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1. ¿Cuál es la clasificación cosmetológica de la piel? Piel normal o eudérmica. 2. ¿Cómo es la piel normal o eudérmica? Es flexible, lisa, elástica, con secreción glandular armoniosa. 3. ¿Cuáles son las alteraciones cutáneas? Piel grasosa o seborreica. Piel alípica. Piel deshidratada. Piel hiperhidratada. Piel mixta. 4. ¿Cómo es la piel grasosa o seborreica? Alto contenido graso, sudor normal. Aspecto blando, grueso, con pliegues marcados. Si además el sudor está disminuido es fácilmente irritable, de poros dilatados, con quistes, fácil de infectarse. 5. ¿Cómo es la piel alípica? Con tenor bajo de grasa (es seca por falta de grasa), se da en niños y raza céltica o nórdica. Aspecto: blanca, fina, seca, fácil de irritar, se ruboriza con facilidad. 6. ¿Cómo es la piel deshidratada? Con hipofunción de glándulas sudoríparas. Aspecto seco, agrietado, marchito, tiende a descamar y formar arrugas. 7. ¿Cómo es la piel hiperhidratada? Con elevada secreción sudoral, se da en la gente joven, es sensible al frío. 8. ¿Cómo es la piel mixta? Con zonas vecinas de distintas características (frente, nariz e incluso barbilla grasosa y mejillas secas). 9. ¿Cuáles son las alteraciones cutáneas asociadas a la edad? Envejecimiento cutáneo. Envejecimiento corporal: flacidez y xerosis. Pigmentaciones cutáneas en brazos y manos. 10. ¿Cómo es el envejecimiento cutáneo? Adelgazamiento de la piel y aparición de arrugas, elastosis, manchas de la edad en la cara, sequedad. 11. ¿Qué pasa en el adelgazamiento de la piel y aparición de arrugas? Disminución de la producción de células en la epidermis y dermis → piel con aspecto de papel crepé. 12. ¿Qué es la elastosis? Pérdida de la firmeza: disminución en la producción de elastina y colágeno → la piel cede a la fuerza de la gravedad. 13. ¿Qué pasa con las manchas de la edad? La cantidad de melanocitos disminuye y los que quedan aumentan de tamaño, pero la cantidad remanente no evita que la piel se vuelva más pálida, apareciendo solo las manchas en las zonas expuestas al sol. 14. ¿Qué es la sequedad? Disminución de la cantidad de glándulas sudoríparas y oleosas → la piel es propensa a aspereza y picazón. 15. ¿Qué es la hipotonía? Flacidez. Disminución del tono muscular en reposo debido a debilidad del tejido asociada a la cantidad de colágeno y elastina. Es más frecuente en papada, párpados, cara interna de los muslos y brazos, abdomen y glúteos. 16. ¿Qué es la xerosis? Resequedad anormal de la piel o membranas mucosas. Piel reseca, descamativa, pruriginosa, enrojecida, a veces con cuarteaduras. 17. ¿Cuáles son los proveedores de componentes de formulaciones cosméticas? CRODA, MERCK-MILLIPORE 18. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en el desarrollo de una formulación? - ¿Cuál es la alteración cutánea? - De acuerdo al área a tratar, ¿qué presentación debe tener mi producto? - ¿Qué grado de penetración se requiere? - ¿Cuál será su tiempo de contacto? - Seleccionar los componentes y determinar la proporción de c/u - ¿Es hipoalergénico? 19. ¿Qué es la forma cosmética? Disposición que presenta un cosmético para su utilización correcta. 20. ¿Cuáles son las formas cosméticas? - Polvos: sueltos y compactos. - Soluciones: acuosas, oleosas, alcohólicas. - Geles - Emulsiones: O/W o W/O - Suspensiones - Barra - Pastilla - Aerosol - Espuma - Soportes impregnados - Perlas - Ampolletas. 21. Características de las formas cosméticas Forma cosmética Características Forma cosmética Características Polvos Mezcla de sustancias sólidas en estado finamente dividido. Polvos sueltos o compactos. Perlas Cosmético dentro de cápsulas de gelatina la cual se derrite en agua caliente. Soluciones Sistema monofásico líquido. Producto de la disolución de una o más sustancias en un disolvente. El disolvente puede ser agua, aceite, alcohol. Aerosoles Sistema disperso de pequeñas partículas sólidas o líquidas en un gas. La sobrepresión se crea mediante el uso de un gas propelente como propano o isobutano. Geles Producto de la dispersión en un líquido de una macromolécula capaz de hidratarse y aumentar su volumen. Macromolécula sintética, semisintética o natural. Espumas Dispersión gas/sólido o gas/líquido dentro de un envase a presión. Emulsiones Sistema bifásico producto de la dispersión de una fase líquida en otra líquida de distinta naturaleza a la anterior estabilizadas mediante un emulgente. O/W o /W/A Vaporizadores El envase contiene aire y cosmético en presentación líquida. El producto sale al presionar el envase o al presionar una válvula. Suspensiones Sistema polifásico producto de la dispersión de un sólido en un líquido. La fase sólida se mantiene sin sedimentar gracias a un agente viscosizante. Soportes impregnados Soporte, generalmente celulosa, en el cual se impregna el cosmético. Barra Formas sólidas. Fabricadas por moldeo. Ampolletas Cosmético dentro de recipiente de cristal o plástico Generalmente se adopta esta presentación si el cosmético es propenso a deteriorarse por contacto con el aire o porque requiere de una dosificación más precisa. Pastilla Forma sólida compacta obtenida por moldeo a presión. Roll-on Soluciones o emulsiones fluidas dentro de un envase provisto por una esfera que permite aplicar una capa del producto sobre la piel. Sólidos plásticos o moldeables Variante de forma cosmética sólida con propiedades que la hacen moldeables, adaptables o plásticas. 22. Potenciadores de la penetración ¿Cuál es la capa hasta la cuál es permitido penetrar hablando de cosméticos? → Epidermis De usarse potenciadores de la penetración, tienen que ir respaldados científicamente demostrando que no penetran más allá. 23. Ejemplo de potenciadores de la penetración. - Liposomas - Reducción del tamaño de partícula → micro y nanoemulsiones - Emulsificantes y surfactantes, fosfatidilcolina, propilenglicol, dietilenglicol, monoetiléter, etanol, ácido oleico, alfa-bisabolol 24. Tiempos de contacto de cosméticos Stay-on o leave-on → destinados a permanecer durante tiempo en contacto con la superficie cutánea. Rinse-off o wash-off → se deben eliminar con agua a los pocos minutos. 25. Selección de componentes y proporción de acuerdo a tipo de producto Crema para la cara Must use ingredients / Optional ingredients Typical use Level Example ingredients Must Distilled Water Emulsifiers Emollients Thickeners Optional Active Ingredients Fragrance Preservatives 55-75% 2-6% 10-35% 0.1-2% 1-10% 0.1-1.0% 0.1-1.0% Water Mixed with Botanical Extracts Cream Maker Blend, Polysorbates Plant Oils, Natural Butter Natural Waxes, Stearyl Palmitate Anti-Aging Ingredients, Skin-whitening ingredients Benzylalcohol-DHA Shampoo para el cabello Must Distilled water Surfactants Foam stabilizers Thickeners Optional Humectants Hair protective ingredients Fragrance Preservatives 60-80% 15-30% 1-4% 0.1-5% 1-5% 1-5% 0.1-1.0% 0.1-1.0% Water mixed with botanical extracts Alkyl sulfonate, coco betaine EDTA Xanthan Gum, Acrylate Copolymer Glycerin, plants oils Proteins, provitamin B5 Acondicionador para el Cabello Must Distilled water Surfactants Conditioning surfactants (Quats) Thickeners Optional Pearlizers Hair protective ingredients Fragrance Preservatives 60-80% 2-5% 5-10% 0.1-5% 1-3% 1-8% 0.1-1.0% 0.1-1.0% Water mixed with botanical extracts Sulfosuccinate, coco betaine Polyquaternium-10, behentrimonium Xanthan gum, acrylate copolymer Glycol stearate IP Proteins, provitamin B5 Crema para afeitar Must Distilled water Surfactants/emulsifiers Humectants Thickeners Neutralizing agents 50-70% 5-20% 2-10% 3-8% Q.S Water mixed with botanical extracts Coco glucose, polysorbatesEDTA Stearic acid Triethanolamine Optional Fil formers Emolients Fragrance Preservatives 1-2% 2-5% 0.1-1.0% 0.1-1.0% Proteins Plant oils, lanolin derivatives Crema protectora solar Must Distilled water Emulsifiers Emollients Sunscreens Sunscreen solvents Thickeners Optional Antioxidants Humectants Fragrance Preservatives 50-70% 3-10% 3-10% 1-10% 5-10% 0.5-2% 1-2% 2-5% 0.1-1.0% 0.1-1.0% Polysorbates, cream maker mix Plant oils Hydrocarbons (e.g., isododecane) Titanium dioxide, zinc oxide C12-15 Aljyl Benzoate Stearyl palmitate, cetyl alcohol BHT, Edelweiss extract Glycerin, propylene glycol Paraben-DU Base de maquillaje Must Distilled water Emulsifiers Emollients Thickeners Pigments Filling powders Optional Antioxidants Humectants Fragrance Preservatives 60-80% 1-6% 8-20% 0.1-3% 2-10% 4-10% 0.1-1.0% 4-7% 0.1-1.0% 0.1-1.0% Stearic acid, sorbitan stearate Mineral oil, lanolin alcohol Xanthan gum Titanium dioxide, iron oxides Talc, magnesium stearate BHT Glycerin Labial Must Consistency ingredients Emollients Pigments Antioxidants Optional Sunscreens Flavors Fragrance Preservatives 20-50% 25-70% 0.5-10% 0.1-1% 0.1-2.0% 0.1-1.0% 0.1-1.0% 0.1-1.0% Natural and synthetic waxes Castor oil, mineral oil D&C reds, iron oxides, micas BHT, vitamin E Tocopherol OM-cinnamate Flavor honey-lemon Mascara Must Distilled water Emulsifiers Consistency ingredients Thickeners Emollients Pigments 10-40% 3-10% 7-20% 1-2% 15-45% 1-10% Glyceryl stearate, stearic acid Natural and synthetic waxes HE-cellulose Mineral oil, hydrocarbons (e.g., isoeicosane) Carbon black, iron oxides Optional Water-proofing agents Active ingredients Fragrance Preservatives 0.1-2.0% 0.1-2.0% 0.1-1.0% 0.1-1.0% Dimethicone, acrylate copolymer Eye lash growth enhancers 26. ¿Qué es una alergia a los cosméticos? - Efecto adverso a los cosméticos 27. ¿Cuáles son los factores que desencadenan una alergia a los cosméticos? - Concentración del producto - Tiempo de exposición - Humedad ambiental - Mal uso del producto - Combinación de productos. 28. ¿Cuál componente de la formulación desata la alergia? - Puede ser cualquiera - Los principales son las fragancias de origen natural, el cathon, timerosal, agentes antimicrobianos, parafenilendiamina, ácido kójico. 29. ¿Cuántos tipos de alergias hay a los cosméticos? Hay 5 tipos 30. ¿En qué consiste cada tipo de alergia? Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V Hipersensibilidad inmediata. La reacción alérgica ocurre de manera inmediata después de un primer contacto con el producto. Luego del trato inicial con el cosmético se generan anticuerpos contra el mismo que ante un nuevo contacto van a generar los síntomas. Los anticuerpos ya presentes se pegan al componente que generó la alergia y desencadenan una serie de reacciones de defensa para eliminarlo. Hipersensibilidad retardada. Es la más frecuente y se produce 48 horas después del contacto con el cosmético que la causó. El cuerpo genera una barrera celular contra el componente que originó la alergia para quitarlo del organismo. 31. ¿Cuáles son los signos y síntomas indicativos de alergia? - Manifestaciones cutáneas. Eccema, urticaria agua o crónica, pigmentación residual y dermatosis liquenoide. - Manifestaciones extra-cutáneas. Rinitis, fiebre de heno, asma alérgica, conjuntivitis, alteraciones gastrointestinales, angioedema y en algunos casos con reacciones alérgicas severas como el shock anafiláctico. 32. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo mayormente afectadas por una alergia a los cosméticos? - Cara, en especial los párpados. - Cuello, axilas, brazos, antebrazos y las manos. - En los labios se pueden dar casos de edema, eritema, descamación y fisuras. - *La reacción puede aparecer lejos de la zona de aplicación. 33. ¿Cuál es el tratamiento ideal para una alergia a cosméticos? - Suspender el uso. - Acudir a un dermatólogo. - Los Tx consisten de antiinflamatorios, antihistamínicos, corticoesteroides, inmunomoduladores. 34. ¿Cómo evitar una alergia a los cosméticos? - Información. Saber → Leer → Evitar. - Preferir fórmulas hipoalergénicas. - Preferir presentaciones que hagan prevalecer el estado inerte del producto. - Preferir aplicadores desechables. - No compartir los cosméticos. - Respetar fecha de caducidad o de estabilidad después de abierto el producto – vida útil del cosmético, aspecto aún más delicado en los bloqueadores solares. 35. ¿Qué son los productos capilares? Son sustancias de aplicación en el cuero cabelludo y que dependiendo de su poder de penetración puede llegar hasta el riego sanguíneo del folículo piloso. 36. Fisicoquímicamente hablando, ¿qué es un shampoo? Es un coloide. 37. Fisicoquímicamente, ¿qué propiedad se espera tenga un shampoo? Que modifique la tensión superficial para poder llevar a cabo su función limpiadora. 38. ¿Cómo es la anatomía de un folículo piloso? 39. Glándula sebácea y sedosidad del cabello 40. Entonces, ¿qué son los productos capilares? Son sustancias de aplicación en el cuero cabelludo. 41. ¿Qué hacen algunas de estas sustancias? Aumentan el riego sanguíneo, nutriendo al folículo pilosebáceo. 42. ¿En qué estados son utilizados? En estados alopécicos 43. ¿Qué sustancias diversas fuera de la fórmula base se emplean? Sustancias como pantenol (soluciones al 5%), alcoholados diversos (lavanda, romero, etc.), minoxidil (2-3%), etc. 44. ¿Cuál es la función fundamental? Limpiar el pelo del sebo, detritos del cuero cabelludo y residuos de preparados de acicalado capilar. Aunque cualquier detergente eficaz puede cumplir esta misión, la limpieza debe ser selectiva y preservar una cantidad del aceite natural que cubre el pelo y, sobre todo, el cuero cabelludo. 45. ¿Qué hace el sebo? Cumple una función natural de protección y aumenta el brillo y la lubricación del pelo, también posee el inconveniente de atraer y atrapar polvo y suciedad, y tiene un efecto potencial negativo en el mantenimiento de la forma y tacto del pelo. 46. Historia del shampoo La palabra champú deriva del inglés shampoo, palabra que data de 1762, y significaba originalmente “masajear”. Esta palabra es un préstamo del Anglo-indio shampoo, y esta a su vez del Hindi champo, imperativo de champna, “presionar, amasar los músculos, masajear”. 47. ¿Cuándo fue la primera vez que se vendió un shampoo tal y como hoy lo conocemos? En 1930 48. ¿Quién fue el inventor del shampoo moderno? John Breck, el cual nunca se imaginó el éxito que tendría. Fue él mismo quien desarrolló los primeros productos especializados para lavar cabello seco y graso. 49. ¿Qué usaban los egipcios para mantener limpia su cabellera? Cenizas mezcladas con agua 50. ¿Cuándo fue adoptado el uso del jabón para la higiene personal? Según algunos arqueólogos fue adoptado a principios del segundo siglo de nuestra era. Incluso se han encontrado algunos documentos de la época en los que un doctor romano describe el uso del jabón como shampoo. 51. ¿Qué menciona la primera versión del nacimiento del shampoo en el siglo XIX? Se refiere al shampoo como un invento de peluqueros ingleses, quienes hervían el jabón y le agregaban hierbas para una mejor fragancia. 52. ¿Qué menciona la segunda versión? Indica que el shampoo fue inventado por un peluquero alemán que buscaba la forma de sustituir la ceniza de chimenea con la que la gente solía limpiar su cabellera. A este peluquero se le ocurrió elaborar una mezcla de jabones solubles en agua y, aunque esa mezcla lograba el objetivo, era muy distinta a la que conocemos hoy día, pues no generaba espuma. 53. ¿Cómo se clasifican los shampoos? De acuerdoal tipo de cabello y a las clases de cabello. 54. ¿Cómo se clasifica el shampoo de acuerdo al tipo de cabello? Cabello normal Cabello graso Cabello seco 55. ¿Cómo se clasifica el shampoo de acuerdo a las clases de cabello? Lisos Ondulados Permanente Color determinado Cano Teñido 56. ¿Cómo son los shampoos para cabello graso? Ligeramente alcalinos De acción limpiadora Se usa solo dos veces por semana 57. ¿Cómo son los shampoos para cabello seco, teñido o con permanente? Ácido De acción restauradora Shampoo suave de uso diario 58. ¿Cómo son los shampoos para cabello normal? Neutro Cremoso Acción limpiadora Pocos agentes acondicionadores 59. ¿Cómo son los shampoos anticaspa? Contienen detergente y bactericidas Se usa solo dos veces por semana 60. ¿Cómo son los shampoos para lavado en seco? Solo limpian Se usan solo en casos especiales (enfermedad) 61. ¿Qué es la detergencia? Es la eliminación de suciedad. 62. ¿Qué procesos implica la detergencia? - La solución detergente debe humedecer tanto la suciedad como el sustrato que, en el caso del shampoo, es la fibra queratinizada del pelo; por tanto, tiene que disminuir la tensión superficial. - La tensión intersticial se debe reducir en tal grado que permita que se reemplacen las partículas de suciedad y de grasa por solución detergente. - Las partículas de suciedad deben mantenerse dispersas para poder estar en disposición de ser eliminadas en el enjuague. 63. ¿Cuál es la importancia de la espuma en un shampoo? Tiene importancia psicológica por que se asocia con eficacia. 64. ¿Cuál es la diferencia entre un detergente y un emulsionante? La diferencia reside en la capacidad del grupo polar del detergente para desplazar a la grasa de una superficie. 65. ¿Qué aspectos se deben evaluar en los detergentes como bases de shampoos? - Facilidad de extensibilidad. Facilidad con que se puede distribuir sobre el pelo. - Poder espumante. La espuma no solo tiene un valor psicológico, sino que para el consumidor “garantiza” la calidad del shampoo, propiedades a evaluar como: velocidad de generación, volumen, consistencia y estabilidad de espuma son determinantes. - Eliminación eficaz de la suciedad. Eliminación de la mugre en agua blanda y dura. - Facilidad de aclaramiento (enjuagado). Facilidad de eliminar el producto del cabello mediante arrastre con agua. - Brillo del pelo. Es justificación suficiente el querer tener cabello brilloso (sedoso) para procurar formulaciones que lo provean. Para realizar esta prueba se debe conseguir un medio para observarlo (generalmente mechones naturales de cabello). - Velocidad de secado. Existe un límite práctico en el aumento de la velocidad del secado que está relacionado con el agua adsorbida por el pelo durante el lavado. - Facilidad de peinado y fijado del pelo seco. Cuando el pelo está seco, si la eliminación o remoción no fue suficiente se observa como aspereza la cual fue inducida por el tipo de detergente empleado (cabello reseco, tieso, poco manejable). - Seguridad. Debe ser seguro de usar para el cuero cabelludo. 66. ¿Cuáles son las materias primas para la elaboración de shampoos? - Tensoactivos - Impulsores y estabilizadores de espuma - Agentes acondicionadores - Conservantes - Agentes secuestrantes - Modificadores de la viscosidad - Agente opalescente - Perfume - Colorante - Estabilizadores 67. Tensioactivos No iónicos Catiónicos Aniónicos Anfóteros Actividad limpiadora + ++ +++ + Aclaramiento (facilidad de enjuague) +++ ++ + +++ Poder espumante + ++ +++ +++ Costo ++ +++ + +++ Poder solubilizante del lauril sulfato de sodio + ++ ++ + Poder espesante + + ++ ++ Poder suavizante + ++ + +++ Ejemplo Alcanolamidas, dietanolamidas Polímeros (pluronic), ésteres de sorbitol (polisorbato-tween), alquiltimetilamonio, estearildimetilbencilam onio, cetilpiridinio, sales de amonio cuaternario Sulfonatos de parafina, alquilbencesulfatps, alfaolefínsulfonatos, alquilsuldatos, sales de magnesio (para bebé) N-alquilaminoácidos (derivados beta- aminoacídicos y de esparagina, p.ej., betaína) 68. Detergentes no iónicos Tienen suficiente actividad limpiadora como para ser considerados como detergentes de shampoos, pero muy pocos tienen suficiente poder espumante. 69. Detergentes catiónicos Pueden parecer ideales, forman buena espuma y tienen razonable poder de limpieza, pero presentan dos desventajas: - Tendencia a disminuir el peso del pelo - Comportamiento algo agresivo. 70. ¿Cuáles son los tensoactivos aniónicos? Sulfonato de parafinas Alquilbencensulfatos Alfaolefínsulfonatos Alquilsulfatos Se ganaron una reputación por su aspereza y acción desecante, pero algunas han llegado a ser adecuadas en forma de sales disódicas y con monoalcanolamidas, se pueden formar detergentes baratos, pero no son aceptados, al menos no en Europa. Se pueden utilizar para preparar shampoos líquidos económicos formulados con otros ingredientes activos como alcanolamida. Tienen la ventaja de elevada formación de espuma en presencia de sebo e incluso en aguas duras, baja temperatura de opacidad, se usan para fabricar shampoos de bajo pH. Se obtienen por reducción catalítica de los ácidos grasos del coco y la palma. - Los lauril sulfatos dan más volumen de enjabonado, y más riqueza los miristil sulfatos, una mezcla de los dos proporcionan un compromiso satisfactorio. - El lauril sulfato sódico tiene una mayor rapidez de espumado y volumen de espuma. - Las sales de alcanolaminas son más suaves y menos desengrasantes; estos compuestos son más solubles y muestran una mejor compatibilidad con otros aditivos. - El lauril sulfato amónico → calidad de espuma y buena solubilidad y ser más estable que la sal sódica con relación a la hidrólisis en medio ácido. - Sales de magnesio en shampoos para bebé. 71. Tensoactivos no iónicos. - Alcanolamidas de ácido graso se usan con los lauril sulfatos. La adición a shampoos entre 10 y 15% de monoetanolamidaláurica tienen los siguientes efectos: o Incremento de la solubilidad del lauril o Se aumentan la viscosidad de la solución o Los efectos en el pelo mejoran o Volumen y riqueza del enjabonamiento se mejoran - Las dietanolamidas tienen cualidades sinérgicas como espesantes, las espumantes no son tan grandes como la monoetanolamida, pero ofrecen mejor solubilidad intrínseca. 72. Aminas grasas y amidas de ácido graso etoxiladas - Bloques de polímeros “pluronic”, detergentes suaves imparten una buena eliminación por enjuague y se utilizan en elevados porcentajes en shampoos. - Ésteres de sorbitol “tween”: excelente solubilizante y emulsionante. - Ésteres poliglicerilos: caracterizado por la sustitución de unidades de oxietilenos conduciendo a la mejora en la capacidad de generar espuma y suavidad. 73. Tensoactivos anfóteros - Su compatibilidad con otros detergentes, su equilibrio iónico junto con las potencialidades aniónica-catiónica, admiten una gran flexibilidad de uso; pueden contribuir al efecto acondicionador. - N-alquil aminoácidos: o Derivados beta-aminoácidos, las propiedades espumantes se presentan en una zona de pH ligeramente alcalino. o Derivados de asparagina → propiedades de espumante, limpiadoras y acondicionadoras. - Betaínas o Son suaves y efectivos limpiadores con propiedades elevadas de formación de espuma, comparables a los alquilsulfatos por las características de formación súbita de espuma. o Son compatibles con catiónicos, aniónicos o no iónicos y presentan propiedades adicionales interesantes como espesantes y, por esto, ofrecen un amplio campo de uso. 74. Tensoactivos catiónicos - Las propiedades de limpieza y espumante se consideran inferiores a las de los aniónicos - Su empleo se ha limitado al desarrollo beneficioso de suspropiedades de peinado de pelo seco y húmedo, antiestática y lubricantes. - Los compuestos más usados han sido las sales de alquiltirmetilamonio, estearildimetilbencilamonio, cetilpiridinio, y las menos irritantes sales de amonio cuaternario con cadenas dobles de grasa. 75. Aditivos Se incorporan a los shampoos numerosas sustancias distintas de los detergentes para completar la fórmula o proporcionar propiedades específicas. 76. Agentes acondicionadores - Su objeto es influir en la manejabilidad, tacto y brillo del pelo, cubriendo la total gama de magnitudes de la naturaleza del pelo, sus características, compatibilidades y particularidades del consumidor. - Mirapol A15, es compatible con tensoactivos aniónicos y se piensa que se absorbe por el pelo y se une con los tensoactivos, por los cuales el pelo queda suelto, suave, brillante y antiestático. - Mirapol A15 → Urea, N,N’bis[3-(dimethylamino)propyl]-polimerizado con 1,1’-oxybis[2- chloroethane]. - A las polietileniminas alquiladas y parcialmente formiladas se les atribuye la cualidad de impartir suavidad y facilidad de peinado. - Sal detrietanolamina del ácido algínico incorporado a una base aniónica se le atribuye más específicamente dar un tacto de naturaleza aterciopelada. 77. Aditivos varios. - Compuestos fluorados han mostrado ser eficaces en retrasar la emigración del sebo en el pelo y, por tanto, retrasar el engrasado posterior del pelo peinado, otros compuestos utilizando tiocompuestos tales como cisteína, glutatión y derivados de amino-alcanotiol. - Empleo de antioxidantes para prevenir la producción de olores desagradables que se forman procedentes del envejecimiento del sebo en el pelo. 78. Modificadores de la viscosidad. - El espesamiento de un shampoo se puede lograr incluyendo varios tipos de compuestos: o Electrolitos: cloruro de amonio o sódico o Gomas naturales: alginatos o Derivados de celulosa (carboximetil, hidroxietil) protegen al pelo del nuevo depósito de suciedad. o Polímeros carboxivinílicos (carbopol 934 y 041 de Goodrich-CTFA), estabilidad del shampoo. - La reducción de la viscosidad se puede obtener por la adición de alcoholes. 79. Agentes opalescentes y clarificantes - Opacidad o aspecto perlados o Alcanolamidas de ácidos grasos superiores (esteárico, behenico) o Mono y diesteratos de glicol o Alcoholes grasos (cetílico, estearílico) o Sales insolubles o Óxido de zinc o dióxido de titanio o Silicato de aluminio - NOTA: los efectos parecidos al aperlado dependen del tamaño, forma, distribución y reflectancia de los cristales opalescentes incorporados. 80. Agentes secuestrantes. - Evitar la formación y depósitos de calcio y magnesio sobre el pelo cuando se enjuaga con agua dura. - Los más utilizados son las sales de etilendiamintetra-acético o polifosfatos. 81. Conservantes - Las más modernas sustancias de shampoos están expuestas al ataque de hongos, a menos que se preserven con agentes tales como ésteres hidroxibenzoatos. - El germinicida más efectivo es el formaldehído (no es compatible con hidrolizados de proteína), es casi el más efectivo junto con las sales mercúricas de fenilo. - Los ésteres del ácido p-hidroxibenzoico es efectivo contra hongos, pero inactivo contra Pseudomonas. 82. Perfumes - Ha llegado a ser una importante característica para el reclamo de ventas con un impacto creciente del regreso a la naturaleza. - La fragancia desempeña un papel funcional creciente calidad-comunicación. - El perfume debe cumplir con solubilidad, compatibilidad, es decir, no afectar a la viscosidad ni estabilidad, no decolorar la fórmula y no ser irritante. 83. Shampoos en crema líquida o geles El agente opalescente para convertir el shampoo líquido transparente en shampoo crema líquida, es un diesterato de magnesio. 84. Shampoos aceites Son detergentes efectivos en cuanto a que eliminan la suciedad y grasa del pelo, pero están casi desprovistos de propiedades espumantes. 85. Shampoos polvos - Han sido eliminados en aceptación, parcialmente debido a la dificultad que implica utilizarlos, pero principalmente por que tienden a dejar el pelo con pobres características. - Están constituidos por un detergente en polvo diluido con sustancias no higroscópicas fácilmente solubles. 86. Shampoos secos - Son composiciones en polvo que permiten limpiar el cabello simplemente rociándolo con polvo absorbente sobre el pelo graso, dejándolo durante unos diez minutos, y eliminando por cepillado después. - Es difícil de eliminar el polvo del pelo por cepillado, puede dejar el cabello más sucio que antes. 87. Shampoos acondicionadores - Se destinan con función primaria a limpiar y en segundo lugar a mejorar la manejabilidad y proporcionar los deseados tacto y apariencia. - Desventaja → la excesiva acumulación en el pelo que puede presentarse a continuación de aplicaciones sucesivas → caída del cabello. 88. Shampoos ácidos - La acidez suave previene la inflamación, y facilita el firme alisamiento de las escamas contra el tallo del pelo, por lo cual reduce la penetración, y proporciona brillo. - El pH puede afectar algunos tensoactivos por lo cual se utilizan los que sean estables a un pH entre 5 y 7. 89. Pruebas de control de calidad Irritación ocular Tensión superficial pH Poder humectante (método de Draves) Poder espumante (ensayo de Ross- Miles) En el proceso de limpiar el cabello con shampoo no es raro que algo de él escurra por la cara y llegue a los ojos. DRAIZE y KELEY: examinaron varios agentes tensoactivos catiónicos y aniónicos en cuanto a la irritación ocular. HAZLETON: estudio ciertas propiedades físicas y químicas correlacionadas con la capacidad de producir lesión. Se realiza en soluciones al 10%. Las determinaciones se realizan con tensiómetro a 25°C. Se realiza en solución al 10%. El pH se determina por potenciómetro o tira indicadora. Se realiza en soluciones al 0.1%. Entre los iónicos parece existir alguna correlación entre propiedades humectantes y potencial de irritación. En soluciones al 1%. Las alturas de espuma se encuentran entre 13 a 220 mL. Existe cierta evidencia de que la mayoría de las sustancias irritantes son buenos espumantes, pero afortunadamente para el formulador, la inversa de que los buenos espumantes son irritantes no es cierta.
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