MODIFICACIÓN DE UN TWEETER

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MODIFICACIÓN DE UN TWEETER 
•  Introducción 
•  Modificación 
•  Modificación leve 
•  Resultados a nivel de sonido 
•  Resultados a nivel eléctrico 
•  Galería de imágenes 
INTRODUCCIÓN 
Un tweeter es uno de los elementos que más diferencias marcan, y como es habitual posee las dos lacras de los 
altavoces, la distorsión armónica por excesivo desplazamiento (y su consecuente IMD), y las acumulaciones de 
energía cinética. Pero se añade un problema que en los woofer depende de la caja, es que habitualmente o no 
tienen cámara no resonante o es insuficiente, y esto genera resonancias y mala respuesta temporal. Pretendemos 
añadir una cámara mejor con un absorvente mejor. 
La idea original partió de una conversación con Julián Gayarre. Le comenté las diferencias que había notado al 
cambiar el material absorvente de la cámara de mis tweeter y poco tiempo después me mandó una foto de una 
modificación en sus tweeter que consistía en ampliar la cámara no resonante. 
MODIFICACIÓN 
La  condición  necesaria  es  que  el  tweeter  debe  poseer  una  pequeña  cámara  no  resonante  en  el  núcleo.  Esto 
destierra Beyma, pero abre muchas posibilidades con Vifa, Monacor, Peerless, los Seas que no la llevan y otros. 
Requiere algo de trabajo y destreza. 
La modificación consiste en abrir el tweeter y construir una verdadera cámara no resonante. Para ello se debe 
perforar el disco polar trasero, para que halla una salida de aire, y justo detrás del motor añadir la nueva cámara 
También se debe sustituir el absorvente (normalmente espuma) que hay en su interior por algodón, un material 
fibroso  con  unas  cualidades  símplemente  excelentes  para  la  absorción  del  sonido,  especialmente  a muy  alta 
frecuencia. Mejor que  la  lana de oveja, y por supuesto también mucho mejor que  la  fibra de poliéster. Como 
único  inconveniente tiene que su densidad es demasiado alta para  las aplicaciones habituales, por  lo que sólo 
podría  emplearse  para  forrar  las  paredes,  y  a  un  precio  alto  comparado  con  las  opciones  de  lana  o  fibra  de 
poliéster. 
Incluso en  tweeters caros como  los Scan­Speak D2905  los materiales absorventes empleados  no me parecen 
demasiado buenos, y añadir algodón en las cámaras puede ayudar. 
Como precaución, en los tweeter que usan ferrofluído (Monacor lo hace en todos menos dos modelos), hay que 
tener cuidado para no eliminarlo,  y muy especialmente,  se debe  tener cuidado de que no entre sucidad en el 
entrehierro. Mancha, pero se puede limpiar fácilmente como cualquier aceite. 
En  el  ejemplo  se  utiliza  un DT107  de Monacor,  un  tweeter  que  cuesta  unos  18  euros.  Sin  modificación  la 
relación  calidad/precio  es  excelente,  y  alcanza  un  buen  nivel  de  sonido,  pero  con  la  modificación  las 
posibilidades se multiplican. Existen otros modelos que me consta que se pueden modificar. Julián utilizó un 
DT254 de la misma marca
Aquí a  la derecha vemos un DT107. Su calidad  constructiva es baja,  aunque por el precio  no se puede pedir 
más. No obstante, es más que suficiente. 
Tiene una cúpula de 1" de tela tratada, una bobina enrollada sobre aluminio, y un iman de ferrita.
El motor no es nada exótico. No posee pieza polar en forma de T, ni configuración underhung, pero si que tiene 
una pieza polar levemente prolongada para disminuir la distorsión armónica de orden par.
El frontal es de pástico, y el motor se sujeta mediante unos clips. No es nada excesivamente criticable, muchos 
de los tweeter caros llevan las cámaras y muchas piezas de plástico, aunque lleven el frontal de aluminio. 
Debemos  liberar  éstos  clips  con  haciendo  palanca  suavemente,  con  un  destornillador  o  preferiblemente  con 
algún material no ferromangético (aluminio, plástico), ya que la atracción del imán hace difícil trabajar.
También se debe eliminar la pegatina de la parte trasera, con acetona se va de una pieza y no quedan restos de 
pegamento. 
Es mejor pegar la cámara no resonante sobre metal que sobre la pegatina.
Una vez liberados los clips, se extrae el frontal. Vemos la extrema sencillez de sistema, aunque esto es común a 
un gran número de tweeters.
Por un lado, hay una pieza de plástico sobre la que se monta la bobina de voz y la cúpula. La suspensión es una 
prolongación de la tela de la cúpula. La bobina está impregnada de ferrofluído, por lo que conviene gurdarla con 
la bobina hacia abajo y  la cúpula hacia arriba (si no, el  ferrofluído se extiende por la cúpula), pero sin que  la 
bobina toque en ningún sitio.
Aqui  vemos el motor,  con un cilindro de gomaespuma. Vemos dos  salientes en el plato polar. Su  función es 
facilitar el centrado de la bobina cuando volvamos a montar el tweeter.
Lo  primero  que  debemos  hacer  es  "extirpar"  la  nociva  pieza  de  gomaespuma.  Queda  a  la  vista  la  pequeña 
cámara no resonante. 
Para  realizar  la modificación  leve,  ahora símplemente deberíamos  rellenar  la cámara con algodón y  volver a 
montar.
Es muy importante tapar el entrehierro para que las virutas metálicas no entren en él. Si esto sucede el tweeter 
sufre un grave peligro. Es prácticamente  imposible  limpiar el  entrehierro y habría que eliminar el  ferrofluído. 
Las virutas rozarán la babina y acabarán haciendo un cortocircuito. 
Usé cinta de embalar, pero si se puede usar una cinta más gruesa, mejor.
Empezamos  a  taladrar.  Es  un  material  relativamente  blando,  parece  un  tipo  de  hierro  dulce.  Recomiendo 
taladrar a pocas revoluciones (<1000), y también es posible utiliza aceite. Esto aglutinará las virutas metálicas, 
lo que no pude comprobar es si así serán más fáciles de limpiar luego o no. 
Se  debe  tener  cuidado  con  los  gatos  porque  la  ferrita  se  parte  con  gran  facilidad.  NO  debe  llevarse  golpes. 
Como mínimo el agujero debe tener 10mm de diámetro.
En  la  foto se puede ver cómo las virutas se acumulan en torno al entrehierro. También se puede ver cómo se 
orientan siguiendo el campo magnético. 
Tras perforar es necesario  limpiar  las virutas. Debe hacerse con cuidado para no romper  la cinta protectora y 
que pasen al entrehierro, recordamos que cortan. Para limpiar... paciencia, es difícil. Si no se posee una pastilla 
de neodimio, (se pueden sacar del servomotor de los discos duros) se deben retirar a mano consienzudamente. 
Todavía no retiraremos la cinta protectora.
Para dar cuerpo a  la cámara  no  resonante  lo mejor es  la  resina  epoxi,  a pesar de que en Vifa, Morel, Seas  y 
Scan­Speak éstas cámaras sean de plástico. 
Me di cuenta demasiado tarde de que las tapas de los dos botes son iguales, si se quiere volver a abrir los botes 
algún día conviene marcar de cual es cada. 
Había trabajado con anterioridad con otro tipo de masillas epoxi, pero no con una resina de estas características. 
Me consta que esta es más dura  y  resistente, pero no se puede moldear como plastilina porque es demasiado 
líquida.
Por  lo que hubo que pensar en un molde para  la nueva cámara  no  resonante sobre  la marcha. Suelo guardar 
alguna lata de refresco vacía porque sun muy útiles para hacer pantallas electromagnéticas, y tras hacer varias 
probatinas elegí una lata de Red Bull por ser de aluminio y tener el tamaño adecuado. Como es lógico se puede 
usar otra lata de otra marca con el mismo formato.
La  forma  de  estas  latas  es  en  sí  misma  antirresonante,  pero  no  el  material.  Un  cilindro  que  termina  en  una 
superficie curva, excelente. 
Hice un corte aproximadamente en la mitad, aunque se puede emplear toda la lata,y luego varios cortes cada 5 ­ 
10 mm para poder doblarlos hacia el interior y que haga de apoyo. Como rellenar 150ml de algodón a través de 
un agujero de 10mm es complicado, es conveniente llenar una buena cantidad antes. Daremos resina tanto en el 
enterior del borde como en el interior, para que no queden chapas sueltas, luego vibrarán.
Con la resina aplicada en el borde de la lata se puede pegar encima del imán.Luego, con paciencia, se recubre 
la  lata con resina. Si  se utiliza este tipo de resina será necesario dar dos capas como mínimo, así que  la capa 
debe ser fina. Escurre, y conviene aplicarla con un material no ferromagnético, aluminio o plástico. 
También conviene dejar un peso encima, un rodamiento grande, algo de plomo... Las dos protuberancias hacen 
dificil nivelar el conjunto.
El aspecto del tweter después de secado (mínimo 1 día) es este. No hace falta que quede precioso, no se va a 
ver. 
Ahora se debería dar otra mano, pero prefería hacer la prueba antes, por lo que no hay fotos de la segunda capa, 
que ahora deberá cubrir el fondo exterior de la cámara.
Quedan menos de 10 minutos de trabajo. 
Ahora  debemos  rellenar  lo  que  queda  de  la  cámara  con  algodón.No  debemos  apelmazarlo  en  exceso,  y  es 
importante que quede bien repartido. 
Con  la  ayuda  de  un  bolígrafo  se  puede  ir  introduciendo  pequeñas  bolitas  de  algodón  (deben  pasar  por  el 
agujero) hasta que completemos el relleno de la cámara.
Debe quedar  al  ras,  si  toca  la  cúpula  el  sonido  perderá  brillantez  debido  a  que  se  producirá  una  caída  en  la 
respuesta al final de la banda. 
Ahora,  al  acercase  el  tweeter  al  oído  se  debe  escuchar  el  silencio,  una  sensación  como  si  el  tweeter  nos 
absorviese. Comparen la diferencia entre el poder de absorción de una configuración y la otra.
Posteriormete colocamos  la  bobina de voz y  su  soporte en el  sitio  correcto, deben encajar  los dos bultos del 
plato polar en el soporte de la bobina. 
Como en la pegatina que ya hemos quitado iba escrita la posición del +, debemos mirar por última vez y anotar 
dónde va. Está grabado en el soporte.
Ahora colocaremos el  frontal dejando que  los conectores encajen en  los huecos. Apretaremos  los cuatro clips 
hasta oir los 4 clic, y mediremos la resistencia DC de la bobina, moviéndo la cúpula con el dedo para comprobar 
que no hay virutas y cortocircuitos. Mientras se mueve la medida de resistencia puede variar, en el fondo es un 
transductor: convierte electricidad en movimiento y viceversa.
Queda dar una segunda capa de  resina epoxi para dar una mayor  solidez  y para  tapar  también el  fondo de  la 
cámara. Durante la primera capa hubo que dejarla libre para poder colocar algún peso encima. 
Cuando han pasado unas pocas horas (alrededor de 3) la resina epoxi estará blanda pero no pegajosa, por lo que 
podremos darle una forma un poco más regular. Con un papel se puede hacer rodar por encima de una mesa.
Ya  tenemos  nuestro  tweeter  modificado,  podemos  observar  su  aspecto  a  la  derecha.  Posee  una  cámara  de 
aspecto  muy  semejante  al  Morel  MDT33,  aunque  una  parte  muy  importante  como  es  el  motor  no  ha  sido 
modiifcada y es muy superior en ese modelo. 
Colóquenlo en la caja y disfruten.
MODIFICACIÓN LEVE 
Ésta modificación  está  al  alcance  de  todo  el mundo,  no  se  requiere  una grna destreza  ni  herramientas.  Pero 
como  en  el  caso  anterior  se  puede  hacer  en  todos  los  tweeter.  Las  condiciones  son  las  mismas  que  el  caso 
anterior, el tweeter debe poseer una pequeña cámara no resonante en el núcleo. 
La modificación  sencilla  consiste  en  abrir  el  tweeter  y  sustituir  el  absorvente 
(normalmente  espuma)  que  hay  en  su  interior  por  algodón.  Las  cualidades 
sonoras  de  esta modificación  junto  a  su  sencillez  hacen  que merezca  la  pena 
intentarlo. 
Seguro que después se prueba con la modificación completa, los resultados son 
mejores así. 
Igual que antes, el algodón debe quedar al ras y no tocar la cúpula. 
Como  precaución,  en  los  tweeter  que  usan  ferrofluído  (Monacor  lo  hace  en 
todos menos  dos modelos),  hay  que  tener  cuidado para  no  eliminarlo,  y muy 
especialmente, se debe tener cuidado de que no entre sucidad en el entrehierro. 
Mancha, pero se puede limpiar fácilmente como cualquier aceite. 
A  la  hora de montarlo hay  que  tener cuidado de que  la  bobina  no  roce en  el entrehierro. La mayoría de  los 
tweeter entra en el hueco a la perfección, pero el algunos casos puede ser necesario corregir  la posición de la 
bobina. 
RESULTADOS A NIVEL DE SONIDO 
Recomiendo la modificación con los ojos cerrados. 
Lo primero que se aprecia es mucha más limpieza en el sonido, un timbre más correcto, menos estridente y más 
cálido. Instrumentos "difíciles" como los violines ya no vuelven a sonar igual. Si se hace la prueba modificando 
uno sólo de los tweeter, la sensación es como estar sordo de un oído, adivinen cual. 
El  timbre  es  ahora  más  próximo  a  lo  buenos  modelos  de  cúpula  +  cámara  de  Vifa,  incluso  al  Scan­Speak 
D2905/95000. Pero esto no quiere decir que suene igual que el 95000, el motor no ha sido modificado y es un 
punto sumamente importante especialmente en sistemas pasivos con filtros suaves. Ahí es necesario decir que 
el  95000  supera  ampliamente  el  resultado. Al  tener mi  tweter  filtrado  con  un  4º  orden  a  2400 Hz  y  utilizar 
corrección psicoacústica es como realmente se aproxima a "los buenos", se reduce THD e IMD de las que son 
responsables el motor. 
Esto  se  nota  a  alto  volumen.  La  distorsión  armónica  por  excesivo  desplazamiento  tiene  el  efecto  sonoro  de 
hacer  que  chille,  pero  en  ningún  momento  el  sonido  se  vuelve  poco  transparente,  eso  está  causado  por  las 
acumulaciones de energía cinética y resonancias, crean un barullo que empobrece la calidad de sonido.
Aqui uno de los factores se ha corregido de una manera espectacular, y especialmente a altos SPLs se percibe 
una  mayor  claridad.  La  comparación  con  el  no  modificado  es  semejante  al  caso  de  bajo  volumen,  pero 
aumentado y con diferencias mayores. 
RESULTADOS A NIVEL ELÉCTRICO 
Todavía no he hecho mediciones de impedancia ni de respuesta, pero puedo decir lo siguiente: la gráfica no ha 
variado más de 1dB en ningún caso, y por lógica, la frecuencia de resonancia debe bajar. 
La frecuencia de resonacia es función de la masa móvil y de la elasticidad, pero la adición de un volumen varía 
esa  elasticidad.  Antes  teníamos  un  volumen  inferior  a  2 ml,  ahora  tenemos  uno  aproximadamente  80  veces 
mayor,  unos  150  ml.  Por  una  parte  tenemos  reducida  la  elasticidad,  y  por  otra  hay  una  carga  de  aire  que 
aumenta la masa móvil. La Fs inicial del tweeter es de 1200 Hz, estimo que la final estará por debajo de 900Hz. 
Si el filtro de sus cajas lleva un notch para corregir la impedancia, ésto debe tenerse en cuenta.