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Procesos textiles 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DISEÑO LAS MERCEDES
UNIDAD CURRICULAR: TEXTILES 
CARRERA: DISEÑO DE MODA
SECCIÓN: A SEM 2
Infografía 
	Los hilos y la hiladura: conjunto de fibras textiles, continuas que se tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la fabricación de tejidos y para el cosido de estos. Si son fibras de filamento continuo se las denomina hilo continuo, y si se trata de fibras discontinuas formarán el llamado hilado.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS HILOS
	Composición: 	Se analiza por el microscopio o mediante reactivos específicos que detectan la presencia de los componentes determinados. 
	Elasticidad: 	capacidad de para resistir un estiramiento. 
	Grosor y diámetro: 	Este determina en numero de los hilos y se estudia mediante el aspes y/o la balanza
	Resistencia: 	Longitud máxima que un hilo puede alcanzar para que, suspendido por uno de sus extremos, se rompa por su propio peso. 
	Regularidad: 	Variaciones de diámetro que experimenta un hilo a lo largo de su extensión. Lo mide el regularímetro. Y tiene en su expresión los siguientes puntos de referencia: Nudos , Gatas  (gruesos máximos),  Xemics (gruesos mínimos), Neps (enmarañamiento de fibras).
Son las características que definen a los mismos como su:
Caracas - Venezuela 16/03/22
	las fibras: 	Referido este indicativo respecto de la composición de cada hilo:
Longitud de las fibras que lo forman. 
Finura de estas fibras. 
Forma y orientación de ellas. 
A veces se añaden otros datos.
	Acabado: 	Indicado en el coeficiente de fricción y medido por el fitómetro. 
	Aspecto: 	Este dato da una idea del comportamiento del hilo en la prenda (FILOPLANO) supuesto de estudio.
LA HILATURA O HILADO 
La hilatura es un proceso industrial en el que, a base de operaciones más o menos complejas, con las fibras textiles, ya sean naturales o artificiales, se crea un nuevo cuerpo textil fino, alargado, resistente y flexible llamado hilo. Los procesos aplicados a las fibras varían según el tipo empleado. El algodón, la lana, el lino, el yute y otras fibras naturales se hilan cada una de forma diferente.
Antes de la llegada de las máquinas, el hilado se hacía a mano con el huso y la rueca, que consistía en una vara en la que se fijaba una porción (llamada copo) de la fibra que iba a ser hilada. La rueca se sostenía con la mano izquierda o se enganchaba en el cinturón. El huso era una pieza más pequeña de forma aproximadamente cónica, que se hacía girar con la mano derecha arrollando el hilo alrededor de él a medida que se iba retorciendo.
Alrededor de los siglos XIII y XIV se introdujeron en Europa los tornos de hilar, que supusieron una mejora sobre las ruecas. 
FASES DE LA HILATURA.
	1- DESEMPACADO	Una vez desatada o abierta la bala de algodón, lana, lino, etc, se llevan a cabo dos operaciones: las de disgregación y limpieza.
		disgregación: consiste en la separación de los componentes. también se llama  abertura de la fibra, porque ésta llega en paquetes donde ha estado comprimida tal vez largo tiempo.  
		limpieza: eliminación de impurezas mediante la circulación de aire a alta velocidad. con estas dos operaciones se forma lo que en algunos sitios se llama el batido de la fibra. 
1- DESEMPACADO
2-CARDADO
3- PEINADO O PARALELIZACIÓN
6- LA HILATURA SIN TORSIÓN
4- HILATURA
5-LA HILATURA CONVENCIONAL
7- HILATURA DE AUTO TORSIÓN
8- HILATURA DE CABO ABIERTO
9- HILATURA DE CABO ABIERTO
10- ACABADO 
	2- CARDADO	La materia prima pasa por un nuevo proceso de disgregación (el cardado), hasta que cada fibra queda tan suelta que puede recuperar su forma más natural (rizado, etc.), pero sin perder proximidad de las fibras entre sí de forma que se mantiene el batido como masa de fibras.
Después pasa a la planta de hilatura y entra en el proceso de hilado. 
		Mechado: adelgazamiento de la masa o batido de fibras, enderezándolas parcialmente, formando una trama delgada llamada mecha o cinta cardada. La máquina que hace esta operación se compone esencialmente de dos cilindros guarnecidos de un material grueso y entre ellos se hace pasar el batido de fibra. 
	3- PEINADO O PARALELIZACIÓN	La estrecha masa de fibras, que es la cinta cardada, es suficientemente fina, éstas, dentro de ella, son susceptibles de ordenarse y orientarse en la dirección en que posteriormente se construirá el hilo.
		Peinado. Es ordenación de las fibras, aplicada a la cinta cardada; una fase de hilatura que se hace solamente en caso de fibras largas, por ejemplo el algodón, y comienza eliminando las fibras demasiado cortas. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela.
		Doblado: Regula de forma continua la masa de fibras que va a entrar en la fase siguiente. 
	4- TRENZADO O PRIMERA TORSIÓN: 	Entrelazado de las fibras en la máquina llamada mechera, para darle la cohesión al hilo resultante. Reduce el volumen del hilo y perfecciona el paralelismo de las fibras, lo que aumenta su tenacidad y le proporciona más suavidad en su superficie al dejar sueltas menos puntas de fibras. 
	5- HILATURA	Estirado y torsión, cuando se trata de hilo de un cabo. Es la operación que concluye haciendo del hilo simple un hilado de fibras discontinuas. Los hilados de filamentos son casi todos artificiales o sintéticos, ya que el único filamento natural es la seda, que corresponde a menos del 1% de la producción de fibras e hilos. La unión de filamentos, su torsión o ambas cosas a la vez, forman el hilo de filamento. 
	6- LA HILATURA CONVENCIONAL	Desde principios de los sesenta se utiliza una máquina llamada de hilatura directa, que eliminó la mechera sustituyéndola por un dispositivo de anillos que tuercen el hilo a la vez que lo están estirando; produce un hilo más grueso que si existe la mecha previa.
	7- LA HILATURA SIN TORSIÓN	Consiste en pasar el hilo de primera torsión por una solución de apresto, dándole así el compacto que se le pide. Son hilos sin resistencia. 
	8- HILATURA DE AUTO TORSIÓN:	Consiste en que, al salir las fibras de la mechera, se hacen pasar dos mechas juntas por entre dos rodillos paralelos, que se desplazan adelante y atrás para estirar las mechas y giran para torcerlas.
	9- HILATURA DE CABO ABIERTO: 	No tiene mechera ni trenzadora de anillos. En este caso la primera mecha de fibras entra en un recipiente giratorio a gran velocidad y por el que circula aire para arrastrar la mecha al colector por donde sale ya con una primera torsión.
	10- ACABADO: 	Retorsión, cuando se trata de hilo de varios cabos. 
CLASIFICACIÓN DE HILOS SEGÚN SU ESTRUCTURA  
1
Numeración de un hilo, es la relación entre el grosor del hilo y la longitud y peso del mismo. Se expresa en términos de longitud por unidad de peso, Para clasificarlos existen dos grupos: sistemas directos e indirectos.
sistemas directos
Basados en medir el peso de una longitud determinada del hilo. 
Basados en medir la longitud de hilo que contiene un peso determinado. Cuanto más alto sea el número inverso tanto más fino será el hilo.
sistemas inversos
SISTEMAS DE NUMERACIÓN DE HILOS  
HILO SIMPLE: Hilo con torsión o sin ella. 
HILO RETORCIDO: Hilo compuesto por varios hilos . 
HILO CABLEADO
Hilo compuesto por otros varios. 
HILO DOBLADO: Hilo resultante de la unión de varios hilos, ya sean simples, retorcidos o cableados.
HILO METÁLICO: Filamento continúo de metal 
HILO TEXTURIZADO: Hilo textil continuo, con o sin torsión
MODIFICADOS: Hilos de gran elasticidad.  Bicomponentes: por ejemplo, de poliamida-poliéster y poliéster-poliacrilonitrilo.
HILO CUBIERTO: Hilo formado por el enrollamiento regular de un hilo, lámina, filamento o hilo metálico sobre otro que forma un alma.
HILOS ELÁSTICOS: Pueden ser hilos elásticos solos o recubiertos de fibras naturales o de filamentos sintéticos. Se utilizan en prendas de deporte, bañadores, y para cualquier clase de tejidos extensibles.
HILO FANTASÍA: Hilo que ha sido fabricadodistinto de un hilo clásico.
A los hilos de fantasía, e incluso a los texturizados, se les suele nombrar genéricamente hilos especiales.
LOS GÉNEROS TEXTILES Y SU ESTRUCTURA 
Tejido es el cuerpo obtenido en forma de lámina que se obtiene mediante el cruzamiento y enlace de dos series de hilos textiles, una longitudinal y otra transversal. 
TEJIDOS DE CALADA (TEJIDO A LA PLANA)
LAS TELAS DE TEJIDO PLANO
pueden limpiarse o lavarse fácilmente, y cuando se tejen con firmeza y apretadas, poseen gran durabilidad. Algunas telas tejidas con este método son la batista, el chambray, el crespón o crepé, la estopilla o cheesecloth, el chintz, la muselina, el organdí, el percal, el seersucker, el velo, el cloqué o el tweed. 
TERMINOS USUALES DE LOS TEJIDOS DE CALADA
URDIMBRE 
TRAMA
BIES
LIGAMENTO
Está formado por una serie de hilos longitudinales entrecruzados con otra serie de hilos transversales.
CLASIFICACIÓN DE HILOS SEGÚN SU ESTRUCTURA  
TIPOS DE LIGAMENTOS: 
Se dan tres tipos de ligamentos: ligeros o pesados, según que la cubriente sea más de trama que de urdimbre, y neutros si la cubriente es a partes iguales.  
LIGAMENTO DE TAFETÁN: Es la textura más simple. Su curso consta de 2 hilos y de 2 pasadas, evolucionando unas y otras en alternancia.  Es un ligamento neutro. 
VARIANTES DE TEJIDO SEGÚN SU ESTRUCTURA: 
Esta sencilla clasificación obedece a la fórmula con que en los tejidos de calada intervienen los elementos que los constituyen. 
LOS TERCIOPELOS PUEDEN SER:
Terciopelos y panas: 
En los tejidos de calada existen variaciones en la apariencia o textura de las telas, estas se definen por el curso o movimiento en que se intercalan los hilos de urdimbre y trama, estas variantes del tejido se denominan ligamentos.
LIGAMENTO DE SARGA: Presenta bordones inclinados en sentido diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea su escalonado.
LIGAMENTO DE RASO: Es un ligamento simple cuyos puntos de ligadura quedan separados y equidistantes entre sí.
Telas sencillas: 
Telas múltiples: 
Telas dobles:  
Telas a dos caras:
TERCIOPELOS POR TRAMA (PANAS): Constan del basamento y otra trama destinada a producir bastas al ser cortada.
 
TERCIOPELOS POR URDIMBRE: Constan del basamento y otra urdimbre para formar los penachos al ser cortada.
 
TERCIOPELOS EN DOBLE PIEZA: Constan de 2 urdimbres y 2 tramas para el basamento, más 1 urdimbre que va ligando   alternativamente con la primera y segunda tela formando los penachos.
TEJIDOS DE RIZO:
Constan del basamento y otra urdimbre destinada a formar el rizo. Pueden serlo bien por una cara o bien por las dos. Las toallas son comúnmente tejidas de esta forma.
TEJIDOS EN JACQUARD: Los dibujos complicados se fabrican con telares de Jacquard. Los tejidos así producidos se usan mucho en materiales para tapicerías y cortinas, como brocados, damascos y telas enguatadas o acolchadas, entre otros.
EL TELAR DE CALADA  
En primer lugar tiene : un plegador de urdimbre, que desenrolla la urdimbre hacia adelante; estos hilos de urdimbre pasan por los guía-hilos desviándose en la dirección en que se les inserta la trama, en este caso horizontal.
El tejido continúa horizontalmente hacia adelante, pasa sobre el catchapit dirigiéndose hacia abajo y envolviendo un cilindro revestido de material áspero al que se engancha por fricción y finalmente se enrolla. 
Inventado por el francés Joseph-Marie Jacquard en 1804. 
Es la máquina empleada para la fabricación de los tejidos a la plana es decir los formados por urdimbre y trama de construcción sencilla.
La máquina tiene los órganos operadores dispuestos de la siguiente manera: 
Ligamento de sarga: Presenta bordones inclinados en sentido diagonal hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea su escalonado.
La lanzadera pasa por dentro de la calada, guiada por las mesas y la púa, y deja detrás de ella un trozo de hilo de trama llamado pasada. La lanzadera ha pasado de un golpe y el batán avanza mientras avanza la calada y la púa prensa la última pasada contra la anterior.
TELARES ESPECIALES:
El telar a la plana tiene una sola lanzadera y un solo juego de excéntricas para mover los lizos.
Las variaciones típicas de otros telares suelen ser las siguientes:
 
TELAR DE ALTO y BAJO LIZO: antiguo telar manual de urdimbre vertical u horizontal para fabricar tapices y alfombras. 
 
EL TELAR DE CAJONES: tiene uno o dos juegos de cajones y puede tejer más de una trama (para terciopelos y panas). 
 
TELAR CIRCULAR: de urdimbre vertical dispuesto en forma cilíndrica y con lizos horizontales que actúan radialmente y en el cual las lanzaderas describen un movimiento circular continuo, impulsadas por imanes u otros sistemas que producen un tejido tubular.
TEJIDO DE DAMASCO VISTO POR DELANTE Y POR DETRÁS. EL REVÉS DEL TEJIDO ES EL NEGATIVO DEL DERECHO.
Se define como un tejido ornamental y transparente que tradicionalmente se hacía a mano y se adornaba con bordados.
Seguido forma la cruz, mediante las cañas, y a continuación pasa a través de los lizos, los cuales, con un movimiento alternativo vertical, cierran y abren la calada. 
Después el batán, con un movimiento de vaivén, está compuesto por las tablas por donde corre la lanzadera,  entre las púas pasa la urdimbre y el pasamano sujeta la parte superior de la púa.
LOS ENCAJES 
El artilugio utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, permitiendo que hasta los usuarios más inexpertos pudieran elaborar complejos diseños. 
TELAR DE JACQUARD 
Se denomina randa, del alemán rand (borde u orilla) porque solía bordear a otra pieza. Por esta razón y por terminar en picos o dentellones, se conoce también con el nombre de puntas o puntilla (en francés, dentelles) pero este nombre sólo se aplica en España a los encajes pequeños y dentellados. 
Se distinguen por lo común en los encajes dos elementos constitutivos del mismo:
 
1-El dibujo o bordado que ofrece forma geométrica en sus comienzos y tiende más a la interpretación orgánica natural, desde el siglo XVII.
2- La red, constituida por un conjunto de bridas que unen los dibujos entre sí, las cuales forman una verdadera red de cuatro o seis lados y que algunas veces son tan cortos los hilos de unión que se tocan los dibujos entre sí, dejando espacios calados y sin bridas.
El origen histórico del encaje se fija a mediados del siglo XVI y se supone que nació en Venecia. Pero si entendemos por encaje cualquier tejido transparente y bordado habría que remontarse a las antiguas civilizaciones de Oriente encontrando sus primeros vestigios. .
PUNTO DE BRUSELAS: Se caracteriza por la finura del hilo que procede de un lino especial y la tendencia a la naturalidad en las figuras y motivos vegetales.
Sus orígenes se remontan al anudado de redes en los pueblos antiguos, consiste en formar una rejilla entrelazando hilo mediante agujas manuales o automáticas en una serie de lazadas unidas entre sí. Fue introducido en Europa por los árabes en el siglo V y floreció en Inglaterra y Escocia durante los siglos XIV y XV. Hasta 1589 todas las labores de punto se hacían a mano, ese año el clérigo inglés William Lee inventó una máquina para tejer medias que preparó el camino para posteriores mejoras.
PUNTO DE VENECIA: Fue el primero conocido en los mercados de Europa y el que más influencia tuvo en sus talleres
ENCAJES 
LAS TELAS O GÉNEROS DE PUNTO 
CHANTILLY: Encaje de red fina, de poco peso, hermosa caída y buena elasticidad. Sus diseños son de carácter vegetal, y presentan abundancia de hojas, flores y guirnaldas. Es un encaje más etéreo que la Blonda, y se considera más elegante.
Por el medio o instrumento con que se elaboran los encajes se distinguen tos tipos:
Al bolillo
A la aguja que es de labor más fina y suele presentar mayor realce que el anterior.
PUNTO DE MALINAS: El punto de Flandes floreció en Malinas. Se distingue por sus mallas de orificios redondos o hexagonales y por sus flores y hojas naturales que se bordean con un hilo más grueso pero sin relieves. Tambiénse fabricaba en Amberes y Lovaina y con hilo más grueso y peor malla en Arras y Lille.
PUNTO COLBERT: Llamado así en memoria del ministro de Luis XIV, Juan B. Colbert que tanto favoreció estas industrias en Francia desde 1661, un punto que tuvo gran desarrollo en Alenzón y otras ciudades francesas. Se caracteriza por el gran relieve de sus dibujos.
BLONDA: Encaje hecho con bolillos en hilo de seda (del alemán blond-rubio), pues en los comienzos de su confección en Francia, solía tener color amarillo. Tiene una apariencia y tacto suave, con dibujos de poco relieve. Tradicionalmente empleado para las mantillas.
BURATTO: Uno de los más tempranos encajes de malla. Se caracteriza por un fondo de red cuadriculado sobre el que se presentan los dibujos. Lo encontramos actualmente como ornamento en cortinas para la cocina y mantelería​
GÜIPURE - TORCHÓN: Encaje de diseños o dibujos con mucho realce o relieve, tradicionalmente elaborado en algodón, actualmente en rayón o poliéster, su patrón carece de mallas ya que sus dibujos se unen unos a otros por pequeñas bridas.
La base del género de punto es la malla, que puede formarse de dos maneras: En sentido transversal: género de punto por trama, En sentido longitudinal: género de punto por urdimbre. 
En el siglo XIX aparecieron las primeras máquinas de tricotar, pero su auge se dio coincidiendo con la idea de que las prendas de punto de lana o algodón eran muy higiénicas. Hoy día continúa esa costumbre, pero el género de punto es además una industria de gran producción y se tejen gran variedad de prendas y con gran variedad de fibras
PUNTO PIQUÉ: Tiene una apariencia o textura granulada. Su construcción está diseñada para permitir el paso de humedad de la piel hacia el exterior, manteniendo a la tela y al usuario relativamente seco, dando una clara sensación de frescura. Las marcas Lacoste y Polo fueron las primeras en adoptar este tejido y transformarlo en moda.
Los géneros textiles pueden recibir acabados que modifican su apariencia y el tacto, estos acabados pueden dar origen a una tela nueva o especial, como por ejemplo la imitación de piel o cuero que se logra con la aplicación de una película de vinil u otro producto  sobre un tejido base, modificando su apariencia.
LIGAMENTOS DEL TEJIDO DE PUNTO
MÁQUINAS PARA EL TEJIDO DE PUNTO
ACABADOS ESTÉTICOS DE LAS TELAS 
ACABADOS GENERALES DE LAS TELAS:
Definimos como acabado al proceso realizado sobre el tejido para modificar su apariencia, tacto o comportamiento.
Algunos acabados, como el coloreado o el gofrado, son fáciles de reconocer, porque son visibles; otros, como el planchado durable, no son visibles pero tienen un efecto importante sobre el comportamiento de la tela. 
TEJIDO JERSEY SENCILLO: El más sencillo y es la base para la mayoría de los tejidos de una sola cara. La principal característica de esta estructura es que el derecho y el revés de la tela son fácilmente reconocibles. Se estira tanto vertical como horizontalmente, es fino y liviano.
INTERLOK: Este tejido posee la misma apariencia en ambas caras es llamado también todas las agujas. Su característica principal es que las mallas están compensadas desde la estructura por lo que resulta más estable y firme que el tejido jersey y posee menor elongación que el mismo. 
LINKS-LINKS: Este produce tejidos cuyas dos caras tienen el aspecto como el revés del jersey, por lo que a veces se lo denomina: revés-revés. Se caracteriza por presentar de manera alternada una pasada de mallas del derecho con una pasada de mallas del revés sentido horizontal. El ligamento links-links tiene la característica de ser muy elástico en sentido vertical razón por la que es muy utilizado en la vestimenta de bebés.
Limpieza
Blanqueo 
Carbonizado
Mercerizado 
Goseado
Rasurado
Cepillado
Batanado
Rib: Tanto la superficie del derecho y el revés están tejidas en una sola fontura que aparece con una apariencia de canales o cordoncillos, se obtiene en una máquina circular o rectilínea. Tiene buena elasticidad transversal,  la tela no se curva por esta compensada y se estira a lo ancho. Generalmente se utiliza en cuellos, collaretas, puños, etcétera.
ACABADOS TEXTILES 
Fijado
Decizatado
Maceado
Calandrado (torculado)
Rameado
Secado de bolsa
Inspección 
El huecograbado es otro método de estampado que se aplica mediante rodillos, en este proceso el dibujo se graba en rodillos de cobre (un rodillo para cada color) y se llenan las depresiones de los rodillos con pasta de estampado; a continuación se pasa la tela por los rodillos.
ENGOMADOS Y RECUBRIMIENTOS
TEÑIDO:
Los textiles pueden teñirse de distintas formas: las telas pueden colorearse una vez tejidas (tinte en la pieza), pueden teñirse las fibras sueltas en una cuba (tinte en bruto) y, por último, puede teñirse el hilo o filamento antes de tejerlo (tinte en el hilo). Los hilos sintéticos también pueden recibir un tinte previo incorporando pigmentos coloreados en la solución de hilado antes de extraer los filamentos a través de las boquillas de hilatura (tinte en masa o solución).
El origen del estampado textil es difícil de determinar. Sin embargo algunas de las primeras civilizaciones desarrollaron varias técnicas artesanales  para estampar color y diseño en las prendas.
ESTAMPADOS
ESTAMPADO:
Es la más importante y versátil de las técnicas usadas para agregar diseño, color y distinción a las telas. 
Almidonados: Esta técnica da mayor rigidez al tejido. La aplicación del almidón en la confección industrial es similar a la doméstica, excepto que en la industrial se hace una mezcla de almidón con ceras y aceites que actúan como suavizantes.  
El Batik es una técnica para desarrollar patrones de teñido similares al estampado textil, se caracteriza por la apariencia de líneas fracturadas debido al craquelado de la cera durante el proceso de teñido.
Los antiguos egipcios y los Hindúes aplicaron diseños con tintas grabadas en los extremos de cilindros de madera para estampar telas alrededor de los 400 DC. En Europa las primeras evidencias del estampado textil se encontraron en un bloque de Madera descubierto en Francia y data del final del siglo XIV.
Un tremendo descubrimiento ocurrió en 1783 cuando James Bell, un escocés inventó un rodillo grabado para estampar. El desarrollo del estampado en pantalla (serigrafía) empezó en Japón a mitades del siglo XVII. 
TÉCNICAS ESPECIALES
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE MÉTODOS DE ESTAMPADO
PROCESOS DE ESTAMPADO HUMEDOS: Las técnicas modernas de estampado de pantalla de cama plana, pantalla giratoria, y rodillo grabado de cobre se les llama técnicas de estampado húmedo. 
ESTAMPADO EN PANTALLA ROTATORIA.
MÉTODOS DE ESTAMPADO
ESTAMPADO DE RODILLO GRABADO
 
 
ESTAMPADO POR TRANSFERENCIA DE CALOR
Es una moderna técnica de estampado con rodillo desarrollada a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta era la única técnica continua, hasta el desarrollo de la pantalla de estampado rotativo. En este método, un pesado cilindro de cobre (rodillo) se graba con el diseño del estampado, grabando el diseño en el cobre.
El más reciente método para estampar textiles es el estampado digital por inyección de tinta.
FIBRAS: Los tintes son específicos para los diferentes tipos de telas, por esto los tintes se eligen en base a las fibras que componen la tela.
HILOS: los hilos que construyen los tejidos tienen influencia en el estampado. Debido a que el color estampado puede variar según  la vellosidad, torsión y lustre de los hilos.  
LA CONSTRUCCIÓN DE LA TELA: Las propiedades estructurales del tejido impactan la tela estampada terminada así como el mismo proceso de estampado. Por ejemplo, telas de tejido de calada son normalmente más fáciles de estampar que las de tejido de punto, esto se debe a que las telas de tejido de calada son más estables dimensionalmente que los tejidos de punto.
1-Preparación de la pasta de estampe.
2-Estampado de la Tela.
3-Secado del Tejido Estampado.
4-Fijado del Tinte o Pigmento Estampado.5-Post-lavado.
 
En concepto la idea es tomar una pantalla plana y simplemente darle forma dentro un rodillo sellando los extremos de ambas pantallas planas juntas. La simple modificación convierte un proceso semi-continuo en uno continuo.
Con este proceso de estampado se obtienen mayor velocidad de producción, dependiendo de la complejidad del diseño y la construcción del tejido. Inicialmente, patrones no continuos como rayas no podía estamparse  con este método debido a las costuras de las pantallas rotativas. Sin embargo, con el desarrollo de las pantallas sin costura, estos patrones continuos se hicieron posibles.
 
El estampado digital ofrece tremendas capacidades de diseño. Diseños con imágenes de calidad fotográfica son posibles con esta técnica, este método usa un sistema CAD con imagen digitalizada. Presenta la oportunidad de cambiar de un diseño a otro inmediatamente sin desperdicio de tela estampada. .
ESTAMPADO POR RESISTENCIA O RESERVA
Además de las técnicas de estampado normal, hay técnicas especiales disponibles al impresor para producir efectos únicos en las telas. El primero de estos es la resistencia al estampado. En este método, primero se estampa el tejido en un diseño con un químico que resiste al tinte. Entonces se tiñe el tejido. La resistencia dejará la tela blanca o de otro color en las áreas de impresión. 
BATIK: Técnica de teñido por reserva utilizada para colorear tejidos, aplicando capas de cera sobre las regiones que no se desean teñir fijándose el color en aquellas zonas no reservadas.
TÉCNICAS Y ACABADOS DEL DENIM O JEANS
OTRAS TÉCNICAS DE ACABADOS ESTÉTICOS QUE SE APLICAN A LAS TELAS
 
BORDADO: Consiste en la ornamentación manual o industrial de los tejidos, por medio de hebras textiles. Los hilos que se emplean en el bordado pueden ser de seda, lana, lino, rayón y otros, con variados colores, como también hilos metálicos de plata y oro o de laminado sintético.
TÉCNICAS TEXTILES
 
ACOLCHADOS: Técnica textil que consiste en entretelar dos telas con un relleno de fibras de algodón, sintéticas o de plumas, sujetando estos materiales con pespuntes decorativos. Se utiliza en lencería del hogar, tapicería y ropa deportiva.
DRAPEADO: Otra técnica que combina técnicas, logrando pliegues en las telas sujetos por puntos de costura pero estos no se plisan. 
FLOCK
Acabado estético conocido como estampado flock. Aquí un adhesivo es aplicado en un patrón de diseño sobre el tejido, luego se esparce con una fibra cortada conocida como flock. Una vez que la fibra se fija en la resina, esta es curada para fijarse adherirse en la tela. Esta técnica produce efectos aterciopelados o gamuzados en tercera dimensión en un diseño específico de la tela.
RECAMADO: Bordado de realce que sobresale de la tela, donde se incorpora abalorios de cristal, perlas, lentejuelas y otros elementos. Esta labor puede ser manual o industrial
 
PATCHWORK: Tela hecha por la unión de pequeñas piezas de tejido cosidas entre sí, presenta un ligero acolchado; con él se confeccionan tapices, alfombras edredones e incluso piezas de vestir.
BATIK: Técnica de teñido por reserva utilizada para colorear tejidos, aplicando capas de cera sobre las regiones que no se desean teñir fijándose el color en aquellas zonas no reservadas.
ESTAMPADO POR DESCARGA
En este método la tela es teñida por el color base requerido. Segundo la tela es estampada con un químico que destruye el tinte selectivamente.
TIE-DYE(teñido atado)
Técnica de estampado por reserva. La pieza a teñir se ata o amarra y se sumerge en el tinte, al secarse queda un patrón de diseño dejado por las cuerdas. 
PLISADO: Esta técnica se aplica a los tejidos para formar pliegues con diferentes características; para este proceso se humedecen las telas con una resina o producto fijador que con el calor del planchado permite mantener los pliegues. En las telas elaboradas en fibras sintéticas estos pliegues se mantienen por siempre.
CAPITONÉ: Esta es una técnica de plisado sujeta por puntos de costura, puede estar acolchado o no. Esta técnica presenta patrones de diseño muy atractivos que causan un efecto tridimensional en las telas.
NIDO DE ABEJA O PUNTO SMOCK: Este acabado textil mescla varias técnicas, como el plisado, el capitoné y el bordado de hilo. Es tradicionalmente usado en ropa de niños y lencería femenina y d
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA SELECCIÓN DE MÉTODOS DE ESTAMPADO
 
Un acabado con éxito en combinación con la excelencia en el estilo, la tela, diseño y color, convierten al jean en una prenda  vendida y estos acabados dan las  características de una pieza única y exclusiva.
La variedad de acabados en los pantalones denim nunca deja de sorprendernos. En la constante evolución del mercado del denim y pantalones de jean, los clientes continúan demandando algo diferente. 
Procesos realizados sobre las prendas para brindarles características como: buen tacto, caída y/o una apariencia de desgaste o envejecimiento acordes a las tendencias de la moda.
El procesamiento en húmedo es uno de ellos y comprende dos técnicas: lavado en prenda y acabado húmedo en prenda. El procesamiento de prendas en húmedo incluye entre otras técnicas el desengomado, tratamientos con enzimas, sobre teñido, entintado, “stonewashing” o lavado con piedras, acabado de resina y suavizado.