Preguntas clave sobre tus cosméticos- cienciaycosmetica

•

SIN SIGLA

elianhorta6

23/4/2024

¡Este material tiene más páginas!

Entonces, ¿te gustó este material?

Ayude a animar a otros estudiantes a mejorar el contenido

¿Te gustó este material? ¡Compartir! 🧡

Cosmetología

9628 Materiales compartidos

Descarga la aplicación para disfrutar aún más

Lea materiales sin conexión, sin usar Internet. Además de muchas otras características!

Vista previa del material en texto

CIENCIAYCOSMETICA.COM
¿

?
PREGUNTAS CLAVE SOBRE TUS COSMÉTICOS
C I E N C I A Y C O S M É T I C A . C O M

2
Comprar un cosmético crea ansiedad. Entras en
una droguería aterrado y sales hecho un lío. Con
una bolsa hasta los topes de nuevas
adquisiciones que merecen un unboxing para tu
grupo de amig@s de whatsapp.
Y ahora ¿cómo uso todo esto? ¡No temas!
Siempre tendrás un amigo muy puesto en redes
que sabrá aconsejarte gratuitamente: vitamina C
solo en invierno que mancha, el tónico sin alcohol
que irrita y el limpiador (que te ha costado la
”riol’ra d’ 30€) déjalo para lavar las brochas ¡tiene
sulfatos!
Seguro que tú eres uno de ellos. Quizás asoman
los 30 y has decidido que es hora de desterrar la
Nivea de bote azul, y empezar a cuidarte. O
aquel amigo al que consultan para qué sirven los
alfa-hidroxiácidos.
Si has llegado hasta aquí, es porque tienes más
dudas que yo cuando me presente al examen de
física de 1º de carrera, o porque quieres obtener
el diploma de experto en tratamientos de
belleza para amigos.
Por suerte, todo es más fácil cuando nos
explican por qué debemos limpiar primero con
aceite y luego con agua, o por qué guardar
cosméticos en la nevera puede ser incluso
perjudicial y arruinar
el sérum más caro
de tu vida.

La base de esta guía
no es otra que la
hacer fácil lo
sencillo, y de paso
hablar un poco de
ciencia.
¡La doble limpieza
también es cosa de
la ciencia!
¡Espero que te
guste! Y sobre todo,
que la disfrutes.
Raquel

Sobre el libro ................................................................................................... 2
Crea tu rutina minimalista ............................................................................ 4
Doble limpieza ................................................................................................ 7
¿Con qué limpio? ............................................................................................ 9
Cómo escoger un tónico facial ................................................................. 12
Sérum o crema ............................................................................................. 15
Antioxidantes, ¡qué no falten en tu rutina! ............................................ 17
¿Es necesario una exfoliación a la semana? ........................................... 21
Fotoprotección solar .................................................................................. 24
Bonus track: cosméticos en la nevera .................................................... 26
Otros artículos de interés .......................................................................... 29
Bibliografía ................................................................................................... 30

Qué daño ha hecho Youtube. Videos
interminables de productos acabados, favoritos
de mes, rutina de día, de noche, para ir a la
playa, de viaje… ¡qué agobio!
Parece que para tener una piel estupenda hay
que pedir un crédito a primor y realizar un
master en cosmetología y química avanzada.
Hacemos complicado lo sencillo. Vivimos en un
continuo síndrome de Diógenes del siglo XXI: el
consumismo. Armarios repletos de cosméticos
destinados al cuidado personal y cosmética
decorativa. Un objetivo de muchos, pero con un
gran pero: los cosméticos caducan.
Caducan. Se estropean. Huelen. Se separan
fases y se oxidan. Al final, te ves acudiendo a S.
Google para ver cómo puedes recuperar aquella
mascarilla de € que usabas para ocasiones
especiales, y que termina en la basura.
El truco no está en comprar el producto más
caro o trendy del momento, si no en saber qué
necesitas.

Mi único fin con esta
guía es que reduzcas
tu rutina de 9 pasos
en 3 (como mucho),
entiendas para qué
sirve cada uno, y
termines haciendo
una compra
consciente.

Limpieza
Antioxidantes.
Protección
solar
Doble limpieza
Tratamiento
Limpieza
Antioxidantes
.
Protección
solar
Tónico.
Doble
limpieza
Tratamiento
Tónico.
Limpieza
Antioxidantes.
Protección
solar
Hidratante.
Tónico
.
Doble limpieza
Tratamiento
Tónico.
Aceite
Incorpora una mascarilla a la semana:
hidratante, limpiadora o exfoliante
Escucha tu piel e intercambia y adapta los
productos según sus necesidades.
Incluye un tónico exfoliante en tu rutina básica de noche, o no
uses aceite si tu piel no lo necesita.
Mantén una rutina lo más minimalista posible a nivel de activos. Un exceso de
ellos hará que la piel se sature y restará eficacia. Menos es más.
Tratamientos con retinoides, alfa-hidroxiácidos o agentes despigmentates no necesitan acompañantes,
son efectivos por ellos solos. Mezclar o abusar de ellos solo conseguirá alterar e irritar nuestro manto
hidrolipídico.

www.cienciaycosmetica.com
Todos los derechos reservados, 2018
http://www.cienciaycosmetica.com/

6
Es cierto, que una rutina de cuidado personal puede resultar agobiante.
Sobre todo si das con tu amiga friki de nivel pro.
Aquí van algunas ideas de rutina diaria y trucos para que no te vuelvas
locas.
El cuidado personal ante todo debe disfrutarse. Si una rutina de pasos
infinito te produce pereza ¡no la hagas! Adapta tus necesidades y obtén una
con la que te encuentres a gusto.
USA EL MISMO ACEITE COMO LIMPIADOR Y OCLUSIVO
El Marketing no ayuda en esta pandemia de consumismo. Pero la realidad
es que no hacen falta 30 productos diferentes con propósitos distintos.
Elige un aceite adaptado a tu tipo de piel y úsalo como primer paso en la
rutina de limpieza, y como paso final. Primero tendrá una acción
desmaquillante/limpiadora, y al final como oclusivo, que además sellará el
tratamiento anterior.
NO TE OBSESIONES CON LOS TRATAMIENTOS
¿Puedo usar retinol y ácido glicólico a la vez? ¿Niacinamida? ¿Ácido
salicílico?
Bajo mi experiencia, lo mejor es decantarse por un solo tratamiento en la
rutina nocturna. Elige tu tratamiento, ya sea antiedad, despigmentate,
rojeces o antiacné, e intenta no abusar de ellos.
Solo si te falta algo de nutrición o hidratación añade un paso más.
PROTECTOR SOLAR COMO ÚNICO PASO DIURNO
Hoy en día existen fórmulas muy buenas que incluyen lo necesario para
salir de casa pitando.
Un buen fotoprotector solar con antioxidantes y filtros ultravioleta son
suficientes para empezar el día.
¡Ojo! Las cremas hidratantes con SPF son un engaño. A no ser que apliques
una cucharadita de café sobre todo el rostro, estarás disminuyendo su
eficacia de protección solar.

En química existe una premisa que explica de manera sencilla el
fundamento físico-químico de la doble limpieza:
Si echas un vistazo a la lista de ingredientes de cualquier crema o maquillaje
encontrarás 3 tipos de compuestos químicos: agua, alguna silicona (suelen
terminar en –one), o aceites vegetales (oil).
Muchos de ellos serán ricos en compuestos solubles en agua (base acuosa,
serían hidrosolubles), en aceites (base oleosa y liposolubles) o en siliconas
(base siliconada).

glicerina
propilenglicol
hidrolatos
(rosa damascena flower water)
aloe vera
(aloe barbadensis leaf water)
ácido hialurónico
(sodium hyaluronate)

Escualano/escualen
o
ácido linoleico
lanolina
oleatos
(decyl oleate)
aceites vegetales
(almendras,
girasol, cártamo, argán, etc.)

, ,

siliconas
(dimethicone, amodimethicone)
siloxanos
(cyclopentasiloxane, trisiloxane)
polímeros
(crosspolymer, PEG,
dimethicone/methicone
silsesquioxane crosspolymer).
,
/

El 90% de los cosméticos suelen contener como
mínimo ingredientes hidrosolubles (solubles en
agua) y liposolubles (en aceite). Lo que hace que
la doble limpieza sea un acierto en la mayoría de
los casos.
Los protectores solares, sobre todo con un SPF
alto, tienen un alto porcentaje en filtrosorgánicos (fase oleosa) y filtros físicos. Por lo
que la doble limpieza es recomendable.
No solo eliminamos restos de cosméticos sino
también partículas generadas por la polución,
polvo, bacterias o exceso de sebo.
Por suerte, actualmente muchos productos
destinados a la limpieza de rostro contienen en
la misma fórmula ingredientes que retiran
sustancias liposolubles e hidrosolubles
Lo permite que podamos realizar una doble
limpieza con el mismo producto. La primera,
elimina los residuos, y la segunda limpia y
acondiciona la piel.

La opción más recurrente es
usar un bálsamo o aceite
vegetal y después un
limpiador. En realidad, las
combinaciones son infinitas.
Todo dependerá de tus
necesidades.
Incluso podemos usar el
mismo producto dos veces
(desmaquillante y limpiador).

Primera limpieza: agua micelar + muselina. Retira restos superficiales
y hace una exfoliación mecánica.
Segunda limpieza: bálsamo con base oleosa. Retira compuestos
liposolubles.
Tercera limpieza: gel limpiador acuoso, espumoso y suave. Para los
restos hidrosolubles.

?
¿Qué productos podemos usar para tener el cutis más limpio de todo el
barrio?
Elegir un limpiador no solo tiene cumplir su función de limpiar, sino
requisitos adaptados nuestras necesidades, y sobre todo gustos.

NADA BIODEGRADABLES. SE USAN FIBRAS COMO ALGODÓN
O POLÍMEROS SINTÉTICOS COMO POLIETILENO.

LAS TOALLITAS BIO CONTAMINAN IGUAL.
NO EXISTE UN MÉTODO ESTÁNDAR QUE ACREDITE SU
BIODEGRADABILIDAD.
Solución acuosa-jabonosa y oleosa
Limpieza superficial de restos lipo-/hidro-
solubles
Útil en momentos puntuales
Pueden resultar muy agresivas a la piel
Aclarar el rostro después de usar

PRODUCTOS DESTINADOS A LA ZONA DE LOS OJOS DEBEN
TENER UN PH SIMILAR A LAS LÁGRIMAS, LIGERAMENTE ALCALINO
(~7.4), MIENTRAS QUE LA PIEL NECESITA UN ~5.5

MEJOR USAR UN PRODUCTO PARA CADA ZONA
Pueden tener solo una fase (acuosa con
tensioactivos) o dos, bifásico (aceite y
agua)
Aclarar tras su uso para eliminar restos de
tensioactivos y/o productos
Sistema suave de limpieza

Mezcla de aceites vegetales y algunos
tensioactivos
Perfectos para eliminar maquillaje y
fotoprotector solar, restos de cosméticos,
partículas presentes en el aire (polución,
tabaco, polvo) y exceso de sebo
Sistema suave de limpieza
No deshidratan la piel, y evita el uso de
limpiadores agresivos en el segundo paso Á
SE PUEDE RETIRARCON UNA MUSELINA Y REALIZAR UNA
EXFOLIACIÓN MECÁNICA SUAVE
Alternativa a los bálsamos
Solo retiran sustancias liposolubles
Ideal en pieles secas debido a su aporte
nutritivo
Limpieza suave

TRUCO PARA OPTIMIZAR TU RUTINA: USA EL MISMO ACEITE
PARA DESMAQUILLAR Y COMO OCLUSIVO AL FINAL DE TU
RUTINA.

ELIGE UN ACEITE VEGETAL CON ALTO CONTENIDO EN
ÁCIDO OLEICO SI TIENES LA PIEL SECA (ALMENDRAS, ARGÁN),
O LINOLEICO SI ES GRASA (MOSQUETA, CÁRTAMO)
Mezcla de aceites vegetales y
tensioactivos
Son más ligeros que los aceites y suaves
con la piel
Hidratantes
Aclarar después de su uso

SE PUEDE RETIRAR CON UNA MUSELINA Y REALIZAR UNA
EXFOLIACIÓN MECÁNICA SUAVE

Soluciones acuosas con tensioactivos
que retiran restos de compuestos
hidrosolubles
Recomendable como segundo paso en la
rutina
Debe tener un pH cercano al de la piel,
pH ~ 5,5
Su nivel de limpieza dependerá del poder
de detergencia de su sistema de
tensioactivos

RECLAMOS COMO HIPOALERGÉNICO O NO-COMEDOGÉNICO
NO ESTÁN ESTANDARIZADOS.

Su función básica es preparar la piel para los
tratamientos posteriores sin saturarla y usando
ingredientes que calmen e hidraten tras la rutina
de limpieza, que en ocasiones, resulta
demasiado agresiva.
Uno de los reclamos para usar este tipo de
productos es que ayudan a restaurar el pH de la
piel. Algo que no debería ocurrir si nuestro
limpiador tuviese el nivel de pH adecuado.
Cuando se usa un producto demasiado básico
(pH > 7), el pH del manto hidrolipidico de la piel
se desajusta. Podríamos pensar que unos
minutos se vuelve a restaurar a su estado
normal, pero la realidad es que la piel puede
tardar hasta 5-6 horas en volver a un pH
cercano a 5.5.
Este cambio tan brusco de pH solo genera
sequedad, acné, descamación y dermatitis de
contacto.
Como es una ardua tarea encontrar marcas
cosméticas que incluya el pH en su etiquetado
lo mejor es optar por un tónico facial, que tras la
rutina de limpieza, nos asegure que el pH de la
piel se ha restablecido.

Ácido pH =1
Básico pH= 14

13
TÓNICOS HIDRATANTES:
Son los más conocidos y complicados de elegir.
Muchos solo son agua con cosas que no
aportan nada extra a nuestra piel.
Se pueden sustituir por hidrolatos, con
renombre dentro de la cosmética natural.
Igualmente, debes tener cuidado de no sea un
agua con olor a rosas.
TÓNICOS CALMANTES
Muy útiles después de una limpieza agresiva,
pieles sensibles y enrojecidas. En ocasiones
pueden contener alcohol (alcohol denat.) que
sirve para ayudar a la penetración de activos. Sí
están mal formulados, pueden irritar la piel más
que calmar.
Son productos muy sensoriales y en ocasiones
vienen acompañados de aceites esenciales. A la
hora de elegir uno, busca que se adapte a tu piel
para evitar dermatitis de contacto, ya que
muchos compuestos presentes en los aceites
esenciales resultan muy alérgenos.
TÓNICOS EXFOLIANTES
En su composición incorporan alfa-hidroxiácidos,
poli-hidroxiácidos o beta-hidroxiácidos, y están
formulados a pH bajo.
Pieles sensibles o reactivas deben buscar
fórmulas específicas para su tipo de piel, ya que
un pH demasiado bajo puede irritar la piel.
Si tienes heridas o eccemas, evítalos. Sobre
todo si contienen el tan socorrido ácido glicólico.
Es capaz de penetrar hasta las capas más
profundas de la piel y es altamente irritante si
tenemos heridas.

Modo de empleo: aunque es
habitual usar un algodón
impregnado, podemos
aplicar un tónico como si
fuese una esencia: a toques
y sin frotar. Mucho más
nutritivo, hidratante y
¡ecológico!

14
¿ES NECESARIO USAR TÓNICO DÍA Y NOCHE?
Rutinas coreanas usan este paso para preparar
la piel. Si elegimos el adecuado, tendremos la
piel con un pH restablecido y preparada para los
tratamientos posteriores.
Usar tónico de día y noche es una pregunta
frecuente. Todo depende de ti: de tu tiempo,
tipo de piel y necesidades. Pero sobre todo, de
los productos que hemos usado previamente, o
que vamos a usar después.
Si usamos un limpiador suave, y luego aplicamos
un producto que tiene un pH bajo, quizás
puedas saltarte este paso. Si lo añades a tu
rutina, seguro que notarás una piel más hidratada
y nutrida, y quizás evites usar una crema
demasiado densa para tu tipo de piel.

Caléndula
Pantenol (pro-
vitamina B5)
Alantoína
Bisabolol
(Niacinamida (pro-
vitamina B3)

Ácido glicólico
Ácido láctico
Ácido salicílico (piel
acnéica, comedones y
puntos negros)
Gluconolactona
(poli-hidroxiácido,
ideal en pieles secas y
reactivas)

Glicerina
Ácido hialurónico
(hyaluronic acid o
sodium hyaluronate)
Agua de rosas
Propylene glycol (o
terminado en glycol)

Trae de cabeza a muchos, y la respuesta es muy
sencilla. Depende.
En cosmética, casi todo está ligado a nuestras
necesidades y gustos. De eso se trata, de usar
algo que te guste y agrade.
No ’nti’nd’ d’ modas, sino d’
n’c’sidad’s
La diferencia entre una crema y un sérum no es
más que la relación entre la fase acuosa y oleosa.
SÉRUM
Son fórmulas más ligeras que tienen disueltos
ingredientes acuosos y contienen pocos
ingredientes oclusivos (petrolatum, aceites
minerales, siliconas, aceites vegetales).
De absorción rápida, que incluyen
vehiculizantes como el alcoholdenat.. Aumentan
la permeabilidad cutánea desde el manto
hidrolipídico hasta las capas de la epidermis.
Ingredientes como el ácido hialurónico de bajo y
alto peso molecular (sodium hyaluronate, sodium
hyaluronate crosspolymer

Las siliconas o el
petrolatum no asfixia ni
tapona la piel. Actúan
como oclusivos y evitan la
perdida de agua
transepidérmica.
De hecho, su función
oclusiva mejora la eficacia
y penetración de
fármacos por vía tópica,
como los
antiinflamatorios.

,hydrolyzed sodium hyaluronate), vitamina C (ascorbic acid) o alfa-
hidroxiácidos son muy compatibles con este tipo de forma cosmética.
Permiten una aplicación sencilla y altamente efectiva.
CREMA
Son fórmulas más densas y ricas en ingredientes oclusivos.
En la actualidad tenemos fórmulas más oleosas y ricas en aceites vegetales,
ácidos grasos, ceramidas, siliconas o aceites minerales. Pero también
encontramos cremas en formato gel, mucho más ligeras con un alto
contenido en glicerina y humectantes (p.ej. propylene glicol).
Elegir una crema hidratante es complejo y una aventura llena de ensayo y
error.
!
Aunque el pH juega un papel muy importante en la aplicación de los
productos, lamentablemente es una información que escasea bastante.
La regla que no falla: ve de texturas más ligeras a más densas.
Por ejemplo, usa un sérum con antioxidantes primero, y aplica después una
hidratante con ácido hialurónico, glicerina o aceites vegetales después. Este
último, actúa como humectante e hidratante. Evita la perdida de agua y la
capta del medio.

, !
Una buena dosis de frutas y verduras de todos los colores es necesaria para
el buen funcionamiento del organismo y tener las defensas a tope. Lo
mismo ocurre con la piel.
Los antioxidantes son básicos, y aunque podríamos pensar que con una
buena dosis en la alimentación o suplementación es suficiente, la realidad
es que no llega la suficiente dosis de antioxidantes a la piel para hacer frente
a los radicales libres, y evitar, entre otras, la aparición de manchas solares.
Si funcionase, todos los #realfooders tendrían un cutis estupendo.
?
Neutralizan los radicales libres.
De forma natural, nuestro organismo genera radicales libres que son
neutralizados sin problemas por los antioxidantes. Estos pueden ser de
naturaleza enzimática (es decir, a través de enzimas como la catalasa) o a
través de sustancias como los antioxidantes (vitamina C o E, entre otros).
Factores externos como el estrés, tabaco, contaminación o simplemente,
realizar deporte de alto impacto, hace que generemos más radicales libres
de los que podemos neutralizar. Por tanto, tenemos un exceso de radicales
libres.
Este exceso es el que provoca el daño celular y puede terminar en
enfermedades como el cáncer.

18
En la piel existe otra fuente
externa causante de los radicales
libres: la radiación solar, en
concreto, los rayos UVA.
Podríamos pensar que la cantidad
de antioxidantes ingeridos en la
dieta debería ser suficiente para
contrarrestar este exceso de
radicales libres en el organismo y
en la piel. La realidad es, que no
llega la cantidad suficiente de
antioxidantes a las células
epiteliales para neutralizarlos.
De ahí que aparezcan manchas
solares incluso cuando nos
alimentamos de manera saludable.
VITAMINA C
El ácido L-ascórbico (ascorbic acid)
es el antioxidante más estudiado y
efectivo a nivel tópico.
Es hidrosoluble, necesita de un pH
bajo (~3.5) para aumentar su
permeabilidad cutánea y es
fotosensible a la luz solar (se
transforma en ácido
dehidroascórbico y más
lentamente en eritrulosa).
Junto con la vitamina A y sus
derivados (retinoides), la vitamina
C es la reina de los tratamientos
preventivos.

É
Electrones apareados

Electrón libre

dador de electrones

Un antioxidante es capaz de donar sus electrones a los radicales libres (p.ej. oxígeno
singlete, O2
˙), neutralizándolo en una molécula estable (O2).

Si un radical libre (RADICAL A) se encuentra con otra molécula (MOLÉCULA 1)
diferente a un antioxidante p. ej. proteínas o nucleótidos arranca uno de sus
electrones de valencia para poder neutralizar su carga. Ahora, será la molécula 1 la
que tenga un electrón desapareado, y por tanto se convierta en el siguiente radical
libre (RADICAL 1). Esto conduce a una reacción en cadena radicalaria.

19
Tiene 3 funciones clave: antioxidante (neutraliza
los radicales libres formados durante y tras la
exposición solar) y despigmentante (inhibe la
enzima tirosinasa, que es la encargada de
producir melanina cuando nos exponemos a la
radiación solar), acción antiedad (fomenta la
síntesis de las fibras elásticas como el colágeno).

Aunque la vitamina C es bastante efectiva, es
cierto, que puede resultar irritante. Su pH es
demasiado bajo y por tanto, puede producir
irritación en pieles sensibles y reactivas.
En estos casos lo mejor es buscar una fórmula
adaptada a tu tipo de piel, u optar por alguno de
sus derivados.
Las propiedades del ácido L-ascórbico pueden
ser también beneficiosas en caso de pieles
acneicas, ya que reduce la inflamación y ayuda a
eliminar la hiperpigmentación postinflamatoria.
DERIVADOS DE LA VITAMINA C
El gran problema de la vitamina C pura es su
estabilidad, lo que hace que sea un quebradero
de cabeza para un formulador cosmético.

Vitamina C ¿de día o de
noche?
Lo recomendable es usar
los antioxidantes en
nuestra rutina diurna,
para así neutralizar los
posibles radicales libres,
no solo formados por la
radiación solar sino
también por la polución o
el estrés.
Ó

Busca fórmulas con al menos un 10% de
concentración (sobre todo si buscas un
efecto antioxidante y despigmentante)
Fórmulas con pH bajo
Envase opaco
Si son fórmulas acuosas, busca ácido ferúlico
y tocoferol, ayudan a regular el pH y
mantener la vitamina C estable.

20
Los derivados de la vitamina C tienen en su estructura química la molécula
de ácido ascórbico y actúan como portadores de ella. Cuando llegan a la
piel son capaces de soltar la vitamina C e inhibir la enzima tirosinasa.
La realidad es que se necesitan concentraciones elevadas de los derivados
para alcanzar concentraciones similares de vitamina C pura. Es decir, aunque
usemos una crema con un 20% de ascorbyl glucoside, como máximo un 5%
terminará en ácido ascórbico. El resto, se pierde por el camino .
La ventaja: son aptos para pieles sensibles, requieren pH mucho más neutro
y son estables.
Algunos de los derivados más usados y estudiados son: sodium ascorbyl
phospate, magnesium ascorbyl phosphate (MAP), 3-O-Ethyl ascorbic acid o
Tetrahexyldecyl ascorbate, entre otros.
Puede que no tengan una acción despigmentante tan efectiva, pero si como
antioxidantes frente a la formación de los radicales libres y su posterior
neutralización.

Ácido L-
ascórbico (Vitamina C pura)
D- tocopherol
(Vitamina E)
Ubiquinona
(Coenzima Q10)
Ácido ferúlico
Revesratrol Epigallocatechin gallate
(EGCG)
Enzimas con efecto antioxidantes: superóxido dismutasa (SOD),
catalasa.

?
El boom de los alfa-hidroxiácidos ha hecho que todos queramos incluir en
nuestra rutina un producto con ácido glicólico, aunque no lo necesitemos.
De manera natural, nuestra piel se renueva aproximadamente cada 28 días.
Renovación en la que los queratocitos (células muertas) se eliminan y dejan
paso a células nuevas. Este proceso se puede acelerar a través de técnicas
de exfoliación por vía física o mecánica, o por vía química.
EXFOLIACIÓN FÍSICA
Los productos que se agrupan o se catalogan como exfoliantes físicos
realizan una exfoliación superficial mediante un efecto mecánico. Productos
con gránulos, cepillos faciales o muselinas, son los más habituales. Parece el
método menos problemático, perotambién puede resultar agresivo.
Algo determinante en la agresividad de un exfoliante físico está
determinado por el tamaño y geometría de partícula. Un gránulo grande y
no uniforme (p. ej. sal gorda), puede resultar agresiva e irritante. Lo mismo
ocurre con uno muy pequeño y afinado (polvo de sílice, habitual en
tratamientos llamados micro-dermoabrasión).

Esponjas (konjac)
Toallas o guantes de
microfibra
Cepillos manuales o
eléctricos
Scrubs o peelings con
gránulos
Gommages
Microdermoabrasión

22
Aunque los productos comerciales contienen un
tamaño de partícula controlado, existe otro
factor que determinará aún más su agresividad:
la fuerza mecánica que apliquemos (vamos, el
froti froti). Cuanto más fuerte y largo sea el
tiempo de aplicación, mayor probabilidad de
causar irritación y sensibilidad en la piel. Tiene
lógica ¿no?
La forma más adecuada, en el que caso de que
optemos por ella, es usar muselinas (justo
después de la limpieza) o usar productos
específicos para ello. Estos últimos llevarán un
tamaño controlado de partícula que hará que no
sea tan agresivo.
EXFOLIACIÓN QUÍMICA/ENZIMÁTICA
Alfa-hidroxiácidos. Creo que no hace falta
presentarlos. Su acción es acelerar ese cambio
celular desde la capa más profunda de la
epidermis, hasta el estrato córneo.
Dependiendo del tipo de ácido que se use
tendremos unos resultados más visibles a corto
o largo plazo.
Aunque parece un paso obligatorio en la rutina,
lo cierto es que ni todas las pieles lo necesitan, ni
es algo imprescindible para tener una buena piel.
A destacar entre sus propiedades:
n Acción queratolítica, ayuda a la regeneración
celular y acelera la exfoliación natural de la
piel
n Atenúa manchas solares, hiperpigmentación
y , en ocasiones, melasma
n Promueve la síntesis de colágeno y elastina,
es decir, un aumento de la elasticidad
Uno de los materiales más
usados son los
microplásticos (ej.
polietileno).
En Europa, para el 2020
desaparecerán del
mercado debido al gran
problema de
contaminación que
supone.

23
-
Ácido
glicólico Ö Efectivo a corto
plazo, pero
irritante
Ö Efecto exfoliante a
pH bajo (< 4) e
hidratante a pH
alto
Ö Fotosensibilizante
Ö No apto: pieles
secas, sensibles o
con dermatitis
Ö Concentraciones
8%
Ácido láctico
Ö Exfoliación suave
Ö Promueve la
síntesis de
ceramidas y
regenera el manto
hidrolipídico
Ö Humectante e
hidratante
Ö Apto para pieles
secas
Ö Concentraciones
8-10 %
Á
Ácido mandélico
Ö Exfoliación suave
Ö Suele combinarse
con ácido salicílico
Ö Propiedades
antiinflamatorias
Ö Hidratante
Ö Apto para pieles
acné, rosácea
Ö Concentraciones
8-10 %
Á
Ácido salicílico
Ö Antiinflamatorio y queratolítico
Ö Efecto exfoliante
Ö Lipofílico: ayuda a eliminar el sebo acumulado
(puntos negros)
Ö Apto: pieles acneicas
Ö Concentraciones comerciales máximo 2%
Ö Puede resultar irritante
Á
Ácido azelaico
Ö Puede resultar más efectivo que el ácido salicílico frente al acné
Ö Antiinflamatorio, queratolítico
Ö Efecto exfoliante
Ö Efecto despigmentante (en ocasiones combinado con hidroquinona)
Ö Apto: pieles acneicas, sensible, rosácea, inflamadas
Ö Concentraciones 5-10%

Para terminar esta mini guía no podría faltar un capítulo destinado a la
protección solar. Imprescindible y que no debe faltar en ningún neceser.
Este último año hemos hablado mucho en redes sociales sobre la
protección solar y por qué es necesaria incluso cuando está nublado.
En cambio, poco hemos dicho sobre los formatos que existen en el
mercado. Aunque parece una obviedad, leer su embalaje y etiquetado es
algo importante para saber su método de aplicación y sobre todo, su
función.
Brumas solares o cremas con color son las que más dudas suscitan y
errores en su aplicación conllevan.

EN EXPOSICIONES SOLARES PROLONGADAS (PLAYA, PISCINA,
MONTAÑA) USA SOLO CREMA SOLAR CON UN SPF 30/ 50+ SOBRE LA
PIEL LIMPIA.
☼ Último paso de una rutina diurna en zona
urbana
☼ Busca fórmulas adaptadas a tu tipo de piel
☼ Protección ideal:
• SPF 20/30 otoño-invierno
• SPF 30/50+ primavera-verano

SI QUIERES USAR LA BRUMA SOLAR COMO PROTECTOR PRINCIPAL,
PULVERIZA EN LA PALMA DE LA MANO HASTA OBTENER LA CANTIDAD
ADECUADA
☼ Solo sirve para re-aplicar el protector solar
☼ Ideal para llevar en el bolso en zona
urbana
☼ Aunque te digan lo contrario: no
contienen nanopartículas. NO está
permitido por la EU.

ANTES DE RE-APLICAR USA UN PAPEL ABSORBENTE PARA ELIMINAR
EL EXCESO DE GRASA .
☼ Solo sirve para re-aplicar el protector solar
☼ Ideal para llevar en el bolso en zona
urbana
☼ Son productos con ingredientes como
silicatos, talco o mica, que absorben el
exceso de grasa

LOS SPF NO SUMAN. LO MEJOR ES USAR UN BUEN PROTECTOR SOLAR
Y DESPUÉS UNA BASE/ HIDRATANTE CON COLOR (CON O SIN SPF).
☼ Lo ideal es aplicar después del protector
solar
☼ No es el mejor formato para aplicar y re-
aplicar la protección solar
☼ Alcanzar la cantidad adecuada para
obtener el SPF indicado es casi imposible
☼ Lo mismo ocurre con las cremas
hidratantes con SPF

:
Imagina que estas en la cocina y decides hacer
un puré de verduras. Para que quede una
mezcla homogénea en el momento y sin
grumos, añades un poco más de caldo. Como te
sobra, la guardas en la nevera. ¿Qué ocurre con
el paso de los días? Qué las fases se separan.
Algo similar le ocurre a tus cosméticos.
Si has llegado hasta aquí, sabrás que en una
fórmula cosmética tenemos como mínimo dos
fases: la oleosa y la acuosa. Aunque nosotros
realmente solo vemos una (a excepción de los
productos bifásicos).
¿Cómo se unen? A través de un emulsionante,
que ayuda a que la fase oleosa y la acuosa
conecten y se forme una emulsión.
Estos compuestos químicos son solubles tanto
en medio acuoso como oleoso, lo que hace que
sean ideales para mezclar ambas fases y obtener
una fórmula homogénea.
QUÉ OCURRE EN LA NEVERA
A no ser que estemos viviendo en un lugar
demasiado cálido no hay razón para guardar los
cosméticos en la nevera.

¿Qué le ocurre a una
botella de agua en el
congelador? ¡Se expande!
Lo mismo le pasa a tus
cosméticos.

27
Uno de los test de estabilidad más
común en la fabricación de un
cosmético es someter el producto
a una temperatura de ~40 ºC. Si lo
pasa, será estable durante un dos
años en un lugar seco y con una
temperatura de unos 25ºC
(producto cerrado).
Cuando guardamos un cosmético
durante un tiempo prolongado en
frío, las fases oleosa y acuosa se
separan, se puede perder la
homogeneidad de la fórmula, y
con ello, sus propiedades.
En el caso de las barras de labios o
maquillajes en formato stick, la
fase oleosa se expulsa de la
fórmula y parece que suda .
Es lo que se conoce como
sinéresis.
¿Y LOS PINTAUÑAS?
¿Cuántas veces habremos
escuchado en YouTube que los
esmaltes de uñas debemos
guardarlos en la nevera?
Si lo has hecho, seguro que has
notado que la fórmula es mucho
más densa y que las fases también
se han separado: tendremos el
pigmento en el fondo del envase,
una dispersión densa y luego un
agüilla, que no es más que el
disolvente o eluyente.

ó
Glyceryl stereate SE
( )
( )
Emulsión oil in water (o/w) Emulsión water in oil (w/o) Aceite Agua
☀ Disminuyen la tensión superficial y ayudan a dispersar la fase acuosa u
oleosa en la fase oleosa o acuosa.
☀ Existen dos fases:
☀ Fase interna: queda rodeada por el emulsionante
☀ Fase externa: queda fuera

28
Basta con agitar para mezclar de nuevo las tres
fases.
En cambio, hasta que no se alcance la
temperatura ambiente, la fórmula no volverá a
tener su consistencia inicial. Honestamente, no
merece la pena.
Lo mejor es mantener el envasebien cerrado y
en un lugar alejado del calor y la humedad.
Someterlos a 4ºC no es necesario. La fórmula se
secará igual de rápido, ya que la evaporación de
los disolventes no ocurre cuando el envase está
cerrado, si no cuando te estás pintando las uñas.
¿SIN CONSERVANTES?
¿Cuándo terminará esta moda? Es cierto, que las
bajas temperaturas hacen que una reacción
química ocurra de manera más lenta, pero no
evita que ocurra.
Fabricantes de mascarillas sin conservantes,
cosmética casera o cosmética fresca aconsejan
guardar los cosméticos en la nevera para evitar
que se estropeen. Pero la realidad es, que si no
existe un método de conservación, en unos días
tendremos que deshacernos de ellos igualmente.
Con la cosmética convencional, que sí contiene
conservantes, ocurre lo mismo. Su almacenaje
en la nevera, solo ralentizará que reacciones
como son las de oxidación ocurran de manera
más lenta, pero al final se oxidará, junto con una
posible separación de fases.

Aumenta su sensación
de frescor.

Evita la evaporación de
disolvente

Ralentiza su oxidación
(pero no evita que
ocurra). Vendrá como
consejo del propio
fabricante.

¿Una noche en vela
viendo Netflix?
Una mascarilla fresquita
ayuda a descongestionar
y aliviar la sensación de
ojos cansados.

VITAMINA C
¿Cremas con colágeno o vitamina C?
Vitamina C en verano ¿mancha? ¿es fotosensible?

FOTOPROTECCIÓN SOLAR
Filtros solares: químicos y físicos. Conceptos básicos
Radiación solar ¿cuál es más peligrosa?
¿Cuánta crema solar necesito?

GUÍA DE EXFOLIANTES
Tipos de exfoliantes en el mercado
AHA, BHA, Retinol o Vitamina C ¿cuál es mejor?
¿Puedo usar ácido glicólico, retinoides y niacinamida con vitamina C?

COSMÉTICA CON CIENCIA
Dioxano ¿están contaminados nuestros champús?
Por qué el ácido glicólico necesita un pH bajo
Por qué no deberías añadir acetona a tu esmaltes de uñas

http://cienciaycosmetica.com/2016/11/21/es-necesaria-la-vitamina-c-para-la-formacion-del-colageno-proteinas-colageno-queratina-y-elastina/
http://cienciaycosmetica.com/2018/08/09/puedo-usar-vitamina-c-en-verano-fotoestable-y-fotosensibilidad/
http://cienciaycosmetica.com/2018/07/05/filtros-solares-fisicos-vs-quimicos-conceptos-basicos/
http://cienciaycosmetica.com/2016/08/01/uva-uvb-ir-radiacion-solar/
http://cienciaycosmetica.com/2018/03/29/cuanta-crema-solar-necesito-spf/
http://cienciaycosmetica.com/2016/10/03/guia-de-exfoliantes-quimicos-fisicos/
http://cienciaycosmetica.com/2018/02/15/exfoliantes-quimicos-aha-bha-y-mas/
http://cienciaycosmetica.com/2018/05/31/mezclar-vitamina-c-niacinamida-aha-retinol/
http://cienciaycosmetica.com/2018/04/23/dioxano-sls-sles-champus/
http://cienciaycosmetica.com/2018/04/05/por-que-el-acido-glicolico-necesita-un-ph-bajo/
http://cienciaycosmetica.com/2018/05/17/por-que-no-deberias-anadir-acetona-a-tu-esmalte-de-unas/

30
[1] Cosmetología de Harry, J.B. Wilkinson, R.J.Moore, Ed. Diaz de santos,
1990.
[2] Fitzpatrick. Dermatología en Medicina General, Lowell A. Goldsmith et al.,
Ed. Panamericana.
[3] L.K. Dennis, L.E. Beane Freeman, M.J. Van Beek, Sunscreen use and the
risk for melanoma: a quantitative review. Ann Intern Med 2003;139:966-78.
[4] Free radicals, natural antioxidants, and their reaction mechanisms, RSC Adv.,
2015, 5, 27986.
[5] Chemical peels, Jeffrye S. Dover, 2011, Elsevier.
[6] Uncovering the Layers of Skin Peels, Rhonda Allison, Allure Books.
[7] Stratum Corneum: the role of lipids and ceramides, Nava Dayan , Cometics
& Toiletries , 2006, 121.
[8] Stability, transdermal penetration, and cutaneous effects of ascorbic acid
and its derivatives, Journal of Cosmetic Dermatology, 2012 ,11, 310 – 317.

, !
#

Sígueme en
cosciencia
cosciencia
www.cienciaycosmetica.com
cienciaycosmetica@gmail.com

mailto:cienciaycosmetica@gmail.com