Ejemplos de materiales periodísticos en la moda

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La industria del vestido usa 93 mil millones de metros cúbicos de agua al año, lo que
equivale a la misma cantidad que serviría para que sobrevivan cinco millones de personas
(Noticias ONU, 12/04/2019). En tan solo 15 años, la producción de ropa se duplicó, el
consumidor promedio ahora compra 60 por ciento más y la desecha más rápido(UNECE,
2018). La industria de la moda es la segunda más contaminante. Es el segundo mayor
consumidor de agua y emite más emisiones de carbono que todos los vuelos internacionales
y el transporte marítimo juntos (BBC, 12/03/17 y UN Environment, 14/03/19). Estas cifras
muestran que nuestra forma de consumir y de vestir afecta al planeta. Así que a
continuación veremos una opción medioambientalmente responsable.
 Primero, ¿por qué cambiar?
Con la moda rápida o fast fashion, ahora existen al menos 52 microtemporadas cada año. Lo
que genera más compras, que la ropa se use menos y se deseche más ya que, en promedio,
cuatro de cada 10 prendas ni siquiera son utilizadas (UNECE, 05/03/18). Cada segundo se quema
o se entierra una cantidad de textiles que caben en un camión de basura. Al año tiramos al mar
el equivalente a tres millones de barriles de petróleo, por el medio millón de toneladas de
microfibras que desprende la ropa. Segundo, una opción amigable con el planeta Una
tendencia que busca cambiar la forma en la se ve la industria del vestido es conocida como
clothing swap o intercambio de ropa. Que es un modelo de economía circular, sustentable y
que promueve el consumo consciente (Euronews, 08/11/19). La idea es que las prendas tengan
una vida útil más larga y desechar menos, así como tener artículos distintos sin tener que
comprar más. 
El concepto es muy sencillo. Se invita a un grupo de amistades, alrededor de 20 personas, a una
reunión con bebidas y comida para convivir. Se establece cuántas prendas llevará cada quien y
la calidad de las mismas. Se pueden intercambiar directamente o dar una moneda simbólica al
inicio para después quedarse con la pieza. Lo que queda se dona para reutilizarse. Tercero,
beneficios del intercambio Al participar en la moda reciclable, saben que quien se quede la
ropa la valorará, tienen la posibilidad de cambiarla por algo atractivo, se redefine el concepto
de las tallas y se vuelve más agradable, ahorran dinero y ayudan al medio ambiente. Al cambiar
unos pantalones de mezclilla, en vez de comprarlos, se ahorran los siete mil litros de agua que
se necesitan para hacerlos y que equivalen a la cantidad que consumiría una persona si tomara
dos litros al día por casi una década (Greenpeace, 21/04/16). Redefinamos nuestro consumo para
hacerlo más sustentable. Tomar conciencia y nuestra responsabilidad puede hacer una gran
diferencia para el planeta. 
@CARLOSJGUIZAR 
MODA RECICLABLE POR EL PLANETA
COLUMNA
Parece que cuando hablamos de moda tratamos un tema sin trascendencia, frivolo o
incluso superficial. Nada más lejos de la realidad. Por poco que nos paremos a pensar,
podemos incluso concluir que, en nuestros días, el simple hecho de decidir cómo nos
vestimos es un acto de libertad.
 
 
Es inconcebible que en pleno siglo XXI, tengamos gobiernos que imponen formas de
vestir para anular la personalidad de las mujeres, para hacernos coda vez más
pequeñas e invisibles. Todo esto nos hace ver la importancia que tiene el vestuario a
la hora de mostrar nuestra forma de ser, nuestra personalidad, la diversidad de cada
una de nosotras... En definitiva: la libertad de expresarnos como nos dé la gana!!.
 
Cada mujer que nos visita en la tienda es única, diferente e irrepetible. Nuestro trabajo
es asesorar y conseguir una conexión especial entre su vestuario y su vida, adecuar
las prendas a sus momentos laborales, de ocio, festivos... aunque ellas siempre son las
que deciden, las que marcan su propio estilo y personalidad a través de su elección.
Son libres. No están atadas a ningun convencionalismo, a ninguna imposición a
ninguna tendencia absurda. El vestuario femenino y la moda son cada vez más libres
en formas, colores, texturas..... quizás consecuencia de la pluralidad y la diversidad de
la mujer de hoy en día.
 
 
No podemos permitir que nadie dicte nuestras normas de cómo debemos vestir.
Ningún gurú de la moda, ningun gobierno, ninguna religión tienen derecho a imponer
qué prendas podemos usar o no. No queremos vivir bajo esas normas que intentan
anularnos y restar derechos y conquistas que tanto sufrimiento y tiempo nos costó
alcanzar.
El simple hecho de imponer cómo una mujer puede o no vestirse, es un acto
intolerable de opresión y dominación. Un atentado contra los derechos fundamentales
que toda mujer tiene. No podemos pasar por alto que, en muchas partes del mundo,
vivimos indefensas y sin posibilidad de que nos traten con dignidad y respecto.
Debemos trabajar por un presente y un futuro plenos de derechos y libertades. Cada
gesto, cada elección, cada prenda de ropa y cada momento son importantes.
Vestir con libertad nos hace libres.
 
MODA EN LIBERTAD
 
@carmendiazestilista
OPINION
LA COLORISTA RANRA, GANADORA DEL
ZALANDO SUSTAINABILITY AWARD
Por Jaime Martinez
Siguiendo con lo previsto, y en el marco de esta última edición que ha tenido lugar de la Semana de la
Moda de Copenhagen, pasarela de marcado carácter sostenible que ha venido albergando, desde el
pasado día 9 y hasta hoy 12 de agosto, las presentaciones de las últimas propuestas en moda de las firmas
nórdicas de cara a la próxima temporada Primavera/Verano de 2023, en el día de ayer se desvelaba el
nombre del ganador del Zalando Sustainability Award. Premio con el que el popular marketplace, en
asociación con la organización del certamen, viene tratando de reconocer desde febrero de 2021 los
avances en materia de sostenibilidad emprendidos por los nuevos diseñadores emergentes.
 
Como parte del acuerdo estratégico a tres años alcanzado entre Zalando y la organización de la
Copenhagen Fashion Week, el premio, del que se llegan a otorgar dos menciones al año, cada una al
abrigo de las respectivas pasarelas de Otoño/Invierno y Primavera/Verano que se celebran del certamen,
contaba para esta edición del verano de 2022 como finalistas a las firmas sostenibles MWorks, con sede
en París, a la londinense Raeburn y a Ranra. Casa de modas con estudios de diseño en Londres y en
Reykjavík, especializada en prendas de abrigo que nadan a caballo entre lo urbano y las prendas outdoor,
y que lograba finalmente alzarse como ganadora de esta última edición del Zalando Sustainability Award
SS23. Una distinción de la que la hacía digna merecedora por, entre otras razones, el desbordante colorido
y el juego de texturas de las que hacía gala su colección —unos aspectos inusualmente presentes en
propuestas sostenibles—, un jurado integrado por destacadas figuras vinculadas a la industria de la moda,
del que han formado parte Cecilie Thorsmark, directora ejecutiva de la Copenhagen Fashion Week; Kate
Heiny, directora de sostenibilidad de Zalando; Alice Marshall, directora de compras del marketplace
europeo; Arizona Muse, modelo, activista ambiental y consultora de sostenibilidad; Dio Kurazawa, asesor
de sostenibilidad y de marca; y Emily Chan, editora de sostenibilidad de la revista Vogue.
 
“Estamos encantados de poder anunciar a Ranra como la cuarta ganadora del Zalando Sustainability
Award de la Copenhagen Fashion Week SS23”, manifestaba Alice Marshall, miembro del jurado y directora
de compras de Zalando, a lo largo de unas declaraciones hechas públicas desde el propio marketplace
europeo. “El jurado y yo hemos quedado impresionados con el hermoso uso de los colores, y con el
excitante uso de los tejidos en las prendas”, entraba a valorar Marshall. Su naturaleza como “colección
genderless hace que sea una propuesta realmente interesante e inclusiva para nuestros clientes”, a partir
de la cual “no podemos esperar la hora de empezar a trabajar con Ranra para crear una próxima colección
cápsula desde la que explorar en los avancesy en las innovaciones que los consumidores de Zalando
están buscando”.
 
“Significa mucho para nosotros ver que nuestro trabajo es reconocido con un premio tan prestigioso”, no
dudaban en remarcar por su parte Arnar Mar Jonsson y Luke Stevens, los diseñadores detrás de Ranra.
“Desde el principio, nuestro objetivo ha sido crear una marca que tenga un impacto en la forma en la que
la industria fabrica actualmente; interviniendo dentro de los métodos de producción existentes o
adaptando enfoques históricos para ofrecer soluciones más sostenibles a los problemas que enfrenta la
industria hoy en día”, añaden. “Ganar este premio es un gran paso para seguir definiendo este camino”.
“Más que nunca, nos sentimos motivados para seguir ampliando los límites del diseño de ropa y cómo
definimos la sostenibilidad”.
 
 
PREMIO DE 20.000 EUROS Y ALIANZA ESTRATÉGICA CON ZALANDO
 
Como finalistas del premio, las tres casas de moda seleccionadas tuvieron la ocasión de exponer
sus colecciones dentro del área de prensa de la Copenhagen Fashion Week, así como, ya desde el
medio digital, a través de la plataforma online Zalando Greenhouse. Unas acciones que han
permitido dar una mayor visualización a las finalistas y a sus colecciones, en lo que ahora se verá
reforzado, en el caso de Ranra desde su condición de firma ganadora, con una serie de acciones a
desarrollar junto a Zalando.
 
A este respecto, y completando la dotación de 20.000 euros con la que cuenta el premio, Ranra
además se asociará con Zalando para desarrollar una próxima colección exclusiva de carácter
sostenible, que desarrollarán haciendo uso de las más últimas y avanzadas soluciones en materia
de diseño y de materiales y procesos sostenibles. Todo ello, precedido del lanzamiento y de la
comercialización de la mano de Zalando de una gran parte de esta colección de Ranra para la
temporada Primavera/Verano de 2023. Una propuesta que el popular marketplace se encargará de
producir y de poner al alcance de los más de 49 millones de clientes que acuden a la plataforma
en busca de las últimas novedades en moda, procedentes de los 25 países europeos en los que
actualmente Zalando se mantiene en activo.
 
Mientras tanto, y por parte de Ranra, con su designación la firma de moda logra venir a completar
una cada vez más exclusiva lista de firmas emergentes de alto valor sostenible. Un registro del
que ya forman parte, en su misma condición al igual que Ranra como ganadoras del Zalando
Sustainability Award, las firmas de moda House of Dagmar, ganadora de la primera edición del
premio en febrero de 2021; la danesa Nikolaj Storm Copenhagen, ganadora de la edición de
agosto de 2021; y la firma de modas Iso.Poetism by Tobias Birk Nielsen, ganadora de la anterior
edición del premio, este pasado febrero de 2022. 
nota informativa
Son dos industrias diferentes, tienen sus propios ciclos, su propios consumidores
y mercados. No creo que una fotografía editorial sea arte y no tiene por qué. Es
una carga que no debe tener ningún editor o fotógrafo…
 
Rodrigo de Noriega, editor de moda
 
Las performance en pasarelas hacen que las dos disciplinas se conjuguen y logren
cosas muy especiales.
 
Emi Villalba, editor de moda.
FotografíaS de Tania Diego
EDITORIAL DE MODA
EN MEMORIA: ISSEY MIYAKE (1938 – 2022)
 
Formado inicialmente en diseño gráfico en Tama Art University en Tokyo, amplió sus estudios en École
de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne en París y, en la práctica, cuál aprendiz de Guy Laroche
como de Hubert de Givenchy en los años sesenta. Fundó Miyake Design Studio en 1970 y fue el primer
diseñador extranjero en desfilar en Paris Fashion Week en abril de 1974. Luego se convirtió en miembro
de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, donde fue incluso se desempeñó como miembro del
consejo de directores.
 
Durante los meses de marzo y junio de 2016 se realizó “The Work of Miyake Issey”, una extensa
exhibición en el National Art Center en Tokyo. La muestra reunió más de 45 años de trabajo del
diseñador japonés: una celebración alrededor de la forma, el movimiento, la exploración técnica y
creativa. Actualmente es posible volver sobre los archivos en 2016.miyakeissey.org. Una línea de tiempo,
imágenes e incluso material audiovisual para comprender (al menos parcialmente) el legado del maestro.
 
 
CRONICA
Pietro Beccari: “El desfile de Sevilla es uno de los mejores, si no el
mejor, que ha hecho Maria Grazia Chiuri en Dior”
 
Pasada la resaca del homenaje a la cultura española de Dior en Andalucía, Pietro Beccari, presidente de la marca, detalla
los entresijos de un desfile histórico.
La diseñadora Maria Grazia Chiuri (en primera fila, tercera por la izquierda), rodeada de algunas de las modelos que
presentaron su colección Crucero 2023 para Dior en la plaza de España de Sevilla.
La diseñadora Maria Grazia Chiuri (en primera fila, tercera por la izquierda), rodeada de algunas de las modelos que
presentaron su colección Crucero 2023 para Dior en la plaza de España de Sevilla.
 
Unas horas después de la procesión del Corpus Christi, 700 invitados de todo el mundo asistieron en Sevilla a otra
clase de desfile, no menos litúrgico, el de la colección Crucero 2023 de Dior en Sevilla. Un hito para España, que nunca
antes había acogido la presentación global de diseños inéditos de un gigante de la moda internacional. Al caer la
noche del 16 de junio, 110 conjuntos recorrieron en comitiva la plaza de España al ritmo de la música de Alberto
Iglesias para Almodóvar, con piezas elegidas por el propio compositor e interpretada para la ocasión por la Orquesta
Bética de Cámara. Un espectáculo que remataba una espectacular coreografía ideada por Blanca Li e interpretada por
los bailaores Belén López y El Yiyo junto a un cuerpo de baile vestido de rojo en un diálogo con el manto de claveles y
rosas rojas que cubría la plaza.
 
 
Vestidas de rojo, las bailarinas que formaron parte del espectáculo de Dior en Sevilla. Al fondo, Maria Grazia Chiuri y
los músicos, vestidos de negro. La colección se presentó acompañada de una coreografía de Blanca Li y de la música
de las composiciones de Alberto Iglesias para Almodóvar.
Vestidas de rojo, las bailarinas que formaron parte del espectáculo de Dior en Sevilla. Al fondo, Maria Grazia Chiuri y
los músicos, vestidos de negro. La colección se presentó acompañada de una coreografía de Blanca Li y de la música
de las composiciones de Alberto Iglesias para Almodóvar.
 
La colección rendía homenaje a otra figura del baile, Carmen Amaya, presente no solo espíritu sino también en las
directas evocaciones a su figura concebidas por la ilustradora María Ángeles Vila Tortosa que decoraban vestidos de
noche y ponchos. No era la suya la única colaboración con el talento español ya que los mantones de Manila estaba
realizados junto a María José Sánchez Espinar, los sombreros por la casa Fernández y Roche y la histórica chaqueta bar
llevaba esta vez la impronta del especialista en bordado, Jesús Rosado. Una lista que se alarga con los talleres de
abanicos Carbonell, la orfebrería Ramos o los artesanos del cuero Daniel López Obrero y Javier Menacho. Entre todos
construyen un tributo al barroco español, a la tradición ecuestre y al baile. Una forma de dialogar con la comunidad
local que Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior desde 2016, ya había testado en las colecciones crucero
inspiradas y presentadas en Marraquech (2019), Lecce (2020) y Atenas (2021).
 
Detalle de una de las modelos luciendo una nueva interpretación de la chaqueta bar de Dior, esta vez, realizada en
terciopelo y en colaboración con el bordador Jesús Rosado en su taller de Écija. 
Detalle de una de las modelos luciendo una nueva interpretación de la chaqueta bar de Dior, esta vez, realizada en
terciopelo y en colaboración con el bordador Jesús Rosado en su taller de Écija.
 
 
Horas antes del desfile, Pietro Beccari, presidente y CEO de Dior, contaba los entresijos de un acontecimiento que
congregó en Sevilla ainvitados tan dispares como las modelos Laetitia Casta y Elle McPherson, las actrices Amira
Casar y María Pedraza, la tenista Paula Badosa, la cantante María del Monte o la influencer Chiara Ferragni. Pietro
Beccari (Italia, 54 años) llegó al cargo en febrero de 2018 tras 12 años de carrera en el grupo LVMH, donde había
ocupado puestos de responsabilidad en Louis Vuitton y en Fendi. Antes de aterrizar en el mayor conglomerado de la
industria de la moda, trabajó en empresas de gran consumo como Parmalat o Henkel.
 
 
reportaje
ENTREVISTA CON EL JOVEN DISEÑADOR DE MODA ANDI CUI
Placer, pasión y trabajo. Así define la moda Andi Cui, un diseñador madrileño que, pese a su juventud,
apenas tiene 22 años, ya ha presentado varias colecciones, dentro y fuera de nuestro país, y su ropa
firma editoriales de moda de diversas revistas. Lo entrevistamos para descubrir porqué el blanco es su
color fetiche, en qué se inspira a la hora de crear una colección y para saber qué opina del fenómeno del
“street style”.
Cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo te describes?
Me llamo Andi Cui, soy de origen chino pero he nacido en Madrid, donde resido, tengo 22 años y soy
diseñador de moda.
¿Desde cuándo te gusta la moda? ¿De dónde viene esta pasión?
Desde que tengo uso de razón recuerdo ir de compras con mi madre, que siempre ha sido una gran
consumidora de moda además de mi musa. Mi prima también estudió diseño de moda así que me ayudó
a convencer a mis padres.
Eres blogger y diseñador. ¿Qué te aporta cada faceta?
Siempre me ha encantado la moda y todos sus campos. El blog me sirvió de mucho para dar visibilidad a
mi trabajo, es decir, se convirtió en un medio para poder llegar a ser lo que quiero: diseñador de moda.
Pese a tu juventud, has presentado varias colecciones en lugares tan diversos como Moscú o Valencia.
¿Cómo surgieron ambas oportunidades?
Las oportunidades me las brindó mi universidad, ESNE. Siempre nos han impulsado a participar en
concursos para darnos visibilidad, no solo nacional sino también internacional. Estas experiencias me
han servido para crecer como persona pero sobre todo para conocer cómo es el ámbito de la moda en
otros países y ciudades.
La colección que presentaste en Valencia se denomina “Still”. Cuéntanos, ¿en qué te inspiraste al
diseñarla?
Siempre me ha gustado inspirarme en conceptos en vez de en cosas concretas. Me gusta transmitir
sensaciones, narrar historias y que el cliente final tenga su propia visión de la colección. Esta colección
en concreto estaba inspirada en el proceso creativo de un artista. Cuenta las fases por las que pasa hasta
el “parto” de la obra, desde un punto de vista psicológico. Por eso las texturas, los tejidos y los colores
eran claves para poder expresar bien esos estados.
Dos de tus premisas son la superposición de capas y el color blanco. ¿Por qué?
Son ideas que me gusta plasmar en mí mismo a la hora de vestir y por eso los extrapolo a mis creaciones.
¿En qué diseñadores te inspiras o cuáles son los que admiras?
Rei Kawakubo, Yojhi Yamamoto, Phoebe Philo, Raf Simons, The Row (de las hermanas Olsen), Proenza
Schouler y, por supuesto, Alexander Wang.
Hoy en día, además de las pasarelas, el street style tiene gran importancia. ¿De qué manera te inspira la
moda de la calle?
Para mí es muy importante. Defino mi estilo como urbano, contemporáneo y sobre todo práctico. Siempre
intento mantener un equilibrio entre arte, diseño y comercialidad.
¿A qué famosa/famoso te gustaría vestir?
Emma Watson, Jolin Tsai, Lupita Nyong’o y las Girls’ Generation.
¿Qué prendas no faltan en tu armario?
Las chaquetas con bolsillos, las considero clave.
¿Qué prenda consideras indispensable para esta temporada?
Yo, personalmente, estoy en búsqueda y captura de unos pantalones anchos que no baggys.
¿Qué opinión te merece la moda española?
Pienso que en España hay mucho talento, pero que está mal explotado.
Actualmente resides en Madrid pero ¿tienes pensado irte a vivir a otro sitio para poder
desarrollar tu faceta de creador? ¿Por qué?
Pretendo seguir formándome en el extranjero si tengo la oportunidad, pero siempre he querido
desarrollar mi marca en Madrid.
¿Tienes algún proyecto en desarrollo o algún proyecto a medio-largo plazo? 
Jajajajaja. Pronto lo sabréis.
¿Cuál es tu sueño? ¿A dónde te gustaría llegar?
Mi mayor sueño es poder vivir de lo que hago y cruzarme con alguien llevando mi ropa por la
calle.
¿Cómo definirías la moda?
Placer, pasión y trabajo.
Articulo by Joana Aguirre for LMC
entrevista
A lo largo de los primeros años del siglo XX, prácticamente toda la alta moda se originó en Paris y en
menor medida en Londres. Las revistas de modas de otros países enviaban editores a los
espectáculos de moda de París. Las tiendas de departamentos enviaban compradores a los desfiles de
París, donde compraban prendas para copiar (y robaban abiertamente las líneas de estilo y el corte de
otras). Tanto en los talleres que fabricaban trajes sobre medidas como las tiendas de ropa lista para
usarse aparecían las últimas modas de París, adaptadas a las características económicas y cotidianas
de los clientes de las tiendas.
 
En este momento la división entre alta costura y ropa lista para usarse no estaba todavía claramente
definida. Los dos modos independientes de producción todavía no llegaban a ser competidores, y, de
hecho, coexistían en casas donde las modistas elaboraban prendas de ambos modos.
 
En los primeros años del siglo las revistas comenzaron a incluir también fotografías de los conjuntos y
se volvieron aún más influyentes que en el pasado. En las ciudades alrededor del mundo estas
revistas tenían un gran efecto en el gusto público y eran muy solicitadas. Ilustradores talentosos como
Paul Iribe, Georges Lepape, Erté, y George Barbier dibujaban cuadros de modas exquisitos para estas
publicaciones, que cubrían los más recientes desarrollos en moda y belleza. Tal vez la revista de moda
más famosa del momento era La Gazette du bon ton, que había sido fundada en 1912 por Lucien Vogel
y regularmente publicada hasta 1925, con la excepción de los años de la guerra.
 
Mediados de siglo
 
La Segunda Guerra Mundial creó muchos cambios radicales en la industria de la moda. Después de la
guerra la reputación de París como centro mundial de la moda comenzó a declinar, y las modas de
confección y manufacturación de masa acrecentaron su popularidad. Un nuevo estilo para la juventud
surgió en los 1950‘s, cambiando el enfoque de la moda para siempre. Mientras la instalación de
calefacción central se expandía, lo hacía también la era de prendas de mínimo cuidado, surgiendo así
textiles más ligeros y los sintéticos.
 
Enfrentando la amenaza de productos de moda prefabricados, la alta costura de París se defendió,
pero con poco efecto, en cuanto no podía evitar que la moda se colara en las calles. En poco tiempo,
enteras categorías de mujeres hasta ahora restringidas a suplantaciones inferiores de la alta costura
disfrutarían una gran variedad y libertad de elección. Tratando con volúmenes mayores de productos,
los ciclos de producción eran mucho más largos que los de los talleres de costura, lo que significaba
que los diseñadores que planeaban colecciones dos veces al año, debían adivinar con más de un año
de anticipación lo que sus clientes podían querer.
 
Últimas décadas del siglo
Durante las últimas décadas del siglo las modas comenzaron a cruzar los límites internacionales
rápidamente. Los estilos populares occidentales fueron adoptados alrededor de todo el mundo, y
muchos diseñadores que no eran occidentales tuvieron un alto impacto en la moda. Materiales
sintéticos como la lycra, el spandex y la viscosa fueron ampliamente usados y la moda, después de
dos décadas de mirar al futuro, volvió a buscar en sus raíces para encontrar elementos de innovación.
BREVE RESEÑA DE LA MODA EN EL SIGLO XX
reseña
COLUMNA:
OPINION https://www.carmendiazestilista.com/blog/moda
-en-libertad_eb1596
NOTA
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