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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
FACULTAD DE QUÍMICA 
 
 
PROPUESTAS DE FORMULACIÓN EN CREMA Y GEL PARA ACTIVOS 
DESPIGMENTANTES Y COMPARACIÓN DE LA ACCIÓN ACLARANTE 
 
TESIS 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE 
QUÍMICA FARMACÉUTICA BIÓLOGA 
 
 
PRESENTA 
ELISABETH CABRERA SÁNCHEZ 
 
 
 
 
 MÉXICO, D.F. AÑO 2012
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JURADO ASIGNADO: 
 
PRESIDENTE: Profesor: Carolina Muñoz Padilla 
VOCAL: Profesor: Liliana Aguilar Contreras 
SECRETARIO: Profesor: Ernestina Hernández García 
1er. SUPLENTE: Profesor: María Josefa Bernad Bernad 
2° SUPLENTE: Profesor: Abraham Faustino Vega 
 
 
SITIO DONDE SE DESARROLLÓ EL TEMA: LABORATORIOS VILAR 
DIRECCIÓN: JUAN DE OCHOA LT. 28 MZ.46, COLONIA FUEGO NUEVO, DEL. IZTAPALAPA 
 
 
ASESOR DEL TEMA: 
(M en I Liliana Aguilar Contreras) 
SUSTENTANTE: 
(Elisabeth Cabrera Sánchez)
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AGRADECIMIENTOS 
 
A mis padres Cristina Sánchez y Benito Cabrera, por todo el apoyo y cariño que 
siempre me han brindado, porque sin su ayuda no hubiera logrado concluir esta 
etapa de mi vida que un día fue un sueño y hoy una realidad. 
 
A mis hermanos Julio César y José Alfredo, por todos los momentos que hemos 
compartido y todo el apoyo que siempre he recibido de ustedes. 
 
A Crhistian León Huerta, por darme todo tu apoyo y comprensión para terminar la 
tesis, por siempre motivarme a salir adelante y por ser más que una inspiración en 
mi vida, gracias por todo, te amo. 
 
A mi asesora Liliana Aguilar Contreras, por dirigir este proyecto y por sus 
enseñanzas que fueron fundamentales para culminar con este trabajo. 
 
A los miembros del jurado Carolina Muñoz y Ernestina Hernández, por su tiempo y 
por las observaciones realizadas a este trabajo, que significa la culminación de mi 
carrera profesional. 
 
A la Dra. Josefa Bernad y al técnico Luis Medina, por su apoyo en reología. 
 
A la QFB Aidée Ramírez, al Laboratorio Renaissance y a todas las personas que 
participaron en la realización de este proyecto, por su valiosa colaboración. 
 
A la Universidad Nacional Autónoma de México (CCH Oriente y Facultad de 
Química), por todos los recuerdos, experiencias y buenos momentos que pase en 
compañía de mis amigos y compañeros, por la valiosa educación que me ha dado 
durante mi estancia, por ser la institución en la que orgullosamente me forme 
profesional y personalmente, por ser mi segunda casa en la cual tuve experiencias 
inolvidables.
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PROPUESTAS DE FORMULACIÓN EN CREMA Y GEL PARA ACTIVOS 
DESPIGMENTANTES Y COMPARACIÓN DE LA ACCIÓN ACLARANTE 
 
ÍNDICE 
 
INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 
OBJETIVOS ............................................................................................................ 4 
HIPÓTESIS ............................................................................................................. 6 
 
1. CAPÍTULO I 
Marco teórico 
1.1. Piel .............................................................................................................. 7 
1.1.1. Conceptos y funciones de la piel ........................................................ 7 
1.1.2. Morfología .......................................................................................... 7 
1.1.3. Vías de penetración a través de la piel ............................................ 14 
1.2. Pigmentación y despigmentación ............................................................. 22 
1.2.1. Pigmentación.................................................................................... 22 
1.2.2. Síntesis y transporte de melanina .................................................... 24 
1.2.3. Alteraciones pigmentarias en la piel ................................................. 27 
1.2.4. Productos despigmentantes ............................................................. 29 
1.2.5. Interés cosmético de los agentes despigmentantes ......................... 32 
1.2.6. Tipos de agentes despigmentantes .................................................. 34 
1.3. Cremas ..................................................................................................... 35 
1.3.1. Definición ......................................................................................... 35 
1.3.2. Clasificación de las cremas .............................................................. 36 
1.3.3. Métodos principales de preparación ................................................. 36 
1.3.4. Ventajas y desventajas de las cremas ............................................. 37 
1.4. Geles ........................................................................................................ 38 
1.4.1. Definición ......................................................................................... 38 
1.4.2. Clasificación de los geles ................................................................. 38 
1.4.3. Mecanismo de formación de un gel .................................................. 39
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1.4.4. Ventajas y desventajas de los geles ................................................ 40 
1.5. Excipientes para la formulación cosmética ............................................... 40 
1.5.1. Sustancias activas ............................................................................ 42 
1.5.2. Emolientes........................................................................................ 44 
1.5.3. Humectantes .................................................................................... 45 
1.5.4. Agentes gelificantes ......................................................................... 46 
1.5.5. Agentes tensoactivos ....................................................................... 46 
1.5.6. Conservadores ................................................................................. 51 
1.5.7. Colorantes o pigmentos ................................................................... 52 
1.5.8. Esencia, fragancia o perfume ........................................................... 54 
1.5.9. Clarificantes...................................................................................... 54 
1.5.10. Opacificantes ................................................................................ 55 
1.5.11. Reguladores y ajustadores de pH .................................................. 55 
1.5.12. Antioxidantes .................................................................................. 56 
1.5.13. Disolvente ...................................................................................... 57 
1.6. Material de envase y empaque ................................................................. 571.6.1. Envase primario ............................................................................... 58 
1.6.2. Envase secundario ........................................................................... 61 
1.6.3. Elección de envase .......................................................................... 62 
1.6.4. Tipos de materiales para envase y principales evaluaciones ........... 64 
1.6.5. Diseño de un envase ........................................................................ 66 
1.6.6. Etiquetado de cosméticos ................................................................ 67 
1.7. Pruebas de control de calidad en cosméticos........................................... 72 
1.8. Protocolo de investigación clínica ............................................................. 73 
 
2. CAPÍTULO II 
Metodología 
2.1. Metodología de formulación y proceso ..................................................... 77 
2.1.1. Revisión bibliográfica ....................................................................... 77 
2.1.2. Preformulación ................................................................................. 77 
2.1.3. Formulación...................................................................................... 84
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2.1.4. Optimización de la formulación ........................................................ 87 
2.2. Pruebas de control de calidad .................................................................. 88 
2.2.1. Descripción....................................................................................... 88 
2.2.2. Características organolépticas ......................................................... 89 
2.2.3. Viscosidad ........................................................................................ 97 
2.2.4. pH ................................................................................................... 100 
2.2.5. Irritabilidad en piel .......................................................................... 102 
2.2.6. Estabilidad del producto cosmético ................................................ 105 
2.3. Metodología para la evaluación de la acción aclarante de las 
formulaciones propuestas ....................................................................... 117 
2.3.1. Propuesta de protocolo de evaluación clínica ................................ 117 
2.3.2. Encuesta inicial y final .................................................................... 121 
2.3.3. Indicaciones de uso de los cosméticos fabricados ......................... 122 
2.3.4. Inicio del estudio piloto ................................................................... 123 
 
3. CAPÍTULO III 
Resultados 
3.1. Pruebas de compatibilidad entre activo-excipientes ............................... 124 
3.2. Fórmulas finales propuestas para los productos despigmentantes ........ 124 
3.2.1. Crema despigmentante .................................................................. 124 
3.2.2. Gel despigmentante ....................................................................... 127 
3.3. Pruebas de control de calidad ................................................................ 130 
3.3.1. Descripción..................................................................................... 130 
3.3.2. Características organolépticas ....................................................... 133 
3.3.3. Viscosidad ...................................................................................... 135 
3.3.4. pH ................................................................................................... 138 
3.3.5. Irritabilidad en piel .......................................................................... 139 
3.3.6. Estabilidad del producto cosmético ................................................ 139 
3.4. Elección del envase ................................................................................ 146 
3.5. Evaluación de la acción aclarante de las formulaciones propuestas ...... 146 
3.5.1. Elección de voluntarios .................................................................. 146
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3.5.2. Encuestas iniciales ......................................................................... 148 
3.5.3. Encuestas finales ........................................................................... 152 
3.5.4. Resultados de la acción aclarante de los productos de prueba ..... 161 
 
4. CAPÍTULO IV 
Análisis de resultados.......................................................................................... 163 
 
5. CAPÍTULO V 
Conclusiones ....................................................................................................... 175 
 
REFERENCIAS ................................................................................................... 178 
 
ANEXOS ............................................................................................................. 183 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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~ 1 ~ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día, una buena apariencia juega un papel muy importante en la sociedad; 
tener líneas de expresión marcadas, brillo excesivo en la piel del rostro, poros 
abiertos, manchas, acné, no son aspectos estéticos adecuados. 
 
El tener un exceso de pigmentación en la piel representa un problema estético que 
las personas buscan eliminar o al menos disminuir de una forma fácil, rápida y a 
un costo accesible. 
 
Para eliminar las manchas antiestéticas de la piel, los consumidores buscan un 
producto que les proporcione una defensa frente a los agentes causantes del 
exceso de pigmentación, que no les provoque efectos adversos, que les genere 
resultados a corto plazo y que unifique su tono de piel. 
 
En la actualidad existen algunas presentaciones cosméticas que ofrecen aclarar la 
piel, sin embargo, presentan algunos problemas tanto de salud (irritación, urticaria, 
sensibilización alérgica, escozor) como económicos, que hacen que los usuarios 
de éstas, dejen el tratamiento sin observar resultados favorables. 
 
Con base en lo anterior, se pretende elaborar dos presentaciones cosméticas 
(crema y gel) para dos activos despigmentantes: Chromabrigth™ y Actiwhite™, 
tomando en cuenta características de suavidad, humectación, fácil aplicación, 
suavidad al tacto, viscosidad media, fragancia cítrica, con la finalidad de obtener 
una apariencia atractiva del producto. 
 
Los activos despigmentantes utilizados en las preparaciones cosméticas, fueron 
seleccionados porque son ingredientes diseñados para aclarar el tono de la piel, 
que no ocasionan ningún efecto citotóxico, ninguna irritación, ni reacción de 
sensibilización cutánea y presentan buena estabilidad en las formulaciones. 
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~ 2 ~ 
 
Las fichas técnicas proporcionadas por los fabricantes de las moléculas 
aclarantes, recomiendan incorporar los activos en cualquier formulación que 
contenga una fase oleosa (www.lipotec.com) (www.labserobiologiques.com). 
 
La propuesta de formulación de una emulsión se fundamenta en que la fase 
lipofílica de la crema pueda servir como un oclusivo de la molécula blanqueadora, 
permitiendo que ésta permanezca más tiempo en la piel y facilite su penetración. 
 
Además, se propone una formulación en semisólido hidrofílico con el objetivo de 
verificar que el activo despigmentante es capaz de proporcionar un efecto 
aclarador similar al que se tiene con la emulsión, ya que la sustancia activa, al serenglobada y retenida por la red del agente gelificante, puede permanecer poco 
tiempo sobre la piel y no facilitarse su penetración. 
 
Se llevarán a cabo pruebas de preformulación, formulación, estabilidad del 
producto e irritabilidad en piel, que permitan conocer y determinar si la propuesta 
de formulación para cada producto cosmético es física y químicamente adecuada 
para su aplicación, así como estable y segura. 
 
Para determinar la eficacia de un producto es importante realizar estudios previos 
aplicados a modelos experimentales in vitro y una vez conocidos los resultados se 
llevan a cabo las pruebas de su uso en humanos, para esto se realizan estudios 
clínicos que permiten evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento. 
 
En este trabajo se propone un protocolo de investigación clínica para evaluar la 
eficiencia de los productos propuestos y se realizará un estudio piloto en una 
población de 20 personas con la finalidad de conocer el comportamiento que la 
crema y el gel despigmentante pudieran tener al realizar dicho estudio clínico. 
 
 
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~ 3 ~ 
 
Cabe señalar que para la elaboración del estudio de investigación clínica para la 
evaluación de la eficacia de los productos elaborados, deberán ser considerados 
todos los aspectos pertinentes como pueden ser normatividad en materia de 
investigación clínica, así como cuestiones éticas, de salud, etc. 
 
Para establecer la seguridad de la crema y el gel despigmentantes, se llevará a 
cabo una prueba de irritabilidad en piel, de acuerdo con lo que establece el MGA 
0515 de la FEUM 9ª Edición (FEUM, MGA 0515, 2008). 
 
Una vez que se logre establecer que las formulaciones despigmentantes en crema 
y gel, son estables y seguras (irritabilidad en piel), se realizará el estudio piloto en 
humanos, con el fin de establecer qué tipo de beneficios reales pueden 
proporcionar dichos productos en la zona hiperpigmentada de las personas con 
alguna alteración en la coloración de su piel. 
 
Con este trabajo se podrá estudiar las expectativas de los consumidores, evaluar 
la inocuidad y eficacia de los productos, atender las propiedades percibidas por los 
consumidores, se nos proporcionará una valiosa información para crear un 
producto que satisfaga las necesidades de quién lo use. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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~ 4 ~ 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
 
Proponer una formulación en crema y otra en gel para los activos aclarantes 
Actiwhite™ y Chromabright™, que sea estable y segura, a las cuales se les 
evaluarán sus beneficios sobre la zona hiperpigmentada de la piel, al ser aplicados 
a un grupo de personas que presenten alguna alteración pigmentaria bajo un 
estudio piloto. 
 
Objetivos particulares 
 
 Realizar una revisión bibliográfica en fuentes primarias y secundarias, para 
establecer la necesidad a atender y plantear el diseño de los productos 
cosméticos con actividad aclarante en la piel. 
 
 Proponer una formulación en las presentaciones cosméticas de crema y gel 
(preformulación) conteniendo el activo aclarante Actiwhite™ o 
Chromabright™, que sea funcional basados en una investigación 
bibliográfica. 
 
 Obtener una crema y un gel despigmentantes que cumplan con los 
requisitos de diseño mediante estudios de formulación y optimización para 
tener productos que resulten atractivos al consumidor. 
 
 Realizar pruebas de control de calidad a los cosméticos despigmentantes 
fabricados, de acuerdo con las pruebas descritas en la Farmacopea de los 
Estados Unidos Mexicanos 9ª edición, con la finalidad de asegurar que los 
productos se encuentren dentro de las especificaciones establecidas. 
 
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~ 5 ~ 
 
 Realizar pruebas de estabilidad acelerada (ciclado) a cada producto 
despigmentante, para determinar su estabilidad física y química de acuerdo 
a lo descrito en la NOM-073-SSA1-2005 Estabilidad de fármacos y 
medicamentos y en la serie de calidad en cosméticos (ANVISA, Guía de 
Estabilidad de Productos Cosméticos, 2005) (NOM-073-SSA1-2005, 2005). 
 
 Realizar pruebas de irritabilidad en piel, para determinar la seguridad de 
uso de cada producto, de acuerdo a la prueba farmacopeíca 
correspondiente (FEUM, MGA 0515, 2008). 
 
 Proponer un protocolo de investigación clínica, para determinar la eficacia y 
eficiencia de la crema y gel despigmentantes, mediante revisión 
bibliográfica y dando cumplimiento a la normatividad vigente en materia. 
 
 Llevar a cabo un estudio piloto en voluntarios, para determinar los 
beneficios que la crema y el gel despigmentantes pueden proporcionar a la 
piel con alguna alteración pigmentaria, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el protocolo de investigación clínica propuesto. 
 
 Obtener evidencia de los beneficios que el producto utilizado proporciona a 
la piel en las personas con problemas de hiperpigmentación, a través de 
fotografías tomadas antes y después del tratamiento con los productos 
despigmentantes, para demostrar su funcionalidad. 
 
 Comparar el efecto aclarante que proporcionan cada una de las moléculas 
despigmentantes: (Actiwhite™ y Chromabright™) formuladas en dos 
presentaciones distintas (crema y gel) para determinar qué activo y en qué 
presentación es más eficaz y eficiente durante el periodo del tratamiento, 
mediante la observación de la zona hiperpigmentada. 
 
 
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~ 6 ~ 
 
HIPÓTESIS 
 
Las formulaciones para cada producto fabricado deben aclarar, unificar el tono de 
la piel y reducir la intensidad de color de las manchas en la piel de las personas 
con algún problema hiperpigmentario en un periodo de cuatro a ocho semanas, sin 
irritar y sin dejar una sensación desagradable en la piel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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~ 7 ~ 
 
1. CAPÍTULO I 
 
Marco teórico 
 
1.1. Piel. 
 
1.1.1. Concepto y funciones de la piel. 
 
La piel, valiosa e imprescindible, es el órgano más extenso del cuerpo y lo recubre 
en su totalidad. No es pretencioso decir que la piel es uno de los órganos más 
importantes de nuestro cuerpo, ya que, además de actuar como escudo protector 
contra las agresiones físicas, la piel también cumple las siguientes funciones: 
 
 Regula la temperatura corporal. 
 Almacena agua y grasa. 
 Es un órgano sensorial. 
 Mantiene el equilibrio hídrico (evita la pérdida de agua). 
 Previene la entrada de sustancias nocivas. 
 Absorbe las radiaciones UV. 
 Repara heridas y úlceras cutáneas (L'ORÉAL, 2007). 
 
1.1.2. Morfología. 
 
La extensión del órgano cutáneo es variable según la talla y complexión del 
individuo. La piel está compuesta de las siguientes capas y cada una de ellas 
desempeña funciones específicas: 
 
I. Epidermis. 
II. Dermis. 
III. Tejido subcutáneo (Gartnet, 2003) (Geneser, 2003). 
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~ 8 ~ 
 
En la Figura 1 se muestran cada una de las capas de la piel, además de algunos 
anexos (folículo, glándula sebácea, glándula sudorípara y nervio). 
 
Figura 1. Esquema general de la piel (www.fmd.org.mx). 
 
En la compleja estructura de la piel se diferencian varias capas, cada una de ellas 
con características propias (Gartnet, 2003).I. Epidermis. 
 
La epidermis es un epitelio plano, estratificado, queratinizado, cuya función 
principal es proteger contra acciones dañinas del medio y contra la pérdida de 
líquidos. Se renueva continuamente (aproximadamente cada 52-75 días) y, está 
formada por cinco capas o estratos, cada una de las cuales, del interior hacia la 
superficie, se describen a continuación (Gartnet, 2003): 
 
 
 
 
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 Estrato basal o germinativo. 
 
Es una capa única de células cilíndricas o cúbicas, responsables de la 
renovación celular (a través de la mitosis), las cuales son desplazadas hacia la 
superficie cutánea (Gartnet, 2003) (Kierszenbaum, 2008). 
 
 Estrato espinoso o de Malpighi (Gartnet, 2003) (Kierszenbaum, 2008). 
 
Compuesto por varias capas de células espinosas poliédricas unidas entre sí 
por puentes intercelulares o desmosomas, también tienen actividad mitótica. 
 
Los puentes se forman cuando pequeñas prolongaciones citoplasmáticas que 
provienen de dos células adyacentes se unen extremo a extremo, las 
prolongaciones se asemejan a espinas lo que le confiere a las células el 
nombre de espinosas. 
 
 Estrato granuloso. 
 
Se compone de 1 a 5 capas de células aplanadas que contienen gránulos de 
queratohialina (precursor de la queratina). Estas estructuras poseen proteínas 
insolubles no queratínicas como la profilagrina (rica en histidina), involucrina 
(rica en glicina y ácido glutámico), queratolinina (rica en cisteína, serina y 
glicina) y PRP (proteína rica en prolina) (Saúl, 2001). 
 
 Estrato lúcido. 
 
Es relativamente fino y no siempre es evidente, solo se encuentra en la piel de 
las palmas de las manos y las plantas de los pies. Las células del estrato lúcido 
contienen eleidina, un producto de la trasformación de la queratohialina 
(Gartnet, 2003) (Kierszenbaum, 2008) (Saúl, 2001). 
 
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~ 10 ~ 
 
 Estrato córneo. 
 
Es la capa más superficial y está compuesta por células muertas aplanadas y sin 
núcleo, que contienen una proteína fibrilar, la queratina. Estas células se 
encuentran fuertemente unidas entre sí, formando una membrana dura y flexible 
que preserva al organismo de la pérdida de líquidos y da integridad y fortaleza a la 
piel (Kierszenbaum, 2008). 
 
El estrato córneo constituye la principal barrera cutánea al paso de sustancias 
procedentes del medio ambiente (Kierszenbaum, 2008). 
 
La organización del estrato córneo puede simplificarse con el modelo denominado 
“brick and mortar” (ladrillo y cemento). Este concepto describe la presencia de dos 
zonas: la primera (representada por los ladrillos), de composición 
fundamentalmente proteica, corresponde a los corneocitos; la segunda 
(representada por el cemento), corresponde a los lípidos intercelulares (Elias, 
1997). 
 
La Figura 2 representa el modelo “brick and mortar” descriptivo de la organización 
del estrato córneo. 
 
 
Figura 2. Modelo “brick and mortar” (Elias, 1997). 
 
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~ 11 ~ 
 
Cada una de las capas que constituyen a la epidermis es representada en la 
Figura 3. 
 
 
Figura 3. Esquema de la epidermis (www.scribd.com). 
 
La epidermis, consta de cuatro tipos celulares que se intercalan entre los cinco 
estratos (Kierszenbaum, 2008): 
 
o Queratinocitos: producen queratina y son las células epidérmicas más 
abundantes. Se disponen en cinco capas o estratos: basal, espinoso, 
granuloso, lúcido y córneo. 
 
o Melanocitos: producen melanina, que es sintetizada por melanosomas; son 
el segundo tipo celular en cantidad. Se localizan en la capa basal. 
 
o Células de Langerhans: actúan como células presentadoras de antígenos 
en las respuestas inmunes. Están ubicadas en toda la epidermis, pero 
sobre todo en las células del estrato espinoso. 
 
o Células de Merkel: actúan como receptores sensoriales. Se localizan en la 
capa basal y abundan en las puntas de los dedos. 
 
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~ 12 ~ 
 
Los diferentes tipos celulares de la epidermis (queratinocitos, melanocitos, células 
de Langerhans y de Merkel) aparecen esquematizados en la Figura 4. 
 
 
Figura 4. Tipos celulares de la epidermis (Kierszenbaum, 2008). 
 
La misión de la epidermis es en esencia la siguiente: la producción de queratina, la 
defensa contra sustancias extrañas y la formación de pigmento. 
 
II. Dermis. 
 
La dermis es la capa gruesa de tejido conectivo irregular, formado por una red de 
proteína colágena y fibras elásticas, a la que se fija la epidermis y que se continúa 
en profundidad con el tejido subcutáneo rico en lípidos. Se compone de dos capas 
no muy diferenciadas, hacia arriba el estrato papilar, más delgado y por debajo el 
estrato reticular, más grueso (Geneser, 2003). 
 
Las células que se encuentran en la dermis son: fibroblastos, los cuales sintetizan 
los componentes del tejido conjuntivo: colágeno, elastina, glucosaminoglucanos y 
glucoproteínas estructurales; histiocitos, con gran movilidad y poder fagocitario; 
mastocitos, con granulaciones en su interior y productoras de histamina, heparina 
y otros mediadores de la inflamación; y células derivadas de la corriente 
sanguínea que son las células polimorfonucleares, eosinófilos y plasmocitos 
(Martini, 2001). 
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~ 13 ~ 
 
Las fibras de colágeno constituyen un 70% de la estructura de la dermis y le 
confieren una notable fortaleza mecánica, muy importante para su función 
protectora. Las fibras elásticas son menos frecuentes (representan un 3% de la 
dermis), pero no menos importantes, ya que la proteína que las constituye (la 
elastina), tiene la capacidad de estirarse bajo la acción de una fuerza mecánica y 
después recuperar su forma inicial (Avril, 2002). 
 
Estos elementos fibrilares y celulares se encuentran en el seno de una sustancia 
fundamental (un gel de proteoglicanos o mucopolisacáridos), la cual contiene 
proteínas necesarias para ligar el agua en la dermis y para los procesos de 
cicatrización (Kierszenbaum, 2008). 
 
La dermis sirve, además, como zona de anclaje para algunas formaciones 
especializadas que provienen de la epidermis: las glándulas sudoríparas que son 
responsables de la producción del sudor, los folículos pilosos que son 
responsables de la formación de los pelos, y las glándulas sebáceas que secretan 
a la superficie de la piel una sustancia grasa (Avril, 2002). 
 
Las funciones de la dermis son: asegurar el mantenimiento de las funciones 
mecánicas de la piel y servir de reservorio de agua (Gartnet, 2003). 
 
III. Tejido subcutáneo. 
 
Se encuentra bajo la dermis, por su contenido de grasa se denomina también 
capa adiposa, donde el adipocito es la célula primaria. Básicamente, está 
compuesta por agregados de grasa y grandes cantidades de fibras de colágeno 
que unen de un modo flexible las estructuras inferiores de la piel con el resto del 
organismo (Gartnet, 2003) (Zappi, 2007). 
 
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~ 14 ~ 
 
El tejido subcutáneo se extiende bajo la superficie de la dermis a lo largo de todo 
el cuerpo, con excepción del aparato genital masculino y los párpados (Gartnet, 
2003). 
 
Su composición y tamaño varía con la edad, sexo, herencia, sistema endocrino y 
estado nutricional(Gartnet, 2003). 
 
El tejido subcutáneo tiene como misión la conservación de la temperatura, además 
actúa como reservorio nutricional y de energía, también brinda protección contra 
traumatismos (Gartnet, 2003). 
 
La dermis, el tejido subcutáneo y los apéndices dérmicos aparecen 
esquematizados en la Figura 5. 
 
 
Figura 5. Esquema de la dermis y tejido subcutáneo (www.superfund.edu). 
 
1.1.3. Vías de penetración a través de la piel. 
 
El término de penetración cutánea o permeación describe el paso de una molécula 
a través de las diferentes capas, desde su fijación en las primeras capas de 
células del estrato córneo hasta su absorción transcutánea (Martini, 2001). 
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~ 15 ~ 
 
A. Absorción transcutánea (Martini, 2001). 
 
La absorción transcutánea solo concierne a las moléculas terapéuticas, ya que los 
ingredientes cosméticos no deben atravesar el conjunto de las capas cutáneas. 
 
Para lograr una acción terapéutica se busca aumentar la absorción transcutánea; 
para una acción cosmética se busca con frecuencia disminuirla o anularla. 
 
Es necesario saber que la absorción transcutánea está condicionada por: 
 
i. El estado de la piel: 
 
En la absorción cutánea son muchos los factores relacionados con la propia 
naturaleza de la piel, por lo que existe una enorme variabilidad interindividual. 
 
La edad, es un factor importante a tener en cuenta, puesto que se ha podido 
comprobar que la permeabilidad de la piel en individuos jóvenes es mayor que en 
edades más avanzadas. 
 
Aunque el contenido lipídico de la piel en determinadas zonas del cuerpo es 
distinto en hombres y mujeres, no parece que el sexo sea un factor determinante 
en la penetración cutánea de moléculas activas. 
 
La raza también puede ser causa de diferencias en la absorción percutánea de los 
activos. De este modo, la piel de individuos de raza negra presenta una menor 
permeabilidad debido a la mayor densidad de la misma. 
 
La zona de aplicación resulta fundamental, ya que dependiendo del sitio el 
espesor de estrato córneo varía, siendo éste mayor en las superficies del cuerpo 
expuestas a un constante roce, como las palmas de las manos y las plantas de los 
pies. 
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~ 16 ~ 
 
Otro factor importante, también sujeto a posibles variaciones es la hidratación del 
estrato córneo, que tiene como consecuencia un incremento en la permeabilidad, 
particularmente importante cuando se trata de moléculas polares como el glicerol. 
 
Un incremento de la temperatura de la piel también tiene como consecuencia una 
mayor penetración de las moléculas activas, debido al aumento del coeficiente de 
difusión de las mismas. 
 
Además, la penetración cutánea puede estar involuntariamente aumentada en el 
caso de estados patológicos, tales como: los fenómenos inflamatorios, la 
psoriasis, las lesiones cutáneas por raspaduras y las dermatosis en general. 
 
Para facilitar la penetración hay que disminuir o anular la eficacia de la barrera 
cutánea: 
 
– Eliminando la capa hidrolipídica con ayuda de detergentes o de disolventes. 
– Hidratando la piel con ayuda de parches oclusivos. 
– Empleando promotores de la absorción, en particular los alcoholes o los 
gliceroles que aseguran una disociación de las células córneas y una cierta 
disolución de los lípidos del cemento lipídico intercelular. 
 
ii. La naturaleza fisicoquímica de la molécula aplicada: 
 
De los aspectos relacionados con la molécula, cabe resaltar como más relevantes 
en el proceso de absorción: el coeficiente de difusión, el coeficiente de reparto, el 
pH, el peso y forma molecular. 
 
o Coeficiente de difusión: 
 
La difusión de una molécula a través de una membrana viene determinada por la 
resistencia que oponga el medio a su migración. 
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~ 17 ~ 
 
Esta resistencia depende fundamentalmente de las características del penetrante, 
de las posibles interacciones con moléculas del vehículo o de la membrana y de la 
viscosidad y de la temperatura del medio. 
 
o Coeficiente de reparto: 
 
La lipofilia de un compuesto es un factor relevante en la absorción cutánea del 
mismo. Se trata de un parámetro de gran importancia, ya que a la hora de 
establecer correlaciones absorción-lipofilia, la afinidad relativa que presenta un 
soluto por el medio acuoso que lo rodea y la membrana cutánea marca su paso a 
través de la piel. 
 
Existen estudios que demuestran que cuanto mayor lipofilia presenta el compuesto 
mayor será su permeabilidad a través de la piel. Sin embargo, un coeficiente de 
reparto elevado no siempre es indicativo de una mayor permeabilidad, ya que 
sustancias altamente lipófilas pueden acumularse en el estrato córneo, con lo que 
se ve dificultada su posterior absorción. 
 
o pH: 
 
Puesto que muchos activos son ácidos y bases débiles, es importante tener en 
cuenta la influencia del pH, ya que la proporción en la que se encuentran 
ionizados depende tanto del pKa del compuesto como del pH del líquido biológico 
en el que se encuentran dichos activos. Se ha podido observar que la forma no 
ionizada de una molécula presenta un mayor coeficiente de reparto lípido-agua 
que la correspondiente forma ionizada, por lo que, cabría esperar una mayor 
permeabilidad en el estrato córneo para la fracción no ionizada. 
 
Sin embargo, la penetración de las especies ionizadas a través de la piel es 
posible y, por tanto, no se puede considerar despreciable. 
 
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~ 18 ~ 
 
o Tamaño y forma molecular: 
 
El tamaño de la molécula es uno de los principales factores que influyen en la 
penetración cutánea. En efecto, a medida que aumenta el tamaño o peso 
molecular de la sustancia, la penetración tendrá lugar con una mayor dificultad. 
 
Sin embargo, esto no es cierto en todos los casos, ya que generalmente un 
incremento del peso molecular se traduce en un aumento del carácter lipófilo de la 
molécula, y es este factor el de mayor influencia en la capacidad de la difusión de 
la sustancia a través de una membrana. 
 
La forma de la molécula también influye. Las moléculas largas lineales ramificadas 
en mayor o menor medida tienen menos facilidad para introducirse entre las 
células córneas que las moléculas de forma redonda. 
 
iii. El vehículo: 
 
Los vehículos por sí mismos tienen pocas posibilidades de penetración, pero 
pueden facilitar o no la penetración de las sustancias activas. Por ello es difícil 
cuantificar de forma absoluta el porcentaje de absorción de una molécula, ya que 
dependerá inevitablemente de la naturaleza y de la forma del vehículo en el que 
está incluida. 
 
Las materias primas que constituyen la fase grasa en una emulsión, tienen el 
objetivo principal de modular la capacidad de penetración de los activos a través 
de la barrera cutánea, dentro de éstas se incluyen: parafinas, siliconas, ceras, 
ácidos y alcoholes grasos, que tienen un efecto oclusivo y superficial. 
 
Los excipientes pueden ser también de naturaleza hidrófila como en el caso de los 
geles, que tienen un efecto filmógeno en la piel tras la evaporación del agua, 
constituyendo una barrera en la superficie de la capa córnea. 
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~ 19 ~ 
 
La forma cosmética del vehículo es casi tan importante como sus componentes, 
pues la penetración cutánea de una molécula activa cambia enfunción de la 
presentación en que se encuentre. 
 
Es posible elegir de antemano, para una molécula dada, la forma cosmética que 
asegure una mejor penetración. El sentido de una emulsión debe ser compatible 
con las características fisicoquímicas de la molécula que se va a vehiculizar. 
 
Actualmente sabemos que las emulsiones en general ya sean de tipo agua/aceite 
o aceite/agua, son promotoras de la absorción. 
 
Los geles hidrófilos generalmente no facilitan la penetración debido a que se forma 
una película de polímero que se deposita sobre la piel. Es por ello que contienen 
con mucha frecuencia una fuerte proporción de alcohol que permite un mejor paso 
a través de la barrera cutánea. 
 
B. Mecanismo de la absorción transcutánea (Heather, 2005) (Martini, 
2001). 
 
Una molécula de ingrediente activo en contacto con la superficie de la piel, puede 
penetrar por diferentes rutas o vías, las cuales se resumen a continuación: 
 
I. Transepidérmica: 
 
La permeación de moléculas por el estrato córneo, puede llevarse a cabo por dos 
microvías, transcelular e intercelular. 
 
 
 
 
 
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 Vía transcelular: 
 
La sustancia atraviesa los queratinocitos de las distintas capas del estrato córneo, 
alternando estructuras hidrófilas y lipófilas. Esta vía es reservada a las moléculas 
de tipo hidrófilo. 
 
 Vía intercelular: 
 
El paso de la sustancia puede ocurrir a través de los canales lipídicos que hay 
entre los queratinocitos; este espacio se considera una vía tortuosa. 
 
La vía intercelular es la ruta principal de paso de las moléculas lipófilas a las capas 
más profundas de la epidermis. Actualmente se piensa que ésta es la vía 
mayoritaria. 
 
Las vías intercelular y transcelular descritas anteriormente, se representan en la 
Figura 6, donde además, se aprecia de una forma más detallada la región lipídica 
del espacio intercelular que une las células constitutivas del estrato córneo y, por 
otra parte, se observa un estructura queratínica que forma al queratinocito. 
 
 
Figura 6. Representación de las vías intercelular y transcelular (Heather, 2005). 
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II. Transapendicular: 
 
Esta vía de acceso a través de las glándulas sudoríparas (vía transudorípara) y 
folículos pilosos (vía transfolicular), representa una escasa contribución en la 
penetración transcutánea, ya que éstos solo representan el 1% del área total de la 
piel. 
 
 Transudorípara. 
 
Se ha visto que compuestos hidrófilos, con bajo peso molecular y algunos 
electrolitos, difunden en el seno del líquido acuoso que contiene los conductos 
sudoríparos y alcanzan la base de la glándula que se encuentra en contacto con 
numerosos vasos sanguíneos (dermis). No obstante esta vía de penetración 
representa únicamente el 0.1% de la superficie corporal. 
 
 Transfolicular. 
 
Algunas moléculas lipófilas pueden penetrar en principio a través de los folículos 
pilosos, porque los poros de éstos contienen sebo. 
 
La vía transfolicular es utilizada por sustancias cuya penetración a través del 
estrato córneo es muy baja. Moléculas grandes con algún grupo polar como los 
esteroides son las que más la utilizan. Esta ruta, no obstante, constituye menos 
del 1% de la superficie corporal. 
 
Las vías transudorípara y trasfolicular aparecen esquematizadas en la Figura 7. 
 
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Figura 7. Diagrama de la vía de penetración transapendicular: 1. A través de los 
conductos sudoríparos; 2. A través de los folículos pilosos (Heather, 2005). 
 
1.2. Pigmentación y despigmentación. 
 
1.2.1. Pigmentación (Marín, 2005). 
 
La pigmentación está programada genéticamente para cada individuo, es decir, 
viene determinada por nuestra herencia. 
 
Las melaninas son sustancias de estructura química compleja y son el principal 
pigmento responsable del color de piel, cabello e iris de los ojos. 
 
La clase, cantidad y distribución de la melanina producida por el organismo 
humano determinan el gran espectro de colores y tonalidades que pueden 
observarse en las distintas razas humanas. 
 
 
 
 
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~ 23 ~ 
 
Las melaninas se encuentran en todos los individuos y existen dos tipos: 
 
 Eumelaninas. De color pardo o negro, contienen azufre y proporcionan las 
coloraciones oscuras. 
 
 Feomelaninas. Pigmentos amarillos o rojo-parduscos, con mayor proporción 
de azufre. Son responsables de las coloraciones claras. 
 
Las diferentes razas humanas tienen aproximadamente el mismo número de 
melanocitos, sin embargo, en los individuos de piel blanca, éstos tienen una menor 
actividad cuando no son estimulados por los rayos solares y se degradan antes de 
alcanzar el estrato córneo. En contra parte, los personas de piel oscura tienen una 
mayor actividad celular, los melanocitos prácticamente no se degradan y llegan 
intactos al estrato córneo. 
 
Los parámetros que determinan el color de la piel se muestran en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Parámetros que determinan el color de piel (Marín, 2005). 
 
 
La distribución de los melanocitos no es homogénea en todo el cuerpo: el número 
es mayor en la cara y en el área genital y disminuye en el tronco y las 
extremidades. 
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La Figura 8 representa una cantidad aproximada de melanocitos en cara, genitales 
y tronco. 
 
 
Figura 8. Distribución de los melanocitos en el cuerpo humano (Marín, 2005). 
 
1.2.2. Síntesis y transporte de la melanina. 
 
La melanina, el pigmento que da color a la piel y el pelo, tiene como función más 
importante proteger las células de las capas más profundas de la epidermis y las 
de la dermis papilar contra los efectos nocivos de la luz ultravioleta excesiva 
(Kierszenbaum, 2008). 
 
La melanina se sintetiza a partir de la tirosina, transformándose en 3,3-
dihidroxifenilalanina (dopa) y ésta en dopaquinona, ambas reacciones catalizadas 
por la enzima tirosinasa. A partir de este punto, dos vías distintas conducen a la 
formación de las eumelaninas y de las feomelaninas. Estas reacciones se 
visualizan en la Figura 9 (Marín, 2005). 
 
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Figura 9. Vías que conducen a la formación de Eumelaninas y Feomelaninas 
(Marín, 2005). 
 
La melanina se almacena inicialmente dentro de los premelanosomas, una 
especie de gránulos producidos por los melanocitos, que al principio de la síntesis 
aparecen como vesículas incoloras (Kierszenbaum, 2008). 
 
A medida que los premelanosomas crecen y aumentan su cantidad de melanina, 
se transforman en melanosomas, observándose ovalados y opacos. 
 
Los melanosomas son transportados a lo largo de las dendritas (prolongaciones 
citoplasmáticas) hacia los queratinocitos vecinos, y posteriormente son liberados 
mediante secreción citocrina (Kierszenbaum, 2008). 
 
El esquema de la Figura 10 muestra la forma en que la melanina es transportada 
desde el melanocito hacia los queratinocitos y además indican los puntos del 
proceso que es realizado. 
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Figura 10. Transporte de melanina (Kierszenbaum, 2008). 
 
 
 
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1.2.3. Alteraciones pigmentarias en la piel. 
 
Las alteraciones en la coloración de la piel representan uno de los problemas 
estéticos más importantes en la actualidad. Aunque normalmente no son 
perjudiciales para la salud, muchas personas afectadas por esta situación acuden 
a especialistas para intentar eliminar las marcas antiestéticas de su piel (Alcalde, 
2005) (Cayce, 2004) (Rothe de Arocha, 2006) (Soler, 2004). 
 
Cualquier alteración en los procesos de síntesis de la melanina, provocarán 
consecuentemente una modificación de las características en la coloración, sea un 
incremento en su cantidad (hiperpigmentación) o una disminución 
(hipopigmentación) (Cayce, 2004). 
 
Las hiperpigmentaciones pueden ser producidas o agravadas por diferentes 
factores, tales como: una sobreexposición a la radiación UV solar, por el paso de 
los años, por un problema hormonal o la toma de determinados medicamentos. 
 
Otro factor importante es la herencia, que predispone al sujeto a padecer algún 
tipo de hiperpigmentación (Soler, 2004). 
 
En la Tabla 2 se muestran algunas alteraciones de la pigmentación en la piel y sus 
principales características (Egbert, 1996) (Marín, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Tabla 2. Alteraciones de la pigmentación en la piel. 
 
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El melasma, un término griego que significa “un color negro” o “un punto negro”, 
es un desorden de pigmentación que ocurre en áreas de la piel expuestas al sol, 
siendo las zonas del cuerpo más afectadas el rostro, las manos y el cuello (Sintim, 
2006). 
 
Este desorden pigmentario puede reducirse mediante el uso de los llamados 
productos cosméticos para el blanqueamiento de la piel. 
 
1.2.4. Productos despigmentantes. 
 
Los despigmentantes son cosméticos destinados a corregir algunas de las 
hiperpigmentaciones cutáneas (Ribot, 2006). 
 
Estos productos contienen diferentes compuestos químicos, que producen un 
aclarado de la piel, de modo que inhiben la biosíntesis de melanina a través de 
varios mecanismos, dependiendo del agente despigmentante en cuestión. 
 
I. Mecanismos de acción de los agentes despigmentantes (Ribot, 
2006). 
 
Las sustancias despigmentantes frenan la melanogénesis por uno o varios 
mecanismos de acción, los cuales se mencionan a continuación: 
 
 Reducción de la actividad global de los melanocitos. 
 
 Reducción de la actividad de la enzima tirosinasa. Se lleva a cabo mediante 
las siguientes acciones: 
 
o Bloqueo de los factores que inducen su síntesis. 
o Formación de un sustrato que inhiba la actividad de la tirosinasa. 
o Inhibición de la glucosilación de la tirosinasa. 
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 Inhibición de la oxidación de los precursores de la melanina. 
 
o Con el fin de disminuir la cantidad de melanina ya presente en la piel, 
reduciendo la transformación de dopaquinona a DOPA. 
 
 Estimulación de la actividad celular. 
 
o Se produce una exfoliación más rápida de los queratinocitos cargados de 
melanina (sustancias queratolíticas). 
o Se utiliza la inhibición del paso de la tirosinasa al interior de los 
premelanosomas (Lemmel, 2002). 
 
La finalidad de los nuevos activos despigmentantes no es inactivar completamente 
los melanocitos o destruirlos, puesto que interesa mantener su función protectora 
de la radiación UV (Alcalde, 2005). 
 
El objetivo de los nuevos activos se centra en retrasar el proceso de la 
melanogenia para obtener una pigmentación más clara que conlleva un tono de 
piel más claro, así como reforzar el control de la migración de la melanina a través 
de las capas de la epidermis (Alcalde, 2005). 
 
Las investigaciones actuales en el campo de la despigmentación están orientadas 
a: 
 
 La regulación/inhibición de las tres enzimas involucradas en la 
melanogénesis. 
 La búsqueda de activos que sean capaces de inhibir otras etapas de la 
melanogénesis, como el paso de los melanosomas a los queratinocitos. 
 La inhibición de las citocinas fabricadas por los queratinocitos para 
estimular la síntesis de melanina tras el estrés inducido por la exposición 
solar (Lemmel, 2002). 
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~ 31 ~ 
 
II. Dermocosméticos o cosmecéuticos. 
 
Los dermocosméticos o cosmecéuticos describen a los productos que no sólo 
sean capaces de proteger y preservar la piel, sino también de revertir daños 
causados por el envejecimiento o por la fotoexposición. Si bien los cosmecéuticos 
tienen presentaciones similares a los cosméticos, son capaces de generar 
cambios fisiológicos en la piel al igual que los medicamentos (Schaievitch, 2004). 
 
Lo cierto es que la línea que divide el cosmético y el cosmecéutico es muy ligera y 
complica su categoría (Schaievitch, 2004). 
 
Las acciones de los cosmecéuticos son más específicas y terapéuticas, por lo que, 
deben ser acompañados de mayor información, tanto de los beneficios como de 
los riesgos. 
 
a. Principales efectos de los cosmecéuticos: 
 
 Anti envejecimiento cutáneo. 
 Anti fotoenvejecimiento cutáneo. 
 Efecto aclarador. 
 Acción sobre las adiposidades. 
 Activación del bulbo capilar. 
 Estimulación celular de los fibroblastos (Schaievitch, 2004). 
 
b. Activos en preparaciones cosmecéuticas : 
 
Cada día la lista de los cosmecéuticos se ve engrosada debido a que se aíslan 
nuevos ingredientes o se van conociendo sus propiedades terapéuticas (Alcalde, 
2005). 
 
 
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~ 32 ~ 
 
Algunos de los activos utilizados en la elaboración de estos productos son los 
siguientes: 
 
 Vitamina C y derivados (ascorbatos, palmitatos, complejos con sales). 
 Vitamina A y derivados (retinol, esteres de retinol, ácido retinoico). 
 AHA’S y BHA’S (láctico, glicólico, mandélico, salicílico). 
 Ceramidas y similares. 
 Bioactivos vegetales (leucoantocianidinas, triterpenos, bioflavonoides). 
 Ácido fítico, gálico. 
 Silicios orgánicos. 
 Xantinas (Schaievitch, 2004). 
 
1.2.5. Interés cosmético de los agentes despigmentantes. 
 
La información que se presenta en la Tabla 3 pone de manifiesto el interés 
cosmético de los productos despigmentantes. Conscientes de este interés, los 
proveedores cosméticos presentan cada cierto tiempo nuevos principios activos 
para el tratamiento de las hiperpigmentaciones (Alcalde, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Tabla 3. Algunas cifras sobre los productos despigmentantes (Alcalde, 2005). 
 
 
Ante la creciente demanda de los productos cosméticos alrededor del mundo, los 
especialistas en tecnología cosmetología se han dado a la tarea de formular 
preparaciones estables y eficaces en el tratamiento de las hiperpigmentaciones 
cutáneas (Alcalde, 2005). En los últimos años, han surgido un gran número de 
moléculas despigmentantes, las cuales son protegidas por patentes, 
especialmente japonesas (Lemmel, 2002). 
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~ 34 ~ 
 
1.2.6. Tipos de agentes despigmentantes. 
 
Entre los agentes despigmentantes más utilizados en las preparacionescosméticas se encuentran (Ribot, 2006) (Soler, 2004): 
 
 Peróxido de hidrógeno: Incorporado a una crema, oxida la molécula de 
melanina a formas menos coloreadas, es un tipo de formulación antigua y 
poco estable. 
 
 Hidroquinona: Se utiliza en cosmética a dosis no superiores al 2% debido a 
su baja tolerancia cutánea. Produce una aclaración débil y temporal de la 
piel. Se ha desechado debido a su inseguridad y efectos secundarios. 
 
 Ácido ascórbico: Su aplicación constante despigmenta la piel, seguramente 
por la presencia de ácido ascórbico, enzimas y ácido cítrico. Su acción 
probablemente es la inactivación de la tirosina. 
 
 Pantoteína y derivados: tienen propiedades antitirosinasas, las más 
utilizadas son la monobutanoil pantoteína y pantoteína-5-sulfonato cálcico. 
 
 Glutatión: Tiene una actividad antimelanogénica o despigmentante como 
consecuencia de la inactivación directa de la tirosinasa. Se incorpora en 
concentraciones del 0.1%, no se suele formular como único principio activo 
sino que se asocia a otros despigmentantes. 
 
 Ácido azelaico: Ejerce una actividad antitirosinasa. No es un agente tóxico 
ni fotosensibilizante y parece dar los mismos resultados obtenidos con 
hidroquinona al 4%. Su uso va decreciendo. 
 
 Luteolin 7-glucósido: Posee actividad antitirosinasa, se obtiene a partir de la 
planta milhojas (Achilea millefolium). 
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~ 35 ~ 
 
 Melatonina: También con actividad antitirosinasa. 
 
 Ácido fítico. Puede usarse en pieles sensibles (párpados, por ejemplo). Se 
utiliza en concentraciones de 1% a 2%. 
 
 Agentes despigmentantes vegetales. Para los que prefieren remedios 
naturales, se han utilizado tradicionalmente diversos extractos vegetales. 
Entre éstos se encuentran: kiwi (Actinidia chinensis), benjuí (Styrax 
benzoin), toronja (Citrus decumana), hinojo (Foeniculum vulgare), limón 
(Citrus limonum), sábila (Aloe barbadensis), romero (Rosmarinus 
officinalis), manzanilla de castilla (Chamomilla recutita) y combinaciones de 
varios extractos vegetales. 
 
 Ácido kójico: Actualmente es uno de los despigmentantes más recetados 
por los dermatólogos. Se utiliza el ácido y sus derivados a concentraciones 
del 2% dando buenos resultados. Actúa sobre los melanocitos, inhibiendo la 
síntesis de la melanina al bloquear la transformación de la tirosina, 
aminoácido precursor de la melanina. 
 
1.3. Cremas. 
 
1.3.1. Definición. 
 
Son formas cosméticas constituidas por dos fases, una hidrofílica y otra lipofílica, 
que contienen una o más sustancias activas disueltas o dispersas en una base 
adecuada, usualmente una emulsión aceite en agua o una dispersión 
microcristalina acuosa de ácidos grasos de cadena larga o alcoholes que son 
lavables con agua y son aceptables en cosmética (FEUM, Generalidades, 2008) 
(Gupta, 2002). 
 
 
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1.3.2. Clasificación de las cremas. 
 
Las cremas se clasifican en: 
 
 Hidrófobas (Emulsiones agua/aceite, -w/o-). La fase continua o externa es 
lipofílica, la fase discontinua o interna consiste en gotitas de agua. 
 
No se absorben con tanta rapidez en la piel, tienen un efecto oclusivo que reduce 
la pérdida transepidérmica de agua y no pueden ser lavadas sólo con agua 
(Egbert, 1996) (Wilkinson, 1990). 
 
 Hidrófilas (Emulsiones aceite/agua, -o/w-). La fase externa es de naturaleza 
hidrofílica, la fase interna es lipofílica. 
 
Las cremas de este tipo se secan con facilidad y forman una capa resistente de 
grasa sobre la piel, se lavan fácilmente con agua y producen un efecto refrescante 
(Egbert, 1996) (Wilkinson, 1990). 
 
Las cremas también se clasifican de acuerdo a su función en: cremas limpiadoras, 
de noche, masaje, hidratantes, evanescentes y de todo uso (Wilkinson, 1990). 
 
1.3.3. Métodos principales de preparación (Pasquali, 2000). 
 
Las cremas pueden prepararse mediante los siguientes métodos: 
 
 Adición de la fase interna a la fase externa. 
 
Por lo general éste es el método más satisfactorio para preparar emulsiones. Si la 
fase externa es agua y la fase interna es aceite, las sustancias hidrosolubles se 
disuelven en agua y las sustancias liposolubles se mezclan completamente en la 
fase oleosa. 
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~ 37 ~ 
 
La mezcla oleosa se agrega en fracciones a la preparación acuosa agitando 
constantemente. 
 
 Adición de la fase externa a la interna. 
 
Utilizando como ejemplo una crema aceite/agua, el agregado de agua (fase 
externa) al aceite (fase interna) promueve la formación de una crema agua/aceite 
debido al predominio de la fase oleosa. Después del agregado adicional de agua 
debe producirse la inversión de fases para formar una crema aceite/agua. 
 
 Mezcla de las dos fases después de calentar una. 
 
Este método se utiliza con ceras u otras sustancias que requieran fusión. Los 
agentes emulsificantes liposolubles, los aceites y las ceras se fusionan y se 
mezclan completamente. Los componentes hidrosolubles disueltos en agua se 
calientan a una temperatura ligeramente mayor que la de la fase oleosa. 
 
Luego se mezclan las dos fases y se agita hasta que la mezcla se enfríe. Este 
método se utiliza a menudo en la preparación de ungüentos y cremas. 
 
1.3.4. Ventajas y desventajas de las cremas. 
 
Las cremas presentan ciertas ventajas en relación a su uso, formulación y proceso 
de fabricación, entre las cuales se encuentran: 
 
 Son productos de fácil aplicación. 
 Ofrecen un efecto protector y humectante en la piel. 
 Poseen buenas características organolépticas. 
 Permite incorporar varios activos con facilidad, los hidrosolubles en la fase 
acuosa y los liposolubles en la fase oleosa. 
 Su fabricación es fácil y económica. 
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Sin embargo, también presentan algunos inconvenientes como son: 
 
 Posible contaminación microbiológica. 
 Son sistemas inestables. 
 Mayor cuidado en el envasado y almacenamiento (Castañeda, 2007). 
 
1.4. Geles. 
 
1.4.1. Definición. 
 
Se definen como sistemas semisólidos, que contiene el o los activos y aditivos, 
constituido por lo general por macromoléculas dispersas en un líquido que puede 
ser agua, alcohol o aceite, que forman una red que atrapa al líquido y que le 
restringe su movimiento, por lo tanto son preparaciones viscosas (Egbert, 1996) 
(FEUM, Generalidades, 2008). 
 
1.4.2. Clasificación de los geles (Fauli, 1993) (Le Hir, 1995). 
 
Podemos clasificar los geles atendiendo a diversos aspectos: 
 
a) Dependiendo de su comportamiento frente al agua: 
 
o Geles hidrófilos o hidrogeles. 
o Geles hidrófobos o lipogeles. 
 
b) Según el número de fases en que están constituidos: 
 
o Geles monofásicos. 
o Geles bifásicos. 
 
 
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c) Clasificación de los geles por su viscosidad: 
 
o Geles fluidos. 
o Geles semisólidos. 
o Geles sólidos (formulación de los desodorantes y colonias sólidas). 
 
d) Clasificación de los geles por su estructura: 
 
o Geles elásticos. 
o Geles no elásticos. 
 
e) Clasificación en función del origen y / o naturaleza de los polímeros. 
 
f) En función de la naturaleza de la fase interna: 
 
o Inorgánicos. 
o Orgánicos. 
 
1.4.3. Mecanismo de formación de un gel (Le Hir, 1995). 
 
Los geles se obtienen por gelificación de un líquido acuoso u oleoso mediante un 
polímero hidrófiloo lipófilo, respectivamente. Los productos gelificantes se pueden 
agrupar del siguiente modo: 
 
 Polímeros que dan lugar a un gel dependiente del pH del medio. 
 Polímeros que dan lugar a un gel por sí mismo, independiente del pH del 
medio. 
 
Los primeros dan lugar a soluciones ácidas que al neutralizar con las bases 
adecuadas, aumentan la viscosidad y disminuyen la turbidez del medio. 
 
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Los segundos no precisan ser neutralizados para la formación del gel, gelifican por 
sí mismos, forman puentes de hidrógeno entre el solvente y los grupos 
carboxílicos del polímero. 
 
1.4.4. Ventajas y desventajas de los geles. 
 
Los geles poseen ciertas ventajas, entre las cuales se encuentran: 
 
 Producen un efecto refrescante por la evaporación del agua sobre la piel. 
 Son productos de fácil aplicación. 
 Se remueven fácilmente lavando con agua (Fauli, 1993) (Le Hir, 1995). 
 
También presentan ciertos inconvenientes, entre ellos: 
 
 Tendencia a la desecación. 
 Incompatibilidad con algunos activos. 
 Bajo poder de penetración (indicados para tratamientos superficiales (Fauli, 
1993) (Le Hir, 1995). 
 
1.5. Excipientes para formulación cosmética (Hernando, 2005) (Oliviera, 2006). 
 
En general, un cosmético incluye total o parcialmente los siguientes componentes: 
 
 Sustancia activa: componentes cuya actividad cosmetológica define la 
funcionalidad del producto. 
 Emolientes: sustancias que se añaden a los productos cosméticos para 
suavizar y alisar la piel. 
 Humectante: ayuda a mantener y retener la humedad tanto del cosmético 
como de la piel y crea una barrera protectora. 
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 Agentes gelificantes: son utilizados para espesar las preparaciones que 
tienen baja viscosidad y para estabilizar las emulsiones de fase continúa 
acuosa. Dan textura y cremosidad al cosmético. 
 Agentes tensoactivos: se agregan para disminuir la tensión superficial así 
como facilitar que el producto se distribuya uniformemente al ser usado. 
o Detergentes: tiene la capacidad de desplazar a las partículas de 
suciedad y de grasa de una superficie. 
o Emulsificantes: utilizados para formar y estabilizan a la emulsión. 
o Espumantes: provocan la formación de espuma, capacidad de mezclar 
aire con los líquidos. 
o Humectantes: disminuyen el ángulo de contacto entre el agua y 
partículas sólidas, aumentando la humectabilidad de las partículas. 
o Solubilizantes: se emplean para dispersar componentes oleosos 
insolubles, en soluciones acuosas. 
 Conservadores: tienen como misión evitar el deterioro del cosmético. 
 Colorantes y pigmentos: los primeros le confieren color a los cosméticos 
exaltando su presentación y los segundos dan funcionalidad a los 
cosméticos de embellecimiento confiriendo color a la zona de aplicación. 
 Esencia, perfume o fragancia: destinados a producir sensaciones olfativas. 
 Clarificantes: le confieren transparencia del producto. 
 Opacificantes: le confieren un aspecto opaco (blanco) al cosmético. 
 Reguladores y/o ajustadores de pH: sustancias que se añaden a los 
cosméticos para ajustar o estabilizar su pH y le proporcionan resistencia a 
las variaciones de pH. 
 Antioxidantes: agente que retarda el deterioro oxidativo de sustancias 
sensibles a la acción del oxígeno como: aceites, grasas, vitaminas, 
esencias y colorantes. 
 Disolvente: sustancia que se añaden a los productos para disolver otros 
componentes, siendo capaces de destruir la agregación de las moléculas 
de un cuerpo soluble. 
 
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1.5.1. Sustancias activas. 
 
Son los ingredientes responsables de realizar la función a la que está destinado el 
cosmético. Los principios activos pueden ser naturales, semisintéticos o de 
síntesis orgánica (Bustos, 2001). 
 
A. Sustancias naturales (Bustos, 2001) (Martini, 2001). 
 
Los productos naturales, pertenecientes a los reinos vegetal, animal y mineral, son 
utilizados desde los comienzos de la historia de la cosmética y muchos de ellos 
continúan utilizándose en la actualidad. 
 
Existen centenares de especies vegetales a las que se les considera útiles para la 
formulación de los productos cosméticos. 
 
Se utilizan distintas partes de las plantas como flores, tallos, hojas, raíces, frutos, 
que aportan variadas propiedades cosméticas (hidratación, emoliencia, 
descongestión, antisepsia, color, perfume, etc.). 
 
Algunos vegetales pueden tener principios tóxicos o irritantes y por eso no todos 
pueden ser utilizados en cosméticos. 
 
De acuerdo a la propiedad que se le desea dar al cosmético se selecciona un 
extracto o combinaciones de ellos. Dentro de los extractos más utilizados 
podemos nombrar a la sábila, manzanilla, caléndula, ginseng, algas y centella 
asiática. 
 
Los extractos vegetales para uso cosmético deben presentarse lo más claros 
posibles, estar libres de sedimentación o precipitación y bacteriológicamente 
probados. 
 
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~ 43 ~ 
 
Entre los productos de origen mineral utilizados en cosmetología se encuentran 
los óxidos, arcillas, talcos y cuarzo. 
 
El reino animal aporta distintos tejidos, secreciones y derivados de los mismos, 
tales como: 
 
– Sustancias proteicas derivadas de animales: colágeno, elastina, ácido 
hialurónico, ceramidas, extracto de placenta, etc. 
– Aceites animales: aceite de hígado de bacalao, de tiburón, de tortuga, etc. 
– Derivados de animales: derivados de la leche, del huevo, de la abeja (miel, 
jalea real, propóleo), de la oveja (lanolina), etc. 
– Vitaminas: A, B5, B6, C, E, F. 
 
B. Sustancias sintéticas o semisintéticas. 
 
Las sustancias sintéticas se forman por la síntesis total de materias primas, 
mientras que las semisintéticas se obtienen por ligeras modificaciones químicas 
para tratar de mejorar sus propiedades (Bustos, 2001). 
 
Las sustancias activas utilizadas en la elaboración de la crema y gel son las 
siguientes: 
 
 Chromabrigth™. 
 
Chromabright™ es un nuevo activo diseñado para aclarar la piel sin ocasionar 
ningún efecto citotóxico, ninguna irritación ni reacción de sensibilización cutánea. 
 
Cumple con todos los requisitos deseados para un nuevo activo despigmentante, 
ya que proporciona un efecto aclarante in vivo, tiene un excelente perfil de 
seguridad, presenta buena estabilidad en las formulaciones y posee un efecto 
fotoprotector ayudando a proteger la piel del daño producido por la radiación UV. 
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~ 44 ~ 
 
 NIIC (nomenclatura internacional de ingredientes cosméticos) propuesto: 
Dimethylmethoxy Chroman Palmitate. 
 Mecanismo de acción: inhibe la enzima tirosinasa. 
 Solubilidad: alta solubilidad en aceites. 
 Aplicaciones: puede ser incorporado en todo tipo de formulaciones 
cosméticas (www.lipotec.com). 
 
 Actiwhite™. 
 
Actiwhite™, gracias a la actividad sinérgica de dos componentes, inhibe la 
formación de la melanina permitiendo obtener una reducción significativa de la 
pigmentación de la piel. 
 
Cuenta con una excelente tolerancia que asegura su uso diario por un largo plazo. 
 
 NIIC propuesto: Water (and) Glycerin (and) Sucrose Dilaurate (and) 
Polysorbate 20 (and) Pisum Sativum (Pea) Extract. 
 Mecanismo de acción: inhibe la enzima tirosinasa y disminuye la expresión 
del gen PMEL17 involucrado en la maduración de los melanosomas. 
 Solubilidad:dispersable en agua. 
 Aplicaciones: puede ser incorporado en cremas, sueros y en cualquier 
producto para el cuidado corporal (www.labserobiologiques.com). 
 
1.5.2. Emolientes. 
 
El concepto general de emoliencia es impartir suavidad y sensación general de 
bienestar a la piel, como se comprueba por el tacto (Klein, 1996). 
 
Una sustancia emoliente es un agente que al ser aplicado a la capa córnea 
produzca un efecto suavizante en el tejido al inducir la rehidratación (Klein, 1996). 
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~ 45 ~ 
 
El mecanismo consiste en originar una inmediata disminución de la velocidad de 
pérdida de agua a través de la epidermis (Wilkinson, 1990). 
 
Las sustancias emolientes se pueden clasificar en solubles en agua (por ejemplo 
glicerina, sorbitol) y solubles en aceite (ácidos y alcoholes grasos, aceites 
vegetales y grasos, etc.) (Klein, 1996). 
 
Este grupo esta compuesto de aceites, grasas y ceras que pueden ser de origen 
natural y sintético (Klein, 1996). 
 
Los aceites proporcionan suavidad y mejoran la elasticidad de la superficie 
cutánea al mismo tiempo que evitan una pérdida de agua y proporciona a la piel 
una excelente protección frente a agentes externos (sequedad, sol etc.); las 
grasas desempeñan varias funciones cruciales como el control de la aplicación del 
producto, la modificación de la sensación, emoliencia y el mejoramiento de la 
textura del producto; las ceras proporcionan una sensación sedosa pero no 
aceitosa y mantiene la hidratación corporal (Klein, 1996). 
 
1.5.3. Humectantes. 
 
Son agentes altamente higroscópicos que controlan el intercambio de humedad 
entre el producto aplicado en la piel y el aire dentro del envase, esta propiedad es 
quizá la principal razón para incorporarlos en una crema o gel (Martini, 2001) 
(Wilkinson, 1990). 
 
En la formulación de productos como crema o gel, los humectantes son los 
componentes de mayor uso (Wilkinson, 1990). 
 
Principalmente se utilizan tres polioles: la glicerina (glicerol), propilenglicol y 
sorbitol. A estos tres agentes se les considera inocuos, debido a que no producen 
irritación o sensibilización (Martini, 2001). 
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~ 46 ~ 
 
La consistencia de una emulsión está en función del poliol empleado, pueden 
generar productos de consistencia más dura, de mediana dureza y productos más 
suaves (Wilkinson, 1990). 
 
Además de las funciones de higroscopicidad y consistencia, los humectantes son 
excelentes plastificantes (Castañeda, 2007). 
 
La capacidad de los humectantes para liberar gradualmente el agua se manifiesta 
durante el proceso de aplicación del producto (Castañeda, 2007). 
 
1.5.4. Agentes gelificantes. 
 
Los agentes espesantes para el uso de la industria cosmética deben ser inertes, 
seguros y compatibles con los componentes de la formulación (Wilkinson, 1990). 
 
Estos imparten consistencia a la formulación, se pueden encontrar agentes de 
diversos tipos, según su origen, como los siguientes (Dos Santos, 2010): 
 
o Naturales: gomas naturales (guar, tragacanto), semillas de cereales. 
o Sintéticos: carbómeros, acrilatos, derivados de polietilenglicol, derivados de 
celulosa, etc. 
o Semisintéticos: etanolaminas (DEA, TEA), goma xantana. 
 
1.5.5. Agentes tensoactivos. 
 
Los agentes tensoactivos o surfactantes son moléculas con un extremo no polar 
(hidrocarbonado) y un extremo polar. El extremo no polar se orienta hacia la fase 
oleosa y el extremo polar hacia la fase acuosa, por lo que, el tensoactivo residirá 
en la interfase aceite-agua (Remington, 2003). 
 
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~ 47 ~ 
 
Los tensoactivos actúan en tres formas diferentes: reduciendo la tensión 
interfacial, formando una película interfacial rígida y formando una doble capa 
eléctrica (Salager, 2002). 
 
Todos los surfactantes desarrollan en mayor o menor grado las siguientes 
actividades: 
 
o Emulgentes. Facilita la formación de una emulsión o mejora su estabilidad 
al disminuir la velocidad de agregación o de coalescencia de las partículas 
dispersas. 
 
o Humectantes. Ya que con su presencia el agua reduce de forma drástica su 
tensión superficial, lo cual hace posible que entre en contacto con la 
suciedad grasa y la humedezca. 
 
o Espumantes. En pequeñas cantidades facilita la formación de espuma o 
mejora su estabilidad por inhibición de la coalescencia de las burbujas. 
 
o Detergentes. Se emplean para separar la suciedad de cualquier tipo de 
superficie, son capaces de mantener en suspensión a la suciedad removida 
y previenen su redeposición. 
 
o Solubilizantes. Permiten preparar disoluciones acuosas, de concentración 
un tanto elevada, de sustancias inmiscibles o parcialmente miscibles con el 
agua. (Costa, 2005) (Seoánez, 1995). 
 
Los agentes tensoactivos se pueden clasificar de acuerdo a la estructura de la 
molécula o según la forma de disociación en el agua. Pueden ser: iónicos o no-
iónicos y dentro de los iónicos según la carga que posea la parte que presenta la 
actividad de superficie serán aniónicos, catiónicos y anfóteros (Martini, 2001). 
 
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~ 48 ~ 
 
Algunos representantes del grupo de los surfactantes son: 
 
 Aniónicos: dodecil sulfato de sodio o dodecil bencen sulfonato de sodio. 
 Catiónicos: bromuro de cetil amonio. 
 Anfóteros: alquil dimetil betaína. 
 No iónicos: laurato de sorbitán (Martini, 2001). 
 
Sin importar su clasificación todos los agentes emulsificantes deben ser 
químicamente estables en el sistema, inertes, no tóxicos, ni irritantes (Salager, 
2002). 
 
I. Concentración micelar critica (CMC) (Domínguez, 1997). 
 
En agua, a baja concentración, los surfactantes existen como monómeros, pero 
cuando su concentración excede un cierto valor, llamado concentración micelar 
crítica (CMC), se produce su asociación espontánea para formar pequeños 
agregados denominados micelas. 
 
El término "micela" es usado para designar una entidad de dimensiones 
coloidales, en equilibrio dinámico con el monómero que da lugar a su formación. 
 
Las micelas nos son agregados estáticos, si no que se disocian, reagrupan y 
reagregan rápidamente. 
 
Cada micela contiene un cierto número de moléculas de monómeros, número de 
agregación (número de moléculas de tensoactivo/micela, N) que determina su 
forma y tamaño (Remington, 2003). 
 
Se asume que la forma de la micela en soluciones diluidas de surfactante es 
aproximadamente esférica. 
 
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~ 49 ~ 
 
Los grupos polares de las moléculas del tensoactivo están ordenados en una 
cubierta externa esférica mientras que sus cadenas de hidrocarburos se orientan 
hacia el centro, formando un núcleo esférico. 
 
El proceso de micelización se pone en evidencia porque se producen cambios en 
las propiedades fisicoquímicas de la disolución: tensión superficial, presión 
osmótica, conductividad, etc. 
 
El valor de la concentración micelar crítica se puede determinar por los cambios 
en las propiedades de la solución conforme la concentración de tensoactivo 
aumenta. 
 
Experimentalmente, la concentración micelar crítica se encuentra graficando 
alguna propiedad fisicoquímica en función de la concentración del surfactante, un 
notable cambio en la pendiente indica la CMC. 
 
Es importante destacar que, en general, las micelas constituidas