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MODA Y DISEÑO 
 
 
La Moda constituye una forma de distinción estético-social que permite al ser humano 
diferenciarse y manifestar sus diferentes actitudes ante la vida, ya sea de ruptura e 
innovación, de actualidad o de conservadurismo. Comporta y configura actitudes sociales, 
que han servido de base de las grandes transformaciones de la humanidad a lo largo del 
tiempo. 
 
Pero la Moda es mucho más que un fenómeno social, que ha sido objeto de particular 
atención por disciplinas como la sociología o la antropología. La moda es cultura y es arte 
y, precisamente, esta dimensión artística la ha llevado a ocupar un lugar en los museos. 
 
Con la concesión por primera vez en 2009 del Premio Nacional de Diseño y Moda, el 
Ministerio de Cultura ha equiparado la Moda a los distintos procesos de creación cultural, 
subrayando además su apoyo al diseño de moda, tanto en su aspecto creativo como en su 
papel de industria cultural de primer orden. Ciertamente, el diseño se ha convertido en la 
actualidad en un vector clave para el desarrollo de la cultura y la economía. 
 
Esta Guía bibliográfica se organiza en torno a cinco bloques informativos, que a su vez se 
subdividen en epígrafes. En primer lugar se recogen las obras de referencia y los estudios 
teóricos, históricos y artísticos. A continuación se presentan las publicaciones dedicadas a 
la industria de la moda, al mercado y a la publicidad. El tercer apartado está dedicado a los 
aspectos sociales de la de la moda, la antropología, la etnología y el folklore y el papel de 
los medios de comunicación. El cuarto bloque, titulado Moda de autor, está centrado en el 
diseño en general y en los diseñadores en particular y finalmente, el último apartado 
muestra las colecciones de moda en los museos. 
 
Todas las obras que aquí se recogen están disponibles en la Sala de Lectura del CDC y los 
usuarios internos pueden hacer uso del servicio de préstamo individual. La publicación se 
completa con un índice de autores y otro de títulos. 
 
En el buzón novedades@mcu.es pueden dejarnos las sugerencias de mejora que estimen 
oportunas. 
 
 
 
 
Guía del Lector Núm. 12 
 Centro de Documentación Cultural – Ministerio de Cultural 2 
 Plaza del Rey, s/n. – 28004 Madrid – Tlf. 917017213 
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SUMARIO 
 
 
Págs. 
 
 
1. ÁMBITO GENERAL 3-18 
Obras de referencia 3-5 
Aspectos teóricos 5-8 
Aspectos históricos 8-15 
Aspectos artísticos 15-18 
 
 
2. ÁMBITO ECONÓMICO 18-20 
Industria y mercado de la Moda 18-20 
Marcas de Moda 20 
 
 
3. ÁMBITO SOCIAL 21-28 
Aspectos sociales 21-24 
Medios de comunicación y Moda 24-25 
Etnografía y Folklore 26-27 
Antropología 28 
 
 
4. MODA DE AUTOR 28-35 
Diseño 28-31 
Diseñadores 31-35 
 
 
5. COLECCIONES DE MUSEOS 36-37 
 
 
ÍNDICE DE AUTORES 38-40 
 
ÍNDICE DE TÍTULOS 41-44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía del Lector Núm. 12 
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1. ÁMBITO GENERAL 
 
 
[1] 
Indumenta: revista del Museo del Traje. Ministerio de Cultura, Subdirección General de 
Museos Estatales, Museo del Traje, Museos Estatales. Madrid: Ministerio de Cultura, 
Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2007. Anual. 
Descripción basada en el N. 0 de 2007. 
Centro Documentación Cultural Z-759 
 
Primer número de la revista oficial del Museo del Traje, que incluye información institucional sobre 
la organización y sus colecciones además de artículos sobre la moda, su historia y sus tendencias 
desde la Prehistoria hasta la actualidad. 
 
 
[2] 
Textil e Indumentaria: materias, técnicas y evolución. [Recurso electrónico]. Textos, Pilar 
Borrego Díaz [et al.]. Madrid: Grupo Español IIC, 2003. 1 CD- ROM. CD del curso impartido 
en Madrid del 31 de Marzo al 3 de Abril de 2003, en colaboración con el Instituto del 
Patrimonio Histórico Español (IPHE ) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 
Parte del documento disponible en Internet. Datos y programa. ISBN84-607-9593-4 
http://ge-iic.com/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=40 
Centro Documentación Cultural ACD1/182 
 
El estudio de la indumentaria puede realizarse desde el punto de vista de la técnica o desde una 
perspectiva histórica. En el primer caso se analizan las distintas formas de producir prendas de 
vestir, los materiales que pueden utilizarse y la maneras en que puede llevarse una prenda, mientras 
que en el segundo caso, además del estudio de las distintas modas, generalmente reservadas a las 
clases mas acomodadas, se realizarán estudios antropológicos, analizando la cultura popular y 
permitiendo entender la moda como un proceso retroalimentativo de cultura y clases sociales y un 
lugar de encuentro de influencias. El curso también trata los aspectos relacionados con la 
conservación y exposición de los tejidos. 
 
 
a) Obras de referencia 
 
 
[3] 
Ambrose, Gavin; Harris, Paul. Diccionario visual de la moda. Barcelona: Gustavo Gili, cop. 
2008. 285 p.: principalmente ilustraciones. ISBN 978-84-252-2219-1 
Centro Documentación Cultural CDC 391(038)DIC 
 
Recorrido gráfico por la historia de la moda y de las distintas prendas de vestir en la actualidad, en el 
que, a través de una serie de imágenes comentadas, se resume y define el hecho del carácter 
cambiante de la moda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[4] 
Bandrés Oto, Maribel. El vestido y la moda. Prólogo de Manuel Pertegaz. Barcelona: 
Larousse, 1998. 382 p. Ejemplar multicopiado. ISBN 84-8016-289-9 
Centro Documentación Cultural 8472 
 
Recopilación de términos y personas relacionados con la moda, teniendo en cuenta todas las épocas 
históricas y culturas. Se presenta en forma de diccionario, ordenado alfabéticamente y a modo de 
extensos artículos acompañados por dibujos esquemáticos pero muy explicativos. 
 
 
[5] 
Dictionnaire international de la mode. Collectif sous la direction de Bruno Remaury et Lydia 
Kamitsis; avec la collaboration de Nadine Coleno. Paris: Editions du Regard, 2004. 621 p.: 
ilustraciones color. ISBN2-84105-181-1 
Centro Documentación Cultural CDC 391 DIC 
 
Diccionario de carácter enciclopédico que recoge diferentes aspectos como accesorios de moda, 
asociaciones, autores, boutiques, zapaterías, peluqueros, sastres, directores artísticos, joyerías, 
perfumerías y estilistas. Las entradas corresponden mayoritariamente al siglo XX. 
 
 
[6] 
Fashion dictionary. Edited by Guido Vergani. New York: Baldani Castoldi Dalai, 2006. 
1356 p. ISBN 978-88-6073-015-2 
Centro Documentación Cultural CDC 391 FAS 
 
Historiadores de la moda y grandes nombres del periodismo, colaboran en esta obra que incluye 
cuatro mil quinientas entradas de diseñadores, casas de moda, marcas, fotógrafos, distribuidores, con 
especial atención a los diseñadores italianos. 
 
 
[7] 
Lanzamiento del portal de la moda española en la red Internet: objetivos, desarrollo y 
estructura. Instituto Español de Comercio Exterior, División de Bienes de Consumo. 
En: Boletín económico de ICE, Información Comercial Española. N. 2784 (2003), p. 3-5. 
http://www.revistasice.info/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2784_03-
05__7CCB6D3C307D3B5C020AAD44407FD3F1.pdf 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
Articulo dedicado al Portal de la Moda, aprobado por el Gobierno en 2001, que constituye uno de 
los resultados del Plan Global de la Moda . La finalidad de este portal es dar a conocer y 
promocionar la moda española en todo el mundo. Destaca el carácter bilingüe (español-inglés) de 
todos los contenidos incluidos. El dominio de acceso es www.fashionfromspain.com 
 
 
[8] 
Puig Escoí, Aureli. Diccionari de la indumentària: el vestit popular valencià als segles XVIII i 
XIX: Cançoner. Castellón: Diputació, Servei de Publicacions, 2002.311 p.: ilustraciones 
color. ISBN 84-89944-78-4 
Centro Documentación Cultural CDC 391 PUI 
 
Estudio sobre la vestimenta popular valenciana en los siglos XVIII y XIX que incluye un 
cancionero. Para su confección se han seleccionado las piezas, tejidos y materias relacionados con la 
vestimenta y los ornamentos que la acompañan. Es este un trabajo que contempla tanto aspectos 
generales como particulares sobre la vestimenta valenciana con una detallada descripción de las 
mismas, acompañada de ilustraciones. 
 
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[9] 
Rivière, Margarita. Diccionario de la moda: los estilos del siglo XX. Dibujos de Antonio 
Miró. 2ª ed. revisada y actualizada. Barcelona: Grijalbo, 1999. 333 p., 16 p. de láminas: 
ilustraciones. Bibliografía: p. 327-333. ISBN 84-253-2623-0 
Centro Documentación Cultural CDC 391 RIV 
 
Más de mil entradas, ciento cincuenta fotografías y otros tantos dibujos, de Antonio Miró y su taller, 
para ofrecer una clara y amplia panorámica de la moda como arte, negocio y fenómeno sociológico 
 
 
b) Aspectos teóricos 
 
 
[10] 
100 años de moda femenina: arte sobre la piel: Zaragoza, Centro de Exposiciones y 
Congresos ... del 9 de septiembre al 8 de octubre de 2005. Autores de los textos, Ángel 
Blanco y Mario Onieva. Zaragoza: IberCaja, 2005. 73 p.: ilustraciones color. Bibliografía: 
p. 65. ISBN 84-8324-212-5 
Centro Documentación Cultural 20094 
 
La presente exposición es el resultado del trabajo de investigación de jóvenes miembros de la ICIJA 
(Instituo de Ciencia e Investigación Juvenil de Aragón), que resume la evolución del vestido 
femenino a través de estos cien años, figurando más de setenta vestidos seleccionados que 
ejemplifican cada período. 
 
 
[11] 
Ávila Martín, Carmen; Linares Alés, Francisco. Léxico y discurso de la moda: valoración de 
la conducta en las expresiones sobre seguimiento de la moda. 
En: Comunicar: revista científica iberoamericana de comunicación y educación. N. 27 
(2006), p. 35-41. (Ejemplar dedicado a: Modas y tendencias actuales de la comunicación.) 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
Trabajo en el que se exponen las razones léxicas y pragmático-comunicativas que intensifican la 
connotación moral de las expresiones sobre seguimiento de la moda y permiten su utilización con 
fines persuasivos. También llama la atención sobre el interés que tiene para la educación, el 
acercamiento a dichas expresiones en cuanto hechos comunicativos y en cuanto motivos de 
reflexión moral. 
 
 
[12] 
Birlanga Trigueros, José G. Baudelaire y la moda: notas sobre la gravedad de lo frívolo. 
En: Bajo palabra: revista de filosofía. Época II, n. 2 (2007), p. 13-21. 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
Las referencias de Charles Baudelarie sobre la moda, sugieren una nueva conciencia sobre ella. La 
moda como un paraíso artificial con el que vestirse de moderno en la modernidad. La moda como 
actitud moderna: como modo de pensar, de sentir y actuar en la modernidad. En definitiva, la moda 
como tarea que destila lo eterno desde lo transitorio, como modo de correspondencia en la 
transfiguración del lugar común. 
 
 
 
 
 
 
 
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[13] 
Codina, Mónica. Crear moda, hacer cultura. 
En: Ars Brevis: anuario de la Cátedra Ramón Llull Blanquerna. N. 10 (2004), p. 43-62. 
Artículo disponible en Internet 
http://www.raco.cat/index.php/arsbrevis/article/viewFile/87836/142383 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
Se explora filosóficamente el concepto de moda y la relación que se establece entre este y la cultura 
de masas. Más allá de una presentación tópica y estereotipada del fenómeno de la moda, la autora 
investiga los supuestos estéticos, antropológicos y éticos de este fenómeno y su influencia en la 
sociedad. 
 
 
[14] 
Figueras Serra, Josefina. Moda española: una historia de sueños y realidades. Madrid: 
Ediciones Internacionales Universitarias, 2003. 204 p.: ilustraciones. (Yumelia). Índice. 
ISBN 84-8469-078-4 
Centro Documentación Cultural 10448 
 
La moda es un fenómeno de alcance universal que toma diferentes matices según el país en el que se 
produce. En este caso se centra en España, en su alta costura, diseñadores, prèt a porter, así como 
en los secretos de las pasarelas más cotizadas, llevando a cabo, de este modo, una caracterización 
general de la moda española. 
 
 
[15] 
Gavarron Casado, Lola. La mística de la moda. Valencia: Engloba, 2003. 66 p.: 
ilustraciones. (Tendencias; 6). Índice. Bibliografía: p. 161-164. 
ISBN 84-932630-5-2 
Centro Documentación Cultural 9136 
 
Ensayo sobre el poder simbólico del vestido, sobre su fuerza para inducir a conductas facilitadas por 
la manera de vestir y sobre sus relaciones con las artes decorativas, con la fotografía, con el arte y 
con la literatura. La moda es un espejo de las distintas épocas que van conformando una cultura y 
una civilización, anuncia cambios profundos personales y sociales y tiene un valor premonitorio, que 
va expresando los caminos que ensayan los seres humanos en busca de una mayor libertad y una 
mejor aceptación de sí mismos. 
 
 
[16] 
Herrero, Monserrat. Fascinación a la carta: moda y posmodernidad. 
En: Nueva revista de política, cultura y arte. N. 72 (nov.-dic. 2000), p. 79-87. 
Centro Documentación Cultural Z-694 
 
La autora sostiene en este artículo que la moda no es un tema frívolo apto sólo para tertulias sobre 
nuevas tendencias, sino un fenómeno sociológico, antropológico y estético profundamente humano. 
Una verdadera revolución de la cultura posmoderna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[17] 
Martínez Barreiro, Ana María. La moda en las sociedades avanzadas. 
En: Papers: revista de sociología. N. 54 (1998), p. 129-137. 
Artículo disponible en Internet 
http://ddd.uab.es/pub/papers/02102862n54p129.pdf 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
Se analiza el nuevo papel de la moda en las sociedades avanzadas. Frente a la posición ideológica de 
la escuela francesa, integrada por Bourdieu y Baudrillard, aparecen otras posturas más centradas en 
la postmodernidad como las de Lipovetsky, Morace y Maffesoli que abordan el papel de la moda de 
forma diferente, ya que el consumo jerárquico de la moda ha sido sustituido por el placer y la 
comodidad, pasando del "estatus símbolo " al "estilo símbolo" y al desencadenamiento del proceso 
tribal en el ámbito de las apariencias. 
 
 
[18] 
Mirando la moda: once reflexiones. Mónica Codina, Montserrat Herrero, editoras. Madrid: 
Ediciones Internacionales Universitarias, 2004. 147 p. ISBN 84-8469-113-6 
Centro Documentación Cultural 10340 
 
El desarrollo del negocio de la moda ha logrado que el diseño se introduzca como elemento 
propicio para el uso de lo cotidiano, enriqueciendo de este modo múltiples aspectos de la vida 
contemporánea. La complejidad del fenómeno invita a una observación interdisciplinar, en la que la 
reflexión filosófica y los estudios sociológicos se complementan, tratando de comprender mejor las 
diferentes manifestaciones de esta realidad sociocultural. 
 
 
[19] 
Moda y valores: el desafío de lo nuevo. Josefina Figueras, editora. Madrid: Ediciones 
Internacionales Universitarias, 2009. 265 p.: ilustraciones. (Yumelia. Sociedad). 
ISBN 978-84-8469-270-6 
Centro Documentación Cultural 21723 
 
El libro se sumerge en los valores de la moda, a través de profesionales destacados que dan 
testimonio de lo que la moda supone para ellos. La primera parte se lleva a cabo mediante 
entrevistas, mientras que la segunda presenta "veinticinco puntos de vista"que descubren las 
relaciones de la moda con todo tipo de disciplinas. 
 
 
[20] 
Simmel, Georg. Filosofía de la moda. 
En: Cultura femenina y otros ensayos. Barcelona: Alba Editorial, 1999. p. 109-143 
Centro Documentación Cultural CAJA-20 FOLL-22 
 
Se analiza desde el punto de vista filosófico la moda, estudiando las imitaciones, su arbitrariedad, su 
relación con las clases o su duración en el tiempo. 
 
 
[21] 
Smith, Paul Julián. Contemporary Spanish culture: tv, fashion, art and film. Cambridge: 
Polity press, 2003. VII, 78 p. Índices. ISBN 0-7456-3053-7 
Centro Documentación Cultural 11968 
 
El libro es una introducción para conocer y ver la esencia actual de la cultura española a través del 
cine, la televisión, la moda y el arte. 
 
 
 
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[22] 
Vilar, María José. Estética y tiranía de la moda. Barcelona: Planeta; Madrid: Editora 
Nacional, 1975. 153 p.: ilustraciones. (Biblioteca cultural RTVE; 16). ISBN 84-320-2618-2 
Centro Documentación Cultural 20373 
 
Se estudia la moda en sentido amplio, no limitándose a la moda en el vestir, sino abarcando la faceta 
íntima del ser humano en su permanente condición de cambio y evolución. 
 
 
c) Aspectos históricos 
 
 
[23] 
Beaton, Cecil. El espejo de la moda: con ilustraciones del autor. Traducción, Luis Solano 
Costa. Barcelona: Vergara, 2010. 382 p.: ilustraciones. ISBN 978-84-666-4316-0 
Centro Documentación Cultural 21721 
 
Una historia de la moda contada por uno de sus protagonistas, célebre fotógrafo de moda y danza, 
así como diseñador e ilustrador, y detallada descripción acompañada de reflexiones y anécdotas de 
las principales figuras de la moda en el período de entreguerras. 
 
 
[24] 
Black, J. Anderson; Garland, Madge. A history of fashion. Udated and revised by Frances 
Kennett. 2ª ed. London: Orbis Publishing, 1980. 304 p.: ilustraciones negro y color. 
Bibliografía. Índices. ISBN 0-85613-205-5 
Centro Documentación Cultural 3654 
 
Se repasa la historia de la moda desde el Mundo Antiguo hasta 1870, mostrando la evolución del 
vestir a través de las prendas más importantes, los protagonistas y diversas anécdotas. Acompañan al 
texto ilustraciones y láminas a color, representativas de cada época. 
 
 
[25] 
Boehn, Max von. La moda: historia del traje en Europa: desde los orígenes del cristianismo 
hasta nuestros días. Con un estudio preliminar por el Marqués de Lozoya. 3ª ed. v. 
Contiene: 1. Edad Media.- 2. Siglo XVI.- 3. Siglo XVII.- 4. Siglo XVIII.- 5. Siglo XIX 
1790- 1817.- 6. Siglo XIX 1818- 842.- 8. Siglos XIX y XX 1879-1914. 
Centro Documentación Cultural 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704 
 
Se presenta la moda en diferentes tiempos y países, mostrando, a partir de los retratos artísticos de 
cada época, los cambios que las clases altas han ido introduciendo en su modo de vestir. Se 
acompaña de láminas y grabados ordenados cronológicamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[26] 
Cosgrave, Bronwyn. Historia de la moda: desde Egipto hasta nuestros días. Barcelona: 
Gustavo Gili, cop. 2005. 256 p: ilustraciones. (GG moda). Índice temático: p. 252-254. 
Bibliografía: p. 255. ISBN 84-252-2064-5 
Centro Documentación Cultural 2762 
 
Se describe la vestimenta utilizada desde el Antiguo Egipto hasta la actualidad, por las distintas 
civilizaciones que han contribuido al desarrollo del mundo moderno. El propósito de la obra es 
mostrar cómo y porqué las personas deciden manifestarse como individuos o como miembros de un 
grupo a través de la ropa, los accesorios y el maquillaje. 
 
 
[27] 
De crinolinas y polisones: indumentaria y moda femenina a finales del siglo XIX: MUBAM, 
Museo de Bellas Artes de Murcia: 24 de noviembre 2005 - 8 enero 2006, Sala de 
exposiciones temporales. Textos, Mª Paz Soler Ferrer, Mª Ángeles Gutiérrez Garca. Murcia: 
Dirección General de Cultura, 2005. 95 p.: principalmente ilustraciones color. 
ISBN 84-606-3851-0 
Centro Documentación Cultural 16276 
 
Exposición temporal dedicada a indumentaria y moda femenina de finales del siglo XIX en el Museo 
de Bellas Artes de Murcia, donde se exhiben piezas que datan del 1860 a 1905 como ropa blanca, 
vestidos de calle y sastre, tocados, sombrillas... Y no faltan ahuecadores de falda, miriñaques y 
polisones que forman uno de los grandes atractivos de la muestra. 
 
 
[28] 
Dejean, Joan. La esencia del estilo. Donostia-San Sebastián: Nerea, 2008. 263 p.: 
ilustraciones. (Nerea. Serie media; 22). Subtítulo de la cubierta: Historia de la invención de 
la moda y el lujo contemporáneo. Bibliografía p. 245-253. Índice. 
ISBN 978-84-96431-24-9 
Centro Documentación Cultural 21399 
 
Durante el reinado de Luis XIV se establecieron en Francia los conceptos de sofistificación y 
elegancia que siguen vigentes hoy. Este Rey partió de su imagen, potenció las industrias nacionales y 
exportó artículos de lujo a todos los lugares del mundo, convirtiendo a París en destino de viajeros 
procedentes de todo el mundo. 
 
 
[29] 
Descalzo, Amalia. Apuntes de moda desde la prehistoria hasta época moderna. 
En: Indumenta: revista del Museo del Traje. N. 0 (2007), p. 77-86. 
Documento disponible en Internet 
http://museodeltraje.mcu.es/popups/publicaciones-electronicas/2007-
indumenta0/Indumenta00-08-ADL.pdf 
Centro Documentación Cultural Z-759 
 
Articulo que hace un recorrido histórico por la vestimenta en España, desde las túnicas y mantos 
drapeados de las culturas tartésica e íbera, pasando por la sencillez lineal y el naturalismo del vestido 
románico y gótico, hasta la vestimenta de siglo XVII y parte del XVIII, de la rígida golilla, formada 
por un soporte de cartón forrado en seda negra sobre el que descansaba un cuello blanco llamado 
valona. 
 
 
 
 
 
Guía del Lector Núm. 12 
 Centro de Documentación Cultural – Ministerio de Cultural 10 
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[30] 
Fernández, Diana. Moda en la antigüedad: tocados y peinados. 
En: Revista de arqueología del siglo XXI. Año 28, n. 317 (2007), p. 14-23. 
Centro Documentación Cultural Z-628 
 
Los teóricos de la psicología del vestir defienden la tesis de la primacía de la decoración al afirmar 
que mucho antes de que el hombre primitivo cubriera su cuerpo, ya se decoraba. En este artículo se 
muestra el significado y la evolución de estos elementos que han acompañado al ser humano desde 
el comienzo de los tiempos 
 
 
[31] 
Hart, Avril; North, Susan. Historical fashion in detail: the 17th and 18th centuries. 
Photographs by Richard Davis; drawings by Leonie Davis. London: V&A Publications, 
2007. 223 p.: ilustraciones color. ISBN 1-85177-2588-X 
Centro Documentación Cultural 20204 
 
Catálogo de la exposición del "Victoria and Albert Museum", donde se recogen algunos de los trajes 
y prendas mas significativos en la historia de la moda desde 1600 a 1800. Está formado por 
fotografías a color de cada una de las prendas, que junto a los dibujos lineales de sus patrones y una 
explicación de sus usos, permiten obtener una clara impresión de su significado en cada época. 
 
 
[32] 
Iconos de la moda: el siglo XX. Edición a cargo de Gerda Buxbaum; ensayos de Andrea 
Affaticati [et al.]. Barcelona: Electa, 2007. 192 p.: ilustraciones color y negro. 
ISBN 978-84-8156-424-2 
Centro Documentación Cultural 19521 
 
Catálogo que reúne y evoca los hitos de la historia de la moda del siglo XX. Desde la alta costura 
hasta el prêt-à-porter o desde la minifalda hasta el grunge, se muestra el genio de los grande 
creadores como Chanel, Dior, Karl o Galliano, entre otros muchos. 
 
 
[33] 
Johnston, Lucy. La moda del siglo XIX en detalle. En colaboración con MarionKite y Helen 
Persson; fotografías de Richard Davis; dibujos de Leonie Davis. Barcelona: Gustavo Gili, 
cop. 2006. 224 p.: principalmente ilustraciones. (Moda). ISBN 84-252-2114-5 
Centro Documentación Cultural 11818 
 
Se muestran las influencias, las innovaciones y los cambios de estilo que conformaron la moda del 
siglo XIX. Se explican detalles y características de los vestidos de ese periodo. El estudio se basa en 
las prendas conservadas en la colección Victoria and Albert Museum del Reino Unido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[34] 
Laver, James. Breve historia del traje y la moda. Apéndice de Enriqueta Albizua Huarte; 
traducción de Enriqueta Albizua Huarte con la colaboración de Belén Fortea. 10ª ed. 
Madrid: Cátedra, 2006. 373 p.: ilustraciones color y negro. (Ensayos Arte). Bibliografía. 
ISBN 84-376-0732-9 
Centro Documentación Cultural 2760 
 
Obra que abarca desde los orígenes conocidos del vestido, visibles en los testimonios artísticos 
conservados, hasta las últimas décadas del siglo XX. Los siglos XIX y XX ocupan ellos solos, con un 
tratamiento más pormenorizado, la mitad del libro, cuyo interés se ve aumentado por la adición de 
un capítulo de la especialista Enriqueta Albizua sobre la historia del traje en España. 
 
 
[35] 
Leira Sánchez, Amelia. La moda en España durante el siglo XVIII. 
Documento disponible en Internet 
http://museodeltraje.mcu.es/popups/publicaciones-electronicas/2007-
indumenta0/Indumenta00-09-ALS.pdf 
En: Indumenta: revista del Museo del Traje. N. 0 (2007), p. 87-94. 
Centro Documentación Cultural Z-759 
 
Siguiendo la línea expositiva de la colección de vestidos del siglo XVIII que el Museo del Traje 
alberga, tanto de hombre como de mujer, la autora hace un repaso general a las modas de este 
periodo. 
 
 
[36] 
Leira Sánchez, Amelia. El vestido y la moda en tiempos de Goya. S.L.: s.n., 2003. 11 p. 
Documento disponible en Internet 
http://www.geiic.com/files/Publicaciones/moda_en_tiempos_de_goya.pdf 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
Trabajo basado en el estudio de la Cartas de Dote y los Capitales de Bienes, documentos ante 
notario que hacían los novios antes de casarse y en los que detallaban los bienes que aportaban al 
matrimonio. En ellos se dicen los nombres de las prendas, su precio, su color, la tela de que estaban 
hechas y, muchas veces, sus adornos o guarniciones. 
 
 
[37] 
Molina, Álvaro; Vega, Jesusa. Vestir la identidad, construir la apariencia: la cuestión del 
traje en la España del siglo XVIII. Madrid: Ayuntamiento de Madrid, Área de las Artes, 
2004. 236 p.: ilustraciones color y negro. Índice. Bibliografía: p. 230-236. 
ISBN 84-96102-14-9 
Centro Documentación Cultural 11817 
 
Recoge las investigaciones sobre la trascendencia que tuvo el cambio en la forma de vestir, y, con 
ello, en las costumbres y modos de vida, en la sociedad española del siglo XVIII. La obra, 
organizada de forma cronológica, presenta el cambio en la indumentaria desde principios de siglo, 
profundizando además, en la necesidad de la creación de modelos visuales que sirvan de referente 
tanto a la identidad nacional, como a la grupal o a la de género. 
 
 
 
 
 
 
 
Guía del Lector Núm. 12 
 Centro de Documentación Cultural – Ministerio de Cultural 12 
 Plaza del Rey, s/n. – 28004 Madrid – Tlf. 917017213 
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[38] 
Peacock, John. Shoes: the complete sourcebook. London: Thames & Hudson, cop. 2005. 
168 p.: ilustraciones color. ISBN 978-0-500-51212-8 
Centro Documentación Cultural 20191 
 
Se muestra la evolución de los distintos tipos y clases de calzado para hombres y mujeres desde la 
antigüedad hasta el presente. Las imágenes están organizadas en seis secciones cronológicas y van 
acompañadas de completas descripciones que incluyen detalles sobre los materiales, suelas, cordones 
y adornos. Incluye una cronología y biografías e historias del mundo del diseño y la manufactura del 
zapato. 
 
 
[39] 
Pena González, Pablo. Indumentaria en España: el periodo isabelino (1830-1868). 
Documento disponible en Internet 
http://museodeltraje.mcu.es/popups/publicaciones-electronicas/2007-
indumenta0/Indumenta00-10-PPG.pdf 
En: Indumenta: revista del Museo del Traje. N. 0 (2007), p. 95-106. 
Centro Documentación Cultural Z-759 
 
Con la sola excepción de los trajes regionales, no puede decirse que exista una indumentaria 
específicamente española en tiempos de Isabel II. Según avanza el siglo XIX, España se ajustara 
cada vez más al dictado de París, productora de cuantos grabados se puedan contemplar en aquellas 
primeras revistas de modas. 
 
 
[40] 
Pena González, Pablo. El traje en el Romanticismo y su proyección en España, 1828-1868. 
Madrid: Ministerio de Cultura, Subdirección General de Publicaciones, Información y 
Documentación, 2008. 265 p.: ilustraciones. En la portada: Ministerio de Cultura, 
Subdirección General de los Museos Estatales; Museo del Traje; "Premio de Investigación 
Cultural Marqués de Lozoya 2006". 
ISBN 978-84-8181-349-4 
Centro Documentación Cultural 10351 
 
A lo largo del siglo XIX, y especialmente en el período romántico, el vestido sufrió cambios, 
manifestando no sólo las variaciones de la moda, sino las actitudes de la sociedad. En España, la 
indumentaria de este período reflejó mayoritariamente las modas de otros países, ya extendidas a 
nivel internacional, pero también tuvo sus particularidades, que pueden rastrearse tanto a través de 
alguna prenda de época conservada, como a través del arte, la fotografía y las publicaciones 
periódicas especializadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[41] 
Plaza Orellana, Rocío. Historia de la moda en España: el vestido femenino entre 1750 y 
1850. Córdoba: Almuzara, 2009. 246 p.: ilustraciones color. 2009. (Historia). 
ISBN 978-84-92573-22-6 
Centro Documentación Cultural 21408 
 
Durante estos cien años la moda estableció un diálogo entre tradición y modernidad, en el que las 
basquiñas, los cobijos, los alamares o los caireles convivieron con las gasas cristalizadas, el cachemir, 
las dormilonas o las mangas gigot. Encontrábamos modelos tradicionales, con híbridos castizos y 
moda parisina. En el XIX se impondría como genuinamente español la mantilla, que sirvió como 
una prenda para el atuendo del baile femenino. En 1850 llegarían la crinolina, las cascadas de 
volantes plisados que se desplomaban desde la cintura hasta los pies, los amplios escotes de organza, 
los trajes rayados, la gasa cristalizada, las cabezas con tirabuzones ensartados en perlas, los canesús, 
el tul blanco de Lyon, la gasa de Chambery, el muaré... 
 
 
[42] 
Puerta Escribano, Ruth de la. La segunda piel: historia del traje en España: del siglo XVI al 
XIX. Valencia: Biblioteca Valenciana, 2006. 313 p.: ilustraciones color y negro. 
ISBN 84-482-4520-2 
Centro Documentación Cultural 12239 
 
Estudio sobre el vestido y el adorno de uso tanto civil como culto y popular de la España del siglo 
XVI hasta principios del XX y su repercusión en la Comunitat Valenciana, desde la doble 
perspectiva del hombre y del objeto. La publicación se divide en dos partes. En la primera, explica 
las técnicas de artesanía textil, el concepto y la evolución de la moda, las joyas y la higiene personal. 
La segunda parte es un diccionario alfabético donde se explica la definición de las prendas, 
basándose en la definición de diccionarios, en los patrones de los tratados de sastrería, en las fuentes 
de archivo notariales, en crónicas de época, en cuadros, grabados y dibujos de los patrones 
interpretados por la diseñadora Mariló Mascuñán. 
 
 
[43] 
Sólans Soteras, María Concepción. La moda en la sociedad aragonesadel siglo XVI. 
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2009. 518 p.: ilustraciones. (Estudios. 
Historia). Índice: p. 511-518. ISBN 978-84-7820-971-2 
Centro Documentación Cultural 19082 
 
En el Aragón del siglo XVI, confluyeron tanto las modas locales como las influencias de estilos 
internacionales, principalmente de Italia. Dada la escasez de testimonios escritos (principalmente, 
textos de pragmáticas y disposiciones testamentarias y legales), así como el escaso número de piezas 
de la épocas conservadas, es necesario recurrir a las obras de arte para elaborar estudios 
interdisciplinares que permitan conocer las particularidades del vestido en este momento histórico y 
contexto geográfico concretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía del Lector Núm. 12 
 Centro de Documentación Cultural – Ministerio de Cultural 14 
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[44] 
Sousa Congosto, Francisco de. Introducción a la historia de la indumentaria en España. 
Tres Cantos (Madrid): Istmo, 2009. 492 p.: ilustraciones negro. (Colección Fundamentos; 
231). Bibliografía: p. 475-492. ISBN 978-84-7090-429-5 
Centro Documentación Cultural 21263 
 
Se realiza un recorrido global por las principales categorías del traje - histórico, tradicional, religioso 
y militar - desde los orígenes hasta la actualidad, atendiendo a la relación entre los rasgos autóctonos 
y las corrientes culturales internacionales. La obra finaliza con una aproximación al estado actual de 
la moda. 
 
 
[45] 
Vives Boix, Francisco; Sáez, José Antonio. Interpretación de la vestimenta de la Dama de 
Elche. Dibujos, Francisco Vives Boix. 
En: Revista de arqueología. Año 18, n. 199 (nov.1997), p. 6-15. 
Centro Documentación Cultural Z-628 
 
Se propone un proceso de interpretación visual de la vestimenta de la Dama de Elche, teniendo 
como punto de partida al propio modelo femenino, vistiéndolo progresivamente hasta conseguir el 
acabado de la escultura. 
 
 
[46] 
Waugh, Norah. The cut of women's clothes 1600 – 1930. With line diagrams by Margaret 
Woodward. London: Faber and Faber, 1968. 336 p.: láminas color. 
Centro Documentación Cultural 1341 
 
Especialmente publicada para uso teatral, la obra ofrece la evolución de la vestimenta en las mujeres, 
desde 1600 hasta 1930. Contiene el corte de la ropa así como sus accesorios y sus moldes. 
 
 
[47] 
Wilcox, Claire. Bags. Colour photography by Sara Hodges. London: V&A, 1999. 127 p.: 
ilustraciones color y negro. Bibliografía: p. 124. ISBN 185-17-7286-3 
Centro Documentación Cultural 18111 
 
Expone los diferentes estilos y usos del bolso desde la Edad Media hasta la actualidad. Recoge 
fotografías procedentes de los fondos del Victoria & Albert Museum en Londres, el museo más 
grande del mundo dedicado al arte y el diseño. 
 
 
[48] 
Zanón Rodrigo, Francisco. La indumentària valenciana durant el segle XIX. 
En: La fruta dorada: la industria española del cítrico 1781-1995. Valencia: Dirección 
General del Patrimonio Artístico, 1996. p. 79-88. 
Centro Documentación Cultural 19079 
 
Capítulo que refleja las consecuencias directas de la revolución industrial, en los cambios en 
cuestiones de indumentaria a lo largo de todo el siglo XIX en Valencia. 
 
 
 
 
 
 
 
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[49] 
El zapato, 50 siglos de historia a nuestros pies: 17 de septiembre - 12 de octubre de 2003, 
Centro Cultural Casa de Vacas, Parque del Buen Retiro. Madrid: Feria de Madrid, 2003. 
155 p.: ilustraciones color. ISBN 84-8215-256-4 
Centro Documentación Cultural 15889 
 
Exposición sobre la historia del calzado, para la que se han reunido doscientas muestras de zapatos y 
maquinaria de diversas épocas cedidas por el Museo del Calzado de Elda. Se analizan las creaciones 
que han marcado el paso del tiempo durante cincuenta siglos, su evolución en el tiempo y se dan a 
conocer los diseños, de acuerdo con la moda y las costumbres de cada momento. 
 
 
d) Aspectos artísticos 
 
 
[50] 
Arte y confección. Juan Carlos Rega [et al.]. 
En: Arte y parte: revista bimestral de información artística. N. 14 (abr.-mayo 1998), 
p. 8-47. 
Centro Documentación Cultural Z-698 
 
Conjunto de textos que ponen de manifiesto cómo en los últimos años se ha renovado el interés por 
los artistas que trabajan con elementos propios del mundo de la moda o relacionados con el vestir, y 
con la confección de tejidos, con fines que van de lo puramente técnico a la crítica social y cultural. 
Destacaban Juan Carlos Rego que se ocupa de recoger ejemplos relacionados con este asunto en la 
escena internacional, Regina Frank y Beverly Semmer, incluyen contribuciones escrita y fotográfica 
respectivamente. José María Parreño se centra en las artistas españolas cuyo trabajo se basa en las 
labores de costura o bordado y Elena del Rivero, Teresa Lanceta o Ana Laura Aláez, que aportan su 
visión personal. 
 
 
[51] 
Blisiniewski, Thomas. Las mujeres que no pierden el hilo: retratos de mujeres que hilan, 
tejen y cosen de Rubens a Hopper. Traducción, María José Díez Pérez; redacción, Suzanne 
Bartel, Eva Römer. Madrid: Maeva, cop. 2009. 151 p.: ilustraciones. Bibliografía: p. 148. 
ISBN 978-84-92695-13-3 
Centro Documentación Cultural 21547 
 
Las labores del hilado, el tejido y la costura, no eran sólo tradicionalmente patrimonio exclusivo de 
las mujeres, sino que tenían un fuerte matiz simbólico, y así lo veían los literatos y artistas que alguna 
vez trataron el tema. A través del arte de todos los tiempos, desde Velázquez o Murillo a Renoir o 
Frida Kahlo, se traza un retrato del papel de las mujeres en el universo tradicionalmente femenino 
de las labores textiles a lo largo de la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[52] 
Borrelli, Laird. La ilustración de moda: desde la perspectiva de los diseñadores. Traducción, 
Clara Melús García; revisión técnica de la edición en lengua española, Isabel Jordana 
Barón; coordinación de la edición en lengua española, Cristina Rodríguez Fischer. 
Barcelona: Blume, 2008. 192 p.: principalmente ilustraciones color y negro. 
ISBN 978-84-9801-264-4 
Centro Documentación Cultural 796 
 
El diseño de moda, o más bien, la ilustración del mismo, tiene una vertiente artística que es 
especialmente patente en gran cantidad de los llamados figurines. Reconocidos ilustradores han 
llegado a través del figurín al mundo de la moda, y viceversa, importantes modistas han abordado la 
ilustración desde la perspectiva del diseño de moda dada por su profesión. El figurín ha adquirido 
así carta de objeto artístico por derecho propio. 
 
 
[53] 
Fernández, Manuel. Fashion Art: exposición: Manuel Fernández. Textos, Kevin Power. 
Valencia: Generalitat Valenciana, 2005. XIX, 179 p.: principalmente ilustraciones color y 
negro. En la portada: Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport; 
Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana; Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación; Agencia Española de Cooperación Internacional; con la colaboración de Air 
Plus. Textos en español e inglés. 
ISBN 84-482-3558-4 
Centro Documentación Cultural 2447 
 
Colección de trajes del diseñador Manuel Fernandez, en cuyas telas, distintos artistas plásticos 
contemporáneos, han realizado estampaciones con su estilo, su técnica personal y su manera de 
comunicar. Los diseños cumplen una función de soporte tridimensional, produciendose una fusión 
de arte y diseño en la que el artista es el protagonista y el diseñador su hilo conductor. 
 
 
[54] 
Mírame, mírame: la moda y los complementos a través de la fotografía española: 
exposición. Alberto García Alix [et al.]; textos, Ciuco Gutiérrez, SantiagoOlmo. Elda: 
Fundación Museo del Calzado de Elda, 2007. 82 p.: principalmente ilustraciones color y 
negro. Título tomado de la cubierta. 
Centro Documentación Cultural CAJA-247 FOLL-33 
 
Exposición que reúne fotografías de gran formato, basadas en la interpretación y reflexión que sobre 
el tema de la moda realizan quince fotógrafos españoles contemporáneos, tales como: Manuel de los 
Galanes, José Luis Santalla, Miguel Trillo, Alberto García ALix, Miguel Oriola, Carlos de Andrés, 
Ouka Leele, Chema Madoz, Estefanía Grandío, Laura Torrado, Rafael Liaño, Daniel Canogar, Rosa 
Muñoz, Isabel Muñoz y Ciuco Gutiérrez, algunos de ellos Premios Nacionales de Fotografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[55] 
Morales, María Luz. La moda: el traje y las costumbres en la primera mitad del siglo XX. 
Con un estudio preliminar del Marqués de Lozoya. Barcelona: Salvat, 1947. v. Con este 
tomo noveno se continúa la obra que con el mismo título escribió Max von Boehn 
Contiene: T.9. Siglo XX 1900-1920.- T.11. Siglo XX 1935-1947.- 
Centro Documentación Cultural 8705, 8706 
 
En ambos volúmenes se hace un estudio sobre la evolución de la moda en el último cuarto del siglo 
XX mediante una gran reproducción de obras de arte pertenecientes a pintores, escultores y 
caricaturistas, junto con revistas y periódicos especializados tanto nacionales como extranjeros. 
 
 
[56] 
Mujeres modelos, mujeres de moda: 1850-1940. Textos, Jaime Brihuega, Mónica Carabias 
Álvaro. Madrid: Aldeasa, 2005. 83 p.: principalmente ilustraciones. ISBN 84-8003-552-8 
Centro Documentación Cultural 8210 
 
Conjunto de imágenes -acompañadas de texto- que muestran la relación entre la fotografía, la mujer 
y el mundo de la moda, desde finales del siglo XIX hasta el periodo de entreguerras. 
 
 
[57] 
Picard, Hélène. Entramados: pintura y traje: exposición temporal, Museo del Traje, 15 de 
febrero-20 de abril de 2008. Madrid: Museo del Traje, 2008. 16 p.: principalmente 
ilustraciones color. 
Centro Documentación Cultural CAJA-105 FOLL-14 
 
En esta exposición la artista francesa afincada en Madrid, que ha pasado años llevando a cabo 
investigaciones sobre las capacidades expresivas de las prendas de vestir y las dinámicas espaciales de 
la pintura, ha concebido un recorrido que muestra las relaciones entre pintura y traje. El arte y la 
costura son presentados como dos medios de expresión de nuestro mundo interior, sentimientos 
que se relacionan a través del color, la forma, la línea y la materia con el propio espectador. 
 
 
[58] 
Sigüenza Pelarda, Cristina. La moda en el vestir en la pintura gótica aragonesa: las 
colecciones de pintura gótica en los museos de bellas artes de Huesca y Zaragoza. . 
En: Artigrama. N. 12 (1996-1997), p. 701-703. 
Centro Documentación Cultural Z-527 
 
Resumen de la memoria de licenciatura realizada por la autora en 1997, en la que, a partir del estudio 
de la pintura gótica aragonesa, mostraba la diversidad de prendas utilizadas en este momento, 
constituyendo un modo de comunicación social. 
 
 
[59] 
Sigüenza Pelarda, Cristina. La moda femenina a finales de la Edad Media, espejo de 
sensibilidad: costumbres indumentarias de las mujeres a través de las artes plásticas del 
gótico en La Rioja. Recurso electrónico. 
En: Berceo. N. 147 (2004), p. 229-252. 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
Las artes plásticas del gótico se revelan como testimonios en la reconstrucción de esta parcela del 
pasado, descubriendo, a través de la mirada de sus creadores, los usos en el vestir que distinguieron a 
las mujeres riojanas de los siglos XIV y XV. 
 
 
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[60] 
Tablate Miquis, Jesús. Arte y moda en la pintura europea (1850-1880). 
En: Albúm: letras-artes. N. 62 (2000), p. 20-33. 
Centro Documentación Cultural Z-483 
 
Artículo en el que el autor describe cómo los logros económicos de la revolución industrial crearon 
una época, la llamada Belle Epoque, que permitió la existencia de una sociedad, elegante y refinada, 
bella y lánguida, romántica, a la que los pintores de la época supieron captar. 
 
 
 
2. AMBITO ECONÓMICO 
 
 
a) Industria y mercado de la Moda 
 
 
[61] 
Castro Devesa, Marina. Análisis del sector de la moda. 
Documento disponible en Internet 
En: Boletín económico de ICE, Información Comercial Española. N. 2749 (2002), p. 7-12. 
http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2749_07-
11__8A710339915751B1C59F1CA9C624FB23.pdf 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
Artículo en el que se analiza la producción, el empleo y el comercio exterior del sector en los últimos 
años en España. 
 
 
[62] 
Martínez Barreiro, Ana María. La difusión de la moda en la era de la globalización. 
Artículo disponible en Internet 
En: Papers: revista de sociología. N. 81 (2006), p. 187-204. 
http://ddd.uab.cat/pub/papers/02102862n81p187.pdf 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
Trabajo en el que se propone investigar cómo, tras el impacto de la globalización, se hace necesario 
abordar el tema de la difusión de la moda desde una perspectiva diferente. Se hace preciso examinar 
si el modelo de "filtrado descendente" mantiene su vigencia o si, por el contrario, le sustituyen otros 
modelos, como el de la "virulencia", que aparecen tras el impacto de la globalización económica y 
cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[63] 
Martínez Barreiro, Ana María. Un modelo de empresa innovadora y flexible: el caso Zara. 
Documento disponible en Internet 
En: RIPS: Revista de investigaciones políticas y sociológicas. Vol. 6, n. 1 (2007), p. 69-80. 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/380/38060105.pdf 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
Artículo que afronta cómo Zara bajo la rúbrica del post-fordismo o producción flexible ha sabido 
introducir prácticas flexibles en diversas esferas de su organización y al mismo tiempo ha conseguido 
cambiar las reglas del juego del sistema de la moda, al introducir "la moda rápida" o de "fast 
fashion". Este modelo, se basa en la rapidez, y consiste en surtir a los clientes con las diferentes 
prendas de vestir que marcan la moda, y al mismo tiempo, desarrollar una nueva modalidad de 
vestir, que une de un lado la dimensión de moda, con un bajo coste tanto económico como 
psicológico del consumo. 
 
 
[64] 
La moda. 
En: AIC: Análisis e Investigaciones Culturales. N. 29 (oct.-dic. 1986). 
Centro Documentación Cultural Z-134 
 
Nº monográfico. Bibliografía. 
Las razones de la política de promoción del diseño y la moda / por Miguel Ángel Feito Hernández.- La moda 
como cultura económica / Carmen Valiño Aguilar. - Creación y diseño en la industria privada española / por 
Manuel Piña.- La sensibilidad purista de Adolfo Domínguez / por Rogelio Martínez Bouza.- Situación y 
perspectivas del sector textil / por Victoriano Sierra Ludwig.- Documento. El textil español ante su integración 
en la Comunidad Económica Europea (Asociación de Empresarios Textiles de la Región de Valencia). Diciembre 
1985. 
 
 
[65] 
Montes Gan, Vicente José. La promoción de la moda española en los mercados 
internacionales. 
Artículo disponible en Internet 
En: Boletín económico de ICE, Información Comercial Española. N. 2768 (2003), p. 55-65. 
(Ejemplar dedicado a: El sector textil-confección en España). 
http://www.revistasice.info/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2768_55-
65__34736376A19F326FFD450B30C14DAEE9.pdf 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
La moda española está registrando un proceso de internacionalización como consecuenciade un 
cambio estratégico de las empresas del sector que se ha visto favorecido por la mejora progresiva de 
la percepción en el exterior de las propuestas españolas de creatividad y de diseño. Este proceso de 
internacionalización está siendo apoyado por el ICEX a través de acciones de promoción sectoriales 
y empresariales, así como por la puesta en marcha del componente internacional del Plan Global de 
la Moda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[66] 
Rouet, François. Structure et mutations de l' économie de la mode: la dynamique création: 
patrimoine d' une industrie créative. 
En: Développement culturel. N. 149 (octobre 2005). 
Centro Documentación Cultural Z-553 
 
Estudio sobre la economía de la moda llevado a cabo por un equipo franco-italiano, en el que se 
analiza la moda como símbolo de identidad social, fundada en diferentes aspectos como son la 
creatividad, las preferencias, y los gustos de los diferentes individuos. Se explica cómo se ha pasado 
de un modelo aristocrático a un modelo de mercado de masas. 
 
 
b) Marcas de Moda 
 
 
[67] 
Guía ética de las marcas: quién hace la ropa, con quién y para quién. Centro Nuevo Modelo 
de Desarrollo. Madrid: Editorial Popular, 2007. 270 p.: gráficos. (Sociologías; 8). 
ISBN 978-84-7884-372-5 
Centro Documentación Cultural 3470 
 
Se da a conocer la complejidad del sector de la moda, divulgando las informaciones disponibles 
sobre las empresas más conocidas y ofreciendo cualquier pista que pueda orientar el consumo hacia 
el respeto de los derechos, de la equidad y de la sostenibilidad. 
 
 
[68] 
Remaury, Bruno. Marcas y relatos: la marca frente al imaginario cultural contemporáneo. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2005. 115 p. (GG moda). Índice. 
ISBN 84-252-2065-3 
Centro Documentación Cultural 10714 
 
Se interroga sobre los lazos que relacionan las marcas con los grandes relatos culturales, de los cuales 
extraen toda su legitimidad, tratando de prever cuáles serán las consecuencias de la cada vez más 
creciente cultura del consumo sobre nuestra cultura contemporánea. Para ello analiza los tipos de 
relatos empleados por distintas marcas (de Air France a Evian o Marlboro), para luego centrar toda 
su atención en el estudio de las marcas de moda que más éxito han tenido por su apropiación de 
mitos culturales, como Chanel, Dior y Saint Laurent. 
 
 
[69] 
Sicard, Marie-Claude. Lujo, mentiras y marketing: ¿cómo funcionan las marcas de lujo? 
Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 262 p. (Moda). Índice de nombres y materias. 
ISBN 978-84-252-2210-8 
Centro Documentación Cultural 17594 
 
Se realiza un estudio crítico del lujo en Francia, analizando hacia dónde se dirige la tendencia del lujo 
en la sociedad capitalista y de consumo del siglo XXI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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3. AMBITO SOCIAL 
 
 
a) Aspectos Sociales 
 
 
[70] 
Erner, Guillaume. Víctimas de la moda: cómo se crea, por qué la seguimos. Versión 
castellana, Inmaculada Urrea y Marta Camps. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. 211 p. 
(Moda). ISBN 84-252-2066-1 
Centro Documentación Cultural 10318 
 
Se descubren los mecanismos del universo de la moda, cómo se crean las tendencias, qué rol juegan 
los diseñadores, cómo actúan las marcas y qué implica convertirse en una auténtica víctima de la 
moda. 
 
 
[71] 
Fernández, Diana. El niño vestido: desde la Antigüedad hasta el siglo XVIII. Texto y fotos 
de Diana Fernández. 
En: Revista de arqueología. Año XXX, n. 339 (jul. 2009), p. 42-51. 
Centro Documentación Cultural Z-628 
 
Actualmente es común que los niños lleven un atuendo que concilie detalles de la moda de los 
adultos con cuestiones prácticas, relativas al confort o a la higiene. Sin embargo, históricamente 
niños y adolescentes fueron cubiertos con ropas que ignoraban tales aspectos, y que tendían a 
representar el estatus social del niño dentro de la comunidad. Así, desde la Antigüedad, en que era 
frecuente que niños y adolescentes fueran desnudos, hasta el siglo XVII, en que los infantes iban 
fajados de una manera incómoda y poco higiénica, el aspecto del niño tendía a enfatizar su 
dependencia, el estatus de sus padres en la sociedad o su incapacidad para la generación. Pocos 
historiadores, sin embargo, se han ocupado de este campo. 
 
 
[72] 
Grupo de Análisis de la Comunicación. Moda, comunicación y sociedad. Textos, Raúl 
Eguizábal Maza [et al.]. Sevilla; Zamora: Comunicación Social, 2008. 171 p.: ilustraciones. 
(Publicidad; 6). ISBN 978-84-96082-53-3 
Centro Documentación Cultural 6789 
 
El fenómeno de la moda, vilipendiado por unos y ensalzado por otros, ha ido ocupando cada vez un 
mayor protagonismo social y antropológico. A día de hoy, no puede ser ignorado en su valor como 
industria y como parte del sistema cultural. En esta obra es abordado como un acontecimiento 
multidisciplinar, desde una perspectiva histórica, cultural, antropológica, psicológica, social, ética, 
estética y publicitaria, con el objetivo de lograr una perspectiva amplia y crítica del tema. 
 
 
[73] 
König, René. Sociología de la moda. Buenos Aires: Editor, Carlos Lohle, 1968. 218 p. 
Centro Documentación Cultural 8470 
 
Estudio que muestra las raíces de la moda en el pasado y los múltiples aspectos del fenómeno en sí 
mismo. Se trata el tema desde diferentes puntos de vista, como lo pasajero y lo permanente, lo 
masculino y lo femenino o la confección y la alta costura. 
 
 
 
 
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[74] 
Lipovetsky, Gilles. El imperio de lo efímero: la moda y su destino en las sociedades 
modernas. Texto perteneciente al libro "El imperio de lo efímero" de Gilles Lipovestsky. 
En: Álbum: letras-artes. N. 24 (1989), p. 85-90. 
Centro Documentación Cultural Z-483 
 
El autor defiende la tesis de que hoy en día, la moda no es sólo un lujo estético y periférico de la 
vida colectiva, sino que se ha convertido en un elemento central de un proceso social que gobierna la 
producción y consumo de objetos, los medios de comunicación y los cambios ideológicos y sociales. 
Más allá de las inquietudes que pueda suscitar una sociedad abocada a la obsolescencia de las cosas y 
del sentido, la moda aparece como un instrumento de consolidación de la democracia y de las 
sociedades liberales, así como un vehículo de la dinámica modernizadora. 
 
 
[75] 
Lurie, Alison. El lenguaje de la moda: una interpretación de las formas de vestir. Barcelona: 
Paidós Ibérica, 2002. 302 p.: ilustraciones. (Paidós contextos; 17). 
Bibliografía: p. 295-297. ISBN 84-493-0004-5 
Centro Documentación Cultural 9138 
 
Pretende desentrañar todo aquello que pregonan nuestras vestimentas y conformar con ello una tesis 
en la que los cambios en las modas se producen, no al dictado de los diseñadores, sino en respuesta 
a los mismos deseos y necesidades que afectan a los otros lenguajes. A partir de ahí, se examinan 
ropas e indumentarias, extrayendo de ellas información (o desinformación) sobre gustos, 
profesiones, procedencias geográficas, personalidades, opiniones, deseos sexuales e incluso estados 
de ánimo. 
 
 
[76] 
Martínez Barreiro, Ana María. Mirar y hacerse mirar: la moda en las sociedades modernas. 
Prólogo, Enrique Gil Calvo. Madrid: Tecnos, 1998. 244 p. (Colección Ventana abierta). 
ISBN 84-309-3164-3 
Centro Documentación Cultural 19510 
 
La obra intenta desvelar el nuevo papel de la moda en las sociedades moderna, tratando de dar 
respuesta a cuestiones como de qué forma se expresa la competencia entre clases a través de la 
moda, cuáles son las relaciones entre moda y juventud y quépuede significar la inversión de la 
asimetría exhibicionista entre varones y mujeres, causada por el advenimiento de la modernidad. A 
partir del análisis de la encuesta a la sociedad española realizada en enero de 1995, se presenta un 
balance de las funciones del sistema de la moda y su evidencia empírica. 
 
 
[77] 
Monneyron, Frédéric. 50 respuestas sobre la moda. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. 155 p. 
(GG Moda). Índice. Bibliografía: p. 145-151. ISBN 84-252-2128-5 
Centro Documentación Cultural 11782 
 
Historia de la moda y del vestir, surgida en el siglo XIX como concepto y fenómeno social 
occidental, haciendo un balance por las principales interpretaciones sociológicas que vestido y moda 
han suscitado a lo largo de todas las épocas. 
 
 
 
 
 
 
 
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[78] 
La muerte de la moda. Reflexiones sobre el fin de la dictadura de la alta costura. Madrid: 
"El País", 1993. 8 p.: ilustraciones. (Temas de nuestra época). 
Centro Documentación Cultural CAJA-235 FOLL-19 
 
Recoge diferentes artículos en los que se abordan aspectos tales como la dictadura de la moda, el 
lujo y el derroche en la sociedad actual. La moda es vista como una categoría sociológica mediante la 
cual se desarrollan estrategias de imitación y distinción entre los grupos (superiores-inferiores) 
creando distancias perfectamente apreciables. 
 
 
[79] 
Tejer y vestir: de la antigüedad al Islam. Manuela Marín, editora. Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 2001. 500 p: ilustraciones. (Estudios árabes e islámicos. 
Monografías; 1). Textos en español, italiano, inglés y francés. Bibliografía. 
ISBN 84-00-04728-1 
Centro Documentación Cultural 9140 
 
Estudio de las funciones simbólicas, económicas, sociales y religiosas del tejido y la indumentaria. 
Sobre bases documentales muy diversas, tanto escritas como materiales (la Biblia y la Odisea, la 
Tradición Profética del Islam o los diplomas gallegos alto-medievales), se identifican pervivencias 
comunes a través de diferentes culturas o se subrayan particularidades específicas. Desde una 
perspectiva amplia, cronológica y espacialmente, tejer y vestir se convierten en signos portadores de 
expresión personal y social. 
 
 
[80] 
Vásquez Rocca, Adolfo. La moda en la postmodernidad: deconstrucción del fenómeno 
fashion. 
En: Nómadas: revista crítica de ciencias sociales y jurídicas. N. 11 (2005). 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
En este artículo, el autor realiza una reflexión en torno a la moda, al fenómeno fashion que, a través 
de la estética del vestir, evidencia los contextos sociológicos y antropológicos de una época. Ya que, 
a partir de la creación de necesidades artificiales, la sociedad de consumo se estereotipa, 
transformando el vestir en un asunto político 
 
 
[81] 
Vestidas para hacer historia, 1860-2004: 9 septiembre - 3 octubre 2004, Círculo de Bellas 
Artes. Textos, Fermín Lucas [et al.]. Madrid: Madrid Vive la Moda = Madrid Lives Fashion: 
IFEMA, 2004. 241 p.: principalmente ilustraciones. Textos en español e inglés. 
ISBN 84-8215-287-4 
Centro Documentación Cultural 14133 
 
A lo largo del siglo XX, la moda ha sido a menudo un espejo de la sociedad y las costumbres, 
particularmente en lo relativo a las mujeres, hasta el punto de que una colección de imágenes de 
éstas, vestidas según los estilos imperantes en cada momento, permite reconstruir sus devenires y sus 
estilos de vida, así como su papel en la sociedad, a lo largo de la centuria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[82] 
Vogen, Steven. Una guía de la moda urbana. Barcelona: Gustavo Gili, 2007. 351 p.: 
ilustraciones color. ISBN 978-84-252-2189-7 
Centro Documentación Cultural 11993 
 
Durante mucho tiempo, el fenómeno de la moda urbana marginal, relacionado con las tribus 
urbanas y surgido al amparo de ciertas corrientes musicales modernas, ha sido ignorado, a pesar de 
su creciente influencia en la moda de pasarela y en las costumbres de la sociedad en general. Sólo 
recientemente se han empezado a estudiar su impronta en prendas de uso común, como zapatillas, 
cazadoras, camisetas o gorras, así como en artículos deportivos como monopatines, y los modos de 
promoción particulares de estas tendencias, revistas digitales, fanzines, blogs... A través del estudio 
de estas prendas y del universo estético que las rodea, puede rastrearse su origen y el del contexto 
urbano que las hizo posibles. 
 
 
b) Medios de comunicación y Moda 
 
 
[83] 
Análisis semiológico de la revista de modas romántica. Pablo Pena. 
Documento disponible en Internet 
En: Estudios sobre el mensaje periodístico. N. 7 (2001), p. 365-381. 
http://revistas.ucm.es/inf/11341629/articulos/ESMP0101110365A.PDF 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
Las revistas decimonónicas empleaban dos códigos para comunicar la moda: el grabado o figurín, y 
las descripciones. En este ensayo se analizan las funciones, defectos y connotaciones de ambos 
códigos partiendo de los estudios semiológicos de Umberto Eco y Roland Barthes. 
 
 
[84] 
Barthes, Roland. El sistema de la moda y otros escritos. Barcelona: Paidós Ibérica, 2003. 
434 p. (Paidós comunicación; 135). ISBN 84-493-1348-1 
Centro Documentación Cultural 8606 
 
Análisis estructural del vestido femenino realizado a partir de las descripciones de la prensa en el que 
se realiza también un análisis semántico. El autor se cuestiona la forma en que la sociedad asume la 
arbitrariedad de los sentidos que elabora, analizando los signos sociales que hacen posible la moda. 
 
 
[85] 
La mirada de Vogue: exposición. Editor, Javier Pascual del Olmo; directora, Yolanda 
Sacristán; subdirector, Javier Fernández de Angulo; comisario, Rafael Levenfeld; 
coordinación, María Fitz James Stuart. Madrid: Museo del Traje, Centro de Investigación y 
Patrimonio Etnológico: Ediciones Condé Nast, 2004. 108 p.: principalmente ilustraciones. 
Exposición celebrada en el Museo del Traje. ISBN 84-609-1607-3 
Centro Documentación Cultural 3119 
 
La revista Vogue ha sido una referencia básica de la moda en sus más de cien años de vida. Por sus 
páginas han pasado algunos de los más eminentes fotógrafos e ilustradores del siglo XX, desde 
Eduardo García de Benito a Helmut Newton pasando por David Bailey, retratando a mujeres que se 
convertían en iconos de la belleza y de la moda, ya fueran Audrey Hepburn, Verushka o Esther 
Cañadas. Estas imágenes constituyen un documento de primera mano para conocer la evolución de 
la fotografía y el diseño a lo largo del siglo XX, así como para comprobar los cambios que ha sufrido 
la moda y la estética femenina. 
 
 
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[86] 
Paricio Esteban, Pilar. El encuadre de la moda en los diarios españoles de información 
general de ámbito nacional (1900-1994). 
Artículo disponible en Internet 
En: Revista Latina de comunicación social. N. 28 (2000), p. 1-4. 
http://www.ull.es/publicaciones/latina/aa2000sab/119paricio.html 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
Comunicación que presenta de la metodología de análisis del tratamiento de un tema en la prensa, a 
partir de la aplicación práctica de la misma al estudio de la presencia de la moda en la prensa diaria 
de información general española, desde principios del siglo XX hasta los años 90. Dicha 
investigación constituye una parte de los capítulos empíricos de la tesis doctoral "Una aproximación 
a las dimensiones comunicativas de la moda. Análisis de la comunicación de la moda en la prensa de 
información general española durante el siglo XX", defendidapor la autora en septiembre de 1998, 
en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. 
 
 
[87] 
Torres, Rosario. El creciente éxito de las revistas de moda y belleza y la mujer española 
contemporánea. 
Artículo disponible en Internet 
En: Global Media Journal México. Versión en línea. Vol. 5, n. 10 (2008). 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/687/68701002.pdf 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
El presente artículo indaga en el estado de los medios de comunicación centrados en moda y belleza 
y en el porqué de su creciente popularidad en la actualidad, cuando la situación de las mujeres 
españolas es menos tradicional que en el pasado. 
 
 
[88] 
Torres, Rosario. Revistas de moda y belleza: el contenido al servicio de la forma bella. 
Documento disponible en Internet 
En: Ámbitos: revista internacional de comunicación. N. 16 (2007), p. 213-225. 
http://grupo.us.es/grehcco/ambitos_16/11torres.pdf 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
La prensa de alta gama está conformada por publicaciones periódicas centradas sobre todo en moda 
y belleza y va dirigida a la mujer, principal consumidor del mercado de revistas mensuales. Se trata 
de uno de los pocos productos de la cultura de masas escrito por, para y sobre mujeres, que abarca 
temas definidos culturalmente como femeninos y propaga ideales de feminidad y de belleza. Este 
artículo analiza qué idea de mujer y de feminidad presentan estas publicaciones en sus artículos de 
contenido y en la publicidad que anuncian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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c) Etnografía y Folklore 
 
 
[89] 
Anawalt, Patricia Rieff. Historia del vestido. Traducción, Remedios Diéguez Diéguez. 
Barcelona: Art Blume, 2008. 608 p.: ilustraciones color y negro. Índice. 
Bibliografía: p. 589-594. ISBN 978-84-9801-299-6 
Centro Documentación Cultural CDC 391(091)ANA 
 
El vestido no ha sido entendido de la misma manera en todas las épocas y culturas, pero ha 
acompañado a la humanidad desde los tiempos más remotos, a menudo, como indicador cultural y 
de estatus social. Desde los tiempos prehistóricos a las culturas rurales y tradicionales de los siglos 
XIX y XX, desde el norte de Europa a las pequeñas comunidades de África o el sudeste asiático, se 
traza un recorrido de los elementos constitutivos del vestido tradicional de las distintas culturas, 
muchos de los cuales están desapareciendo debido a la globalización. 
 
 
[90] 
Arraras Soto, Francisco. Indumentaria Valles de Roncal, Salazar y Aézcoa. 1ª reimpresión. 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1991. 29 p., 4 p. de láminas: ilustraciones color y negro. 
(Navarra. Temas de cultura popular; 281). ISBN 84-235-0064-0 
Centro Documentación Cultural CAJA-199 FOLL-28 
 
Existe una indumentaria típica y exclusiva en estos valles pirenaicos. Son trajes diferentes según 
sexo, edad, estado civil y rango social y se utilizaban hasta hace apenas cien años. Hoy en día se usan 
en diversas fiestas y romerías. 
 
 
[91] 
Casado Lobato, Concha. La indumentaria tradicional en las comarcas leonesas. Prólogo, 
Julio Caro Baroja. León: Diputación de León, 1991. 526 p.: ilustraciones. 
ISBN 84-87081-37-1 
Centro Documentación Cultural 16643 
 
Historia y evolución del atuendo en las comarcas leonesas desde finales del siglo XVIII hasta 
nuestros días. 
 
 
[92] 
Cruz Cano y Holmedilla, Juan de la. Colección de trajes de España: tanto antiguos como 
modernos. Prólogo, Valeriano Bozal. Madrid: Ediciones Turner, S. A., 1988. 28 p.: 85 
láminas. (Colección: Trajes de España). Índice de las láminas. 
ISBN 84-7506-262-8-391 
Centro Documentación Cultural 15345 
 
Libro de carácter científico, muy propio de la época, creado en plena Ilustración, entre 1778 y 1788. 
Se realizó con ayuda de las autoridades y en él se intentó hacer un estudio de todos los trajes que se 
usaban en el país, aunque quedó incompleto, puesto que falta por representar la región de Andalucía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[93] 
Liceras Ferreres, María Victoria. Indumentaria valenciana siglos XVIII-XIX: de dentro afuera 
de arriba abajo. Fotografías, Francesc Jarque. Valencia: Carena, 2008. 143 p.: 
ilustraciones color. Bibliografía. ISBN 978-84-96419-44-5 
Centro Documentación Cultural 10944 
 
Estudio sobre el traje de los valencianos, en el que se muestra su evolución que se produce cuando 
la mujer del pueblo copia a la de la corte, y al contrario, cuando la dama asimila detalles populares. 
Se muestra cómo una prenda práctica como el delantal cambia para convertirse en complemento 
ornamental y de lujo y se presentan las mixtificaciones que han olvidado desde el tejido a la hechura. 
 
 
[94] 
Maneros López, Fernando; Aguarod Otal, Carmen. Mujeres con saya y hombres de calzón: 
indumentaria tradicional en el Maestrazgo y la Sierra de Gúdar (Teruel). Zaragoza: Mira; 
Madrid: Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 1996. 407 p.: 
ilustraciones. Bibliografía: p. 403-406. ISBN 84-88688-23-7 
Centro Documentación Cultural 19104 
 
Esta obra es el resultado de la investigación llevada a cabo con la ayuda de una "beca de 
Investigación en Folclore", concedida en 1993 por la sección española del CIOFF y el INAEM, y 
que se centra en el estudio de la indumentaria tradicional, principalmente en el siglo XIX, de los 
masoveros y habitantes de los pueblos de las comarcas del Maestrazgo y Sierra de Gúdar. 
 
 
[95] 
Maranges i Prat, Isidra. La indumentària civil catalana: segles XIII-XV. Barcelona: Institut 
d'Estudis Catalans, 1991. 144 p.: ilustraciones. (Memòries de la Secció Històrico-
Arqueològica; 41). ISBN 84-7283-189-2 
Centro Documentación Cultural 10867 
 
Estudio histórico realizado a partir de la información recopilada en algunos libros y en inventarios y 
documentos de los siglos XIII, XIV y XV, en el que las conclusiones de la autora se apoyan en 
extractos textuales procedentes de la documentación examinada. 
 
 
[96] 
Moda en sombras: Museo Nacional del Pueblo Español: catálogo de la exposición. Madrid: 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1991. 190 p.: ilustraciones. 
ISBN 84-7483-789-8 
Centro Documentación Cultural 18539, 5389 
 
Exposición de trajes históricos y populares de España, que muestra las peculiaridades regionales de 
cada zona, así como las evoluciones que la indumentaria ha ido sufriendo con el paso del tiempo. Se 
acompaña de seis trabajos que analizan la historia del traje, de la industria textil, de los aspectos 
económicos y de su simbolismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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d) Antropología 
 
 
[97] 
Cea Gutiérrez, Antonio. La indumentaria en el refranero de Correas. Retrato y caricatura de 
la España del siglo XVII. Recurso electrónico. Granada: Universidad de Granada, 2002. 
Centro Documentación Cultural Unidad E 
 
A través del estudio del traje y de su simbología, se presenta el refranero como depósito moral y 
social del pensamiento y de las costumbres. Este también sirve como identificador de las grandezas y 
debilidades humanas cristalizadas. El corpus recogido por el Maestro Gonzalo Correas, que vivió 
entre 1600 y 1681, colección de la que se han entresacado más de ochocientos cincuenta ejemplos 
sobre indumentaria, es buena muestra de lo que se afirma. 
 
 
[98] 
Evolución estética del traje de novia en el siglo XX. Textos, Paqui Caballero París, Manuel 
García Acevedo, Miguel Ángel Pascual; ilustraciones, Paqui Caballero París. Madrid: 
Expotecnic, 2003. 165 p.: ilustraciones. En la portada: ANPE, Asociación NupcialPuerta 
de Europa, PDE, Encuentro Nupcial Puerta de Europa. 
Centro Documentación Cultural 13998 
 
La moda ha influido no sólo en los vestidos de uso diario, sino en la indumentaria para ocasiones 
más específicas, tales como los trajes de novia, que además se han encontrado siempre bajo el peso 
de tradiciones, rituales y supersticiones. Esto es especialmente patente a lo largo de siglo XX, uno de 
los períodos de la historia en que más han cambiado las modas. Del mismo modo, diversas 
costumbres nupciales también han hecho notar su paso a través de las indumentarias de las novias. 
 
 
 
4. MODA DE AUTOR 
 
 
a) Diseño 
 
 
[99] 
12 trajes para Milán: diseñadores españoles dialogan con la literatura. Madrid: Ministerio de 
Cultura, 2009. 26 h.: fotografías color. Texto en castellano e italiano. Título paralelo en la 
cubierta: "12 trajes para Milán: diseñadores españoles dialogan con la literatura = 12 abiti 
per Milano: stilisti spagnoli dialogano con la letteratura". 
Centro Documentación Cultural CAJA-82 FOLL-30 
 
Exposición celebrada en los centros del Instituto Cervantes de Milán, Pekín y Tokio. Doce trajes 
seleccionados en los que los diseñadores se han inspirado en algunos de los escritores más 
importantes de la literatura en español. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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[100] 
Brand, Jan; Teunissen, José. Moda y accesorios. Traducción, Belén Herrero. Barcelona: 
Gustavo Gili, cop. 2009. 215 p.: ilustraciones. (GG Moda). 
ISBN 978-84-252-2291-7 
Centro Documentación Cultural 21281 
 
¿Cuál es la significación de los accesorios respecto a la moda? ¿Cómo reflejan la cultura de nuestro 
tiempo? ¿Hasta qué punto representan o ilustran un cambio cultural en la percepción de la moda? 
Este libro intenta dar respuesta a esto temas, además de esbozar la evolución del accesorio en la 
historia de la moda y sus tipologías, y mostrar cómo los temas y preceptos del diseño surrealista, 
moderno, carnavalesco y posmoderno continúan apareciendo en el diseño de accesorios. 
 
 
[101] 
Brower, Cara; Mallory, Rachel; Ohlman, Zachary. Diseño eco-experimental: arquitectura, 
moda, producto. Barcelona: Gustavo Gili, cop. 2007. 176 p.: ilustraciones color. Índices. 
Bibliografía. ISBN 978-84-252-2139-2 
Centro Documentación Cultural 18121 
 
La obra recoge una serie de proyectos pertenecientes a diferentes diseñadores gráficos que integran 
técnicas y prácticas de diseño sostenible y que ilustran lo creativo, experimental, inteligente y 
novedoso que puede resultar el diseño ecológico. 
 
 
[102] 
Colchester, Chloë. Textiles: tendencias actuales y tradicionales. Barcelona: Blume, 2008. 
208 p.: ilustraciones. ISBN 9788498012910 
Centro Documentación Cultural 21651 
 
En esta obra se presenta una visión alternativa de la cultura textil en el panorama internacional. Se 
incluyen nuevas tendencias, desde los cambios cromáticos hasta los camuflajes fotosensibles o los 
campamentos de emergencia a base de tela impregnada de cemento unida a un plástico inflable, así 
como piezas tradicionales, como por ejemplo, los estampados de Eley Kishimoto, que sugieren el 
intercambio histórico de ideas entre Oriente y Occidente, o las transmutaciones de color de 
Morphotex (una fibra de interferencias ópticas multicapa). 
 
 
[103] 
Genio y figura: exposición: la influencia de la cultura española en la moda. Manuel 
Outumuro, comisario; textos, Manuel Outumuro [et al.]. Madrid: Ministerio de Cultura, 
Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación: Sociedad Estatal 
para Exposiciones Internacionales: Disparo, 2007. 189 p. algunas plegables: ilustraciones. 
Textos en español y su traducción al inglés. ISBN 84-8181-312-5 
Centro Documentación Cultural 2886 
 
Diseñadores españoles y extranjeros han puesto su atención en la cultura española, ya sea la alta 
cultura como la popular, como inspiración para sus creaciones, desde finales del siglo XIX en que lo 
español, rodeado por un aura de exotismo y misterio, empezó a despertar la atención del resto de 
occidente. Incluso antes, durante la época del imperio nazarí, cuando España y la cultura islámica 
imperante en buena parte de ella eran sinónimo de lujo y de modernidad. A través de las prendas de 
una serie de los grandes diseñadores, pueden rastrearse tales influencias. 
 
 
 
 
 
 
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novedades.cdc@mcu.es 
 
 
[104] 
Jones, Sue Jenkyn. Diseño de moda. 1ª reimpresión. Barcelona: Blume, 2006. 240 p.: 
principalmente ilustraciones color. ISBN 84-9801-056-X 
Centro Documentación Cultural 19650 
 
Se presentan las cualidades y habilidades necesarias para llegar a ser un gran diseñador de moda, las 
distintas oportunidades profesionales que existen y un punto de vista equilibrado del negocio de la 
moda hoy en día. Entre los temas tratados se incluyen directrices para interpretar un proyecto, crear 
una colección, elegir los tejidos o cortar los modelos. Esta versión revisada analiza los avances 
tecnológicos que cambian la industria de la moda e incluye nuevos capítulos sobre técnicas de 
dibujos y costura, así como sobre los recientes estudios en el sector. 
 
 
[105] 
Kidwell, Claudia B. Cutting a fashionable fit: dressmakers drafting systems in the United 
States. Washington: Smithsonian Institution Press, 1979. 163 p.: ilustraciones. 
(Smithsonian Studies in history and technology; 42). 
Centro Documentación Cultural 6753 
 
Se repasa la historia de los distintos sistemas de patronaje para corte y confección surgidos en 
Estados Unidos desde principios del siglo XIX. En el último tercio del siglo se inventaron cientos de 
sistemas para ayudar a los modistos profesionales a cortar los complejos patrones de los vestidos de 
moda del momento. Los distintos métodos creados, la forma en que se vendieron y quienes los 
utilizaron, vinieron determinados por cambiantes factores económicos, sociales y tecnológicos. 
 
 
[106] 
Lafuente, Maite. El lenguaje de la moda. Dibujos y textos, Maite Lafuente; traducción de la 
introducción, Silvia Serrano. Primera Edición. Barcelona: Indexbook, 2008. 191 p.: 
principalmente ilustraciones. ISBN978-84-96774-56-8 
Centro Documentación Cultural 3112 
 
El lenguaje de la moda puede ser entendido no tanto como lo que el vestido dice del que lo lleva, 
sino como un vocabulario paralelo al de los elementos de los estilos artísticos que codifican la forma 
y designación de las formas de vestir. Se define el vestido a partir de su forma, utilizando para ello 
una serie de detalladas ilustraciones. 
 
 
[107] 
Modachrome: el color en la historia de la moda: exposición coorganizada por el Kyoto 
Costume Institute y el Ministerio de Cultura: Museo del Traje, del 10 de mayo al 23 de 
septiembre de 2007. Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, Subdirección 
General de Publicaciones, Información y Documentación, 2007. 233 p.: ilustraciones color. 
Bibliografía: p. 227-230. ISBN 978-84-8181-335-7 
Centro Documentación Cultural 13098 
 
Exposición que, tras su paso por el Kyoto Costume Institute, se presenta en nuestro país 
relacionando la moda con el color a través de las piezas del Museo del Traje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía del Lector Núm. 12 
 Centro de Documentación Cultural – Ministerio de Cultural 31 
 Plaza del Rey, s/n. – 28004 Madrid – Tlf. 917017213 
novedades.cdc@mcu.es 
 
 
[108] 
Museo del Traje: cromatismo para la indumentaria. Por J.G. 
En: Galería Antiquaria: arte contemporáneo, antigüedades, subastas, coleccionismo. Año 
XXV, n. 263 (sept. 2007), p. 57. 
Centro Documentación Cultural Z-452 
 
Breve comentario a la muestra "Modachrome" realizada en colaboración con el Kyoto Costume 
Institute (KCI) y el Museo del Traje. A través de cincuenta y tres