Los procesos a utilizar en el diseño de las piezas requerían que fuera posible de realizar
con relativa facilidad para ser producidos en talleres como los que generalmente se tienen
en la ciudad de Bogotá.
El SUJETADOR DE CADENAS utilizando en varias piezas de la colección que el da
versatilidad al producto, es realizado por cera perdida, (VER ANEXO 5) técnica
tradicional colombiana, el cual nos permite manejar mejor exactitud de las piezas de
encaje y su correspondiente acabado, el material a utilizar es plata.
Para el diseño de los eslabones se eligió la técnica de joyería típica y mundialmente
reconocida por al excelente calidad artesanal de la filigrana.
La demás piezas se hacen construidas por medio de cajas (VER ANEXO 6) en plata
también. Son armados de poco tiempo por el poco detalle.

11.4. GESTION DE PROYECTO

El nombre de la marca es Armâtûra – Joyas Corporales, palabra en latín que
origina la palabra armadura. La marca refleja el concepto de diseño que la vez se
convierte en un concepto de marca, que pretende reflejar a esa mujer salvaje,
56

luchadora, independiente, guerrera, y a la vez femenina. El nombre entonces
expresa como a través de estas joyas una mujer guerrera logra ponerse su
armadura y salir al mundo protegida, llamativa y poderosa.

El logo eta construido por la palabra en líneas simples pero contundentes, la letra
M fue remplazada por una “armadura femenina” que evoca líneas similares a las
de un brasiere –pieza femenina sexual por excelencia- y está acompañada por una
protección sobre los hombros en gradación que protege de igual forma al resto de
letras de la palabra.

BIBLIOGRAFIA

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Aires, 2006, 322 p.p.

EL MERCADO DE LA JOYERIA EN COLOMBIA. Oficina Económica y Comercial de la
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Conferencia Regina Machado, El objeto de lujo contemporáneo. Salón de la moda,
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FERNANDEZ, Matilde. Joyería tradicional y sus contextos religiosos, social y simbólico,
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8 SECTORES DE CLASE MUNDIAL PREVÉN EXPORTACIONES HASTA POR 34.000
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Cultura Militar No. 9. Servicio de Publicaciones, UCM, Madrid, 1997
Los Códices de México, exposición temporal Museo Nacional de Antropología, Instituto
Nacional de Antropología e Historia. México 1a ed. 1979.

ANEXOS

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ANEXO 4: MOLDEO POR CERA PERDIDA
EJEMPLO BRONCE – APLICA A PLATA
Elaboración de un modelo provisional de cera siguiendo el diseño que ha ideado el artista.
Durante esta preparación se explora y se experimenta hasta lograr expresar lo que el
escultor busca. Si la obra va a ser monumental, los modelos iniciales se hacen a escala,
para trabajar más cómodamente. La utilización de la cera se debe a que su textura, dúctil
y blanda, permite modelar con más facilidad, hacer tanteos y añadir o quitar elementos
con gran detallismo y provecho. Actualmente existen otros materiales que pueden sustituir
a la cera de abeja, como la parafina, la gelatina, el látex o la silicona.

Modelo de una manzana en cera de
abeja.

El mismo modelo realizado en
parafina.

Modelo hecho en escayola con un
molde bivalvo.
A veces se realiza un paso intermedio para conseguir mayor perfección. Sobre el modelo
de cera(u otro material equivalente) se construye un molde bivalvo, a partir de dos piezas
de un material plástico que se endurezca sobre el modelo. La mayoría de los moldes de
esculturas pequeñas se hacen del yeso, pero se
pueden también hacer de fibra de vidrio o de otros
materiales. Cuando el material del molde fragua, se
abre y se extrae el modelo de cera. El molde debe ser
prácticamente estanco, lo que obliga a fijarlo
fuertemente con unos ganchos, y, por un orificio, se
vierte en su interior escayola líquida.
Endurecida la escayola, la pieza se desmolda,
obteniendo una reproducción en positivo virtualmente
idéntica al modelo de cera, pero la escayola permite
apreciar mejor el resultado real, corregir posibles
errores y repasarlo con mayor corrección (por medio de
limado, esgrafiado o bruñido).
Creación del molde
Molde macizo de arcilla, parcialmente abierto, para que pueda apreciarse la colocación de
los bebederos y los clavos de sujeción; además del orificio principal y el alma o macho.
2

Sea cual sea el proceso, una vez liberado el modelo final, va siendo rodeado o forrado de
algún material maleable pero que se endurezca poco a poco (ladrillo molido, o escayola) y
que sea refractario. Se van aplicando tantas capas como sea necesario, para crear un
molde hermético, de una sola pieza.
Únicamente hay que colocar unos soportes de acero, a modo de puntas, que se claven en
el modelo blando del interior y que quedan fuertemente sujetos al molde exterior.
Igualmente se abre un número variable de pequeños orificios, llamados bebederos, que
se consiguen colocando canutos de papel encerado, que comunican el interior con el
exterior.
Además, está el orificio principal, en forma de embudo.
Actualmente, la primera capa se hace de material cerámico refractario, de gran precisión,
compuesto de polvo de sílice, el resto puede ser de ladrillo refractario más basto.
Cuando se ha endurecido el molde definitivo, con sus bebederos y clavos, hay dos
posibilidades. Si la escultura va a ser pequeña, se puede verter directamente el bronce
fundido. Pero si la figura es monumental, la cantidad de bronce puede ser excesiva, tanto
por el coste económico, como por el peso resultante. Por eso es conveniente conseguir
que la forma sea hueca. ¿Cómo se consigue eso?
En primer lugar se vierte por el orificio principal una pequeña cantidad de cera que quede
adherida a las paredes del molde cubriendo por completo su superficie interna; se pueden
vertir varias capas de cera, para obtener un mayor grosor de la futura capa de bronce. El
interior sigue quedando vacío y se rellena con una sustancia que va a actuar de “macho”:
una solución de ladrillo poroso molido y escayola, por lo que al endurecer queda un alma
ligera pero maciza y resistente, sujeta por los clavos que tiene el molde, de modo que no
se mueve y no deforma la cera.
Ahora ya se puede llevar el molde, convertido en un bloque sólido y resistente, al horno
de fundición o “mufla”.
Proceso de fundición
Al introducir el molde en la mufla (en posición invertida), la cera se derrite y sale por los
bebederos o por el orificio principal, pero el macho queda fijado por los clavos
manteniendo la misma separación y disposición y dejando un hueco homogéneo entre el
alma y el molde. Ese hueco es el que será rellenado por el bronce licuado, al ser vertido
por el orificio principal. El bronce debe rebosar por los bebederos, que facilitan la salida de
aire, asegurándose de que no queden burbujas, ni restos de cera o escayola. El proceso
puede llegar a durar desde decenas horas a varios días, dependiendo del tamaño de la
figura (recordemos que las piezas pequeñas pueden fundirse y desmoldarse sin
necesidad de macho o alma).
La escultura de bronce recién extraída, antes del acabado.
Desmoldado y acabado
Una vez enfriados el bronce y el bloque macizo, se procede
al desmoldado, que sólo puede hacerse destruyendo el
bloque (puesto que éste es de una sola pieza y no es
posible abrirlo sin romperlo). La figura aislada resultante es
textura áspera, porosa y seguramente tenga
3

imperfecciones, junto con los restos de los bebederos. Es necesario que el artista corte
los bebederos, lime, pulimente y abrillante la superficie (y, si hay huecos hechos por
burbujas, se rellenarían con metal fundido y se limarían), hasta lustrar el metal. En la
actualidad es común usar arena muy fina proyectada a gran velocidad para el acabado.
Detalle del Auriga de Delfos.
Los remates posteriores son tan laboriosos como los de la
una obra de orfebrería, y van desde, añadir pátinas y
diferentes colores, bien por medio de productos químicos o
con aplicación de calor (generalmente, con un soplete, que
oxida el metal dándole un tono distinto).
También se añaden complementos de todo tipo, por
ejemplo, ya desde la Antigüedad clásica, los broncistas
griegos forraban los labios de sus estatuas con cobre, para
que fuesen más rojizos, incrustaban pasta vítrea blanca para dientes y ojos, pasta negra
para el iris, se añadían las pestañas. Por supuesto, se hacen cincelados y grabados para
los detalles del pelo o imitación de dibujos del ropaje etc. A veces, se incluyen diversos
aditamentos, como armamento, símbolos, coronas...
Quizá uno de los ejemplos más interesantes en este sentido sea la escultura de Carlos V
dominando al Furor, de Pompeyo Leoni: la figura del emperador fue fundida desnuda,
heroizada como los antiguos emperadores romanos, pero posee una armadura que es
posible quitar y poner fácilmente y que fue elaborada por piezas, aparte.
En efecto, era normal que los grandes conjuntos escultóricos de bronce fueran fundidos
por fragmentos separados, tal es el caso de la estatua ecuestre del emperador Marco
Aurelio, en el que caballo y humano se hicieron independientemente, así como los arreos,
armas y otros ornamentos. Lo mismo puede decirse de la estatua del Gattamelata por
Donatello. Sin embargo, ya en el Renacimiento se consiguieron obras sumamente
complejas de una sola pieza, como el Perseo, de Benvenuto Cellini, una obra que rebosa
virtuosismo técnico y artístico y que supuso un esfuerzo épico para el autor.