curso basico gemologia online instituto gemologico espanol

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UFES

Marcos Daniel Paiva

13.9.2016

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CURSO
BÁSICO DE GEMOLOGÍA
ON-LINE
www.ige.org

Curso de Gemología Básica

Primera edición: febrero 2009
© 2009-11 Instituto Gemológico Español, Miguel J. Jiménez Pinillos
y Egor Gavrilenko
Madrid

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en la ley y
bajo los apercibimientos legalmente previstos, la reproducción
total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento,
ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el
alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin la
autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.
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http://www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún
fragmento de esta obra.

Printed in Spain – Impreso en España

Prohibida la reproducción de estos contenidos por cualquier medio.
Autores: Miguel J. Jiménez Pinillos (Licenciado en Geología, Gemólogo por el IGE), Egor Gavrilenko
(Dr. en Geología, Director de Estudios del IGE).
Agradecemos todos sus comentarios sobre este curso en: info@ige.org

Índice

Introducción 1

Capítulo 1. Conceptos generales 2

Capítulo 2. Orígenes de los materiales gemológicos 8

Capítulo 3. Propiedades de las gemas 14

Capítulo 4. Tratamientos de las gemas 27

Capítulo 5. Tallas de las gemas 33

Capítulo 6. El Diamante 50

Capítulo 7. La Esmeralda 60

Capítulo 8. El Rubí 65

Capítulo 9. El Zafiro 70

Capítulo 10. Las Perlas 75

Capítulo 11. Otras gemas importantes 82

Capítulo 12. Conocimientos básicos sobre la joyería 88

Introducción

El presente curso, elaborado por el Instituto Gemológico Español e IGE&Minas,
reúne los conocimientos básicos más importantes sobre las gemas. Sus
contenidos están destinados a cualquier persona relacionada con el sector de
la joyería y piedras preciosas, así como a los aficionados a las gemas y al
público en general.
El texto está estructurado en capítulos, con preguntas de repaso de tipo test
después de cada uno de ellos. Las personas que lo sigan y aprendan los
contenidos de los capítulos pueden presentarse a un examen presencial y
obtener el Diploma del Curso Básico de Gemología del Instituto Gemológico
Español.

Descripción del examen

El examen presencial consta de 20 preguntas de tipo test parecidas a las preguntas
de repaso que vienen en el curso.

Puntuación:
 + 5 puntos por pregunta bien contestada
 - 2,5 puntos por pregunta mal contestada
 0 puntos por pregunta sin contestar
 Puntuación mínima para aprobar el examen: 70 puntos
Duración: 1 hora.

1. CONCEPTOS GENERALES

1.1 Gemología, definición y objetivos
La Gemología es la ciencia que se ocupa del estudio de las piedras preciosas (gemas).
Pero el gemólogo no solo aprende a identificarlas, sino también a distinguirlas de las
obtenidas por síntesis y de sus imitaciones, y también a detectar los diversos
tratamientos que se utilizan para mejorar su aspecto.
En el sentido amplio, podemos definir como objeto de la Gemología todo tipo de
materiales decorativos utilizados en joyería, con excepción de los metales.
Estudiaremos su composición y propiedades, origen y yacimientos, los tratamientos
de diversa naturaleza y tipos de tallas que realzan su belleza. También conoceremos
los procedimientos de fabricación de los materiales sintéticos y las características y
propiedades de los productos que imitan a las gemas naturales.
Podemos decir, por tanto, que la Gemología es una ciencia aplicada que se basa en
gran medida en algunas ramas de las Ciencias Geológicas, sobre todo en la
Mineralogía y la Cristalografía (propiedades de las gemas y métodos diagnósticos,
yacimientos y síntesis), pero también abarca un abanico amplio de temas que se
quedan fuera del ámbito de la Geología, como son los tratamientos especiales,
procesos de talla, gemas orgánicas, temas histórico-culturales, comerciales,
etcétera.
Se definen como gemas aquellas sustancias naturales que presentan las cualidades de
belleza, durabilidad y rareza. La primera de ellas suele estar ligada a sus
propiedades ópticas: color, transparencia, brillo, dispersión, etcétera. La segunda a
su inalterabilidad frente a diversos agentes, en la que juegan un papel importante la
dureza, tenacidad, resistencia a ácidos o álcalis, etcétera. La tercera, a su escasez
natural y también a su demanda en el mercado en un determinado momento.

Combinación de belleza, durabilidad y rareza en una aguamarina de 99 quilates de
la colección del IGE.

El estudio de la Gemología es indispensable para los joyeros y comerciantes de
gemas, ya que adquieren una serie de conocimientos que les capacitan para conocer
la naturaleza y calidad de los materiales que manejan, también para el lapidario y el
engastador, que estudian determinadas propiedades que hacen más fácil y seguro su
trabajo, y para el público en general que conocerá, en cada caso, la naturaleza de
las gemas que pueda adquirir.

1.2 Tipos de materiales gemológicos
La materia está constituida por partículas sometidas a fuerzas de cohesión. Según
sean estas fuerzas, las sustancias se pueden presentar en tres estados: sólido, líquido
y gaseoso. En los gases y líquidos las partículas están desordenadas. En los sólidos
podemos encontrar dos estados:
 Amorfo o vítreo con una distribución de partículas desordenada.
 Cristalino con ordenación regular de las partículas. La ordenación interna de
estas partículas condiciona la estructura y la forma externa.
Mineral. Es un sólido natural, inorgánico, con estructura interna ordenada y
composición química definida. Se identifica por:
 Especie. Tiene una composición química, estructura y propiedades definidas.
 Grupo. Conjunto de minerales de similar estructura pero en los que varía en
algo la composición. Por ejemplo el grupo del Granate.
 Variedad mineralógica. Misma especie pero con variaciones de aspecto, color
y transparencia. Por el ejemplo el Bort como variedad de diamante.
 Variedad gemológica. Variedades mineralógicas usadas en gemología.
Roca. Agregados naturales de minerales. Por su origen se clasifican en ígneas,
sedimentarias y metamórficas. La mayoría de las gemas son minerales, aunque
algunos otros materiales, como sustancias orgánicas, rocas, vidrios naturales y
artificiales, etcétera, pueden usarse como gemas.
En base a la normativa elaborada por la Comisión de Piedras de Color de CIBJO
(Confederación Internacional de Bisutería, Joyería, Orfebrería, Diamantes, Perlas y
Piedras), los materiales utilizados en joyería se pueden dividir en los siguientes
grupos: materiales naturales y productos artificiales.

1.2.1 Materiales naturales
Son materiales formados completamente por la naturaleza, sin intervención humana,
y posteriormente modificados mediante corte, pulido y otros procesos. Incluyen los
siguientes tipos:
 Inorgánicos naturales. Piedras preciosas, gemas y piedras ornamentales a
excepción de los metales.
 Sustancias orgánicas. Perlas, coral, marfil, carey.
 Gemas modificadas. Materiales antes descritos sometidos a algún tratamiento
de mejora de color, pureza y otras propiedades.
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1.2.2 Productos artificiales
Son productos parcialmente o completamente fabricados por el hombre. En este
grupo se encuentran:
 Gemas reconstituidas o sinterizadas: Fabricadas de polvo o trozos de gemas
naturales. Método utilizado en ámbar, concha de tortuga (carey), a veces
turquesa y otros.
 Piedras compuestas. Pegado de capas de diversos materiales para imitar
gemas naturales. Por ejemplo, doblete de granate almandino – vidrio artificial
o zafiro natural – zafiro sintético.
 Piedras sintéticas. Tienen la misma composición química y propiedades que
las naturales
pero están fabricadas por el hombre. Por ejemplo rubíes,
zafiros, esmeraldas y diamantes sintéticos.
 Materiales artificiales. Confeccionados por el hombre y sin análogos naturales
conocidos. Por ejemplo, granate de gadolinio y galio (GGG), granate de ytrio
y aluminio (YAG), zirconita (óxido de zirconio cúbico).
 Las imitaciones son productos que imitan el aspecto de gemas o sustancias
orgánicas naturales, y pueden corresponder a cualquiera de lo cuatro grupos
anteriormente descritos. Por ejemplo, los tres materiales artificiales
mencionados en el apartado anterior se utilizan como imitaciones de
diamante.

1.3 Nomenclatura en el comercio de las gemas
Existen una serie de normas básicas de nomenclatura a tener en cuenta:
 No es correcta la utilización de dos o más nombres de gemas o variedades
para referirse a una sola gema, incluso para describir su tono de color. Por
ejemplo: cuarzo topacio, topacio citrino, rubí espinela, zafiro alejandrita,
etcétera.
 No es correcto utilizar el nombre de un tipo de talla para referirse a una
gema, a excepción del término "brillante" que puede usarse sin más para
designar a los diamantes tallados en ese tipo de talla.
 El término "semiprecioso", es inexacto y está totalmente prohibido.
 Las gemas que presenten efectos ópticos especiales deben designarse con su
respectivo nombre de gema más el del tipo de efecto que presenten. Por
ejemplo: rubí estrella, turmalina ojo de gato, etcétera.
 El nombre de gema solo puede utilizarse para referirse a sustancias naturales.
 Los términos "auténticos", "finos" y similares, solo pueden usarse para
referirse a sustancias naturales.
 Los productos artificiales, tanto sintéticos como de imitación, deberán
designarse claramente como tales, de manera que no exista confusión sobre
su verdadero origen. Por ejemplo: corindón sintético imitación de alejandrita,
esmeralda sintética Chatham, ópalo sintético Gilson.
 Los productos artificiales con nombres comerciales deberán designarse
claramente como tales, de forma que no queden dudas sobre su verdadero
origen, añadiendo el término "producto artificial" si no existe en la
naturaleza. Por ejemplo: ópalo Slocum, imitación de ópalo; perlas Majorica,
imitación de perla; fabulita – producto artificial imitación de diamante,
etcétera.
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 Cuando se indique el peso total de una piedra o joya, deberá añadirse "peso
total" para evitar confusiones con el precio por quilate o total de la piedra
central o principal.
 El nombre de "perla" sin más, debe utilizarse exclusivamente para perlas
naturales o finas, si se trata de perlas cultivadas es necesario añadir siempre
ese calificativo.
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PREGUNTAS DE REPASO
CAPÍTULO 1: CONCEPTOS GENERALES

I. Las rocas:
a. A veces se utilizan como gemas.
b. Se clasifican en sedimentarias, vítreas y metamórficas.
c. Siempre se someten a algún tipo de tratamientos para su uso en
joyería.
d. Nunca se utilizan como gemas pero proporcionan los minerales
para tal uso.

II. Conteste sobre los minerales y rocas:
a. Las rocas se caracterizan por estructura interna ordenada y
composición química definida.
b. Las rocas se clasifican según grupo, especie y variedad.
c. Las rocas son agregados naturales de minerales.
d. Los minerales pueden ser sustancias amorfas o cristalinas.

III. La zirconita, según CIBJO, es:
a. Piedra sintética, imitación de diamante.
b. Sustancia natural modificada para imitar diamante.
c. Gema inorgánica, amorfa, natural.
d. Material artificial, imitación de diamante.

IV. Una esmeralda con tratamiento de relleno de fisuras con aceite es:
a. Piedra compuesta.
b. Gema natural modificada.
c. Piedra sintética.
d. Piedra artificial.

V. ¿El diamante sintético puede ser considerado un mineral?
a. Sí, porque tiene las mismas propiedades físicas y químicas que el
diamante natural.
b. Sí, porque tiene estructura cristalina y composición química
definida.
c. No, porque es obtenido por el hombre en un laboratorio.
d. No, porque su composición química es variable.

VI. ¿Cuál de las siguientes gemas está denominada correctamente, según
CIBJO?
a. Amatista, piedra semipreciosa.
b. Corindón alejandrita.
c. Esmeralda sintética Chatham.
d. Perla Majorica.

VII. Los materiales utilizados en joyería:
a. Si son materiales naturales, pueden ser modificados (tratados) o
reconstituidos (sinterizados).
b. Si son confeccionados por el hombre y no tienen análogos
naturales se denominan "sintéticos".
c. Pueden ser naturales o artificiales.
d. Si son piedras compuestas, se clasifican como naturales con
modificaciones.

VIII. Los parámetros más importantes que diferencian a las gemas de los
demás materiales son:
a. Dureza, rareza, talla y belleza.
b. Dureza, rareza y belleza.
c. Belleza, durabilidad y rareza.
d. Color, pureza, talla y peso en quilates.

IX. Las piedras sintéticas:
a. Son productos de síntesis en laboratorio que no tienen análogos
naturales pero se usan en joyería.
b. Son gemas naturales con modificaciones que permiten mejorar
sus características de calidad.
c. Tienen la misma composición, estructura y propiedades que sus
análogos naturales, pero se obtienen en un laboratorio.
d. Son materiales obtenidos por el hombre que imitan las
propiedades de gemas naturales.

X. Las gemas:
a. Siempre son minerales o rocas.
b. Siempre son sustancias cristalinas.
c. Pueden ser sustancias cristalinas o amorfas.
d. Materiales de cualquier naturaleza utilizados en joyería, salvo
los metales.
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2. ORÍGENES DE LOS MATERIALES GEMOLÓGICOS

2.1 Yacimientos de gemas naturales
Se entiende por yacimiento el lugar donde se encuentra de forma natural una
concentración de minerales económicamente rentable para su explotación.
Los yacimientos pueden ser de dos tipos:
 Primarios. Cuando los minerales se encuentran en la roca donde se formaron.
 Secundarios. Cuando han sido objeto de procesos de erosión, disgregación de
minerales y sedimentación que han producido la acumulación en zonas fuera
de la roca madre.
Existen numerosos tipos de yacimientos primarios asociados a distintos procesos
geológicos. Los tipos de yacimientos más importantes para las gemas son los
siguientes:
 Vetas de pegmatitas. Cuerpos de rocas ígneas formados por cristales muy
grandes y normalmente de composición granítica, formadas a partir de las
porciones del magma más tardías en cristalizar y enriquecidas en
componentes volátiles y determinados elementos químicos. En este tipo de
yacimientos se forman, por ejemplo, berilo, turmalina, topacio, espodumena.
 Vetas hidrotermales. El agua a altas presiones y temperaturas en el interior
de la Tierra es capaz de disolver minerales que en la superficie se presentan
insolubles. Circulando por cavidades y fracturas, los fluidos termales pueden
precipitar su carga mineral formando vetas hidrotermales. Son importantes en
la formación de cuarzo cristal de roca, amatista, calcedonia, jaspe,
esfalerita, fluorita, etcétera.
 Yacimientos metamórficos. Existen distintos tipos de procesos metamórficos
relacionados con la presión y la temperatura, pero para las gemas es de
especial importancia un tipo particular que denominamos metamorfismo
hidrotermal. En este caso el agente de metamorfismo no es tanto la presión
y la temperatura como la acción de los fluidos calientes provenientes de una
intrusión ígnea cercana que altera las rocas encajantes permitiendo la
combinación de elementos de ambos. Por ejemplo, una intrusión de un
magma granítico rico en sílice sobre mármoles o calizas puede dar lugar, en
zonas cercanas a la intrusión, a minerales como granate grosularia, diópsido,
vesubiana, epidota, zoisita. En otros tipos de rocas se puede formar
esmeralda, corindón (rubí y zafiro), almandino, espinela, apatito, etcétera.
 Chimeneas diamantíferas. Ciertas rocas volcánicas (kimberlitas y lamproitas)
llegan a
la superficie en forma de chimeneas volcánicas arrastrando minerales
formados en grandes profundidades en el manto terrestre en condiciones de
alta presión y alta temperatura. Constituyen los yacimientos primaros del
diamante.
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Yacimientos secundarios. Las rocas en la superficie terrestre sufren procesos de
meteorización que provocan la erosión y disgregación de lo minerales que las
constituyen. Los minerales más resistentes ante este proceso pueden acumularse
dando lugar a yacimientos secundarios.
Pueden ser de dos tipos:
 Eluviales. Por erosión y alteración de yacimientos primarios y acumulación en
el mismo lugar donde se separaron de la roca original.
 Aluviales (placeres). Cuando tras separación de la roca original han sufrido
un posterior transporte y sedimentación. Podemos encontrar asociado a estos
yacimientos, por ejemplo, corindón (rubí y zafiro) y diamante.
Además de los yacimientos minerales, las gemas naturales pueden tener origen
biológico. De esta manera se forman, por ejemplo, las perlas, el ámbar, el marfil y
el carey.

2.2 Procesos de síntesis
Los procesos que se utilizan para fabricar las piedras sintéticas son muy diversos. Los
más importantes, bajo el punto de vista gemológico, son aquellos que se emplean
para obtener compuestos semejantes a ciertas gemas con las que tratan de competir,
y también aquellos otros que dan lugar a productos que no se presentan en la
naturaleza, pero que por su aspecto o por alguna de sus propiedades, pueden imitar
a algunas gemas de gran valor. Los principales métodos de síntesis son:
 Métodos de sustancia fundida
 Métodos de mezcla fundida (flux)
 Método hidrotermal
 Altas presiones y temperaturas
 Deposición química de vapor (CVD)
 Métodos cerámicos
 Técnica de ópalo

2.2.1 Métodos de sustancia fundida
Procesos de síntesis donde se funde el material original con la composición química
de la gema a sintetizar y colorante. Al enfriarse el fundido cristaliza el material
sintético.
Se utilizan para fabricar alejandrita, zirconita, fluorita, rubí y zafiro (también con
efecto estrella), corindón para imitación de alejandrita, espinelas de varios colores,
YAG, GGG, etcétera.
Existen varios métodos que se basan en esta técnica. Uno de los métodos más
utilizados es el método Verneuil, en el que el colorante y el material en polvo son
colocados en un depósito superior del que van cayendo regularmente. El calor
necesario para fundir el polvo lo produce un soplete formado por dos tubos
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concéntricos. En el extremo, la llama, que alcanza 2.200ºC, funde el polvo. Éste
gotea sobre un soporte móvil dotado de movimiento descendente y de rotación, que
lleva adosada en su parte superior una semilla cristalina para dirigir el crecimiento.
La masa funde, se enfría y comienza a cristalizar sobre la semilla. Se obtiene de esta
forma una bola con aspecto de pera alargada.

2.2.2 Métodos de mezcla fundida (flux)
Se utilizan los componentes del producto a sintetizar y un fundente de punto de
fusión más bajo que el de todos los componentes que intervienen en el proceso. La
mezcla se introduce en un crisol de platino y se calienta hasta que el material
utilizado como fundente pase a estado líquido. Los componentes del material a
sintetizar se disuelven en la sustancia fundida y luego cristalizan sobre una semilla
colocada en el crisol en una zona de temperatura más baja.
Se utiliza para esmeralda, rubí, zafiro, alejandrita, espinela.

2.2.3 Método hidrotermal
El método de crecimiento hidrotermal lleva implícito el uso de agua, calor y altas
presiones. Se utiliza para materiales de baja solubilidad, que se incrementan en un
medio ácido o alcalino, con temperaturas no muy altas (400-700ºC) y altas presiones
(500-1.500 atmósferas, según los compuestos a obtener). Se utiliza un autoclave, de
gruesas paredes de acero, normalmente recubierto de un metal noble.
Utilizado fundamentalmente para esmeralda, cuarzo, berilo, aguamarina, cuarzo
citrino y también rubí.

2.2.4 Alta presión y alta temperatura (HPHT)
Método utilizado para sintetizar el diamante industrial y gema a partir de carbono,
en presencia de metales utilizados como fundentes. Para realizar este proceso son
necesarias presiones de alrededor de 55 kbar y temperaturas de unos 1400ºC.

2.2.5 Deposición química de vapor (CVD)
Método de síntesis de diamante a baja presión consistente en la ionización por
plasma de mezcla de gases metano e hidrógeno para llevar al estado libre los iones
de carbono y depositarlo en una semilla de diamante o superficies de otro tipo.

2.2.6 Métodos cerámicos
La tecnología cerámica emplea compuestos inorgánicos reducidos a polvo que se
calientan, a veces con presión, para producir un fino granulado de sólido
policristalino. Utilizado para turquesa y lapislázuli.

2.2.7 Técnica del ópalo
El procedimiento es utilizado por P. Gilson y consta de tres fases: Primeramente es
necesario producir esferas de sílice, todas del mismo tamaño. En segundo lugar,
estas esferas deben de empaquetarse ordenadamente. Por último, hay que rellenar
los espacios que quedan vacíos entre las esferas y aplicar presión, para compactar al
ópalo y que se vuelva consistente.
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PREGUNTAS DE REPASO
CAPÍTULO 2: ORÍGENES DE LOS MATERIALES GEMOLÓGICOS

I. Las vetas de pegmatitas:
a. Están asociadas a muy altas presiones y temperaturas.
b. En estos yacimientos se forman berilos, topacios y turmalinas.
c. Contienen cristales formados en las primeras fases de
enfriamiento del magma.
d. Constituyen un tipo de yacimientos primarios del diamante.
e. Constituyen chimeneas volcánicas que llegan a la superficie
desde el manto.

II. En el metamorfismo hidrotermal:
a. La cristalización se produce en vetas con grandes cristales.
b. Es un metamorfismo en el que las rocas se alteran por aguas
meteóricas.
c. Es un metamorfismo regional de alta presión y temperatura.
d. Es fundamental la acción de fluidos calientes relacionados con
una intrusión ígnea cercana.

III. El método de síntesis del diamante a baja presión se denomina:
a. Método flux.
b. Método hidrotermal.
c. Método cerámico.
d. Método de deposición química de vapor.

IV. Los métodos de síntesis donde se funde el material original con la
composición química de la gema a sintetizar y colorante, se denominan:
a. Alta presión y alta temperatura (HPHT).
b. Método de mezcla fundida.
c. Método hidrotermal.
d. Método de sustancia fundida.

V. En el método de síntesis de mezcla fundida:
a. Son necesarias altas presiones 500-1500 Atm. y temperaturas no
muy altas 400-700ºC.
b. Son necesarias presiones de 55 Kbar y temperaturas de 1400ºC.
c. La mezcla se introduce en un crisol de platino.
d. Como resultado del proceso se obtiene una especie de bola con
aspecto de pera alargada.

VI. Las kimberlitas:
a. Son las únicas rocas donde se encuentran diamantes.
b. Se consideran yacimientos secundarios del diamante.
c. Son rocas volcánicas.
d. Son acumulaciones de diamantes en yacimientos eluviales.
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VII. Los placeres de los ríos son:
a. Yacimientos eluviales secundarios.
b. Zonas de erosión y disgregación de minerales.
c. Yacimientos primarios.
d. Yacimientos aluviales.

VIII. Los yacimientos metamórficos:
a. Son yacimientos secundarios de algunas gemas.
b. Los factores principales para su formación son la presión y la
temperatura.
c. Están formados a partir de magmas enriquecidos en
componentes químicos escasos.
d. Están asociados con procesos de alta temperatura y aguas
subterráneas.

IX. El método de sustancia fundida se utiliza para sintetizar:
a. Turquesa.
b. Esmeralda.
c. Diamante.
d. Zafiro.

X. El lugar donde se encuentra de forma natural una concentración de
minerales económicamente rentable para su explotación se llama:
a. Mina.
b. Cantera.
c. Yacimiento.
d. Aluvión.
e. Veta.
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3. PROPIEDADES DE LAS GEMAS

El estudio de las características físicas y ópticas especificas de cada material, nos
permite identificar las gemas y diferenciarlas.

3.1 Propiedades físicas de las gemas
Las propiedades físicas que consideramos son:
 Dureza. Oposición que un cuerpo presenta a ser rayado.
 Tenacidad. Oposición que un cuerpo presenta a ser partido.
 Exfoliación. Propiedad de romperse según ciertos planos estructurales.
 Fractura. Superficie que queda en un mineral al romperse sin exfoliar.
 Peso específico. Número de veces que un material es más pesado que su
volumen de agua.
 Conductividad térmica. Capacidad de transmisión del calor de un material.

 Dureza
La dureza de un mineral se determina por la escala de Mohs, comparativa con
materiales de dureza conocida. Hay que probar a qué mineral raya él y cual le raya,
quedando su dureza fijada entre la de ambos. Si su dureza coincide con la de uno de
la escala se rayarán mutuamente.
En gemas, la comprobación de dureza es una prueba destructiva que no se utiliza en
piedras talladas. No obstante, es importante conocer la dureza de las gemas ya que
es la principal característica que determina su durabilidad una vez montadas en
joyas.
Una gema dura puede sin embargo ser frágil al presentar exfoliación o irregularidades
internas.

Escala de dureza de Mohs

1 TALCO se raya con la uña
2 YESO se raya con la uña
3 CALCITA se raya con una navaja
4 FLUORITA se raya con una navaja
5 APATITO se raya con una navaja
6 ORTOSA raya al vidrio corriente
7 CUARZO raya al vidrio corriente
8 TOPACIO raya al vidrio corriente
9 CORINDÓN raya al vidrio corriente
10 DIAMANTE sustancia más dura que existe
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Dureza de las gemas más importantes
Diamante 10 Aguamarina 7,5 - 8 Cuarzo 7
Rubí 9 Heliodoro 7,5 - 8 Tanzanita 6,5 - 7
Zafiro 9 Morganita 7,5 - 8 Peridoto 6,5 - 7
Crisoberilo 8,5 Esmeralda 7,5 - 8 Ópalo 5 - 6
Espinela 8 Granates 7,5 Turquesa 5 - 6
Topacio 8 Turmalina 7 - 7,5 Coral 3,5 - 4

 Exfoliación
Propiedad física derivada de la estructura del mineral de romperse según
determinados planos estructurales más débiles. Propiedad muy importante en el
proceso de lapidación de gemas. En gemas talladas puede observarse por la
orientación de las fisuras internas.

 Peso Específico
Determinante para la identificación de muchas gemas. Para su cálculo puede
utilizarse una balanza de precisión aplicando el método hidrostático, o bien se
utilizan líquidos pesados de peso específico conocido.

 Conductividad térmica
La comprobación de esta propiedad se emplea fundamentalmente para la separación
del diamante y sus imitaciones mediante los habitualmente denominados "diamond-
testers". Hay que tener en cuenta que actualmente existe una imitación de diamante
–moissanita– que no se distingue mediante los testers de conductividad
convencionales.

3.2 Propiedades ópticas de las gemas
 Color
Al iluminar un cuerpo con luz blanca se produce la absorción de algunas radiaciones
del espectro visible y la transmisión de las restantes. La sensación de color se debe a
la radiación o al conjunto de radiaciones trasmitidas.
El color de la gema depende de la naturaleza de la luz que trasmite por reflexión y
transparencia.
El color depende de la presencia de ciertos elementos en su composición química y a
la estructura interna de la gema.
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En la actualidad existen sistemas para describir el color de las gemas de forma
objetiva, como el sistema GemeWizard.

 Brillo
Luz reflejada en el interior de una gema. El brillo dependerá de la transparencia de
la gema y, sobre todo, de la calidad de talla que tiene.
No se debe confundir con el lustre que es la luz reflejada en la superficie de una
gema tallada.

 Transparencia
Se denomina transparencia a la mayor o menor facilidad que tiene la luz para
atravesar un cuerpo. En las gemas la transparencia depende sobre todo de la
cantidad de inclusiones que poseen. También influye el grosor de la piedra.
Normalmente las gemas se clasifican en transparentes, traslúcidas y opacas.

 Refracción
Refracción es el fenómeno por el que un rayo de luz que atraviesa la frontera entre
dos medios (por ejemplo, entrando del aire en la gema) se desvía de su dirección
inicial. Los valores de los índices de refracción de las gemas se obtienen utilizando el
refractómetro y son fundamentales para el análisis gemológico.

 Birrefringencia
Birrefringencia es el fenómeno por el que un rayo de luz incidente da lugar a dos
rayos refractados dentro de la gema. Las gemas birrefringentes presentan dos índices
de refracción y la diferencia entre ellos proporciona el valor de la birrefringencia,
característico para cada gema.

 Naturaleza óptica
Comportamiento de la luz al atravesar la piedra. Las gemas pueden ser:
 Isótropas. No tienen birrefringencia. Se comportan frente a la luz de igual
modo en todas direcciones. Pertenecen a este grupo las sustancias amorfas y
los minerales que cristalizan en el sistema cúbico.
 Anisótropas. Tienen birrefringencia. Presentan un comportamiento diferente
en función de la dirección del paso de la luz. Así son todas las demás gemas.
Las sustancias anisótropas pueden ser uniáxicas o biáxicas y tener signo
óptico positivo o negativo.
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Para determinar la birrefringencia y naturaleza óptica se utiliza el polariscopio y el
refractómetro.

Birrefringencia muy fuerte observada en un bloque de calcita.

 Dispersión
La propiedad de descomponer la luz blanca en los colores del arco iris al atravesar
una sustancia y refractarse. Se aprecia a simple vista. Las gemas con dispersión alta,
por ejemplo, el diamante, tienen destellos de colores del arco iris que se llaman
“fuego”.

 Pleocroismo
Propiedad de minerales anisótropos de absorber luz de distinta longitud de onda
según la dirección, mostrando, por lo tanto los colores algo distintos en función de la
dirección. Para observar el pleocroismo se utiliza el dicroscopio o el polariscopio.

 Espectro óptico
Absorciones características en el espectro electromagnético del rango visible. Para
observar el espectro óptico se utiliza el espectroscopio de mano. Para lecturas
especiales hay que recurrir a espectrofotómetros de laboratorio que proporcionan
lecturas mucho más exactas.

 Luminiscencia UV
Comportamiento ante la exposición a luz ultravioleta. Para observarla se utilizan
lámparas de luz ultravioleta (de ondas larga y corta).
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Características generales de las gemas más importantes

Sistema
cristalino
Naturaleza
óptica
Índice de
refracción
Birrefrin-
gencia
Dureza Peso
específico
DIAMANTE Cúbico isótropo 2,417 - 10 3,52
CORINDON
(Rubí, Zafiro) Trigonal uniáxico (-) 1,762-1,770 0,008 9 4,00
BERILO
(Esmeralda) Hexagonal uniáxico (-) 1,570-1,579 0,005-0,009 7,5-8 2,67-2,78
(Aguamarina) Hexagonal uniáxico (-) 1,575-1,582 0,005-0,009 7,5-8 2,71
ESPINELA Cúbico isótropo 1,718 - 5 3,60
CRISOBERILO
(Alejandrita,
Cimófano)
Rómbico biáxico (+) 1,746-1,755 0,009 8,5 3,73
CUARZO
(Amatista,
Citrino, Ágata)
Trigonal uniáxico (+) 1,544-1,553 0,009 7 2,65-2,70
TURQUESA Triclínico biáxico (+) 1,610-1,650 0,040 5-6 2,40-2,85
JADEITA Monoclínico biáxico (+) 1,660-1,680 0,020 6,7-7 3,33
TOPACIO
(azúl, incoloro) Rómbico biáxico (+) 1,609-1,617 0,008 8 3,56
(amarillo, rosa) Rómbico biáxico (+) 1,629-1,637 0,008 8 3,53
TURMALINA Trigonal uniáxico (-) 1,624-1,644 0,020 7-7,5 3,05
PERIDOTO Rómbico biáxico (+) 1,654-1,690 0,036 6,5-7 3,34
GRANATE
(Almandino) Cúbico isótropo 1,760-1,820 - 7,5 4,05
(Grosularia) Cúbico isótropo 1,735 - 7 3,34-3,73
(Demantoide) Cúbico isótropo 1,875 - 6,5-7 3,84
ÓPALO Amorfo isótropo 1,450 - 5-6 2,15-2,20

3.3 Efectos ópticos especiales
Fenómenos producidos por inclusiones, defectos o características estructurales. Se
nombran según el efecto que producen.
Ojo de gato (Chatoyancy)
El efecto se produce debido a inclusiones en forma de agujas o tubos finos (capilares)
orientados en una sola dirección. Al reflejarse la luz de ellos se produce una línea o
zona estrecha luminosa móvil. Las piedras con este efecto se tallan en cabujón.
Crisoberilo, cuarzo, turmalina, apatito, escapolita, berilo, diópsido, etcétera.

Efecto de ojo de gato en un apatito

Asterismo (Estrella)
Inclusiones en forma de agujas orientadas en dos o tres direcciones. Al reflejarse la
luz en ellas se produce una luminosidad en forma de estrella. En ocasiones pueden
aparecer varias estrellas en una sola piedra. La estrella puede presentar cuatro o seis
puntas. Es necesario que las piedras estén talladas en cabujón.
Rubí, zafiro, cuarzo, granate, diópsido, enstatita, etcétera.

Rubí estrella

Efecto Aventurinado (Aventurescencia)
Inclusiones de plaquitas de mica u oligisto (hematites). Se producen pequeños
resplandores al mover la piedra.
Feldespatos (piedra sol), cuarzo aventurina, obsidiana dorada o plateada.

Feldespato piedra sol

Adularescencia
Estructura laminar o partículas dispersas. Causan un resplandor azulado o
blanquecino que parece flotar en el interior de la piedra.
Feldespatos (piedra luna -adularia-).

Adularescencia en la piedra luna
21

Opalescencia
Partículas dispersas que causan turbidez o aspecto lechoso.
Ópalo, cuarzo, etcétera.

Efecto de opalescencia en ópalo amarillo

Iridiscencia (Efecto arco iris)
Fenómenos de interferencia producidos en fisuras, fracturas o exfoliaciones.
Cualquier piedra, con frecuencia en cuarzo (cuarzo iris).

Iridiscencia en una fisura en un berilo verde. Foto Anthony de Goutière.

Juego de colores
Difracción de luz producida en el ópalo noble debido a la ordenación de glóbulos de
sílice amorfa en forma de capas. Se observan áreas de diversos colores que se
iluminan o apagan, y cambian de color al mover la piedra.
Ópalo.

Juego de colores en un ópalo noble

Labradorescencia
Estructura laminar por maclado polisintético. Causa un reflejo de varios colores de
aspecto metálico, que en ocasiones presenta la totalidad de colores del espectro.
Feldespatos (labradorita), korita, etcétera.

Labradorita (espectrolita)

Oriente
Reflexión de la luz en capas de aragonito. Resplandor típico de las perlas.

Oriente en perlas cultivadas

3.4 Inclusiones en gemas
El estudio de las inclusiones es fundamental para el análisis gemológico. El estudio se
realiza mediante una lupa de bolsillo de 10 aumentos o usando una lupa binocular.

Importancia del estudio de las inclusiones
Inclusión es todo tipo de irregularidad, material, heterogeneidad óptica o defecto,
que se presenta en el interior de una gema. En Geología las inclusiones permiten
conocer mejor el origen y el proceso de formación de los minerales. El estudio de las
inclusiones en Gemología es de una importancia extraordinaria, ya que permite:
 Identificar una gema, pues existen algunas inclusiones características para
determinadas gemas (granate demantoide, peridoto, piedra luna, amatista, etc.).

 Determinar en ocasiones el país o yacimiento de origen de una determinada
gema, ya que algunas inclusiones son exclusivas de una mina o localidad (parisita
en esmeralda de Muzo, zircón con halo en rubíes de Ceylan, etcétera).

 Distinguir el origen natural o sintético de una gema. En este caso la observación
de las inclusiones es determinante pues el resto de propiedades y características
de identificación son similares o idénticas. No obstante, el medio en el que se
han formado las gemas naturales o las piedras sintéticas son muy distintos y dejan
huellas diferentes inclusiones en el interior de los cristales.

 Determinar la presencia de tratamientos aplicados a la gema para mejorar su
color y/o pureza. Los tratamientos alteran las inclusiones dentro de las gemas o
añaden características internas nuevas que permiten detectar piedras tratadas
mediante el estudio microscópico.

Tipos de Inclusiones
 Clasificación por su estado físico

Las inclusiones se dividen en sólidas, líquidas y gaseosas. También son muy
frecuentes las inclusiones que contienen más de una fase, por ejemplo, líquidas
con una burbuja de gas. Las inclusiones polifásicas se forman cuando en una
cavidad del cristal se atrapa un fluido homogéneo del que se va formando el
cristal y posteriormente, al bajar la temperatura y la presión se separa en varias
fases. Estas inclusiones también se llaman inclusiones fluidas.

 Clasificación genética
-Protogenéticas: Siempre son sólidas. Formadas antes de la generación del cristal y
englobadas dentro de su interior durante el crecimiento. Ejemplos: actinolita en
esmeralda, diamante en diamante, pirrotina en espinela, etcétera.

-Singenéticas: Estas inclusiones se formaron durante el proceso de cristalización del
cristal que las contiene, siendo englobadas por éste. Pueden ser sólidas o fluidas.
Ejemplo: olivino en diamante, calcita en corindón, dolomita en esmeralda,
inclusiones trifásicas en esmeraldas colombianas, etcétera.

-Epigenéticas: Son inclusiones que se forman una vez terminada la formación del
cristal huésped. Suelen ser fracturas, halos, minerales secundarios, relleno de
fracturas o huecos, etc.
25

PREGUNTAS DE REPASO
CAPÍTULO 3: PROPIEDADES DE LAS GEMAS

I. Las inclusiones formadas durante el proceso de formación del cristal se
denominan:
a. Metagenéticas.
b. Protogenéticas.
c. Singenéticas.
d. Epigenéticas.

II. El reflejo luz de varios colores, de aspecto metálico, que presentan
algunas gemas de estructura laminar, se denomina:
a. Opalescencia.
b. Juego de colores.
c. Labradorescencia.
d. Iridiscencia.

III. Las gemas que presentan un comportamiento óptico diferente en función
de la dirección del paso de la luz se dice que son…
a. Anisótropas.
b. Biáxicas.
c. Uniáxicas.
d. Isótropas.

IV. El cuarzo es rayado por ...
a. La ortosa.
b. La calcita.
c. El topacio.
d. La fluorita.

V. La refracción es...
a. El fenómeno por el que un rayo de luz incidente da lugar a dos
rayos al atravesar una gema.
b. La mayor o menor facilidad que tiene la luz para atravesar un
cuerpo.
c. El fenómeno por el que un rayo de luz se desvía al pasar de un
medio a otro.
d. La luz reflejada en el interior de una gema.

VI. El efecto "ojo de gato" en una gema se debe a ...
a. Inclusiones de agujas orientadas en dos direcciones.
b. Inclusiones de plaquitas de mica u oligisto.
c. Inclusiones de agujas o tubos finos orientadas en una dirección.
d. Partículas dispersas.

VII. Señale la afirmación que es falsa:
a. El estudio de las inclusiones en una gema puede dar idea de
tratamientos aplicados a ella.
b. Las inclusiones en una gema pueden ser liquidas, sólidas y
gaseosas, pero no presentan más de dos fases a la vez.
c. Existen inclusiones características que permiten identificar
algunas gemas.
d. Las inclusiones pueden llegar a indicar el país o incluso el
yacimiento del que proceden.

VIII. El color de una gema depende de...
a. La transparencia.
b. Elementos en su composición química y estructura interna.
c. La cantidad de luz reflejada por la gema.
d. El origen de procedencia de la gema.

IX. La propiedad de absorber la luz de distinta longitud de onda según la
dirección se denomina ...
a. Luminiscencia.
b. Pleocroismo.
c. Dispersión.
d. Juego de colores.

X. La facilidad de romperse una gema por planos estructurales, se
denomina…
a. Dureza.
b. Fragilidad.
c. Fractura.
d. Exfoliación.
27

4. TRATAMIENTOS DE LAS GEMAS

Los tratamientos son modificaciones que se realizan en las gemas para mejorar su
aspecto: color, transparencia y textura fundamentalmente. Cualquier modificación
aplicada a la gema aparte de los procesos de corte y pulido tiene que advertirse
debidamente al comprador.

4.1 Principales tipos de tratamientos
 Térmicos (aplicación de calor)
 Tinción (teñido)
 Impregnación superficial
 Relleno de fisuras
 Recubrimiento
 Láser
 Irradiación (bombardeo de partículas radioactivas)
 Difusión térmica
 Alta presión y temperatura (HPHT)

 Tratamientos térmicos (aplicación de calor)
Mejoran o cambian el color original. Es similar a lo que sucede habitualmente en la
naturaleza, en general es aceptado como una práctica comercial y no es necesario
indicarlo. El tratamiento es generalmente estable (permanente) y puede no ser
identificable.
Se aplica en cuarzo amatista, cuarzo citrino, topacio rosa, zircones incoloros o
azules, tanzanitas, aguamarinas, calcedonias, zafiros, rubíes, etc.).

 Tratamientos por tinción (teñido)
Tratamientos que se utilizan desde la antigüedad en materiales porosos con la ayuda
de sustancias colorantes (ágatas, crisoprasas, corales, turquesas, jadeitas, marfiles,
etcétera).
También se emplea en esmeraldas y rubíes fisurados de baja calidad. El tratamiento
es relativamente estable y debe de indicarse siempre, pues incluso en el caso de los
aceites teñidos es una práctica fraudulenta.

 Tratamientos por impregnación superficial
Algunos materiales se impregnan superficialmente con ceras o plásticos para darles
mayor consistencia y evitar modificaciones de color, bien por evaporación del agua
que contienen, bien para evitar alteraciones de sus componentes (turquesas,
malaquita, etc.).
28

 Tratamientos por relleno de fisuras
Las gemas que tienen fisuras y cavidades con frecuencia se impregnan con distintos
materiales (aceites, resinas artificiales, vidrios de distinta composición) para
disimular los defectos internos y aumentar la transparencia de la gema. En función
del tipo y cantidad del material de relleno este tratamiento puede considerarse leve
o grave. Por ejemplo, el relleno de fisuras con aceite en esmeraldas es muy aceptado
en el comercio y no se considera grave, mientras que los rellenos de vidrio de plomo
en corindones o rellenos vítreos en diamantes son tratamientos muy graves y
requieren una advertencia específica al comprador.

 Tratamientos por recubrimiento
Consiste en la aplicación de una fina capa de pintura en toda la piedra, o más
frecuentemente solo en la culata (esmeraldas, rubíes, diamantes, topacios,
etcétera). Antiguamente se utilizaba también la aplicación de finas capas de papel o
laca teñida (talcos) a la culata de ciertas gemas, para proporcionarles un mejor
aspecto y mayor brillo.

 Tratamientos con rayo láser
Es un tratamiento que solo se emplea en el diamante, para mejorar su aspecto
eliminando inclusiones oscuras. Aunque el aspecto mejora, el tratamiento provoca
una perforación en la piedra que normalmente se aprecia sin dificultad a la lupa.

 Tratamientos por irradiación (bombardeo de partículas radioactivas)
Procesos similares pueden suceder también en la naturaleza y por eso en muchas
ocasiones es difícil, y a veces imposible, saber si ha existido o no tratamiento
artificial (topacio, espodumena, turmalina, berilo, cuarzo, corindón, escapolita,
etcétera).
Combinado con posteriores tratamientos térmicos, se aplica al diamante
consiguiéndose colores fantasía. Es muy importante detectar la verdadera naturaleza
del color pues la diferencia de precio es muy grande. Para ello normalmente hay que
recurrir a laboratorios gemológicos especializados. También es muy importante
controlar que el proceso de irradiación no haya dejado señales de radioactividad
activa en las gemas tratadas por este método.

 Tratamientos por difusión térmica
En este tratamiento la gema se sumerge en un medio que contiene altas
concentraciones de elementos cromóforos u otros metales que pueden afectar a su
color y se somete al calentamiento hasta temperaturas muy elevadas (hasta 1800°C)
29

para que estos elementos difundan en la estructura cristalina de la gema,
proporcionándole un color atractivo. El color producido por este tratamiento puede
estar concentrado en la capa superficial (zafiros, fáciles de detectar) o más profundo
(rubíes y zafiros tratados por difusión de berilo, extremadamente difíciles de
detectar).

 Tratamientos por alta presión y temperatura
Es un tratamiento que solo se emplea en el diamante para mejorar su color. La
piedra se somete a presiones y temperaturas extremadamente altas, lo que permite
eliminar algunos efectos estructurales que afectan negativamente al color.
Tratamiento muy difícil de detectar.

4.2 Tratamientos y el comercio de las gemas
Existen tratamientos más o menos graves, tratamientos más o menos aceptados por
el comercio. En cierta medida la gravedad del tratamiento depende del grado en que
el tratamiento permite mejorar la calidad del material inicial. No obstante, algunos
tratamientos que mejoran drásticamente la calidad, por ejemplo, el color de los
zafiros mediante el calentamiento, son comúnmente aceptados y no se consideran
graves.
Hay que tener en cuenta que por muy grave que sea el tratamiento, el material
puede ser comercializado siempre y cuando se le advierta al comprador del
tratamiento de forma adecuada. Al contrario, cualquier tratamiento puede
convertirse en “fraudulento” si su presencia no se advierte debidamente al
comprador.
Para regular la información que hay que proporcionar al comprador, la Confederación
Internacional de Joyería (CIBJO) diferencia dos tipos de tratamientos:
 Aquellos que solo requieren una información general sobre el tratamiento
aplicado. Por ejemplo, vendiendo una esmeralda con relleno de fisuras de aceite
hay que informar que a la mayoría de esmeraldas se les aplica dicho tratamiento.
Son tratamientos menos graves y muy comunes en el comercio. Los laboratorios
gemológicos expiden para estas gemas el dictamen de “gema natural”, las
observaciones sobre el tratamiento pueden aparecer en los comentarios si los rasgos
son evidentes.
Los tratamientos clasificados en este grupo son:
 Rellenos de fisuras con sustancias incoloras no vítreas
 Impregnación superficial con sustancias incoloras
 Calentamiento
 Blanqueado (utilizado para perlas)
30

 Aquellos que requieren información específica sobre el tratamiento aplicado a
la gema concreta. Son tratamientos más graves. Los laboratorios gemológicos
expiden en este caso dictámenes de “gemas tratadas”. A la hora de realizar la
venta hay que informar inequívocamente al comprador que la gema que se vende
está tratada por un determinado proceso.
Los tratamientos que requieren información específica son:
 Irradiación
 Tratamientos de difusión
 Tinciones e impregnaciones con sustancias coloreadas
 Relleno de fisuras abiertas y cavidades (observables a 10x)
 Impregnación profunda de sustancias porosas con plásticos o similares
 Recubrimientos
En la actualidad, debido a la proliferación de tratamientos de todo tipo, existe una
demanda bastante elevada de gemas de gama muy alta sin ningún tipo de
tratamiento, por muy leve y aceptado que sea. Algunos laboratorios expiden
certificados con un comentario explícito para las gemas que no tienen tratamiento
alguno.
31

PREGUNTAS DE REPASO
CAPÍTULO 4: TRATAMIENTOS DE LAS GEMAS

I. El tratamiento por tinción:
a. Consiste en aplicar una fina capa de pintura o laca en la piedra.
b. Necesita advertencia general al comprador.
c. Es un tratamiento siempre inestable.
d. No se emplea en esmeraldas ni rubíes.
e. Se utiliza en materiales porosos o fisurados.

II. El tratamiento por recubrimiento:
a. Combinado con posteriores tratamientos térmicos, se aplica al
diamante consiguiéndose colores fantasía.
b. Consiste en la aplicación de una fina capa de pintura o laca en
toda la piedra, o más frecuentemente solo en la culata.
c. Se impregna superficialmente la gema con ceras o plásticos para
darles mayor consistencia y evitar modificaciones del color.
d. Consiste en sumergir la gema en un medio con colorantes o
metales y calentar a alta temperatura.
e. Necesita advertencia general al comprador.

III. En los tratamientos por irradiación:
a. Se emplea en esmeraldas y rubíes para mejorar su color.
b. Necesita advertencia general, al ser una práctica comercial muy
extendida.
c. El color producido por este tratamiento siempre está
concentrado en la capa superficial.
d. Los efectos de este tratamiento no se pueden producir de forma
similar en la naturaleza.
e. Este tratamiento puede dejar señales de radioactividad activa en
las gemas.

IV. En lo relativo a los procesos de tratamiento y el comercio de gemas:
a. No es necesario advertir al comprador de tratamientos
realizados en las gemas.
b. Cualquier material puede ser comercializado siempre y cuando
se le advierta al comprador del tratamiento de forma adecuada.
c. Los tratamientos térmicos siempre requieren una información
específica.
d. Los tratamientos de gemas es un fraude que tiene que ser
erradicado.
e. Es imprescindible dar información específica al comprador
aunque el tratamiento sea mínimo y de efectos muy leves.

V. Para mejorar el aspecto de las esmeraldas frecuentemente se recurre al
método de:
a. Irradiación.
b. Difusión térmica.
c. Tratamiento térmico.
d. Blanqueado.
e. Relleno de fisuras con aceites incoloros.

VI. El tratamiento en el que se somete a la piedra a presiones y
temperaturas extremadamente altas, para eliminar defectos
estructurales y mejorar el color, se denomina:
a. Difusión térmica.
b. Tratamiento combinado.
c. Sinterizado.
d. Alta presión y alta temperatura (HPHT).
e. Tratamiento térmico y presión.

VII. El tratamiento con rayo láser se emplea para mejorar el aspecto de:
a. Topacio.
b. Cualquier gema.
c. Diamante.
d. Esmeralda.
e. Rubí.

VIII. El tratamiento térmico:
a. Se utiliza desde la antigüedad en materiales porosos.
b. Necesita la información específica al comprador.
c. Es un tratamiento inestable y siempre superficial.
d. Se emplea para dar consistencia y evitar modificaciones en el
color.
e. Es generalmente estable y puede ser difícil de identificar.

IX. Indique el tipo de tratamiento de gemas que no requiere dar una
información específica al comprador:
a. Impregnación superficial con sustancias incoloras.
b. Recubrimientos.
c. Irradiación.
d. Tratamientos de difusión.
e. Tinciones o impregnaciones con sustancias coloreadas.

X. Para mejorar el color del diamante de la serie incolora se utiliza el
método de:
a. Tratamiento térmico.
b. Irradiación.
c. Relleno de fisuras.
d. Alta presión y alta temperatura.
e. Difusión térmica.
33

5. TALLAS DE LAS GEMAS

La talla y pulido son operaciones que se realizan en las gemas para resaltar al
máximo sus propiedades de transparencia, color, brillo, lustre, dispersión, etc.,
destacando su belleza. El arte de dar forma a una gema se denomina lapidación.
Ya desde el antiguo Egipto se utilizaban técnicas de grabado y corte de gemas, que
se han ido perfeccionando a lo largo de los siglos.

Artesano tailandés desbastando un zafiro
(Foto: Cristina Sapalski)
Según fueron avanzando las técnicas de lapidación, se fueron consiguiendo nuevas
formas de tallas. Los conocimientos más modernos de las propiedades ópticas de los
minerales proporcionaron una base científica para resaltar todas sus propiedades de
color, brillo, transparencia, dispersión, etc., debido a la reflexión de la luz en ellas.
Por ejemplo, en el año 1919 se describió por primera vez el modelo ideal de la talla
brillante moderna, calculando las proporciones ideales de la piedra tallada para que
todos los rayos incidentes salgan por la corona, proporcionando mayor brillo y
dispersión al diamante.
La obtención de ángulos adecuados de facetas de culata tiene suma importancia para
el aspecto final de la piedra. Las gemas talladas correctamente (en el centro)
devuelven toda la luz que entra por la tabla.
34

5.1 Proceso de lapidación
El proceso de lapidación de una piedra esta íntimamente ligado con el conocimiento
y determinación de las propiedades físicas y ópticas de la piedra. De esta forma la
dureza, la tenacidad, la fractura, la exfoliación pueden condicionar el método y los
procesos de corte y pulido. Del mismo modo las propiedades ópticas del mineral,
distribución de color, etc. condicionarán las proporciones idóneas para aprovechar la
luz, efectos ópticos y resaltar la belleza de la gema.
Podemos considerar de forma general tres operaciones para lapidación.
 Corte del mineral
 Desbastado
 Facetado y Pulido

 Corte
El primer proceso de la lapidación es el corte del mineral usando la cortadora o
sierra. La maquina de cortar consta de un disco de diamante y un depósito de agua,
para la refrigeración. Con esta máquina se pueden realizar solo cortes en línea recta.
En minerales con una exfoliación muy marcada, como el diamante, a veces se utiliza
esta propiedad para el corte. Antes de realizar la operación hay que hacer un estudio
35

cuidadoso de la piedra. Una vez estudiada y tomada la decisión, se marca con tinta
china la dirección por la que se va a exfoliar. Se fija con una laca especial a un fuste
de madera, se hace una pequeña muesca en el lugar señalado y apoyando una
cuchilla de acero sobre ella, se golpea con una barra de metal o madera. Si la
operación ha sido correcta el cristal se parte en dos según el plano de exfoliación.
Además, en aquellas piedras con buena exfoliación hay que procurar no tallar facetas
en las caras de exfoliación, ya que en ellas no se puede obtener un buen pulido.

 Desbastado, facetado y pulido
En la fase de desbastado se consigue una importante perdida de materia, dejando la
piedra próxima a las proporciones deseadas. Se utiliza una máquina combinada que
consta de cuatro discos y se utiliza para desbastar, refinar y pulir.
Los discos tienen diferente dureza y tamaño de grano para ir refinando la superficie.
El primer desbastado se realiza con abrasivo de carborundo de grano grueso. A
medida que el lapidario se va acercando a la forma deseada, utiliza los abrasivos
cada vez más finos para trabajar con mayor precisión.
En el diamante debido a sus características especiales de dureza tras el corte y antes
del desbastado se efectúa el paso del torneado o redondeado. Mediante este
proceso se redondean los cristales cuando se va a tallar en brillante o en alguna talla
fantasía (oval, pera o marquís).

 Facetado y pulido
Se tallan las facetas definitivas que va a tener la piedra y se pulen hasta obtener
superficies totalmente lisas y brillantes. Estas dos operaciones y la anterior se
efectúan con un plato horizontal, y que está impregnado con aceite y abrasivo de
polvo de diamante. Aunque a veces en un mismo plato hay dos o tres zonas con
distinto poder abrasivo, lo habitual es que se realicen las tres operaciones en la zona
del plato en la que se esté trabajando en ese momento.

5.2 Tipos de tallas
Se pueden diferenciar dos grupos diferentes de talla:
 Tallas facetadas, con facetas planas en la mayoría de los casos, generalmente
utilizadas para piedras transparentes.
 Cabujones, con superficies curvas, usados habitualmente en piedras opacas,
traslúcidas o para resaltar efectos ópticos especiales (ojo de gato, asterisco,
etc.).

 Tallas facetadas
Para su estudio dividiremos las diferentes clases de talla en los siguientes grupos:
 Tallas sencillas
 Talla brillante
 Tallas derivadas del brillante
 Tallas en galerías
 Tallas en tijera o cruzadas
 Tallas mixtas
 Otras tallas facetadas
 Tallas con facetas cóncavas

Tallas sencillas
Utilizadas antiguamente para los diamantes pequeños. En la actualidad los diamantes
muy pequeños se tallan a máquina y presentan facetado completo de la talla
brillante. Ejemplos de tallas sencillas: talla rosa, talla 8/8, talla suiza (16/16).

Talla brillante
La talla brillante es la más clásica y utilizada para el diamante, aunque también
puede usarse en otras gemas. Consta de 58 o 57 facetas, según se trunque o no el
vértice inferior, creando una faceta adicional que se denomina culet. Las facetas
están distribuidas en dos partes fundamentales denominadas corona y culata (o
pabellón), unidas entre sí por el filetín.
37

La disposición y nomenclatura de las distintas facetas se indica en la figura siguiente.

Hasta principios del siglo XX, la evolución de la talla de los diamantes se desarrolló
de forma empírica. En 1919 Marcel Tolkowsky publicó el primer estudio técnico
teniendo en cuenta las propiedades ópticas del diamante y el paso de la luz al
refractarse en su interior y estableció las medidas "ideales" para la talla brillante.
En las tallas brillante antiguas suele apreciarse falta de redondez, filetín muy grueso
y perjudicado, la culata muy abierta (culet muy grande) y las facetas medias de la
38

culata muy cortas. Sus proporciones presentan una corona muy alta, una tabla muy
pequeña y una culata excesivamente profunda. Todo ello demuestra un elevado
aprovechamiento del material bruto y se traduce en un deficiente aspecto, con poco
brillo y dispersión.
Hay que tener en cuenta la denominación “brillante” solo puede referirse a un
diamante con talla brillante. Otras gemas talladas con esta talla tienen que
denominarse con el tipo de la gema, por ejemplo, “zafiro de talla brillante”. Por otro
lado, un diamante tallado de otra forma tiene que denominarse, por ejemplo,
“diamante de talla corazón”.

Tallas derivadas del brillante
Tienen la misma o muy parecida distribución de facetas que la talla brillante, pero su
forma no es redonda (oval, marquís, corazón, pera o perilla, cojín).

Tallas en galerías

Son unas tallas en la que las facetas tienen forma de trapecios alargados, con las
aristas paralelas al filetín denominadas habitualmente galerías.
La talla más importante de este grupo es la talla esmeralda, utilizada especialmente
para esta gema. Tiene forma octogonal en el plano del filetín, pudiendo ser
rectangulares y cuadradas. Se utilizan generalmente en piedras de color. Reciben
distintos nombres según la forma: talla esmeralda, baguette, cuadrada o carré,
trapecio, rombo, pentágono, etc.

Tallas en Tijera o Cruzada
De forma rectangular con los vértices cortados; las facetas que rodean a la tabla
tienen forma de triángulos cruzados. Se utilizan sobre todo en piedras de imitación o
gemas coloreadas.

Tallas en sello
Presenta una tabla muy grande, con una estrecha faceta trapezoidal alrededor y
generalmente sin culata. Se usa para tallar piedras translúcidas u opacas.

Tallas mixtas
En estas tallas la parte superior es de tipo brillante y la culata se talla en galerías
paralelas, como en a talla esmeralda. Actualmente la inmensa mayoría de zafiros y
rubíes que se tallan en Tailandia, India o Sri Lanka tienen tallas de este tipo, ya que
las culatas talladas en galerías permiten mayor aprovechamiento del bruto, a costa
de la apariencia estética de la piedra.

Talla briolette
Es una talla periforme facetada en toda su superficie. Suele utilizarse en colgantes.

Tallas Barión y Radiant
Utilizadas para el diamante. El contorno es octogonal, con las facetas de la corona de
la talla esmeralda en el tipo barión, y con facetas cruzadas en el tipo radiant.

Talla Princesa
La talla princesa puede ser cuadrada o rectangular. La base puede tener distinto
número de facetas. Se utiliza sobre todo en diamantes y permite mayor
aprovechamiento del bruto.

Tallas con facetas cóncavas
Recientemente se ha desarrollado una técnica nueva de tallar, en la cual la
disposición de las facetas puede ser idéntica a las tallas tradicionales, pero las
facetas no son planas, sino cóncavas. Estas piedras tienen un aspecto novedoso y
bonito, ya que el brillo de las facetas cóncavas es muy diferente a las tallas
tradicionales.

Ejemplo de un cuarzo ahumado tallado en pera con facetas cóncavas.

 Tallas en Cabujón
Son tallas no facetadas con superficies curvas. Se suele utilizar para piedras
translúcidas u opacas. Podemos destacar tres tipos diferentes:
 Cabujón sencillo. Una cara es convexa y la otra plana.

 Cabujón doble. Ambas caras curvadas, convexas.

 Cabujón hueco o hundido. Una cara cóncava y la otra convexa.

PREGUNTAS DE REPASO
CAPÍTULO 5: TALLAS DE LAS GEMAS

I. Esta talla se llama:
a. Cabujón.
b. Talla facetada.
c. Gota.
d. Talla pulida.
e. Pera o perilla.

II. Indique cual de estas tallas es una talla en galerías:
a. Princesa.
b. Cabujón.
c. Marquis.
d. Tijera.
e. Baguette.

III. Esta talla se llama:
a. Esmeralda.
b. Barion.
c. Baguette.
d. Galería.
e. Radiant.

IV. La faceta marcada de la talla brillante se denomina:
a. Fundamental de la corona.
b. Media.
c. Culet.
d. Fundamental de la culata.
e. Faceta del filetín.

V. La faceta marcada de la talla brillante se denomina:
a. Fundamental.
b. Rómbica.
c. Estrella.
d. Media.
e. Culet.

VI. La faceta marcada de la talla brillante se denomina:
a. Fundamental de la corona.
b. Culet.
c. Fundamental de la culata.
d. Rómbica de la culata.
e. Estrella.

VII. Indique cual de estas tallas es derivada de la talla brillante:
a. Perilla.
b. Sello.
c. Princesa.
d. Baguette.
e. Briolette.

VIII. La faceta marcada de la talla brillante se denomina:
a. Faceta del filetín.
b. Estrella.
c. Fundamental.
d. Doblada.
e. Media.

IX. La faceta marcada se denomina:
a. Fundamental.
b. Octogonal.
c. Mesa.
d. Corona.
e. Tabla.

X. La denominación "brillante" sin ningún otro calificativo:
a. Es aplicable a cualquier gema tallada en esa forma.
b. Nunca se puede aplicar sola. Se debe indicar siempre el tipo de
gema, como "zafiro de talla brillante", "diamante de talla
brillante", etcétera.
c. Es aplicable al diamante en cualquier talla.
d. Es aplicable al diamante de talla brillante y sus derivadas.
e. Solo es aplicable a diamante tallado en talla brillante.

XI. La parte de la piedra marcada en azul se denomina:
a. Canto.
b. Filete.
c. Filetín.
d. Escalopín.
e. Chuletón.

XII. Esta talla se llama:
a. Oval, derivada del brillante.
b. Radiant.
c. Princesa.
d. Mixta.
e. En tijera.

XIII. Esta talla se llama:
a. En tijera.
b. Princesa.
c. Barion.
d. En cuchilla.
e. Mixta.

XIV. Esta talla se llama:
a. Gota.
b. Briolette.
c. Pera.
d. Marquís.
e. Navette.

XV. Las tallas no facetadas, las que tienen superficies curvas se denominan:
a. Sello.
b. Gota.
c. Cabujón.
d. Redonda.
e. Pera.

XVI. La faceta marcada de la talla brillante se denomina:
a. Media.
b. Estrella.
c. Fundamental.
d. Tabla.
e. Triangular.

XVII. La talla brillante consta de:
a. 55 facetas, más una posible faceta adicional que se denomina
culet.
b. 56 facetas y una posible faceta adicional que se denomina culet.
c. 24 facetas en la corona y 33 en la culata.
d. 48 facetas.
e. 33 facetas en la corona, 24 en la culata y una posible faceta
adicional que se denomina culet.

XVIII. Esta talla se llama:
a. Talla mixta.
b. Talla brillante.
c. Talla suiza.
d. Talla 8/8.
e. Talla en tijera.
XIX. Esta talla se llama:
a. Radiant.
b. Barion.
c. Princesa.
d. En tijera.
e. Esmeralda.

XX. Esta talla se llama:
a. En tijera.
b. Radiant.
c. Esmeralda.
d. Barion.
e. Princesa.

XXI. Esta talla se llama:
a. Princesa.
b. Pandeloque.
c. Briolette.
d. Conde.
e. Marquís.

6. EL DIAMANTE

Es la gema más conocida e importante. Apreciada desde la antigüedad, por su gran
dureza y por las especiales virtudes que le atribuían. Los griegos lo llamaba
“adamas”, que quiere decir indomable, invencible, siendo esta palabra el origen de
su actual denominación.
Antiguamente se utilizaba en bruto, empezándose a tallar a partir del siglo XIV.
La valoración del diamante se realiza en función de cuatro factores: peso, color,
pureza y talla.
Los diamantes que no tienen una calidad suficiente para su uso en joyería
constituyen los diamantes industriales y se utilizan como abrasivos y para otros
múltiples usos técnicos.

6.1 Propiedades

 Comoposición química: Carbono C. Es carbono puro aunque puede contener
escasas cantidades de otros elementos, sobre todo Nitrógeno, Boro e Hidrógeno.
 Cristalización: Sistema Cúbico
 Hábito: Habitualmente en cristales de hábito octaédrico, pero también forma
cubos y rombododecaedros, presentando curvaturas en las caras. Frecuentemente
en maclas.
 Color: Habitualmente amarillo claro o incoloro, también tonalidades claras azules,
verdes, naranjas, rosas, marrones.
 Dureza: 10 (es el mineral más duro conocido).
 Exfoliación: Exfoliación perfecta según cara de octaedro.
 Peso específico: Elevado 3,52.
 Punto de fusión: Funde a unos 3700ºC aunque empieza a grafitizarse en superficie
a partir de 800ºC.
 Conductividad térmica: Extremadamente alta.
 Brillo: Muy alto, llamado “adamantino”.
 Naturaleza óptica: Isótropo.
 Refracción: Monorrefringente.
 Índice de refracción: Muy alto 2,417.
 Dispersión: Elevada, 0,044. La más alta de las gemas incoloras naturales.
 Otras: -Espectro de absorción variable, frecuente líneas a 415 nm (Cape) y 503 nm
(bruno).
-Fluorescencia frecuentemente azulada de distinta intensidad. Para observar la
fluorescencia se utiliza luz UV de onda larga (365 nm).
51

-Lipofilia (afinidad a la grasa).
-Atacabilidad: No es atacado por ácidos ni soluble en ellos.
En función del contenido de nitrógeno o boro los diamantes se dividen en los
siguientes tipos:
 TIPO I. Con nitrógeno en proporción mayor a 10 ppm. Opaco a la luz UV de onda
corta.
Se puede presentar distintos tipos y tonos de color amarillo según el tipo de
agregados que forman los átomos de nitrógeno.
Se encuentran dentro de este tipo los diamantes de la serie Cape (amarillo), serie
Bruna (Pardos) y otros colores naturales amarillo-naranja, rosa, rojo, púrpura,
amarillo-verdoso, verde-azulado y violeta.

 TIPO II. Sin nitrógeno o con una proporción menor a 10 ppm. Transparentes a Luz
UV de onda corta.
Se diferencian dos tipos:
Tipo II a. Los más puros sin Nitrógeno ni Boro. Incoloros, rosas o malvas.
Tipo I I b. Con Boro. Muy raros. Color azul o azul grisáceo.

6.2 Origen y yacimientos
Formados en la zona superior del manto terrestre, en rocas peridotitas y eclogitas a
una temperatura 1000-1600 ºC y presión 45-60 Kbar (profundidades de unos 200 km) y
arrastrados hacia la superficie por un magma kimberlítico a través de chimeneas
volcánicas. Los diamantes más antiguos se formaron hace unos 3300 millones de años
y los más modernos hace unos 900 millones de años.
Los yacimientos primarios se sitúan en chimeneas volcánicas en zonas estables y
antiguas de la litosfera terrestre (cratones). Al ser un mineral muy estable y duro,
resistente a la erosión y el transporte, también aparecen en yacimientos secundarios
en placeres de ríos y zonas de costa.

6.3 Países productores
En el siguiente cuadro se muestra una relación de los países productores más
importantes ordenados cronológicamente.
País Fecha Explotación o Descubrimiento Tipo de yacimientos
India Únicos yacimientos hasta el siglo XVIII Secundarios
Brasil 1725 Secundarios
Sudáfrica 1866 Primarios y Secundarios
Rep. Democr. Congo 1907-1948 Primarios y Secundarios
Namibia 1908 Secundario
Angola 1912 Primarios y Secundarios
Tanzania 1940 Primarios y Secundarios
Rusia 1954 Primarios
Botswana 1971 Primarios
Australia 1980 Primarios
Canadá Años 90 Primarios

Atendiendo a la importancia económica de mayor a menor son: Botswana, Rusia,
Canadá, Sudáfrica, Angola, Namibia, Congo y Australia.

6.4 Características de calidad
La valoración del diamante se realiza en función de cuatro factores: peso, color,
pureza y talla. El conjunto de estos parámetros se llama frecuentemente “Las 4 Cs”.
 CLARITY Pureza
 COLOUR Color
 CUT Talla
 CARAT Peso

 Pureza
La pureza se observa y gradúa a lupa de 10 aumentos. Para graduar la pureza con
exactitud se debe estudiar la piedra limpia y desmontada.
Grados de pureza:
FL-IF Flawless y Internally
Flawless
Puro a lupa de 10 aumentos
VVS1 y VVS2 Very Very Small Inclusions Inclusiones muy muy escasas
VS1 y VS2 Very Small Inclusions Inclusiones muy escasas
SI1 y SI2 Small Inclusions Pequeñas inclusiones
P1, P2 y P3
(o I1, I2 e I3)
Piqué (o Imperfect) Inclusiones que se observan a simple vista

 Color
En la inmensa mayoría de casos cuanto menos color tenga el diamante, más valor
tiene. La excepción corresponde a los diamantes de colores intensos llamados colores
de fantasía, extremadamente raros en la naturaleza.
Para la graduación del color se necesitan piedras limpias, desmontadas, sin reflejos,
luz adecuada, colocando la piedra en la posición adecuada a unos 10 cm de la fuente
de luz especial y utilizando una escala patrón de diamantes especialmente
seleccionados para la comparación.
54

Escalas de color:

GIA Amberes Escandinava IGE/CIBJO/HRD
D 0+
RIVER
BLANCO EXCEPCIONAL +
E 0 BLANCO EXCEPCIONAL
F 1+
TOP WESSELTON
BLANCO EXTRA +
G 1 BLANCO EXTRA
H 2 WESSELTON BLANCO
I 3 TOP CRYSTAL
BLANCO CON LIGERO COLOR
J 4 CRYSTAL
K 5
TOP CAPE LIGERO COLOR
L 6
M 7
CAPE
COLOR
COLOR 1
N 8
O 9
LIGHT YELLOW
COLOR 2
P 10
Q 11
COLOR 3
R 12
S 13
YELLOW COLOR 4
T 14
U 15
V 16
X 17
Y 18
Z 19

Existen también diamantes de colores intensos (amarillo, marrón, azul, verde, rosa,
etc.) que se denominan colores de fantasía (fancy). Estos diamantes son sumamente
escasos en la naturaleza, pero también se obtienen a partir de los diamantes
incoloros mediante tratamientos especiales (irradiación, calentamiento, etc.). Para
diferenciar la naturaleza del color en estos casos hay que recurrir a un laboratorio
gemológico especializado.

 Talla
Para medir los parámetros que definen la talla brillante tradicionalmente se utiliza el
proporcionoscopio. Actualmente también se utilizan aparatos digitales como el Sarin
Brilliant Eye. Se obtienen los siguientes datos:
 Altura de la corona
 Profundidad de la culata
 Diámetro de la tabla
 Espesor del filetín
Estos valores reflejan la calidad de las proporciones del brillante y se miden en un
tanto por ciento en relación al diámetro de la piedra. Además, se estudia la calidad
55

de su simetría, obteniendo los datos de las desviaciones que tiene la piedra respecto
a una piedra totalmente simétrica. También influye en la calidad de talla la calidad
del pulido que tienen las facetas de la piedra.

 Peso
El peso de los diamantes se expresa en quilates (0,2 g) y se determina mediante
quilateros, balanzas mecánicas y electrónicas. En piezas montadas se debe recurrir a
un cálculo de peso mediante fórmulas especiales a partir de las medidas de la piedra.
Puede ampliar la información sobre las características de calidad de los diamantes
en el apartado especial de nuestra web dedicado a este tema.

6.5 Tratamientos de diamantes
Se utilizan diferentes técnicas de tratamientos para mejorar el color y la pureza del
diamante.

Tratamientos para mejorar el color. Se utilizan para:
 Mejorar el color de los diamantes de la serie incolora mediante la aplicación
de alta presión y alta temperatura (tratamiento HPHT). Tratamiento
extremadamente difícil de detectar, solo aplicable a los diamantes de tipo II.
 Proporcionar colores de fantasía a los diamantes de la serie incolora.
(Irradiación, con o sin posterior calentamiento, recubrimientos).

Tratamientos para mejorar la pureza:
 Relleno de fisuras con unas sustancias vítreas (tratamiento Yehuda).
 Perforación por láser para eliminar grandes inclusiones oscuras.

6.6 Diamantes sintéticos
El diamante sintético fue obtenido por primera vez en el año 1954 por la General
Electric, utilizando un método basado en la cristalización del carbono en diamante a
altas presiones y temperaturas. En este método se utilizan presiones de 50-60 kbar y
temperaturas de 1300 a 1600 º C, correspondientes a las condiciones de formación
del diamante en el manto terrestre, a las profundidades de unos 200 km. El método
se conoce como HPHT (de inglés High Pressure High Temperature). Este método se
convirtió rápidamente en la principal fuente de diamantes sintéticos industriales
56

(pequeños diamantes de baja calidad utilizados para el diamante sintético HPHT de
calidad gema.
Otro método de síntesis de diamantes no requiere presiones y temperaturas tan
elevadas. Se trata de un método de deposición múltiples aplicaciones técnicas, sobre
todo como abrasivos).
La obtención de grandes cristales por este método es mucho más complicada y
costosa. No obstante, en el año 1970 fueron obtenidos también los primeros cristales
de diamante sintético HPHT calidad gema de hasta un quilate de peso. Los primeros
diamantes sintéticos gema eran mucho más caros que los naturales. No obstante, los
avances tecnológicos permitieron abaratar los costes con el paso del tiempo, de tal
forma que a mediados de los años 1990 aparecieron primeras empresas que
comercializan de vapor químico o CVD, de Chemical Vapor Deposition en inglés. En
este caso como fuente de carbono se utiliza el gas metano, que se mezcla con
hidrógeno y se ioniza mediante el plasma. Los iones de carbono se depositan sobre
una superficie creando una capa muy fina de diamante.
Este método, utilizado por primera vez en el año 1952, inicialmente no se planteaba
como posible método de síntesis de diamantes gema debido a las velocidades muy
lentas del proceso. La deposición de capas de diamante tiene otras numerosísimas
aplicaciones técnicas, así que la investigación en este campo es muy intensa. El
desarrollo del método permitió depositar capas de diamante en superficies de otros
materiales, además de acelerar la deposición de forma muy significativa. El
perfeccionamiento de la síntesis CVD también hizo posible la obtención de
monocristales de diamante sintético CVD de calidad gema, y en el año 2005 apareció
la primera empresa que se dedica a su comercialización.
En la actualidad los diamantes sintéticos todavía son muy escasos en artículos de
joyería. No obstante, si antes para un gemólogo era suficiente identificar el
diamante para saber que es natural, hoy también es necesario asegurarse de que no
es sintético, sobre todo en los diamantes de colores fantasía amarillo y marrón, cuya
síntesis es más rápida y económica.

6.7 Imitaciones
Desde tiempos remotos se han buscado imitaciones del diamante con escaso éxito,
hasta el hallazgo de productos artificiales de altos índices de refracción y
propiedades aparentes similares a las del diamante.
En 1976 apareció el oxido de zirconio cúbico (zirconita, zirconia, CZ, etc.) que
constituye la mejor imitación de diamante lograda. En ningún caso se puede
denominar esta imitación “zircón” ya que este nombre corresponde a un mineral,
silicato de zirconio, también utilizado antiguamente como imitación de diamante.
La mayoría de las imitaciones se distingue con facilidad mediante un conductímetro
térmico. No obstante, una de las imitaciones más recientes, la moissanita, tiene la
conductividad térmica muy elevada y puede confundirse con el diamante en el
conductímetro convencional.
57

Entre los principales productos que se ha producido para imitar al diamante hay que
destacar:
 Rútilo sintético (Titanita)
 Titanato de estroncio (Fabulita)
 Aluminato de itrio (YAG)
 Gadolinio de galio (GGG)
 Óxido de zirconio cúbico (Zirconita)
 Moissanita sintética

6.8 Laboratorios y certificados
Un certificado del diamante es un documento en el que una institución, laboratorio o
sociedad reconocida, describe y asegura por escrito las características de calidad,
pureza, color, peso, talla, proporciones, dimensiones, acabado, inclusiones y posibles
tratamientos del diamante. Aunque en este documento no se refleja un valor
económico de la piedra, ya que solo se describen características físicas y de calidad,
asegura al comprador el tipo de gema que posee al adquirir una joya, dando por
tanto un valor añadido al producto final.
Un certificado sobre un diamante debe ser emitido sobre piedras sueltas, antes de
ser montadas ya que la montura impide el análisis exhaustivo de la gema.
Es importante que un certificado este emitido por una entidad o laboratorio
reconocido y fiable, existen numerosos laboratorios en el mundo como el
Gemological Institute of America (GIA), American Gem Society (AGS), o el propio del
Instituto Gemológico Español (IGE), reconocidos internacionalmente.
58

PREGUNTAS DE REPASO
CAPÍTULO 6: EL DIAMANTE

I. El diamante se suele presentar en la naturaleza en forma de:
a. Cristales de hábito prismático terminados en combinación de
romboedros que producen el efecto de una bipirámide
hexagonal.
b. Cristales prismáticos y bipirámides.
c. Agregados arriñonados, bandeados y compactos, raramente
cristales prismáticos delgados.
d. Granos irregulares que casi nunca presentan hábito cristalino.
e. Cristales de hábito octaédrico, pero también a veces en cubos y
rombododecaedros.

II. La dispersión del diamante es:
a. Menor que la esmeralda.
b. La menor de las gemas naturales.
c. La mayor de las gemas naturales incoloras.
d. Menor que la del rubí.
e. La mayor de todas las sustancias incoloras utilizadas en joyería.

III. ¿Cuál de estos parámetros no es facilitado por el proporcionoscopio?
a. Profundidad de la culata.
b. Desviación del vértice de la culata.
c. Espesor del filetín.
d. Diámetro de la tabla.
e. Diámetro del filetín.

IV. Indique cuál de los siguientes grados de diamante es el de mayor pureza.
a. P1
b. VS1
c. IF
d. VVS1
e. SI1

V. La valoración del diamante se realiza en función de
a. Color, pureza, talla y peso.
b. La transparencia y el color.
c. Belleza, rareza y durabilidad.
d. El tamaño, las proporciones y el peso.
e. El brillo y la talla.

VI. Los yacimientos primarios del diamante se sitúan en:
a. Únicamente en el interior de rocas conocidas como kimberlitas.
b. Chimeneas volcánicas en zonas estables y antiguas de la litosfera
terrestre.
c. Zonas de metamorfismo de contacto.
d. Depósitos de sedimentos en las corrientes fluviales.
e. En fisuras asociadas con procesos hidrotermales.

VII. Marque la imitación del diamante que no se distingue por su
conductividad térmica en un conductímetro convencional:
a. Fabulita.
b. Zirconita.
c. GGG.
d. Zircón.
e. Moissanita.

VIII. Indique cuál de estos productos no se considera imitación del diamante
a. Aluminato de zirconio.
b. Aluminato de Itrio.
c. Rútilo sintético.
d. Óxido de zirconio cúbico.
e. Zirconita.

IX. El tratamiento Yehuda del diamante

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