Descarga la aplicación para disfrutar aún más
Vista previa del material en texto
COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA MARIA ALEJANDRA AGUILAR QUINTERO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO CARRERA DE DIS JOYERIA CORPORAL: COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA AUTOR MARIA ALEJANDRA AGUILAR QUINTERO PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO CARRERA DE DISEÑO INDUSTRIAL Bogotá D.C. 2010 COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA MARIA ALEJANDRA AGUILAR QUINTERO Presentado para optar al título de Diseñador PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO CARRERA JOYERIA CORPORAL: COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA AUTOR MARIA ALEJANDRA AGUILAR QUINTERO Presentado para optar al título de Diseñador a Industrial DIRECTOR GERMAN CHARUM PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO CARRERA DE DISEÑO INDUSTRIAL Bogotá D.C. 2010 COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA Industrial Nota de Advertencia Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 . “La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. TABLA DE CONTENIDO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 1 2. ANTECEDENTES 1 LA JOYERIA 2 JOYERIA EN LA MUJER 3 ACTUALIDAD DE LA JOYERIA 4 3. ANALISIS DE LA OPORTUNIDAD 4 SECTOR DE LA JOYERIA EN COLOMBIA 7 4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 8 5. OBJETIVOS 9 5.1. OBJETIVO GENERAL 9 5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 9 6. LIMITES Y ALCANCES 9 7. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL 10 7.1. CONCEPTOS BASICOS 10 7.2. CARGA SEMANTICA DE LA MODA 12 7.3. INCIDENCIA DEL CUERPO Y DEL LENGUAJE CORPORAL EN LA EXPRESION DEL SER 14 7.4. CONCEPTO DEL MERCADO OBJETIVO 15 7.4.1. SITUACION GEOGRAFICA 15 7.4.2. SITUACION DEMOGRAFICA 15 7.4.3. SITUACION PSICOGRAFICA 16 7.4.4. SITUACION CONDUCTUAL 19 7.5. CONCEPTO DE DISEÑO 19 7.6. INSPIRACION PRIMERA COLECCIÓN 20 7.7. ESQUEMAS BASICOS DE DISEÑO 23 8. HIPOTESIS 24 9. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS 24 10. ALTERNATIVAS 26 11. PROPUESTA PROYECTUAL 29 11.1. ASPECTOS CONCEPTUALES 55 11.2. ASPECTOS HUMANOS 55 11.3. ASPECTOS PRODUCTIVOS 55 11.4. GESTION DE PROYECTO 56 BIBLIOGRAFIA 57 ANEXOS 59 INDICE DE TABLAS 1. FIG.1 SITUACION GEOGRAFICA 15 2. FIG.2 SITUACION DEMOGRAFICA 15 3. FIG.3 SITUACION PSICOGRAFICA 16 4. FIG.4 SITUACION CONDUCTUAL 19 JOYERIA CORPORAL: COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD A TRAVES DE LA MODA 1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Se pretende hacer una incursión en el mercado de la joyería femenina a través de piezas que al explorar otras áreas del cuerpo humano le permitan al usuario comunicar mediante nuevos lenguajes, opiniones, pensamientos y sentimientos, como elemento que demuestre que la moda no solo es una industria importante a nivel económico en el país y el mundo, sino que es básica y fundamental en el desarrollo psicológico y social de un individuo al ser el medio de proyección mediante el cual refleja su identidad y personalidad hacia el mundo. 2. ANTECEDENTES De modo permanente constatamos la importancia excepcional que se otorga al cuerpo, como si éste fuera la mejor forma de identificarse y lograr reconocimiento ante los demás. Desde épocas primitivas el cuerpo ha sido prioritario en cuanto a sustento y los goces terrenales, se ha cubierto de tatuajes artísticos y ha utilizado trajes y joyas para hacer más atractiva su presencia, como si desde siempre el hombre hubiese tenido clara conciencia de que su cuerpo no fuese del todo acabado, tratando de disimular los defectos y enalteciendo las perfecciones, llegando a ser este el medio por el cual la identidad del hombre se descubre y reconoce en la sociedad. Desde los comienzos de la humanidad, el ser humano ha adornado, modificado y decorado su cuerpo sea con vestuario, joyas, tatuajes, cicatrices, piercings, expansiones, cambios permanentes en la estructura ósea, circuncisiones, cirugía plástica o simplemente pintando su cuerpo. La evidencia más antigua de arte corporal se encontró en Australia y data de alrededor 60,000 años atrás, este tipo de prácticas se relacionan con la historia, la religión y la espiritualidad, prácticas políticas y sistemas estéticos de cierto grupo humano específico. Figuras de mujeres adornadas con pintura corporal y joyas. Asentamientos surafricanos S. 2500 A.C. El primer objeto decorado es el cuerpo humano, y es entonces el punto de partida de la decoración corporal, también llamada cosmética, comprende todo tipo de belleza agregada directamente sobre el cuerpo como decoración temporal a través del uso de distintos materiales: aceites, orina, saliva, sangre, tatuaje y pintura corporal a base de plantas y semillas o decoraciones permanentes como cicatrices, deformaciones, entre otras. 2 De la misma manera y como el siguiente paso en el desarrollo evolutivo las artes plásticas1 de las antiguas culturas se desarrolla la ornamentación corporal indirecta conocida como el adorno, definido como todo tipo de adición que se le hace al cuerpo y que responde a una búsqueda constante de belleza artificial llena de símbolos: un lenguaje, con un alto carácter simbólico, valor estético, religioso, político y jurídico, a través del cual es posible “leer” la posición política, social y económica de un individuo e inclusive es posible conocer la etapa de ciclo de madurez sexual por la que atraviesa una mujer, expresa los derechos y obligaciones del individuo con los suyos. LA JOYERIA Las joyas son ornamentos de metales preciosos -en la mayoría de los casos- llevados desde la antigüedad por individuos de todas las culturas como adorno personal y/o insignia social2. La joyería, que es considerada un tipo de adorno, tiene también asociados otro tipo de propósitos: los metales y piedras preciosas ocupaban un lugar protagonista en la vida social y económica ya que suplieron la ausencia de la moneda en los primeros tiempos, y además de adornar, en muchas culturas se les atribuyeron propósitos religiosos al considerar amuletos muchos de estos, los cuales cargaban de un poder protector y ahuyentador de males, que representaban o invocaban el poder de los dioses. 1 MAUSS, Marcel. MANUAL DE ETNOGRAFIA. Fondo de Cultura Económica de Buenos Aires, 2006, 322 p.p. 2 EL MERCADO DE LA JOYERIA EN COLOMBIA. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá, Junio 2004. 3 Ahorcas brazos y pies varios propósitos: Tintineo provoca sonido ahuyenta mal, los sonidos son también incitadores sexuales. “La joya tiene un carácter especial y una naturaleza única, es un medio intermedio entre los comportamientos, pensamientos, y sentimientos y el mundo, a través del cual se transmiten pasiones, miedos, deseos, etc. Desde tiempos antiguos, aun antes del uso de la escritura, se utiliza como medio para expresar los sentimientos del hombre y hacerlos sensibles a la humanidad; cualquier campo del pensamiento humano se materializa en la joyería y está, al igual que el arte, directamente ligada a un momento o época determinada, pero es su durabilidad y permanencia en el tiempo lo que la hacemás valiosa y trascendental que la moda misma, no solo porque sus materiales son más duraderos sino porque funciona como un dispositivo de memoria, un deposito de recuerdos: una joya enmarca una ocasión especial o un regalo único, que al heredarse o regalarse se le atribuyen sentimientos de nostalgia. ” (…)3 JOYERIA EN LA MUJER En la indumentaria femenina la joyería variaba -obviamente- según la cultura, la posición social, y la religión, sin embargo, y a manera de punto de convergencia entre diferentes culturas, remotas unas de otras y con credos algunas veces irreconciliables, el papel que desempeñaba este tipo de ornamentación una vez se postraba sobre el cuerpo de una mujer estaba ligado profunda e indisolublemente a su actividad sexual: La ausencia de joyas era símbolo de las viudas, mientras que el enjoyar a una joven chica enfatizaba en su fertilidad4. Mujer Turca Joya en la cabeza, nariz y pecho: Fíbula (pecho) representa Fertilidad: mujer casada. 3 Conferencia Regina Machado, El objeto de lujo contemporáneo. Salón de la moda, Bogotá Febrero 2010. 4 FERNANDEZ, Matilde. Joyería tradicional y sus contextos religiosos, social y simbólico, Revista Dialectología y Tradiciones Populares, Vol. 3, 1994,234 p.p. 9 Abordar desde el diseño industrial el sistema de la moda, entendiéndolo como un sistema de comunicación del individuo con la sociedad a través de signos y símbolos capaces de hablar por nosotros, de expresar quienes somos, de dónde venimos, a que nos dedicamos, o que nos gustaría ser, entre otros; es una manera de reivindicar esta importante rama del diseño y de posicionarla dándole el valor que se merece entre los académicos y la sociedad en general. 5. OBJETIVOS 5.1 GENERAL Exaltar el valor social, estético y psicológico que envuelve la joya como parte del sistema moda, y como forma de expresión y comunicación entre el individuo y la sociedad. 5.2 ESPECIFICOS Demostrar la incidencia que tiene el uso de un objeto moda sobre la forma personal de percibirse un individuo, y de actuar en sociedad. Innovar en mercado actual bogotano a través de un producto de joyería contemporánea altamente competitivo, con altos valores de diferenciación. Explorar posibilidades de producto que le permitan incrementar la competitividad de la cadena productiva de la joyería, metales y piedras preciosas en Colombia, posicionándola nacional e internacionalmente. Lograr que el usuario exprese mediante nuevas relaciones corporales con la joya, diferentes conceptos e inspiraciones concretas a la sociedad. 6. LIMITES Y ALCANCES Al ser un proyecto de índole conceptual y exploratoria, que rompe con fuertes paradigmas sociales relacionados al uso tradicional de las joyas, los límites del mismo se establecen en ese punto; lo que se busca con el desarrollo de piezas de joyería corporal, es hacer una visualización experimental, estética y conceptual de lo que podría innovarse, a través del diseño, en materia de joyería, de nuevas maneras de usarla, de sentirla y de relacionarse con ella. No le compete al desarrollo del proyecto el nivel de profundidad que todos aquellos aspectos de planeación económica, productiva y de mercadeo comunes a la introducción, lanzamiento y posicionamiento de un nuevo producto al mercado requieren. Sin embargo entre los alcances del mismo si se pretende plantear unos lineamientos básicos que posibilitarían la distribución y comercialización de mismo, con el interés más enfocado a comprobar la aceptación de un producto que rompe paradigmas, que a su rendimiento económico en el mercado real. 10 Esta desarrollado para la ciudad de Bogotá, donde se reúne el 25% de la población colombiana, y donde confluyen varias culturas del resto del país por ser la ciudad capital. 7. PLANTEAMIENTO CONCEPTUAL 7.1 CONCEPTOS BASICOS ACCESORIO: Elemento usado para complementar una apariencia o estilo de moda: cartera bufanda, joyas, etc. Ropa que se pone o lleva, pero no es parte del vestuario principal. MODA: La moda (del francés, mode y éste del latín, modus, modo o medida) indica en su significado más amplio una elección o, mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de unos criterios de gusto. Según la RAE, se refiere al "Uso, modo o costumbre que está en alza durante algún tiempo, ó en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos, sobre todo los recién introducidos." Según el marketing la moda es un fenómeno eterno y en constante renovación, universal y concreto, que tiene sus raíces en la imitación. Moda es lo actual, o lo que está en vigor e interesa a una mayoría en un momento determinado. Sin embargo, en ocasiones, aplicada al diseño y en especial a la indumentaria es aquel atuendo, estilo, prenda, color o complemento, que se lleva por parte del grupo socialmente más importante o hegemónico o exclusivo, que es el capaz de influir en los demás. Karl Lagerfeld opina: "Lo que me gusta de la moda es el cambio, que lo que hoy hacemos mañana puede ser despreciable, pero tenemos que aceptarlo porque estamos en la moda" :"No hay moda si nadie la compra" Beaton, en 1954 dijo: "La moda es un cambio social, que refleja el mismo cambio continuo que atraviesa una época..." "...Se corresponde con redes ocultas e intrincadas que operan sobre la sociedad". Simmel define a la moda como la imitación de un modelo dado que proporciona así satisfacción a la necesidad de apoyo social; conduce al individuo al mismo camino por el que todos transitan y facilita una pauta general que hace de la conducta de cada uno un mero ejemplo de ella. Pero no menos satisfacción da a la necesidad de distinguirse, a la tendencia a la diferenciación, a contrastar y destacarse. 11 ESTILO: Estilo es asociación de producto con una idea estética - sociocultural. Y es tener características que lo diferencien de otros. Clásico, juvenil, ropa larga o corta, entallado u holgado. Los blazers, aún teniendo diferencias entre sí, tienen características comunes, que los diferencian de los safaris. Cada una de estas dos prendas, marca un estilo. PUDOR: Para el historiador de la moda Nicola Squicciarino, en Occidente el pudor aparece como el "angustioso" recuerdo de nuestra parte animal, instintiva y no racional. La concepción cristiana del cuerpo como una "cárcel del alma" es coronada en la afirmación de Hegel de que "el hombre que toma conciencia de su destino superior, es decir, de su esencia espiritual, oculta las partes de su cuerpo que sirven solamente para desempeñar las funciones animales". Durkheim también define al pudor como la lucha contra la animalidad, pero con el matiz que supone la afirmación de que su origen también se vincula con los "peligrosos" efluvios sexuales femeninos. TENDENCIA: En términos generales, Tendencia es simplemente la dirección o rumbo del mercado. Es importante entender que los mercados no se mueven en línea recta, ni en ninguna dirección fija. La conducta de las variables que integran un mercado. se caracterizan por un movimiento zigzagueante. Estos impulsos tienen el aspecto de olas sucesivas con sus respectivas crestas y valles. La dirección de estas crestas y valles es lo que constituye la tendencia del mercado, ya sea que estos picos y valles vayan a la alza, a la baja o tengan un movimiento lateral en periodo determinado. La RAE define “Tendencia” como “una idea artística, económica, política, religiosa, que se orienta en una determinada dirección”. La orientación es justamente el contenido globalizado que adquiere una Tendencia. La Socióloga de la Moda argentina, Susana Saulquin utiliza esta expresión: “Dado un conjunto de datos, recogidos durante un determinado período de tiempo, se llama tendencia a un tipo de evolución que se destaca por una línea que ajusta y da sentido a dichoconjunto”. Como puede desprenderse de las definiciones, la tendencia tiene en sí una esencia de evolución, a la cual se asocian permanentes cambios. Se mueve, con respecto a formas, colores y texturas, sobre una línea de tiempo secuencial lineal (diacrónica) que viene modificada y enriquecida por acontecimientos y elementos que producen variaciones del sistema (sincrónica). “La tendencia de la Moda tiene una evolución a nivel mundial de apróximada de 6 años. Aparece levemente como manifestación incipiente innovadora (2 años); se generaliza (2 años); declina (2 años)”. Cumpliendo con la Ley de Rendimientos Decrecientes .Este ciclo se manifiesta 12 estéticamente hasta en el tamaño del producto. Inicialmente es una tímida aparición, sigue la afirmación hasta la exageración de su manifestación, momento que señala su decadencia. 7.2 CARGA SEMÁNTICA DE LA MODA “EL SISTEMA DE LA MODA” ROLAND BARTHES La ropa es un sistema de signos, pero rudimentarios, porque en sí mismos aporta pocos significados; sin embargo, cuando el lenguaje verbal toma la moda a su cargo hace con ella lenguajes poéticos, imaginarios, ideológicos. Se refiere Barthes al que el sistema deja de ser pobre cuando se analiza el discurso sobre la moda. La moda verbalizada (escrita) en las revistas de moda constituidas de esas sustancias mezcladas de lenguaje (sistemas semiológicos pocos puros), sustancias trans-lingüísticas se constituyen en el objeto de estudio de la semiología. La moda, explica Barthes, "solo existe a través del discurso que se pronuncia sobre la moda, sin lo cual se puede reducir a una sintaxis muy rudimentaria que no tiene más riquezas que el del código vial: minifaldas se veían muy pocas; en el plano de la realidad no era más que un entusiasmo particular; casi excéntrico, pero ese rasgo se ha convertido rápido en objeto de un discurso general, público, y solo entonces adquirió una verdadera consistencia social y semiológica: lo que se dice revierte sobre lo que se lleva y lo que se ve. Creo que esta restricción metodológica de mi propio proyecto corresponde en grueso a la revolución de la semiología: los conjuntos un poco complejos de objetos no significan fuera del lenguaje". Primero deberá reconocer que la moda no equivale a ningún objeto real que pueda describirse y del que se pueda hablar en forma independiente. Segundo la moda esta en los objetos o en la forma de describirlos. Se dirá sobre las cosas que unos zapatos son "ideales para andar", otros "para una ocasión especial". Así constará que el significado de esta escritura es la prenda y que la relación entre significante y significado constituye el signo de vestido. El significante moda incluye: objetos (por ejemplo, camisa); soportes (por ejemplo, cuello de la camisa); variación (por ejemplo, cuello abierto). El significado moda es el contexto externo (por ejemplo, camisa de lana = invierno). El signo de la moda no es la relación entre los dos anteriores sino la escritura sobre la moda que es donde se encuentra la connotación. 13 NARCISO, CONSUMO Y MODA La moda, según el filósofo posmoderno Gilles Lipovetsky (Imperio de lo efímero), constituye uno de los aspectos más interesantes de la cultura hedonista contemporánea. A su juicio, ésta tiene que ver con la revitalización del cuidado del yo y con la preocupación moral y estética por la realización personal. ...“Cada objeto de consumo y de deseo, nos transformará en un ser único que se separará drásticamente de la muchedumbre solitaria. La adquisición de un nuevo objeto, o las nuevas combinaciones de nuestra indumentaria, nos renuevan, recrean y reciclan”... "El imperio de lo efímero” Gilles Lipovetsky La moda fue concebida, en el ámbito de las ciencias sociales, como un fenómeno de consumo superfluo, ceñido al terreno de las élites económicas y de las vanguardias culturales. Sin embargo, ésta ha dejado de obedecer a una dialéctica de imitación interclasista, para democratizarse íntegra y holísticamente. De esta manera, se ha hecho extensiva hacia todas las masas, como una especie de neo religión que ocupa una parte considerable del espacio de la identidad y de la imaginación. El propio Simmel, en el despertar del nuevo siglo, percibía a la moda como un reencantamiento del mundo ante el deseo. ...”Esta significación de la moda es, en definitiva, la que hace que sea adoptada por personas delicadas y originales: éstas se sirven de ella como si se tratase de una máscara”... Georg Simmel Simmel establece una consideración importante: ...“La moda encarna una tensión constante entre la pertenencia a un espacio público plagado de rígidos cánones y reglas estéticas (narcisismo de grupo). En este sentido, se impone la demarcación personal individual (narcisismo individual). La estructuración de las grandes urbes contemporáneas canaliza notablemente este narcisismo colectivo, multiplicando los ámbitos de congregación pública de los feligreses que rinden culto al reciclaje del cuerpo” (...) …”En las últimas décadas hemos asistido a la resurrección de la preocupación moral por el goce del cuerpo. El sujeto se ha interesado, además, por ese cuidado estético del yo. Ante la erosión de las identidades públicas modernas, el individuo busca algún principio de afirmación personal que lo distinga; que le otorgue una personalidad propia. Para él es fundamental que su entorno local, su tribu, lo acepte. El sentido de pertenencia a un grupo – por parte de un sujeto x - es fundamental en esta era postmoderna y del consumo, pese a lo paradójico que esto pueda parecer. Recordemos que una de las doctrinas de la 14 postmodernidad está indeleblemente asociada con la individualidad y con la exaltación del yo, rasgos conductuales en los que, sencillamente, no tiene cabida el interesarse por otros.” (…) 7.3 INCIDENCIA DEL CUERPO Y DEL LENGUAJE CORPORAL EN LA EXPRESIÓN DEL SER Según la REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD en su edición No. 78 de septiembre de 2007, El cuerpo aparece como un elemento esencialmente relacional “como portador de una carga simbólica plena de sentido y que se configura como un elemento privilegiado de cara a la relación y a la comunicación social...” “...La apariencia establece un proceso de mediación entre el yo intimo y el yo social; es decir, es el primer signo de la nueva relación social; pues es aquello con lo que nos presentamos, el cuerpo habla por sí solo...” …”el cuerpo humano es pensado o leído como un producto social modelado (o construido) en relaciones sociales que lo condicionan y le dan forma, y por tanto atravesado (penetrado) por la cultura, por relaciones de poder, las relaciones de dominación, y de clase.” NOTAS PROVISIONALES SOBRE LA PERCEPCION SOCIAL DEL CUERPO Pierre Boudieu 15 7.4 CONCEPTO DEL MERCADO OBJETIVO Inspirado en la tendencia de consumo: SENSE GIRLS6 7.4.1 SITUACION GEOGRAFICA FIG.1 SITUACION GEOGRAFICA CONTINENTE Latinoamérica PAIS Colombia REGION Interior (central) CIUDAD Bogotá TAMAÑO 6, 776. 0097 RELIEVE Altiplano CLIMA Variable: Frio, lluvioso/Soleado, caluroso 7.4.2 SITUACION DEMOGRAFICA FIG.2 SITUACION DEMOGRAFICA EDAD 25 – 30 años GENERO Femenino ESTADO CIVIL Soltero NIVEL EDUCATIVO Profesional/Postgrado OCUPACION Profesional INGRESOS Superiores a $ 2 500 000 CLASE SOCIAL Alta – Alta Alta – Media Alta – Baja ETAPA CICLO VIDA Soltera sin hijos 6 Perfil del consumidor Bogotano - Global Trends. Estudio del FUTIRE CONCEPT LAB de MILAN, realizado con una muestra de 14 sujetos todos femeninos, entre los 25 y los 40 años. 7 Proyeccion poblacional cifras del DANE SENSO NACIONAL 2005 16 7.4.3 SITUACION PSICOGRAFICA FIG.3 SITUACION PSICOGRAFICA PERSONALIDAD Refinadas, sensitivas y exóticas. Proponen una estética lejana años luz de la vulgaridadmediática y se colocan en el centro de una revolución estética y ética. Independientes, seguras de sí mismas, ambiciosas, sensuales, divertidas, vanguardistas y arriesgadas, deben mantener un equilibrio entre la nueva vida laborar que exige ciertas reglas y comportamientos y su forma de vida hasta ahora mucho más acelerada y menos rígida. MOTIVACION Buscan su desarrollo profesional, como meta ultima de desarrollo personal, el matrimonio, la maternidad y la familia están aun en un segundo plano. Viven su propia cotidianidad a la insignia del “sentir”, en una escala de comportamientos que desde el exterior se encamina hacia el interior. La intensidad del vínculo de pareja es punto de referencia y momento de felicidad de la rutina de vida. Hacen parte fundamental de la revolución de los roles sociales de la mujer y son la evidencia más clara de la tan buscada igualdad sexual laboral, llevando esta independencia del género masculino a la mayoría de los aspectos de sus vidas. 17 NECESIDAD El circulo de amigas como momento de relax, para compartir las experiencias femeninas. La aprobación social en sus grupos de identificación: colegas trabajo y amigos, se hace a través del vestuario, de salidas a bares y restaurantes de moda y hasta en la adquisición de tecnologías que les permitan mantenerse en contacto. El placer de exponer su propio armario, que representa una parte importante de la propia personalidad. La intensidad del vínculo de pareja es punto de referencia y momento de felicidad de la rutina de vida. Una independencia económica, laboral y social llena de fuerza y poder es la demostración de un nuevo feminismo arriesgado y sensual. 18 Expresión de sí mismas, de su juventud irreverente, en un contexto laboral, serio y demandante de ciertos comportamientos, actitudes, formas de vestir y hablar más rígidos. PERCEPCION Tiene una predisposición a la estética (del griego aisthesis = sensación) con recaídas sobretodo en la moda, al arte, a la profundización del propio ser, al vinculo profundo con el prójimo y a la empata con el género femenino: el mundo de la sense girls es un mundo de sensaciones, no solo introspectivas, interiores, sino también “conviviales”, de compartir con los propios seres queridos o con las amigas mas intimas. Sensibles a la imagen y al color, están altamente informadas del mundo de la moda. Revistas, internet, programas especializados, eventos de moda y tiendas tipo fast fashion, son sus medios de información en cuanto a tendencias actuales, siguiéndolas e invirtiendo gran parte de su dinero en ello. VALORES Seguridad, confianza, autoestima, amistad, solidaridad, honestidad, perseverancia, amor, lealtad, ambición, logro, independencia. C O M U N IC A C IÓ N Y C O M P O R T A M IE N T O S · Creación de objetos y complementos de decoración o vestuario como toque personal. · Mantenerse al tanto de la moda y seguirla · Momentos de vida en pareja con el compañero · Vinculo estrecho con animales domésticos · Encontrarse con las amigas al almuerzo · Frecuentar el gimnasio con la mejor amiga · Organizar salidas nocturnas “solo para mujeres” · Vinculo con los colegas y con los varios participantes a la actividad laboral, son parte de su grupo social · Orgullo al mostrar los resultados alcanzados en el trabajo · Custodiar vestidos y accesorios en el armario según un orden preciso · Exponer prendas de vestir y joyas como parte de la decoración de su ambiente 19 7.4.4 SITUACION CONDUCTUAL8 FIG.4 SITUACION CONDUCTUAL MOTIVACION COMPRA Emocional relacionada a aspectos: · Sexual: Juventud, belleza, seducción. · Individual: Éxito, individualidad. · Social: Estatus, distinción. TIPO USUARIO Usuario parcial/ joyas convencionales FRECUENCIA USO Ocasional OCASIÓN COMPRA Fin de semana CONDICION DE COMPRA Contado, Crédito, Internet, Por catalogo FORMA COMPRA Por impulso/ Por ocasión NIVEL DE USO Baja – Una o dos veces por semana ACTITUD COMPRA Favorable a nuevas marcas y productos. Para dimensional el mercado objetivo en Bogotá se tomaron en cuenta las siguientes cifras poblacionales, para ser luego cruzadas y así formar una suposición de MUJERES EN BOGOTA ENTRE LOS 25 Y LOS 35 AÑOS DE EDAD DE ESTRATOS SOCIALES SUPERIORES AL ALTO- BAJO CON INDEPENDENCIA ECONOMICA O TRABAJO: DIMENSION DEL MERCADO OBJETIVO EN BOGOTA POBLACION TOTAL BOGOTÁ 52,5% mujeres 6, 776. 009 3, 557. 404 MUJERES EN BOGOTA ENTRE LOS 25 Y 34 AÑOS DE EDAD 601 257 MUJERES ENTRE LOS 25 Y LOS 34 AÑOS QUE TRABAJARON LA SEMANA ANTERIOR EN BOGOTÁ 367 561 TOTAL PERSONAS CON NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR Y POSTGRADO EN BOGOTÁ 52,5% mujeres 425 359 223313 = 6.5% DE POBLACION TOTAL MUJERES BOGOTA MUJERES ENTRE LOS 25 Y LOS 34 AÑOS DE EDAD CON NIVEL EDUCATIVO SUPERIOR Y POSTGRADO QUE TRABAJAN EN BOGOTA 23 891 TOTAL MCADO. OBJ. 7.5 CONCEPTO DE DISEÑO La base conceptual del desarrollo de cada una de las piezas de la marca se basa en dos pilares principales: 8 Aplicada a la compra de joyería 20 1. “Esclavización” del torso femenino Encerramiento del mismo bajo líneas que evocan el sadomasoquismo y la esclavitud, que no solo buscan exaltar una de las zonas eróticas del cuerpo femenino por excelencia, los senos., sino que también logran poner en evidencia uno de los conceptos claves de la línea a través de la ironía, y la contraposición de conceptos: la mujer independiente y poderosa que logra esclavizar su propio cuerpo por elección propia y no por imposición de otros. 2. “Yo salvaje”=Mujer/ Lobo Robusta, poderosa, dadora de vida, consciente de su propio territorio, ingeniosa y en constante movimiento. Es bestia sin domar.9 Juego de desarrollar una nueva feminidad poderosa, guerrera, y sensual. 7.6 REFERENTES PARA CREACION PRIMERA COLECCION Para el desarrollo de las piezas de joyería corporal de la primera colección de la marca se toma de inspiración, dos referentes presente en nuestra cultura latinoamericana que aluden a esa fuerza y poderío social: El simbolismo de guerrero prehispánico y el yelmo, la armadura de la conquista y el uniforme militar en general, que al ser conceptos tan opuestos entre sí están estrechamente relacionados ya que son parte de los factores que constituyen nuestro origen como raza latina, creada a partir de enfrentamientos, de variedad de culturas. El uso de referentes netamente masculinos alude a la trasposición de roles de la sociedad: cada día la mujer busca mas parecerse a el hombre en todas sus actividades, es por eso que traslapar referentes masculinos y feminizarlos respondería a esa tendencia y conducta de miles de mujeres alrededor del mundo. Otra de las razones por las cuales se elige todo tipo de atuendos y referentes guerreros y militares para el diseño de las piezas tiene que ver con propósitos intimidatorios usados en el diseño de estos mismo para incomodar al enemigo, esto responde a una postura típica femenina en espacios sociales, de intimidación mutua y de competencia positiva ente ellas. SIMBOLISMO GUERRERO PREHISPANICO Como punto de congruencia entre varias culturas prehispánicas las bestias aladas eran representación clásica de guerra y guerrero. Para las culturas mexicanas de la parte alta de este país, el águila era la representación clara de lo que un aguerrido guerrero de la tribu debía ser: “Ojo claro sobre sus enemigo para actuar rápidamente, clara disposición y valentía para abalanzarse sobre su presa sin titubear, velocidad para escapar ileso del acto y garras de aceropara inmovilizar, combatir y derrotar a su enemigo” (…)10. 9 Tomado de La mujer que corre con los lobos. Clarisa Pinkola. Planeta. 2003, 678 p.p. 10 VELA. Enrique, Culturas prehispánicas de la historia de México, 10 Aprobado, Ediciones Enigma, México, 1994. 21 Extracciones códices11 México Representacion guerreros alados Arriba: Simbología guerrea varios rangos Derecha: Lucha entre dos pueblos, la serpiente alada en forma de cadena del centro representa dicha guerra.12 YELMO, ARMADURA Y UNIFORME MILITAR El estudio histórico de los uniformes militares tiene una significación más amplia de lo que generalmente se le atribuye. Después de todo, un uniforme militar indica en el campo de batalla, las prioridades prácticas, de cuerpo y hasta ideológicas del soldado. Durante la conquista y colonización del continente el traje militar por excelencia español para el combate era absurdo: Se acumulan las piezas de defensa y la armadura es de tal peso, que el soldado de caballería caído al suelo no puede levantarse sin la ayuda de los que le rodean. 11 Còdice: Son un sistema de registro de semiescritura maya Los códices o manuscritos pictóricos de Mexico informan sin mucho esfuerzo acerca de aspectos objetivos de la vida de los pueblos aborígenes; así, pueden conocerse detalles del vestido, de los ornamentos, la arquitectura, los objetos, la flora y la fauna, etc. 12 Los Códices de México, exposición temporal Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia. México 1a ed. 1979. 22 Bajo la loriga —también llamada cota de mallas. Una capucha de mallas, la cofia (o almófar o camal), independiente de la loriga, envuelve el cuello y puede caer sobre los hombros. Bajo el faldón de la cofia, el cuello se protege con la gorguera, corbata de cuero o de placas de hierro montadas sobre un tejido rígido. El yelmo es un amplio cilindro que cubre la cabeza, la cara y la nuca y cuya visera es móvil. Bajo las calzas de malla, que se atan en el forro de la loriga, las piernas se protegen con fundas de cuero curtido; en las rodillas unas cajas de metal: las polainas. Aparecen tambien los codales y brazales, placas de acero fijadas por correas en los brazos.13 Tres imágenes son clásicas del soldado español del siglo XIX: La primera la de las casaquillas cortas, pantalones rectos y chacós troncocónicos, másestrechos por arriba que por abajo, o viceversa, así comolos cascos metulicos con cimera a la Minerva y crin de caballo para la caballería, que se corresponden con los reinados de Fernando VII y mitad del de Isabel II. La segunda, la del ros, el poncho de paño pardo con esclavina, que se llevó en la Guerra de Africa de 1860, y la, levita, que llegará prácticamente hasla la regencia de doña María Cristina. Y la tercera, la aparición de la guerrera de tres dos o una fila de botones, que al principio llevaba cordonadura de pelo de cabra en la de diario y de oro en la de gala. Azul oscuro para la Infantería, Artillería e Ingenieros, y el llamado azul Cristina para la Caballería.14 13 BUENO, José María. Soldados de España: el uniforme militar español desde los Reyes Católicos hasta Juan Carlos I. Editorial ALMENA. 1998. 14 JLIANOLA, Vicente Alonso. Los uniformes del Museo del Ejercito. MILITARIA. Revista de Cultura Militar No. 9. Servicio de Publicaciones, UCM, Madrid, 1997 23 7.6 ESQUEMAS BÁSICOS DE DISEÑO 24 8. HIPOTESIS Si la joya corporal permite generar una nueva forma de lenguaje entonces es posible, a través de ella, comunicar el yo interior y proyectarlo hacia el yo social. Si se desarrollan sistemas de producto (tipo joyería) innovadores, entonces es posible impulsar la cadena productiva de la joyería, metales y piedras preciosas en Colombia, generando mayores ingresos, posicionándola en los mercados nacionales e internacionales, y creando oportunidades de empleo. ¿Es posible que el desarrollo de un objeto moda con un discurso claro y evidente sea capaz de comunicar a un grupo social determinada manifestación de un deseo concreto de quien lo porta? 9. DETERMINANTES Y REQUERIMIENTOS DETERMINANTES REQUERIMIENTOS C O N C E P T U A L E S Deben abarcar la parte superior del cuerpo (torso, brazos, espalda…). Las piezas proporcionaran limitaciones de movimiento durante su uso. Esta transgresión del cuerpo tiene su origen mismo en el concepto de diseño de la línea que tiene tintes de fetichismo hacia el sadomasoquismo femenino. La mujer debe verse libre, poderosa, vanguardista, durante el uso de la pieza. F U N C IO N A L E S Deben existir sistemas de ajustes claves para el uso con la ropa que ayuden a la fijación de las piezas en su lugar. Versatilidad en el uso de las piezas permite su adaptación a varias ocasiones de uso, estilos de vestir, prendas de vestuario, gustos y posibilita la mutabilidad de la misma a través de su uso. H U M A N O S El peso debe ser soportado sobre los hombros y no debe superar los 0.50 kg.15 El diseño debe permitir flexibilidad en cuanto al ajuste de las piezas para permitir que varios tipos de cuerpos se adapten a las piezas, EXISTIRA UNA TALLA UNICA. Las piezas deben poderse poner y quitar de la manera más sencilla posible evitando posibles frustraciones en el usuario debido a posible enredos de las piezas, etc. 15 Tomado de promedio peso de chalecos antibalas femeninos. 25 P R O D U C T IV O S Las piezas deben ser producibles de la con las herramientas y procesos de fácil acceso a cualquier el tipo de taller estándar16 en la ciudad de Bogotá. Las piezas o algún componente de esta deben, en alguna medida, usar el mínimo de recursos naturales, reciclar algún tipo de material o desarrollar cualquier otra practica ecologista. Los materiales deben ser económicos debido a la gran extensión de cuerpo que deben cubrir, para que la producción de cada pieza y por ende el precio sean los adecuados. Esta elección del material (les) también deberá cumplir con el desarrollo del concepto de diseño y de la inspiración de las piezas de esta colección y debe tener un sentido de si mismo. G E S T IO N Deben venderse, promocionarse y publicitase de una manera diferente acorde con la innovación del accesorio en sí, y el manejo de la misma a nivel comercial debe promover el uso de este tipo de prendas de una manera tal que le permita las usuarias arriesgarse y evitar el miedo al uso de la misma. El sistema de empaque debe funcionar como el mismo sistema de almacenaje en casa para evitar posibles daños a la pieza por mal manejo en el desuso temporal. 16 Ver condiciones de taller estándar en COMPETENCIAS LABORALES DEL PROCESO DE ARMADO EN JOYERIA CARTILLA GUIA Y COMENTARIOS 1 – 2. Fundación Universidad Autónoma de Colombia FUAC ,Luis Guillermo López – Investigador. 26 10. ALTERNATIVAS 27 28 29 11. PROPUESTA PROYECTUAL Se eligen entonces 3 piezas finales que conforman la primera colección de la marca presentadas a continuación: (VER PLANOS TECNICOS EN ANEXOS) 30 31 32 33 DETALLE SUJETADOR BRISA 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 TORNADOPIEZA No. 4 45 46 47 48 49 PIEZAS INTERCAMBIABLES 50 51 52 53 DETALLE ESLABON CADENA 54 LENGUAJE PIEZAS Las abstracciones e algunos detalles provienen de las siguientes referentes guerrero y militares pasados y contemporáneos: VISIONES EXTRACCIONES 55 11.1. ASPECTOS CONCEPTUALES Cada una de las piezas guarda coherencia con la conceptualización inicial de la marca y de la inspiración. A través del uso de la cadenas en combinación con el cuero se logra evocar el fetichismo hacia el sadomasoquismo, ya que son parte de los materiales utilizados tradicionalmente en este tipo de prácticas, igualmente el uso del cuero trae consigo una connotación las salvaje que no solo evoca el origen mismo del vestuario de la humanidad sino que también tiene un misticismo envuelto, al ser una de las formas en que las tribus adoptaban la personalidad de ciertos animales en rituales y prácticas de tipo místico-religioso. 11.2. ASPECTOS HUMANOS Las piezas fueron pensadas en su uso como ropa y por tal razón son complemento ideal para el vestuario, se propone usarla de la misma manera en que se usaría una camiseta o blusa, para seguir con esa imagen mental de su uso. Las cadenas se ajustan a cualquier tipo de figura permitiendo variar la prenda desde la talla XS hasta la L, sin ninguna modificación. Los pocos ajustes que hay en ciertas partes de las piezas son flexibles de igual manera para evitar contratiempos con el tallaje de la mujer. 11.3. ASPECTOS PRODUCTIVOS Los procesos a utilizar en el diseño de las piezas requerían que fuera posible de realizar con relativa facilidad para ser producidos en talleres como los que generalmente se tienen en la ciudad de Bogotá. El SUJETADOR DE CADENAS utilizando en varias piezas de la colección que el da versatilidad al producto, es realizado por cera perdida, (VER ANEXO 5) técnica tradicional colombiana, el cual nos permite manejar mejor exactitud de las piezas de encaje y su correspondiente acabado, el material a utilizar es plata. Para el diseño de los eslabones se eligió la técnica de joyería típica y mundialmente reconocida por al excelente calidad artesanal de la filigrana. La demás piezas se hacen construidas por medio de cajas (VER ANEXO 6) en plata también. Son armados de poco tiempo por el poco detalle. 11.4. GESTION DE PROYECTO El nombre de la marca es Armâtûra – Joyas Corporales, palabra en latín que origina la palabra armadura. La marca refleja el concepto de diseño que la vez se convierte en un concepto de marca, que pretende reflejar a esa mujer salvaje, 56 luchadora, independiente, guerrera, y a la vez femenina. El nombre entonces expresa como a través de estas joyas una mujer guerrera logra ponerse su armadura y salir al mundo protegida, llamativa y poderosa. El logo eta construido por la palabra en líneas simples pero contundentes, la letra M fue remplazada por una “armadura femenina” que evoca líneas similares a las de un brasiere –pieza femenina sexual por excelencia- y está acompañada por una protección sobre los hombros en gradación que protege de igual forma al resto de letras de la palabra. 57 BIBLIOGRAFIA MAUSS, Marcel. MANUAL DE ETNOGRAFIA. Fondo de Cultura Económica de Buenos Aires, 2006, 322 p.p. EL MERCADO DE LA JOYERIA EN COLOMBIA. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá, Junio 2004. Conferencia Regina Machado, El objeto de lujo contemporáneo. Salón de la moda, Bogotá Febrero 2010. FERNANDEZ, Matilde. Joyería tradicional y sus contextos religiosos, social y simbólico, Revista Dialectología y Tradiciones Populares, Vol. 3, 1994,234 p.p. 8 SECTORES DE CLASE MUNDIAL PREVÉN EXPORTACIONES HASTA POR 34.000 MILLONES DE DÓLARES, EN 10 AÑOS. NAVARRETE, Carlos. Portafolio, Junio, 2009. PINKOLA. Clarissa. La mujer que corre con los lobos. Planeta. 2003, 678 p.p. SQUICCIARINO, Nicola. El Vestido Habla, Madrid, 1993 BARTHES, Roland. El Sistema de la Moda. Ed. Vision, Alicante, 1967 LIPOVETSKY, Giles: La era del vacío. Anagrama, Barcelona, 1986. LIPOVETSKY, Giles. El Imperio de lo Efímero. Ed. Poligono, Madrid, 1983. BAUDRILLARD, Jean. Critica de la economía política del signo. Siglo XIX Editores. Mexico. 1974. SIMMEL, Georg. El conflicto de la cultura moderna.Planeta. Buenos Aires, 1918. BOUDIEU, Pierre. Notas Provisionales Sobre la Percepcion Social del Cuerpo. Materiales de Sociología Crítica. Ed. La Piqueta. Madrid, 1986. DAVIS, Fred. Fashion, culture and identity. The university of Chigo Press, Chicago,1992. FIGUERAS, Josefina. La moda. Sus secretos y su poder. Ed. Albacore, 1997 STEWART, Carol Mueller & Eleanor L.Smiley. Marketing Todays Fashion Prentice Hall 1995 - 3th ed. 2003 STEPHENS, Frings. Frings. Fashion, To Concept To Consumer. Prentice Hall, 1996 - 5th ed. JERNIGAN, Marianne. Fashion, Merchandising And Marketing. McMillan 1990 JARROW, Kitty. Inside The Fashion Bussines. Merril. 1997 - 6th edition 58 RIVIERE, Margarita, Diccionario de la Moda, Grijalbo, Barcelona 1996 REVISTA DE ESTUDIOS DE JUVENTUD en su edición No. 78 de septiembre de 2007, BUENO, José María. Soldados de España: el uniforme militar español desde los Reyes Católicos hasta Juan Carlos I. Editorial ALMENA. 1998. JLIANOLA, Vicente Alonso. Los uniformes del Museo del Ejercito. MILITARIA. Revista de Cultura Militar No. 9. Servicio de Publicaciones, UCM, Madrid, 1997 Los Códices de México, exposición temporal Museo Nacional de Antropología, Instituto Nacional de Antropología e Historia. México 1a ed. 1979. 59 ANEXOS 2 0 8 4 1,98 R 0, 10 P IE ZA H E M B R A E SC A LA 4 :1 4 R1,3 0 0,80 1,40 0,20 0 ,7 2 TA M A Ñ O R E A L E SC A LA 1 :1 TO TA L 1 0 P IE ZA S 2 ,5 0 5 5 5 2 ,5 0 2 0 R0 ,3 0 R 1 R 1, 20 3 1 0 ,7 2 5 1,92 P IE ZA M A C H O E SC A LA 4 :1 TA M A Ñ O R E A L E SC A LA 1 :1 TA M A Ñ O R E A L E SC A LA 1 :1 TO TA L 1 0 P IE ZA S 1 5 1 .5 3.4 2 3,50 5 .8 1 1 .5 7 TO TA L 3 P ÌE ZA S P IC O IN FE R IO R E SC A LA 4 :1 TA M A Ñ O R E A L E SC A LA 1 :1 3 5 2 5 2 5 2 7 R 16 ,9 0 20.5 2 3 2 1 0 ,3 0 TA M A Ñ O R E A L -1 :1 1 ,1 8 2 R 16 ,9 0 2 0 .5 7 TA M A Ñ O R E A L - 1 :1 3 3 4 R 0 ,1 0 2,504 2 8 R 1, 08 R 2, 40 0,80 A A 3 0 ,5 0 TA M A Ñ O R E A L - 1 :1 1 0 ,5 0 1,16 1,69 0, 83 SE C C IÓ N A -A E SC A LA 3 : 1 1 7 .5 1 1 1 0 1 0 R 1 7 3 5 2 .55 TA M A Ñ O R E A L - 1 :1 ANEXO 4: MOLDEO POR CERA PERDIDA EJEMPLO BRONCE – APLICA A PLATA Elaboración de un modelo provisional de cera siguiendo el diseño que ha ideado el artista. Durante esta preparación se explora y se experimenta hasta lograr expresar lo que el escultor busca. Si la obra va a ser monumental, los modelos iniciales se hacen a escala, para trabajar más cómodamente. La utilización de la cera se debe a que su textura, dúctil y blanda, permite modelar con más facilidad, hacer tanteos y añadir o quitar elementos con gran detallismo y provecho. Actualmente existen otros materiales que pueden sustituir a la cera de abeja, como la parafina, la gelatina, el látex o la silicona. Modelo de una manzana en cera de abeja. El mismo modelo realizado en parafina. Modelo hecho en escayola con un molde bivalvo. A veces se realiza un paso intermedio para conseguir mayor perfección. Sobre el modelo de cera(u otro material equivalente) se construye un molde bivalvo, a partir de dos piezas de un material plástico que se endurezca sobre el modelo. La mayoría de los moldes de esculturas pequeñas se hacen del yeso, pero se pueden también hacer de fibra de vidrio o de otros materiales. Cuando el material del molde fragua, se abre y se extrae el modelo de cera. El molde debe ser prácticamente estanco, lo que obliga a fijarlo fuertemente con unos ganchos, y, por un orificio, se vierte en su interior escayola líquida. Endurecida la escayola, la pieza se desmolda, obteniendo una reproducción en positivo virtualmente idéntica al modelo de cera, pero la escayola permite apreciar mejor el resultado real, corregir posibles errores y repasarlo con mayor corrección (por medio de limado, esgrafiado o bruñido). Creación del molde Molde macizo de arcilla, parcialmente abierto, para que pueda apreciarse la colocación de los bebederos y los clavos de sujeción; además del orificio principal y el alma o macho. 2 Sea cual sea el proceso, una vez liberado el modelo final, va siendo rodeado o forrado de algún material maleable pero que se endurezca poco a poco (ladrillo molido, o escayola) y que sea refractario. Se van aplicando tantas capas como sea necesario, para crear un molde hermético, de una sola pieza. Únicamente hay que colocar unos soportes de acero, a modo de puntas, que se claven en el modelo blando del interior y que quedan fuertemente sujetos al molde exterior. Igualmente se abre un número variable de pequeños orificios, llamados bebederos, que se consiguen colocando canutos de papel encerado, que comunican el interior con el exterior. Además, está el orificio principal, en forma de embudo. Actualmente, la primera capa se hace de material cerámico refractario, de gran precisión, compuesto de polvo de sílice, el resto puede ser de ladrillo refractario más basto. Cuando se ha endurecido el molde definitivo, con sus bebederos y clavos, hay dos posibilidades. Si la escultura va a ser pequeña, se puede verter directamente el bronce fundido. Pero si la figura es monumental, la cantidad de bronce puede ser excesiva, tanto por el coste económico, como por el peso resultante. Por eso es conveniente conseguir que la forma sea hueca. ¿Cómo se consigue eso? En primer lugar se vierte por el orificio principal una pequeña cantidad de cera que quede adherida a las paredes del molde cubriendo por completo su superficie interna; se pueden vertir varias capas de cera, para obtener un mayor grosor de la futura capa de bronce. El interior sigue quedando vacío y se rellena con una sustancia que va a actuar de “macho”: una solución de ladrillo poroso molido y escayola, por lo que al endurecer queda un alma ligera pero maciza y resistente, sujeta por los clavos que tiene el molde, de modo que no se mueve y no deforma la cera. Ahora ya se puede llevar el molde, convertido en un bloque sólido y resistente, al horno de fundición o “mufla”. Proceso de fundición Al introducir el molde en la mufla (en posición invertida), la cera se derrite y sale por los bebederos o por el orificio principal, pero el macho queda fijado por los clavos manteniendo la misma separación y disposición y dejando un hueco homogéneo entre el alma y el molde. Ese hueco es el que será rellenado por el bronce licuado, al ser vertido por el orificio principal. El bronce debe rebosar por los bebederos, que facilitan la salida de aire, asegurándose de que no queden burbujas, ni restos de cera o escayola. El proceso puede llegar a durar desde decenas horas a varios días, dependiendo del tamaño de la figura (recordemos que las piezas pequeñas pueden fundirse y desmoldarse sin necesidad de macho o alma). La escultura de bronce recién extraída, antes del acabado. Desmoldado y acabado Una vez enfriados el bronce y el bloque macizo, se procede al desmoldado, que sólo puede hacerse destruyendo el bloque (puesto que éste es de una sola pieza y no es posible abrirlo sin romperlo). La figura aislada resultante es textura áspera, porosa y seguramente tenga 3 imperfecciones, junto con los restos de los bebederos. Es necesario que el artista corte los bebederos, lime, pulimente y abrillante la superficie (y, si hay huecos hechos por burbujas, se rellenarían con metal fundido y se limarían), hasta lustrar el metal. En la actualidad es común usar arena muy fina proyectada a gran velocidad para el acabado. Detalle del Auriga de Delfos. Los remates posteriores son tan laboriosos como los de la una obra de orfebrería, y van desde, añadir pátinas y diferentes colores, bien por medio de productos químicos o con aplicación de calor (generalmente, con un soplete, que oxida el metal dándole un tono distinto). También se añaden complementos de todo tipo, por ejemplo, ya desde la Antigüedad clásica, los broncistas griegos forraban los labios de sus estatuas con cobre, para que fuesen más rojizos, incrustaban pasta vítrea blanca para dientes y ojos, pasta negra para el iris, se añadían las pestañas. Por supuesto, se hacen cincelados y grabados para los detalles del pelo o imitación de dibujos del ropaje etc. A veces, se incluyen diversos aditamentos, como armamento, símbolos, coronas... Quizá uno de los ejemplos más interesantes en este sentido sea la escultura de Carlos V dominando al Furor, de Pompeyo Leoni: la figura del emperador fue fundida desnuda, heroizada como los antiguos emperadores romanos, pero posee una armadura que es posible quitar y poner fácilmente y que fue elaborada por piezas, aparte. En efecto, era normal que los grandes conjuntos escultóricos de bronce fueran fundidos por fragmentos separados, tal es el caso de la estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio, en el que caballo y humano se hicieron independientemente, así como los arreos, armas y otros ornamentos. Lo mismo puede decirse de la estatua del Gattamelata por Donatello. Sin embargo, ya en el Renacimiento se consiguieron obras sumamente complejas de una sola pieza, como el Perseo, de Benvenuto Cellini, una obra que rebosa virtuosismo técnico y artístico y que supuso un esfuerzo épico para el autor.
Compartir