PG-200

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Artes

Tati Peña

12/6/2024

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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE ARQUITECTURA, ARTES, DISEÑO Y URBANISMO
CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO GRÁFICO
PROYECTO DE GRADO
Para la obtención del Grado de Licenciatura en Artes Plásticas
Mención Pintura
“ESQUEMATIZAR LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS ARTÍSTICAS, DIBUJO,
PINTURA, ILUSTRACIÓN Y FOTOGRAFÍA PARA UN PROYECTO DE MODA” -
GUÍA DE APLICACIÓN PARA EL DISEÑADOR DE MODA
Autora: Fátima Daniela Molina Piza
Tutor Teórico: Dra. Margarita Vila da Vila
Tutor Prático: Lic. Javier Fernández
La Paz – Bolivia
2022
i

DEDICATORIA
A mi Dios Jehová de Los Ejércitos, a mi Señor y Salvador Jesús quien es dueño de
todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. El dador de dones y talentos
quien produce el querer como el hacer. Quien sostiene mi vida en la palma de su
mano, quien me amó desde antes de la fundación del mundo y me dio aliento de
vida. Quien permite que me alegre con cada logro y aprenda de cada circunstancia
haciéndome saber que me ama en todo tiempo y me dice: No temas, porque yo te
redimí; te puse nombre, mío eres tú.
ii
AGRADECIMIENTOS
Doy gracias a Dios por haberme protegido, animado y guiado en el transcurso de
todo este trayecto para obtener uno de mis anhelos más deseados, dándome
fortaleza para superar cada obstáculo presentado durante mi vida.
Agradecer a mi familia, a mi padre, Samuel Molina Murillo por su buen ejemplo de
humildad, disciplina, trabajo y amor al arte, quien ya no está en este mundo, pero
es fuente de inspiración y alegría en cada memoria. A mi madre Remedios Piza de
Molina. Por su fortaleza, amor, paciencia, y apoyo incondicional, por su buen
ejemplo de disciplina y trabajo. Doy gracias a Dios por sus vidas y porque soy
privilegiada de ser su hija.
A mis hijos Matías y Evangelina a quienes amo muchísimo, y son el principal motor
para realizar y culminar este proyecto.
A mi esposo Luis Quiroz que con tanto cariño, paciencia y amor me apoya en cada
etapa. A mis hermanos, que pese a nuestras diferencias siempre los he sentido
presentes en mi vida y porque sé que me aman y están orgullosos de que haya
cumplido esta meta.
A mi tutora Dra. en historia del Arte Margarita Vila da Vila quien es un ejemplo para
mi persona. Y quien me animó y alentó desde el primer día de este proyecto. A
todas las personas que desinteresadamente colaboraron en el encuentro Diseñarte
Bolivia durante sus 9 ediciones.
A mis hermanos en Cristo quienes me apoyan con sus oraciones. Gracias a todas
las personas que de manera directa e indirecta me ayudaron en la culminación de
esta etapa.
Dios los bendiga.
iii
ÍNDICE
DEDICATORIA…………………………………………………………………………i
AGRADECIEMIENTOS………………………………………………………………ii
RESUMEN …………………………………………………………………..............vii

1. INTRODUCCIÓN……………………………………………………................... 1
1 ASPECTOS TEÓRICOS METODOLÓGICOS............................................... 3
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.................................................... 4
1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA................................................. 4
1.1.2. PREGUNTAS SECUNDARIAS…………………………………........ 4
1.2. JUSTIFICACIÓN .................................................................................... 5
1.3. OBJETIVOS............................................................................................ 6
1.3.1. Objetivo general
1.3.2. Objetivos específicos
1.4. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO............................................................. 7
1.5. ESTADO DEL ARTE Y PRODUCCIÓN INTELECTUAL DEL TEMA..... 7
1.6. CARÁCTER DEL PROYECTO............................................................... 9

2. MARCO METODOLÓGICO ..............……………………………………......... 10
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN………………………………………………... 11
2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN………………………………………….… 11
2.3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN..................................................... 11
2.4. UNIVERSO O POBLACIÓN Y MUESTRA……………………………..… 11
2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN……………………………………….… 12
2.5.1. Observación
2.5.2. Registro documental

3. MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 15
3.1 MARCO CONCEPTUAL …..................................................................... 16
3.1.1. CONCEPTOS Y DEFINICIONES.................................................... 16
iv

4. MARCO HISTÓRICO ………………………………………….......................... 35
4.1. BREVE HISTORIA DE LA MODA EN OCCIDENTE.............................. 36
4.1.1 La moda en la Antigüedad............................................................... 37
4.1.2. La moda en la Edad media............................................................. 39
4.2.3. Moda y Renacimiento...................................................................... 41
4.1.4. El corse-cotte...................................................................................42
4.1.5. Barroco y Rococo............................................................................ 44
4.1.6. Moda Cortesana.............................................................................. 46
4.1.7. Liberte- Equalite- Fraternite............................................................. 51
4.1.8. La Belle Epoque.............................................................................. 58
4.1.9. Moda entre guerras......................................................................... 64
4.1.10. La Contracultura............................................................................68
4.1.11. El Postmodernismo ...................................................................... 76
4.1.12. Un caso especial: El traje de baño................................................ 81
4.2. LA MODA EN BOLIVIA .......................................................................... 85
4.3. EL TEXTIL.............................................................................................. 100
4.3.1. Antecedentes ................................................................................ 100
4.3.2. Evolución de los textiles................................................................. 103
4.4. INDUMENTARIA TRADICIONAL EN BOLIVIA...................................... 107
4.4.1. La Chola......................................................................................... 111
4.4.2. El poncho....................................................................................... 115

5. CONTEXTO CONTEMPORÁNEO DE LA MODA……………...................... 119
5.1. CONTEXTO UNIVERSAL...................................................................... 120
5.1.1. Diseñadores actuales...................................................................... 121
5.2. EL DISEÑO DE MODA EN LATINOAMÉRICA...................................... 127
5.3. EL DISEÑO DE MODA EN BOLIVIA...................................................... 128
5.3.1. Institutos de enseñanza de moda................................................... 129
5.3.2. Personalidades de la moda en Bolivia ........................................... 131
5.3.3. Plataformas de difusión – pasarelas .............................................. 143
5.3.4. Conclusión de la moda en Bolivia................................................... 150
v

6. LA PROPUESTA: GUÍA PRÁCTICA APLICADA AL DISEÑO DE MODA…... 151
6.1. LA ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA Y EL DISEÑO DE MODA..................... 152
6.2. GUÍA PRÁCTICA APLICADA AL DISEÑO DE MODA........................... 164
6.2.1. Introducción..................................................................................... 164
6.2.2. Antecedentes.................................................................................. 164
6.3. PROPUESTA METODOLÓGICA: LOS FUNDAMENTOS DEL DISEÑO... 165
6.3.1. Conceptualización........................................................................... 1656.3.1.2. Visualización............................................................................ 165
6.3.1.3. Relacionamiento espacial........................................................ 166
6.3.1.4. Práctica.................................................................................... 166
6.4. APLICACIÓN DE LA GUÍA A UNA COLECCIÓN DE MODA................. 167
6.4.1. Conceptualización........................................................................... 167
6.4.2. Visualización................................................................................... 173
6.4.3. Desarrollo de la importancia de las técnicas de las artes……….... 175
6.4.4. Visualización y relacionamiento espacial ....................................... 180
6.4.5. El diseño de Colección.................................................................... 205
7.4.6. Práctica........................................................................................... 212
6.5. PROPUESTA MODELO …………......................................................... 213
6.5.1. Colección Mestizo........................................................................... 214
6.5.2. Objetivo........................................................................................... 215
6.5.3. ETAPAS DEL PROCESO DE DISEÑO…………………………...… 215
6.5.3.1. Conceptualizaciòn.................................................................... 215
6.5.3.2. Visualización............................................................................ 220
6.5.3.3. Relacionamiento espacial ....................................................... 222
6.5.3.4. Práctica ................................................................................... 232

7. CONCLUSIONES …………………………………………………..................... 238
7.1. Conclusiones generales……………………………………………….…… 239
7.2. Conclusión práctica................................................................................ 239
7.3. Conclusión teórica ................................................................................. 240
7.4. Resumen crítico...................................................................................... 240
vi
8. BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………........ ccxliii

9. ANEXOS…………………………………………………………..................... cclix
9.1. Anexo 1…………………………............................................................ cclix
9.2. Anexo 2................................................................................................ cclix
9.3. Anexo 3 ............................................................................................... cclxii
9.4. Anexo 4................................................................................................cclxiv
9.5. Anexo 5................................................................................................ cclxvi
9.6. Anexo 6................................................................................................ cclxvii
9.7. Anexo 7................................................................................................ cclxix

vii
RESUMEN
El presente trabajo se centra en la demostración de la necesidad del uso de las
Artes visuales y las técnicas artísticas: dibujo, pintura, ilustración, fotografía en la
creación de colecciones de moda, pretende aportar con conocimientos a la
formación y experiencia del diseñador brindándole mayores posibilidades creativas
y técnicas al momento de plantear un proyecto de moda. Para ello realizamos una
GUÍA DE APLICACIÓN PARA EL DISEÑADOR DE MODA que es producto de
nuestra experiencia en la actividad, y la capacitación “experimental” y “experiencial”
de diseñadores que nos ha tocado realizar a lo largo de doce años de experiencia
en el área.
El capítulo uno presenta la INTRODUCCIÓN con aspectos metodológicos:
planteamiento del problema, justificación, delimitación, objetivos. El segundo
capítulo presentamos el MARCO METODOLÓGICO donde describimos métodos,
técnicas e instrumentos utilizados en la investigación. El tercer capítulo MARCO
TEÓRICO muestra la relación entre nuestra propuesta y la teoría de la sintaxis de
la imagen y los elementos fundamentales del lenguaje visual en los que nos
basamos. Además de las definiciones.
El cuarto capítulo presenta el MARCO HISTÓRICO con una breve historia de la
moda en occidente desde una perspectiva universal enfatizando la evolución del
vestuario y los textiles en la sociedad andina precolombina, la indumentaria
tradicional, y un estudio dedicado a la moda en Bolivia.
El quinto capítulo presenta el CONTEXTO CONTEMPORÁNEO DE LA MODA
mostrando los principales diseñadores de Europa, Latinoamérica y Bolivia, las
personalidades de la moda actual, las plataformas de difusión y formación que han
destacado en Bolivia, el encuentro Diseñarte que es de autoría propia y por cuya
base se elaboró la PROPUESTA descrita en el capítulo seis, GUÍA DE
viii
APLICACIÓN PARA EL DISEÑADOR DE MODA: orígenes de la ilustración y la
importancia de las artes plásticas en el diseño de moda, la interacción de las
técnicas del lenguaje visual -aprendidos en la carrera de artes plásticas- plasmados
en LA GUÍA que contiene paso a paso el proceso de diseño para una colección de
moda.
Finalizamos este capítulo con la propuesta personal de la autora MESTIZO que es
un modelo de implementación práctica de la guía.
Concluimos el capítulo siete con una relación de los resultados de la investigación,
los hechos que la respaldan y un comentario crítico sobre la producción de la moda
en nuestra sociedad.
1

CAPITULO I
INTRODUCCIÓN

“ESQUEMATIZAR LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS ARTÍSTICAS, DIBUJO,
PINTURA, ILUSTRACIÓN Y FOTOGRAFÍA PARA UN PROYECTO DE MODA” -
GUÍA DE APLICACIÓN PARA EL DISEÑADOR DE MODA
“La moda no es un arte, pero para dedicarse a ella hay que ser artista”
Yves Saint Laurent
“Por supuesto, la moda es arte. La relación entre estos universos es muy estrecha.
Ambos son medios de expresión de gran potencia, que crean objetos no solo
bellos, sino también capaces de emocionar. De hecho, la industria de la
confección se sitúa en el centro de la creatividad y es el mejor espejo de la
sociedad y su cultura.”
Giorgio Armani.
3
1. ASPECTOS TEÓRICOS - METODOLÓGICOS
La metodología empleada para la elaboración del presente proyecto es a través de
investigaciones de carácter exploratorio y descriptivo. Las técnicas de recopilación
empleadas son por medio de observaciones personales, observaciones
participantes, observaciones de casos, grupos focales y fuentes bibliográficas.
Como se podrá ver más adelante los resultados de la investigación realizada se
presentan gradualmente en los siete capítulos que constituyen el corpus de este
trabajo.
La investigación que respalda el presente proyecto de grado hace referencia a un
fenómeno socio cultural vinculado con valores estéticos además de funcionales: La
industria creativa del diseño de moda es parte de industrias culturales al ser la moda
una actividad cultural que se expresa a través de la creación. Y al igual que se define
al arte como una forma de expresión, la moda también es una forma de expresión,
siendo ambas, parte de las expresiones culturales de las sociedades. Partiendo de
esta premisa podemos afirmar que la moda, desde el diseño, y los procesos de
creación, es un fenómeno cultural que se expresa en formatos no convencionales
que ante todo crean conceptos en el lenguaje del cuerpo mediante la indumentaria.
También debemos enfatizar que cada individuo desarrolla motivos intangibles al
vestir, más allá de solo cubrirse, la persona busca emoción, expectativa y la
intención de expresar identidad. En este sentido la indumentaria es un canal de
comunicación interno y externo del portador hacia la sociedad y su entorno. De
forma global, podemosdecir que la indumentaria nació como una necesidad que
fue evolucionando acorde a las circunstancias de los contextos históricos y del
entorno hasta convertirse en los marcadores de tendencia actuales, que definen los
parámetros estéticos que se siguen hoy es la industria creativa y cultural de mayor
consumo en todo el planeta.
El presente Proyecto de Grado pretende contribuir a la disciplina del diseño de moda
mediante la sistematización de información en un esquema de pasos a seguir que
hemos denominado GUÍA DE APLICACIÓN PARA EL DISEÑADOR DE MODA.
4
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Los aspectos más representativos del problema se dan a partir del tipo de
enseñanza que imparten los centros o escuelas de moda en la ciudad de La Paz,
estos imparten un sistema de enseñanza orientado a desarrollar contenidos
técnicos de confección sin la posibilidad de investigación creativa ni uso de los
elementos del lenguaje visual y las técnicas plásticas (dibujo, pintura, ilustración y
fotografía) elementos importantes para el desarrollo de competencias de un
diseñador de moda.
Esta ausencia hace que se plantee la necesidad de una sistematización de pasos a
seguir que permitan de manera fácil, y práctica el desarrollo creativo y estético de
colecciones de moda, sustentado en las artes plásticas y el uso del lenguaje visual
y sus técnicas artísticas como disciplina transversal al diseño de moda para
expresar y plasmar coherentemente ideas que se proyectan al plano tridimensional
en todas las formas y posibilidades que el diseño de moda propone.
1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo lograr un proyecto de moda que beneficie a la formación integral de
Diseñadores de Moda, si los procesos de capacitación existentes en la ciudad de
La Paz están sobre todo direccionados a la moldería y la confección y no así al
desarrollo del lenguaje visual, la creatividad y el arte?
1.1.2. PREGUNTAS SECUNDARIAS
a) ¿Cuál sería la importancia del uso del lenguaje visual implementado en el
diseño de moda a través del tiempo?
b) ¿Cuál es la importancia de los registros históricos de la industria creativa del
diseño de moda y mediante que recurso podemos tener constancia de estos
registros?
c) ¿A nivel local en que beneficia a la sociedad la sistematización de pasos a
seguir mediante una guía para el diseñador de moda?
5
d) ¿Desde la perspectiva social porque es importante el trabajo que
presentamos?
1.2. JUSTIFICACIÓN
Por lo general en todas partes del mundo al concluir estudios de Diseño de Moda,
el estudiante debe presentar un proyecto de moda que involucre la descripción
gráfica detallada de una colección completa en un portafolio. Así también esta
colección debe exponerse en un desfile; a través del cual, demostrará todo lo
aprendido durante su tiempo de estudio, poniendo en práctica distintas habilidades
manuales tanto de diseño como de confección. Este es un requisito importante para
el diseñador de moda que no se cumple en la ciudad de La Paz.
El presente proyecto en su propuesta trata del desarrollo gradual de la creatividad
mediante el dibujo y de los procesos gráficos como el uso del color que llevan a
definir la presentación final de la colección de moda plasmado en el plano
bidimensional, vale decir en una carpeta o portafolio.
Desde la perspectiva social el trabajo que presentamos es importante porque se
centra en el contexto local de la ciudad de La Paz Bolivia y toma en cuenta factores
culturales tangibles propios de la sociedad en la que vivimos.
Consideramos que la implementación del sistema propuesto en la forma de Guía
contribuirá a una mejor formación y crecimiento interno de futuros y talentosos
diseñadores con propuestas de diseño acordes a los estándares internacionales.
Este estudio se justifica en la ausencia del aprendizaje del lenguaje visual propio de
las Artes Plásticas en el Diseño de Moda en los centros de aprendizaje de nuestro
medio. Hasta ahora las plataformas de aprendizaje que son vigentes y los métodos
que se utilizan en centros particulares de enseñanza en diseño de moda hacen
énfasis solo en el oficio de confección de ropa, y no dan valor a la parte creativa,
plástica y conceptual del diseño de moda. Por lo que la propuesta está contemplada
a orientar complementando la carrera de un profesional en Diseño de Moda local,
6
hacia un campo de trabajo ordenado, donde pueda demostrar su talento y
creatividad superando los vacíos del proceso de aprendizaje.
1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo General
➢ Proponer un esquema que desarrolle el lenguaje visual, la creatividad y el
arte, mediante técnicas artísticas, dibujo, pintura, ilustración y fotografía
plasmado en una “Guía de Aplicación para el Diseñador de Moda” que
determine las etapas del proyecto de una colección de moda, desde el
concepto, el proceso creativo constructivo, gradual sistemático y ordenado
hasta la plasmación objetiva y coherente de la colección de moda. Todo esto
ejemplificado en la propuesta modelo “Mestizo”. Además de brindar
información histórico sociológica de la indumentaria y sus autores a través
del tiempo y su influencia en Bolivia, enfatizando el contexto contemporáneo
de la industria creativa del diseño de moda en la ciudad de La Paz.
1.3.2. Objetivos Específicos
a) Caracterizar la importancia del lenguaje visual como transversal entre el arte
y la moda, así como conceptos relacionados a diseño e ilustración de la moda
a través de una línea de tiempo hasta la actualidad.
b) Sistematizar el conocimiento histórico - sociológico de la indumentaria y
autores identificando etapas y evolución de tendencias en Europa y su
influencia en países de Latinoamérica.
c) Analizar el contexto contemporáneo de la industria creativa del diseño de
moda en Bolivia, enfatizando la ciudad de La Paz, considerando autores
relevantes, plataformas de difusión y espacios de enseñanza y aprendizaje.
d) Demostrar la utilidad de la “Guía de Aplicación para el Diseñador de Moda”
en una propuesta modelo que permita al espectador visualizar
interactivamente el proceso creativo y productivo de la aplicación de la Guía
mediante una exposición de ilustraciones, pinturas, fotografías y una
pasarela de diseños de moda a través de la muestra “Mestizo”.
7
1.4. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO
a) Delimitación Temática
Esta investigación se desarrolló en el Encuentro anual de Diseño de Autor y Moda
Diseñarte en el marco de los Laboratorios de Moda realizados en la ciudad de La
Paz Bolivia. Hemos dirigido el campo de estudio básicamente hacia esta plataforma,
así como consideramos la posibilidad de proyectarla a los centros de capacitación
y escuelas de la ciudad de La Paz que imparten las materias conducentes al diseño
de moda.
b) Delimitación Espacial
La expectativa de la autora, es implementar la aplicación de técnicas artísticas para
llegar a un proyecto de diseño de moda; sistematizando estos pasos en una Guía
que exponga la necesidad y utilidad de las técnicas de las artes plásticas en
beneficio del diseño de moda.
c) Delimitación Temporal
El desarrollo de esta propuesta se llevó a cabo de forma experimental en los meses
de enero a diciembre de 2021 y actualmente pretendemos aplicarla desde la gestión
2022 en la plataforma de Diseño de autor y moda Diseñarte Bolivia.
1.5. ESTADO DEL ARTE Y DE LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL DEL TEMA
Este proyecto es un aporte con información nueva a la ya existente sobre la moda
en Bolivia. Como es de conocimiento, en nuestro medio no se encuentran fácilmente
publicaciones o investigaciones. Con dificultad encontramos, publicaciones
literarias con contenidos e investigaciones referentes a historia de la moda boliviana.
Algunas de estas son: “La Chola Boliviana” (1992) de Antonio Paredes Candia.
También se publicó el año 2018 el libro “El Universo Daisy Wende” editado por la
Universidad CatólicaBoliviana, a cargo de Cecilia Mariaca directora de la carrera
de Diseño gráfico. “La Chola: símbolo de la identidad paceña” de David Mendoza
8
Salazar (2009), “Los Obrajes, el traje y el comercio en la Real Audiencia de Charcas”
(1983) y “La Vestimenta en Chuquiawu Marca y sus procesos culturales (750-1930
d.C.)” (2016) de la historiadora Mary Money1, todos estos de escasa difusión y
comercialización. Como podemos apreciar no existen muchas publicaciones
referentes al tema y menos guías prácticas o metodologías de estudio para
diseñadores de moda publicadas en Bolivia. Tampoco contamos con más libros
publicados referentes a historia de la moda boliviana, aunque si existen
publicaciones referentes a los textiles andinos como “Textiles en los Andes
Bolivianos” (2003) de Teresa Gisbert, Silvia Arce y Martha Cajías.2

En lo cultural encontramos alguna que otra escasa muestra realizada, cómo ser: la
muestra “Los hilos de la vida” iniciativa promovida por el Centro Cultural de España
y la fundación privada Palliri en abril del 2013. Dicha muestra expuso la
confrontación entre la cultura indígena y la de los europeos durante la colonia, y su

1 Money, M., (1983), Los Obrajes, el traje y el comercio en la Audiencia de Charcas, La Paz Bolivia, Talleres
Escuela de Artes Gráficas del Colegio Don Bosco.
2 Guisbert, T., Arce, S., Cajias, M., (2003), Textiles en los Andes Bolivianos, La Paz Bolivia, Agencia boliviana
de fotos/ Fundación Cultural Quipus.

Foto 1
Portada libro El universo de Daisy
Wende. Publicación de la carrera de
Diseño Gráfico y Comunicación visual de
la UCB
Registro personal
Foto 2
Portada libro los obrajes,
el traje y el comercio de
ropa en la audiencia de
Charcas de la autora
Mary. Money
Foto 3
Portada libro Textiles en
Los Andes Bolivianos
de Teresa Gisbert,
Silvia Arce y Martha
Cajías.
9
actual convivencia en Bolivia expresada a través de la indumentaria (El Telégrafo,
16/04/2013)3. El proyecto “100 años de moda en Bolivia y el mundo” evento que
realizó una reseña histórica de la vida de la sociedad boliviana mediante el uso de
la moda, exponiendo trajes de personajes emblemáticos realizado en noviembre de
2018. Cabe considerar que desde el año 2013 se lleva adelante el Encuentro Anual
de Moda Diseñarte Bolivia que contiene conferencias, conversatorios y laboratorios
de Moda a cargo de la autora del presente proyecto, que provee información teórica
y herramientas prácticas a sus participantes, utilizando un método de enseñanza
ordenada, el mismo que sirvió como proyecto piloto y fuente de inspiración para
realizar la Guía que presentamos.
1.6. CARÁCTER DEL PROYECTO
El Proyecto está enfocado específicamente en la aplicación de los fundamentos del
lenguaje visual, las técnicas y herramientas de las artes plásticas en el diseño de
moda. Su contexto e importancia histórica y la aplicación metodológica de estas
herramientas en procesos de producción concreta de ilustraciones de moda como
base para desarrollar colecciones de moda coherentes con la realidad socio cultural
local y con nivel de calidad internacional. Puesto que estos conocimientos son
imprescindibles para el diseñador quien debe tener no solo una idea clara de los
fundamentos conceptuales, académicos y técnicos sino también un oficio
experimentado de ilustración gráfica para expresar coherentemente el diseño
proyectual de una colección de moda.

3 Historia boliviana a través de la moda (16-04-2013). El Telégrafo. Recuperado de:
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/tele/1/historia-boliviana-a-traves-de-la-moda
10

CAPITULO II
MARCO
METODOLÓGICO

11
2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Este trabajo de investigación utilizó el estudio, descriptivo, relacional, explicativo,
empírico y propositivo; se estableció la situación actual de la investigación,
permitiendo un acercamiento al objeto de estudio y a partir de los resultados planteo
una propuesta, implementar un esquema de estudio y aplicación gradual de técnicas
artísticas para lograr una colección de moda y aportar con material que beneficie a
la formación integral de Diseñadores de Moda de La Paz.
2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
Los métodos y técnicas elegidos en la investigación corresponden a un diseño no
experimental sino “experiencial” de manera transversal mediante estudios
descriptivos en un solo momento, de manera sincrónica en un determinado periodo.
2.3. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para alcanzar los objetivos de esta investigación, se utilizaron dos métodos, el
analítico y el descriptivo.
El analítico mediante las categorías conceptuales y las clasificaciones de estas, y el
descriptivo con la medición y la recolección de información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere la
investigación. Logrando una síntesis del estudio, así como la sistematización de las
experiencias.
2.4. UNIVERSO O POBLACIÓN Y MUESTRA
a) Universo o Población del estudio: La investigación del proyecto de grado se
realizó en el marco del Encuentro anual de Diseño y Moda Diseñarte Bolivia
el año 2021 en la ciudad de La Paz Bolivia. Se contempló el conjunto de
participaciones en las tres etapas del Encuentro. Ya que comparten el
Diseño de moda como característica en común.
12
b) Muestra: El objeto de estudio primordial en la investigación fueron las
participaciones en los laboratorios de moda, "para hacer ese estudio
estadístico se utilizó una muestra de 12 estudiantes" de los laboratorios de
diseño y moda en Diseñarte Bolivia 2021. Este pequeño grupo se considera
representativo del total del proyecto.
De la misma manera se considera un grupo representativo el público
asistente a conferencias, conversatorios del encuentro de moda. Así mismo
el público asistente a pasarela de resultados de los laboratorios de moda.
Ambos grupos se sometieron a ciertos métodos de estudio, análisis y
experimentación.
2.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
2.5.1. OBSERVACIÓN:
Recogimos información de las personas a través de la observación participante,
esta nos permitió conocer de mejor forma lo que ocurre con los alumnos de diseño
de moda, sus necesidades y demandas, así como a las instituciones que imparten
este oficio. Estas observaciones se han realizado en academias de diseño de moda,
encuentros y actividades referentes a diseño de moda y finalmente en grupos
focales específicos y actores representativos del entorno del diseño de moda local
y nacional.
Se tomó como objeto primordial de estudio y consideró un grupo representativo las
participaciones en el laboratorio de diseño de autor y moda Diseñarte realizado en
2021. El público que asiste a las conferencias y conversatorios de Diseñarte y a su
pasarela de moda. Cabe recalcar que Diseñarte viene trabajando en la ciudad de
La Paz desde el año 2003.
2.5.2. RECOPILACIÓN DOCUMENTAL:
La investigación se realizó a través de la consulta de documentos como ser: libros,
revistas, periódicos, memorias, registros, catálogos de exposiciones, desfiles,
13
videos documentales, testimonios de hechos históricos, entrevistas y mecanismos
virtuales y otros materiales útiles para los propósitos de la investigación. Los
instrumentos de recolección de datos que nos aproximaron a los problemas
planteados para extraer de ellos la información requerida para su solución fueron
ordenados para su comprensión y extracción de información señalando variables e
indicadores. En esta recopilación documental se recuperaron datos secundarios, se
detectaron problemas, se analizaron e interpretaron los datos y finalmente se utilizó
lo másrelevante en el desarrollo de este trabajo.
La recolección de información de la investigación se basó principalmente en los
años de experiencia de la autora en el tema, mediante el instrumento denominado
“laboratorio de la moda”-Diseñarte- donde se han registrado observaciones y
recolectados datos con los que se ha trabajado en la etapa de la elaboración de la
Guía en la propuesta.
Para nuestro estudio hemos diseñado principalmente fichas de registro de etapas
del Laboratorio de Moda Diseñarte acompañadas de listas de asistencia, registros
fotográficos de actividades. A estas fichas se las denomino Registro de
Observación. (ver anexos). Este registro se aplicó en laboratorios de moda o
talleres de diseño e ilustración, conferencias y conversatorios de temáticas
referentes a historia y a hechos transversales al diseño y la moda, experiencias de
autores del diseño nacional e internacional, defensas de colecciones de alumnos,
contratos de trabajo para capacitación en espacios públicos y privados (que no
contaban y requerían este instrumento de enseñanza), pasarelas de resultados,
entre otros.
Todo este material aglutina observaciones donde se detalla el número de asistencia,
el observador, el lugar, el tema, el tiempo que duro la observación, los detalles y los
comentarios pertinentes a cada caso. También hemos utilizado mecanismos de
medición digital mediante el seguimiento a la plataforma virtual de Diseñarte. Todos
estos archivos y registros justificaron, y dieron validez a la investigación.
14

CAPITULO III
MARCO TEÓRICO

15
3. MARCO TEÓRICO
El Marco teórico fundamental que respalda la propuesta de nuestro proyecto de
grado está presente en la teoría de la sintaxis de la imagen de D.A. Dondis4 y en la
teoría del diseño visual del autor Wucius Wong 5.
La teoría de la sintaxis de la imagen de D.A. Dondis considera que la comunicación
que se establece mediante las imágenes, sean estas del ámbito del arte o del diseño
se basa en el lenguaje visual que al igual que el lenguaje escrito tiene una sintaxis.
que se aplica tanto en el diseño como en las artes plásticas.
La visión contemporánea de las artes visuales ha avanzado más allá de la simple
polaridad entre bellas artes y aplicadas llegando hasta las cuestiones de la
expresión subjetiva y la función objetiva, y una vez más tiende a la asociación de la
interpretación individual con la expresión creativa perteneciente a las bellas artes y
la respuesta a la finalidad y el uso pertenecientes a las artes aplicadas. (Dondis,
1973:17)
Desde este punto de vista podemos entender que el diseño de moda es una de las
artes aplicadas que comparte con la pintura propia de las bellas artes un lenguaje
común que es el lenguaje visual y que se implementa de manera práctica en el
presente proyecto mediante la teoría del diseño visual de Wucius Wong como una
metodología práctica que considera como elementos fundamentales del diseño los:
elementos conceptuales, elementos visuales, elementos de relación y los elementos
prácticos.
Los ELEMENTOS CONCEPTUALES son las abstracciones formales que originan
el lenguaje visual: el punto, la línea, el plano y el volumen

4 D.A. Dondis La sintaxis de la imagen o introducción al alfabeto visual. ED Gustavo Gili DISEÑO
1973
5 Wocius Wong Fundamentos del diseño bi tri dimensional. ED Gustavo Gili DISEÑO
16
Los ELEMENTOS VISUALES son los elementos formales que hacen visible las
ideas y tienen una relación directa con el ejercicio de las técnicas de las artes
plásticas y son: la forma, la medida o proporción, el color, y la textura.
Los ELEMENTOS DE RELACIÓN ordenan la sintaxis del lenguaje visual y son la
esencia misma del diseño; de su correcto manejo depende el éxito de una
composición visual sea en las artes plásticas o en cualquiera de las manifestaciones
del diseño y son: la dirección, la posición, el espacio y la gravedad.
Los ELEMENTOS PRÁCTICOS son los que asignan un valor cultural, social y
económico a la producción visual y son: la representación, el significado y la función
Es principalmente a partir de estas teorías y su aplicación al diseño de moda que
proponemos la producción concreta de la guía de diseño de moda propuesta en
este proyecto de grado y su aplicación como modelo para gestionar unas
colecciones de moda.
3.1. MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual constituye las definiciones de los términos generales que se
utilizaron en el trabajo.
3.1.1. CONCEPTOS y DEFINICIONES (en orden alfabético)
a) ARTE
Tomamos entre otras muchas definiciones posibles, la del Diccionario de la RAE
(2014) que dice: “El arte es entendido como cualquier actividad o producto realizado
por el ser humano con una finalidad estética y comunicativa, mediante la cual se
expresan, emociones, ideas o una visión del mundo, a través de diversos recursos,
como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. El arte es un
componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y
sociales, y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana
a lo largo del espacio y el tiempo. Inicialmente tuvo una función ritual, mágica o
17
religiosa, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un
componente estético y una función social, educativa, mercantil o simplemente
ornamental. Actualmente la noción de arte continúa sujeta a profundas disputas,
dado que su definición está abierta a múltiples interpretaciones, que varían según
la cultura, la época, el movimiento, o la sociedad para la cual el término tiene un
determinado sentido”.
La palabra arte, proviene del latín ars, su significado reúne las expresiones del ser
humano en obras sensibles dentro de cualquier contexto, realizadas mediante
“recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte permite expresar ideas,
emociones, percepciones y sensaciones”6. El concepto de Arte es sumamente
amplio ya que, de acuerdo a estos conceptos, cualquier producción humana llegaría
a considerarse arte, siempre y cuando su creador decida mostrar su obra para que
su sociedad la admire, contribuyendo así al engrandecimiento de su cultura. En
este contexto el arte necesita de un alto nivel estético que logre resaltar los
sentimientos en los demás. Generalmente debe enaltecer el valor de belleza, en
una u otra medida y debe también agradar a los sentidos. Según Concepto. De arte:
“Pueden ser consideradas obras de arte también, platos de comidas bien
presentados, el diseño de una ropa elegante, un peinado que realce el rostro. El
arte siempre ha expresado sentimientos humanos de alegría, tristeza,
preocupación, asombro, duda, etcétera, que se materializa en creaciones que
plasman la realidad o la distorsionan en forma consciente”…“Si bien ya desde la
prehistoria el hombre realizó obras artísticas, como las pinturas rupestres, estas
manifestaciones no fueron valoradas, ni en la antigüedad, donde se las denominaba
artes vulgares, ni en la Edad media, donde bajo el nombre de artes liberales, de
enseñanza universitaria, se incluían distintas expresiones culturales, pero que no
respondían todas al concepto de arte en sentido estricto. Así se englobaban en el
concepto a la gramática, a la lógica, a la retórica, a la aritmética, a la astronomía, a
la geometría, y a la música (no estaban incluidas, ni la poesía ni la pintura ni la

6 Julián Pérez Porto, J., Merino, M., (2008) Arte, Definición. De. Recuperado de https://definicion.de/arte/
18
escultura) El Renacimiento del siglo XV, contribuyó a diferenciar los conceptos de
arte y técnica, valorizando los primeros.”7.
Desde El Renacimiento consideramos como expresiones de arte a la arquitectura,
la danza, la escultura, música, pinturay literatura. En el último siglo y en los últimos
años se desarrollaron otras nuevas tales como el cine, la fotografía y por último la
historieta. Por último, es claro que la subjetividad de la belleza del arte, depende
tanto del observador como del genio creador. Los juicios de valor de la sociedad
para con las obras de arte miden la aceptación o no de esta. En muchos casos
contribuye al cambio social, a través de denuncias y críticas sociales89
b) ARTÍCULOS DE MODA E INDUMENTARIA
La clasificación de los rubros o categorías que organizan el mundo de los artículos
de moda en indumentaria se reconocen por:
Ocasión de uso: Imagen que comunica el usuario mediante la prenda o como esta
es percibida.
Código de uso: Sintaxis entre todos los artículos que conforman la imagen integral.
Tipología referente: Artículos que identifican o representan el rubro.
Materiales: Todos los necesarios para el desarrollo de las tipologías.
Sistemas de producción: Armados artesanales, armados industriales
Diseño exclusivo: Cuando se realiza el diseño para una ocasión única o cliente
especial y no se repite.

7 DeConceptos.com., Concepto de Arte, s.f. Recuperado de
https://deconceptos.com/arte/artehttps://deconceptos.com/arte/arte
19
Diseño masivo: Es aquello que se aplica en gran cantidad, para un gran número
de personas. Producción a gran escala y popular, con un mercado más amplio para
satisfacer.
Diseño de autor: Cuando el diseñador resuelve necesidades a partir de su propio
estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros
productores de moda.
Origen: (referencia de pionero, evolución). En este sentido el hacer referencia a los
términos de la moda nos llevan a su origen para conocer los parámetros
fundamentales de categorías que perduran hasta hoy.
Alta Costura: Se refiere a la creación de prendas exclusivas confeccionadas de
forma artesanal a la medida del cliente. Surgió desde la indumentaria de la reina
María Antonieta. Término protegido por la ley y definido por la Cámara de Comercio
y de Industria con sede en París, Francia, en la época de Worth, esta comisión
reguladora determina qué casas de moda son casas de Alta costura. Entre sus
reglas solo compañías mencionadas en la lista hecha cada año por una comisión
situada en el Ministerio de Industria tienen derecho a usar la designación "Haute
Couture", por lo que el termino sólo es aplicable a ciertas empresas que cumplen
estándares definidos. En la actualidad siguen presentes a pesar de que ser miembro
es muy exclusivo y no existen muchos autores de la misma, y en Latinoamérica
mucho menos. La Cámara Sindical de la Confección Parisina es una asociación de
modistos parisinos fundada en 1868 por Charles Frederick Worth para regular a sus
miembros en cuanto a piratería, fechas para colecciones, cantidad apropiada en
pasarela, impuestos, etc.
CASUAL WEAR: Ropa casual
DEMI COUTURE: Hace referencia a un término medio entre la alta costura y el Pret
a Porter.
20
DISEÑO: Planificación estructural previa a la realización. Concepción original de un
objeto, imagen u obra destinada a la producción en serie Diseño Gráfico, de moda,
industrial. Trazo o delineación. Descripción o bosquejo.
c) DISEÑO DE MODA
El diseño de moda es la parte creativa que proyecta el artista para lograr una
indumentaria. El diseñador representa su propuesta mediante recursos artísticos
haciendo uso lenguaje visual y técnicas artísticas variadas en la forma de
ilustraciones, collages, etc. Los proyectos de ropa o accesorios son diseñados en
función de las influencias culturales y sociales de un período específico, esta rama
no debe confundirse con el corte o confección ni con la sastrería, ya que, a pesar
de estar ligado a ambos, estos son oficios y no una actividad artística8. Por lo tanto,
el diseño de moda es la expresión que aplica el diseñador quien es el artífice
creativo de la colección de moda, quien plasmara esta creatividad y se cerciorara
de que todos los pasos se concreten de la mejor manera posible. Bajo su dirección
estará todo el equipo que conforma esta cadena productiva. Así el diseño de moda
trata puntualmente de la expresión creativa previa a la confección de la
indumentaria, sin embargo, es una transversal que estará presente durante todo el
proceso de construcción.
DISEÑO INDEPENDIENTE Se refiere a una forma de gestionar una marca desde
la “independencia”, desde códigos conceptuales y de negocio propios, fuera de una
industria de la moda.
DISEÑO PROYECTUAL Nos referimos con este término al proceso de elaboración
creativa, el camino por el cual la idea del diseñador llega a convertirse en realidad,
a través de distintos procesos empezando con un esbozo o esquema.

8 Wikipedia, Hubert de Givenchy, (06/10/2019). Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Givenchy#Bajo_Hubert_de_Givenchy,_1952-1995
21
FASHION SHOW Exposición pública de una colección en pasarela, gracias a la
tecnología de nuestros días, los desfiles de modas o pasarelas han evolucionado
llegando a ser verdaderas producciones artísticas, usando escenarios, luces,
instalaciones etc. Inventando mundos que a todos llaman la atención.
d) HERRAMIENTAS:
La Aguja Según Laver J., (2006), en todo su recorrido histórico se produjeron avances
importantísimos en la industria textil desde la prehistoria hasta nuestros días. La aguja
tiene una antigüedad confirmada de mínimo 40.000 años, se han encontrado en cuevas
paleolíticas cantidades de estas agujas de coser esculpidas en huesos de reno, marfil de
mamut, colmillo de foca. Sin embargo, también se ha encontrado una pequeña punta
de hueso esculpido durante el Paleolítico medio del continente africano que podría
corresponder a la punta de una aguja de coser. Fue encontrada en 2006 en la cueva de
Sibudu, Sudáfrica, y ha sido fechada en una antigüedad de más de 61.000 años9.

Foto 4
Aguja en hueso
Se atribuye que los chinos fueron los primeros en utilizar agujas de acero en la Edad
Media, y que los árabes se encargaron de expandirla hacia Europa. En esta época
“la aguja no tenía ojo, sino un ganchillo para atar el hilo” (Historia de las Agujas y
Tipos de Agujas, 15/03/2016). Fue después de varios procedimientos que se pudo
dotar a la aguja de un ojo u hondón como las de hueso hacia el año 1825, saliendo
al mercado y perfeccionándose posteriormente y generando varias fábricas. Hasta el
siglo XIX y desde la prehistoria, el «hondón» de las agujas era hecho a mano. Con la

9 Backwell, L., d'Errico, F., Wadley, L., (06/2008), Herramientas óseas de la Edad de Piedra Media de las
capas Pobres Howiesons, Cueva Sibudu, Sudáfrica recuperado de:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440307002142
22
aparición de la máquina de coser aparecieron agujas para estas, similares a una
aguja normal, pero con el ojo en la parte inferior de la aguja (Wikipedia, 19/02/2020).

Fotos 5 y 6
Primeras agujas de hierro con ojo
La rueca se inventó y se comenzó a utilizar en la India alrededor del año 500 a.C.
y se propagó en Europa durante la Edad Media. Tuvo sus orígenes en un
instrumento conocido como “torno de hilar”, y hace 200 años se dejó de emplear
cuando fue sustituido en gran medida por máquinas industriales. Una rueca es una
herramienta utilizada antiguamente en el hilado. Diseñada para crear un hilo,
sujetando las fibras deshilachadas a través de torsión. Aplicando este proceso para
preparar el lino y la lana y cualquier otro tipo de fibra animal o vegetal.
A partir del vellón de fibra que se envuelve en la rueca sujetando un extremo al huso “que en su
forma más simple es un trozo de madera largo y redondeado, que se aguza ensus extremos y
en uno de ellos lleva una pieza redonda de contrapeso y tope”. Funciona retorciendo la hebra,
afirmando el huso en el suelo al hacerlo girar, formando un ovillo en torno a él.

Foto 7 Foto 8
a) Rueca, b) Huso, c) Tope Anciana irlandesa usando una rueca, hacia 1900
23
La moldería es la herramienta que permite construir prendas de vestir,
transportando de un dibujo plano a un prototipo real tridimensional. Su sinónimo es
patrón de corte siendo este parte de un conjunto de piezas que unidas forman la
prenda. Simplifica el proceso productivo y crea la matriz del diseño y el punto de
partida de la confección de indumentaria. La palabra molde proviene del diminutivo
modus y éste del latín modulus; que significa pequeña medida, regla, módulo. Los
verbos amoldar y modular tienen la misma raíz. De modus vienen varias palabras
que han dejado términos como moda, módulo, modelo y medidas. En la historia de
la moda el primer documento impreso que se tiene sobre el tema es el “Libro de
Geometría, Prácticay Traça” de Juan de Alcega, 1580 Madrid. En este se describe
la mejor forma de cortar patrones ahorrando tela, ya que en esos tiempos eran
costosas; los modelos de vestimenta tanto de hombres y mujeres y la manera de
tomar medidas. Se utilizaba una cinta de papel y se lograba a través de cortes y
piquetes. Cabe aclarar que la cinta métrica aparece recién en el siglo XIX y que en
este tiempo la mayor parte de la gente era analfabeta.

Fotos 9 y 10
Portada y página del libro de Juan de Alcega 1580
Los moldes son trabajados transportando las medidas del cuerpo humano al diseño
en papel por medio de un trazado matemático, teniendo en cuenta las medidas del
cuerpo humano. Una vez obtenidos estos planos en papel se trasladan al material
final (tela). Posteriormente, los moldes se cortan y se ensamblan para generar la
prenda de vestir. El objetivo fundamental de la moldería es lograr transformar el
diseño de plano a tridimensional para poder vestir cuerpos humanos.
24
Los patrones de corte La palabra patrón significa modelo, norma, muestra, amo (del
latín pater). Se relaciona con el padre en cuanto este es el que genera la forma. Otra
manera de diseñar patrones es mediante envolventes cueros o telas, pero inclusive el
envolvente utiliza el cuerpo o maniquí como molde inicial10. El patronaje puede realizarse
de dos maneras: a medida e industrial. La diferencia entre ambas es la forma en la que
se toman las medidas, y la aplicación de las mismas. Será “a medida” cuando las
medidas se tomen de un cuerpo específico, generalmente con el fin de realizar prendas
de alta costura o de Prêt-à-porter, dirigidas a un destinatario único. Es “industrial” cuando
se toman medidas de un cuerpo promedio dentro de un segmento específico, a partir de
una tabla de medidas estándar y aplicadas a productos de consumo masivo. Así mismo
existen diferencias en la confección: una es manual y la otra por medio de máquinas.
Lograr buenos moldes asegura el éxito en la confección
e) ILUSTRACIÓN DE MODA
Es la representación visual de la creatividad del diseñador, plasmada a través de
técnicas artísticas (dibujos, esquemas, bosquejos, bocetos o pinturas) sobre un
soporte, generalmente papel, actualmente también mediante recursos digitales para
un proyecto de diseño de prendas relacionadas con la moda. Pueden ser de
modelos, ropa o accesorios, para dar a conocer y dejar constancia de los elementos
que integran la prenda de vestir. Es utilizada como guía con especificaciones claras
para crear una imagen que se comprenda. De esta manera comunicar y expresar la
idea del autor a un público.
Existe una estrecha relación con la fotografía, aunque esta es limitada ya que solo
capta lo que se ve a través de la cámara. Un diseñador tiene la opción de destacar
la prenda, el modelo o darle rasgos emocionales o de estados de ánimo. La
fotografía ha desplazado a la ilustración como principal medio de transmisión y
comunicación, pero este continúa teniendo una gran importancia al generar de

10 Etimologias de Chile, (09/03/2020), Patrón. Recuperado de etimologias.dechile.net/? patro.n
25
primera mano los estudios para una creación. A veces son vendidas para campañas
de publicidad o como obras de arte11.
INSPIRACIÓN
Hallar el sentido de inspiración para el proceso creativo es fundamental al diseñar
moda. A través de la historia podemos evidenciar las formas de creatividad
resultantes de formas de inspiración en el tiempo. Inicialmente, el acto de crear se
atribuía a la inspiración divina o como si la idea llegara de la nada, luego se la
entiende como el fruto de una investigación previa que conduce a la generación de
ideas creadoras. No hemos encontrado textos que expliquen o hablen acerca del
proceso creativo y la inspiración en el diseño de moda con claridad. Pese a su
frecuente uso terminológico por parte de los creativos de la moda quienes recurren
al uso de este concepto para sustentar los resultados de su trabajo.
Pareciendo desconocer el proceso que antecede a la creación de una colección de
indumentaria. Hasta los inicios del siglo XX todas las expresiones culturales, así
como la moda eran influenciadas por situaciones políticas, o acontecimientos del
contexto. Creando un estilo con el cual se podía definir una época (como barroco,
rococó, neoclásico, romanticismo, etc.). Así sucedió por ejemplo cuando hallaron
las ruinas romanas de Herculano en 1738 lo que dio nacimiento al estilo neoclásico,
basado en el culto a la antigüedad, llegando a dominar el mundo de las artes y el
estilo de vida en general de los europeos desde la segunda mitad del siglo XVIII
hasta principios del XIX. Por lo tanto, la moda tenía directa relación con los hechos
del momento y no con la decisión de un diseñador de imponer una tendencia como
ocurre en la actualidad, ya que entonces un modisto ejercía un rol anónimo y no
existía el oficio de diseñador como tal.

11 Moda Argentina, (s.f.), la Ilustración de moda. Recuperado de
http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/la-ilustracion-de-moda/
26
MARCADORES DE TENDENCIA
En la actualidad y con la popularidad de las redes sociales se revelan parámetros
estéticos y que llaman la atención con sus diferentes modos de presentarse, pueden
ser personalidades o figuras representativas que por sus atributos son imitadas y
seguidas.
MEDIO
En las artes plásticas y el diseño se llama medio al instrumento material con el que
la herramienta ejecuta el trabajo por ejemplo en el dibujo el grafito, el carboncillo o
en la pintura a la acuarela, el óleo.
MODA
Del francés Mode, la moda es un fenómeno cultural y social que tiene que ver con el
establecimiento de diferentes parámetros de vestimenta que se popularizan y se
hacen comunes a una determinada región y época durante un cierto periodo de
tiempo12. Se relaciona con el contexto histórico, social, económico, político o cultural
en el que surge, por lo cual se puede decir que su importancia reside en que la moda
representa una forma de expresión de una sociedad determinada en un espacio y
tiempo específicos. Es parte de la cultura y por lo tanto es parte de las creaciones del
ser humano, por lo cual es tan importante como lo es cualquier otra creación cultural.
Así mismo, la moda es el conjunto de costumbres que una comunidad adopta
cíclicamente, costumbres referidas principalmente a la indumentaria. Es la forma de
vestirse de acuerdo con unos cánones específicos que varían de forma periódica,
siendo la moda lo actual. Trata de los últimos productos de consumo que impone el
sistemade mercado con sus mecanismos generadores de deseos a los cuales nos

12 Wikipedia, Diseño de Moda, (03/02/2020). Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_moda
27
rendimos vencidos por la necesidad de afirmar nuestra individualidad frente a la
masa. En resumen, “la Moda es el sistema generador de invitaciones al consumo”13.
MOOD BOARD (Los tableros de humor o paneles de inspiración)
Son artefactos visuales que se utilizan en las industrias del diseño. El término
considera de estado de ánimo se utiliza a menudo de forma genérica para cubrir
una amplia gama de tipos de tablas, cada una de las cuales tiene usos
específicos. Los tipos de tableros que se consideran una parte vital del proceso de
diseño que facilitan el pensamiento y la aplicación creativos e innovadores, a
diferencia de los asociados con el marketing para simplemente presentar y
comunicar el producto a una audiencia, son el enfoque de este estudio. La creación
de tableros de estado de ánimo implica un proceso reconocible junto con la
creatividad. Se puede considerar que el proceso creativo utilizado para desarrollar
los tableros de humor tiene tres etapas fundamentales que ofrecen al creador
oportunidades para lograr niveles profundos de compromiso con el fin de desarrollar
soluciones de diseño creativas e innovadoras. Este estudio explora y modela este
proceso descubriendo los principios subyacentes en relación con las metodologías
de trabajo y las teorías de resolución de problemas. Otros modelos de sistemas
conceptualizan las metodologías de trabajo de trece personas en estudios de casos
utilizando técnicas de observación y métodos de pensamiento en voz alta. Una
evaluación de los niveles de compromiso de los participantes con las etapas del
proceso enriquece el análisis, extrayendo conclusiones para los enfoques de
mejores prácticas para la tarea y la comprensión de los tableros de humor como
herramientas de investigación cualitativa.
OUTFIT
Del inglés, significa conjunto de vestimenta. El término se ha vuelto popular gracias a
las redes sociales, en donde se utiliza para comentar la manera de vestir de alguien,
especialmente de celebridades e influenciadores. En el mundo de la moda, outfit se

13 Capilla, S. (07/2006), El siglo XX, entre el taje y la moda. Recuperado de https://www.ge-iic.com/wp-
content/uploads/2006/07/el_siglo_XX.pdf
28
utiliza para referirse al conjunto de ropa y complementos (prendas, accesorios, etc.)
concebido especialmente para determinadas ocasiones sociales. En este sentido, se
configura combinando una serie de atuendos de la temporada acordes para cada
situación, momento y lugar. De allí que podamos hablar de outfits para distintas
ocasiones de la vida moderna, y temporadas, tanto de hombres como de mujeres14.
PRET A COUTURE
Traducido del francés al español es una etapa en el que el diseño está listo en la
etapa de costura Nace como un intermedio del Pret a Porter y el Haute Couture.
PRET A PORTER
Traducido del francés al español significa listo para vestir o llevar. Este concepto
fusiona la industria de la confección con la creación de moda.
f) TEJIDOS
Los tejidos han acompañado al ser humano desde el Neolítico hasta la fecha. El
hombre ha sabido utilizarlos desde entonces, y hoy en día los sigue utilizando en la
vestimenta, en la construcción de carpas, adornos, etc. El tejido o la tela es el
material primordial en la confección de indumentaria. Se define tejer como la acción
de hacer una tela entrelazando hilos de una trama con los de la urdiembre, ya sea
de forma artesanal o industrial. Hay diferentes tipos de tejidos que se distinguen
entre sí por la textura de acuerdo con la técnica empleada para dicho entrelazado
de fibras. Existen dos grandes grupos de tejidos que pueden clasificarse como el
tejido de punto (el jersey) y el tejido plano donde se incluye al denim (jeans). 15
A continuación, las características de ambos tipos de material mencionados.

14 Significados.com, Outfit, (02/03/2020). Recuperado de https://www.significados.com/outfit/

15 Palermo, F., s.f. [PDF]. Recuperado de
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/421.pdf
29
Jersey: Se denomina así a toda la variedad de tejidos de punto de trama. Inicialmente
fabricado en lana, pero actualmente podemos encontrarlo hecho en fibras sintéticas
y en algodón (generalmente para confeccionar camisetas). Existen en lino (para
realizar ropa suave, flexible y resistente), seda (se utiliza en fabricación de blusas,
vestidos y cortinas por su suavidad y sedosidad), bambú (utilizado sobre todo en ropa
de cama, camisas y para ropa de bebés), lana (para abrigos y suéteres de otoño e
invierno), milano (tiene un grosor superior al de algodón y se utiliza para fabricar
suéteres, chaquetas y faldas), vellón (una mezcla de fibras sintéticas y algodón, se
usa para confeccionar ropa deportiva), viscosa (muy delgada y se usa para fabricar
calzas y blusas). El jersey es una tela que posee textura media a ligera, es suave y
elástico, existe en variedad de colores, es un material cómodo tanto para utilizar como
para confeccionar porque se adapta al movimiento, a drapeados y fruncidos.

Foto 11
Tejido Jersey fibra de algodón
Foto 12
Tejido Jersey fibra de lana
Foto 13
Tejido Jersey fibra sintética

Foto 14
Pantalones denim en diferentes tonos de azul.
30
Denim: Llamado tejido 'de Nimes', mezclilla, tejido vaquero o Denia. Es un tejido de
algodón asargado de trama blanca y urdiembre teñida de azul índigo16. Se confecciona
a partir de fibras de algodón convertidas en hilos teñidos de color azul y luego encolado
para añadir resistencia y se tejen en telar cruzando hilos, todo este proceso tiene una
duración de 20 días. Actualmente la trama puede ser mezclada con fibras elásticas (2
%) para formar tejidos elastizados. Inicialmente se empleó en la confección de ropa de
trabajo. Según diversos estudios esta tela surgió en la Edad Media en el sur de Francia.
Se encontraron en la aldea de Mialet (Nîmes y Àrles) registros gráficos de la vida de
las comunidades luteranas campesinas, erradicadas por Luis XIV.
En estos registros se pueden ver varias prendas confeccionadas de «tela de Nîmes»
(de Nim), pantalones, chaquetas y chalecos teñidos de color azul sombrío derivado
de la planta glasto (yerba pastel silvestre, o Isatis Tinctoris) también conocida como
«áspide de Jerusalén», añil, isatide o glastum nombre del colorante azul producido
por esta especie. Esta localidad se desarrolló como centro industrial textil basado
en el algodón, que dio nombre al denim o tejido 'de Nimes'. Por su resistencia la tela
pasó a ser muy popular para la confección de velas para embarcaciones, toldos,
tiendas de campaña y por último ropa de trabajo17.

16 Wikipedia, Diseño de Moda, (03/02/2020). Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_moda
17 Milsa, s.f., Historia de la mezclilla, [mensaje en un blog]. Recuperado de www.milsa.com.mx › paginas ›
mezclilla
31

Fotos 15 y 16
Escenas de interior y exterior ropa confeccionada con «tela de Nîmes»
En inglés, la «tela de Genoa» (Génova en inglés se pronuncia [yenóa]) confeccionada
por comerciantes genoveses, pasó a llamarse jean ([yin])18. El diseño de pantalones de
trabajo fue idea de un comerciante de San Francisco (California 1853), Levi Strauss.
Pensó junto con un sastre judío, en utilizar estas lonas para confeccionar ropa de trabajo
para mineros.Ropa que resistiera la vida a la intemperie y el peso en los bolsillos del
mineral encontrado por lo que los remató con refuerzos de cobre, Generalmente todos
del mismo color marrón y sin bolsillos traseros 11. Como dijimos, comerciantes genoveses
tiñeron estas lonas con tintes en tonalidades azules extraídos de un pigmento natural
llamado índigo (Indigofera Tinctoris). Posteriormente se desarrolló un colorante azul a
partir del ácido antranílico, se abandonaron los pigmentos de origen biológico y
finalmente fue patentado en 1873 por Strauss con su nombre.

Foto 17
Pantalones Levis Strauss de hacia 1900.

18 Wikipedia, Diseño de Moda, (03/02/2020). Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_moda
32
“Con los avances tecnológicos, en los años 1970, los fabricantes de ropa y hasta
las casas de alta costura emplearon los jeans o vaqueros que se popularizaron
hasta el punto de que la mezclilla azul era usada por todo el mundo. Esto fue posible
gracias a la utilización de enzimas como catalizadores en el proceso de fabricación,
lo que le ha dado una flexibilidad que no tiene el tejido original y que permite su uso
en todo tipo de vestidos y accesorios, incluso en bikinis”19.

Foto 18
Dením ajustable compuesta por un porcentaje de tejidos expandibles

Foto 19
Dením pesado denominada mezclilla de “toro” por su composición pesada y de
mayor duración. Hecha de tela de algodón cruzado

19 Loheinternacional, (19/06/2018), Que es la mezclilla. Recuperado de
https://loheinternacional.com/blog/index.php/es/2018/06/19/que-es-la-mezquilla/>
33

Foto 20
Mezclilla de hilos finos de seda, lo cual permite una sensación
más suave y se utiliza para prendas holgadas como vestidos o camisas.

Foto 21
Fibra de anillo, se realiza mediante una técnica donde se
utiliza maquinaria que hace que los tejidos giren para construir esta mezclilla.
En el siglo XX, con el intenso desarrollo de la tecnología, los textiles han sido
complementados con tejidos artificiales y sintéticos, como el rayón y el nylon. Hoy
se continúan realizando avances y se lograron resultados como los tejidos
inteligentes, que no sólo poseen una utilidad como vestimenta sino también una
función extra como detectar y reaccionar a condiciones medioambientales o a
estímulos térmicos o químicos. Este tipo de tejidos se usa en el ámbito deportivo,
pero también en la ingeniería astrofísica o espacial”20.

20 Palermo, F., s.f., [PDF] Recuperado de
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=555&id_articul
o=11597.
34
g) TÉCNICA
A partir de la palabra de origen griego “tekné” y de donde deriva el vocablo latino,
“ars”, razón por lo que estos conceptos se llegan a confundir. Para diferenciar uno
del otro y simplificando la idea podemos decir que técnica, es el conjunto de pasos
consecuentes que se deben seguir para concluir un producto. Y arte el producto
terminado con valor estético. La técnica es un método, una manera o un
procedimiento para llegar a un fin determinado que es el de concluir una tarea o un
trabajo satisfaciendo necesidades y adaptándose a una situación concreta21.
Para el desarrollo de esta investigación, debemos considerar también el concepto de
técnicas artísticas, que se refieren al conjunto de artes plásticas que desarrolla un artista.
Medios por los que se transmiten expresiones intangibles hacia los demás. En todos los
capítulos de esta investigación se expondrán aquellas consideraciones y datos que no nos
aparten del objetivo principal que es el recurso plástico del arte y su aporte a la moda.
SPORT WEAR: Ropa deportiva
MODA MASCULINA, FEMININA O INFANTIL: Dirigida a estos sectores.
JEANS WEAR: Vestuario donde prevalecen las prendas en denim, hace uso de
desgastes, prelavados y experimentos en el material.

21 DeConceptos.com., Concepto de Arte, s.f. Recuperado de
https://deconceptos.com/arte/artehttps://deconceptos.com/arte/arte
35

CAPITULO IV
MARCO HISTÓRICO

36
4.1. BREVE HISTORIA DE LA MODA EN OCCIDENTE
A lo largo de la historia la indumentaria ha sufrido cambios acordes a necesidades y
modas, adquiriendo un valor estético y de comunicación entre el vestidor el modista y la
sociedad. Además de reflejar el gusto y el carácter de su portador, sujeto a los parámetros
de la moda y del devenir socio cultural de cada civilización. Siendo este también un
termómetro social y económico que permitió medir jerarquías y clases sociales. Por otro
lado, el arte ha reflejado la evolución cronológica de las prendas de vestir y estas han sido
conservadas a través de ilustraciones, dibujos, pinturas, grabados y fotografías.

Foto 22
Pedro Pablo Rubens, 1635
El Jardín del Amor
Foto 23
Francisco de Zurbarán,
1636 Santa Apolonia
Foto 24
Diego de Velázquez, 1659
Infanta Margarita en azul

Foto 25
A. Watteau, 1717
La canción de amor
Foto 26
Jean Auguste D. Ingres,
1844-56 Mme. Inès Moi
Tessier
Foto 27
Ignacio Zuloaga 1921 María
del Rosario de Silva y
Gurtubay, Duquesa de Alba
Registros libro Historia
del Arte SALVAT

37
4.1.1. Moda en la antigüedad
Las primeras indumentarias de los pueblos de la antigüedad fueron elaboradas con
cortes simples, en su mayoría rectangulares haciendo las formas del cuerpo
mediante dobleces, nudos y ceñiduras en puntos de unión claves. También se
acompañaban con accesorios de fíbulas y cinturones, siendo el lino, la lana, el
algodón y la seda los materiales más utilizados.
En la Grecia Clásica se utilizaban prendas hechas por telas rectangulares. El vestido
más antiguo fue la exomis, justamente, una tela rectangular sujeta al hombro
izquierdo, anudada bajo el brazo derecho ceñida por un cinturón. Los campesinos
llevaban pieles curtidas o vestidos gruesos de lana. Las clases más favorecidas
portaban vestidos de lino o lana fina, llamados chitón (túnica), cubiertos por un
manto denominado himatión, plegado en forma distinta entre hombres y mujeres.
Las mujeres llevaban una túnica larga llamada peplus que podía ser larga o corta
encima de la otra llamada chitón.

Fotos 28 y 29
Vestimenta griega
En la Cultura Romana se simplificaron estas vestimentas, llevando túnicas y togas
(capa semi elíptica drapeada según la ocupación)22. Generalmente los hombres y niños
llevaban una túnica hasta la rodilla sin mangas o de manga corta, y una más larga, con22 Wikipedia, Diseño de Moda, (03/02/2020). Recuperado de
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_de_moda
38
mangas para mujeres y niñas. Eran parte de la vestimenta femenina taparrabos y
strophium (antecedente del sujetador). Para fiestas y ocasiones especiales los
hombres adultos usaban una toga de lana, encima de la túnica, y las mujeres casadas
llevaban una palla o manto de lana sobre una estola con manga larga y voluminosa
que colgaba. Todos los accesorios identificaban el origen social de las personas y por
lo tanto ofrecieron un medio de control social. Ordenando y segregando las clases
sociales en los eventos (juegos o festivales), se veía también la vestimenta oficial
distintiva y privilegiada de los magistrados, sacerdocios y del ejército23.
El “traje nacional” de Roma era la toga, pero como es de esperar, se utilizaban piezas
más sencillas para las actividades diarias. Indumentaria más informal, práctica y
cómoda; por lo que la variedad de formas de uso de la túnica la hizo la prenda básica
para todos (diferentes clases sociales, ambos sexos y la mayoría de las ocupaciones).
Confeccionada en lino aumentando capas, ropa interior o con varios tipos de tejidos de
acuerdo a entorno climático. La mayor parte de la ropa era simple en estructura y de
forma básica, y su producción requería un corte y una costura mínimos. Todo se
producía a mano y cada proceso requería destreza, conocimiento y tiempo24.

23 Mejía Cruz J.L., (15/10/2019) Moda en Roma. Recuperado de:
https://www.studocu.com/es/document/universidad-tecnologica-centroamericana/derecho-
romano/informe/informe-final-moda-en-roma/6151229/view
24 Ropa en la Antigua Roma, (s.f.). Recuperado de https://www.hisour.com/es/clothing-in-ancient-rome-
26812
39

Fotos 30, 31, 32, 33
Vestimenta Romana
4.1.2. La moda en la Edad Media
En la Edad Media (472 – 1492), la moda en Occidente estuvo en cierta medida
determinada por el fenómeno del cristianismo y sus preceptos, por las innovaciones
en el vestir aportadas de los pueblos invasores bárbaros y musulmanes, y la
evolución del vestido romano y bizantino. De forma paulatina, el uso de la toga
romana fue desapareciendo y se extendió el uso de las túnicas y las primitivas
braccas bárbaras, especie de pantalones ajustados al cuerpo hechos en piel de
animal que dieron paso a las calzas-bragas precedente de pantalones, medias,
leotardos, etc. Sujetas desde el tobillo a la rodilla por medio de correas entrelazadas
o ajustadas hasta la cintura e incluyendo el pie en la prenda. También evolucionaron
las capas y mantos en los varones, y las sayas y los tocados en las mujeres25.

25 Wikipedia, Flapper, (08/03/2020). Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Flapper
40

Fotos 34 y 35
Vestimenta en la Edad Media
Con la caída del Imperio Romano los pueblos barbaros introdujeron la práctica de
coser la ropa. Se confeccionaban prendas de lana para camisas y calzas, pero
también eran muy apreciados los paños y el lino. Hombres y mujeres usaban dos
túnicas con varias diferencias:
“Los hombres llevaban una túnica fina de hilo a modo de camisa, llamada brial, y
otra de lana más larga de mangas estrechas y ceñida con un cinturón de cuero;
además, de calzones largos o pantalones y una capa. La mujer llevaba una camisa
o túnica interior de mangas estrechas, y la estola larga hasta los pies y de mangas
anchas; encima podían llevar una capa, un manto o una clámide, y era común el
uso de un velo que cubría la cabeza”26.
Desde el siglo XII aumentó el uso de la seda, así como del algodón, que tenía su
principal centro de producción en Italia. En el siglo XIII apareció el vellux (terciopelo)
y aumentó la elaboración de peletería. En el siglo XIV se acortaron los calzones que
pasan a llamarse calzas altas, y sobre la camisa se llevaba un jubón, prenda
ajustada al cuerpo que cubría desde los hombros hasta la cintura27.

26 SitesGoogle, (s.f.), Historia de la Moda, recuperado de:
https://sites.google.com/site/secretosdelamodaar/historia-de-la-
moda?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%
27 Fernández Arenas, J., (1988) Arte efímero y espacio estético. Recuperado de
https://books.google.com.bo/books?isbn=8476580789
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4.1.3. Moda y Renacimiento
El concepto de moda que entendemos hoy en día, aparece en el Renacimiento y en
la Edad Moderna. Cuando se introdujeron nuevos géneros y la costura fue más
profesional. Siendo esta época donde se elaboraron los trajes más ricos y
espectaculares de la historia. En Francia en el siglo XVII, la corte de Luis XIV
favoreció la alta costura, empezando a convertirse en el punto central con respecto
a la moda. Apareció entonces la corbata, inicialmente como lazo anudado al cuello.

Fotos 36 y 37
Estilos de vestidos desde 1540 a 1690
4.1.4. El corsé cotte. Hacía la primera mitad del siglo XVI, surgieron los primeros corsés,
conocido como cotte. Una prenda de vestir cerrada y ajustada que constaba de dos
partes, la delantera y la de la espalda. Fue Catalina de Medici quien impuso el uso del
corsé en la corte para conseguir una cintura muy fina. Se trataba de un corsé de hierro,
denominado corsé-jaula porque estaba hecho de hierro y encerraba todo el torso.
42

Foto 38
Corsé de hierro 1580 – 1600 Francia
Tachen (2003), MODA una historia desde el siglo XVIII al siglo XX.
Posteriormente el hierro fue reemplazado por una entretela endurecida con varillas
de madera o barbas de ballena que la atravesaban de forma vertical y horizontal, todo
para ajustar el torso femenino y elevar el busto por sobre él de manera exagerada.
Se impusieron los “cuerpos de ballena” o en francés, corps à baleine. Estos recibieron
su nombre de los huesos de ballena que les daban forma y fueron usados
principalmente por mujeres y niñas de la aristocracia, más adelante los huesos de
ballena fueron remplazados por el acero28. Desde entonces, y durante siglos, el corsé
fue un elemento esencial de la vestimenta femenina. Se utilizaban sobre una falda en
forma de campana, hecha de crin de caballo reforzada con aros metálicos. Aunque,
algún tipo de corsé parece ya haberse usado en Creta en la civilización minoica hacia
el año 1500 a.C.29, a juzgar por las representaciones femeninas de este periodo.

28 Taschen, (2003), MODA una historia desde el siglo XVIII al siglo XX, Japón, La colección del instituto de la
indumentaria de Kioto
29 Seguí V., (20/01/2013), La moda y el arte, la indumentaria femenina en las culturas del Egeo, Revista
Cultural y Artistica. Recuperado de: http://alenarterevista.net/la-moda-y-el-arte-la-indumentaria-femenina-
en-las-culturas-del-egeo-ii-creta-por-virginia-segui/
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Fotos 39 y 40
Arte minoico, Gran Diosa de las Serpientes 1600 a.C.,
Museo Arqueológico de Heraklión. Creta.
La vestimenta de la mujer noble del siglo XVI utilizaba el vestido llamado estilo de
“aparato”, que lucía en público, para representar su linaje y su posición social. El
traje de aparato estaba diseñado para ocultar casi todo el cuerpo por pudor, usando
colores oscuros y pretendiendo borrar la silueta del cuerpo de la mujer. “Solía
consistir en una saya (falda) entera que se vestía sobre el verdugado (una falda
interior armada con unos aros llamados verdugos, según las épocas se hacían de
mimbre o madera, y que se cosían sobre