QUIMICA-COSMETOLOGICA

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Universidad Nacional Autónoma de México Facultad de Mexico 
 
 
 
CLASE “ QUIMICA” 
 
 
 
trabajo 
 
 
 
 
GRUPO:24 
 
 
 
NOMBRE DEL PROFESOR: JUAN GERMAN RIOS ESTRADA 
 
 
 
NOMBRE DEL ALUMNO: CORTES HERNANDEZ RICARDO 
 
 
 
 
 
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 FECHA DE ENTREGA: 13 MARZO DEL 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUÍMICA COSMETOLÓGICA 
 
 
 
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Contenido 
 
 
 
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Evolución y desarrollo Histórico de la Cosmetología………………………………………3 
Concepto de Cosmético, Cosmeceutico y Cosmético Dermatológico…………….4 
Mecanismos de Penetración de los Cosméticos………………………………………………9 
Sustancias y Materiales empleados en la Cosmético………………………………………11 
Materias Primas Cosméticas…………………………………………………………………………….19 
Productos Naturales, Sintéticos, Sustitutos……………………………………………………21 
Reologia Cosmética…………………………………………………………………………………………..26 
Aditivos en Cosmética……………………………………………………………………………………….28 
Buenas Prácticas de la Producción Cosmética………………………………………………38 
Control en el Procesamiento de Cosméticos…………………………………………………..40 
 
 
 
 
 
 
 
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QUIMICA COSMETOLOGICA 
 
E V O L U C I Ó N Y D E S A R R O L L O H I S T Ó R I C O D E L A C O S M E T O L O G Í A 
 
Una necesidad básica del hombre y vigente a través de los tiempos, ha sido el tener una buena apariencia física; independientemente de los cánones de la belleza que posea cada cultura, 
es un hecho común el desarrollar técnicas que permitan suplir ésta necesidad. Sin embargo, en la creación, mejora e implementación de éstas técnicas, se han utilizado conocimientos 
que en un principio fueron populares pero, en la medida que se ha buscado renovar continuamente dichas técnicas para un mejor uso, se han ido incorporando conocimientos científicos 
de áreas especializadas como la Química, llegando así a un grado de profundización e integración de la Cosmetología con la Química, para dar inicio a la Química Cosmetológica, como 
área de conocimiento que se encarga particularmente de implementar nuevas tecnologías al servicio de la estética, en el área facial y corporal principalmente y permitir su enseñanza en 
los profesionistas dedicados a la Cosmetología y a la Estética, en cualquiera de sus campos de estudio. 
Desde tiempos muy antiguos, el hombre y la mujer han dedicado gran parte de su tiempo a embellecerse y tratar de prolongar durante el mayor tiempo posible, el buen estado de su piel, 
intentándola protegerla para mantener ó reestablecer su equilibrio fisiológico. Para tal fin, han utilizado, profusamente, diferentes tipos de mezclas de sustancias naturales ó sintéticas; 
sin embargo, la generalidad de los usuarios desconoce la composición química de las mismas. 
 
 
La Ciencia Cosmética ó Cosmetología, estudia en particular la acción y los efectos de los cosméticos y determina las normas generales de su uso práctico. 
 
 
 
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Abarca diferentes campos dirigidos a la obtención de cosméticos del modo más optimizado posible y comprende: 
✓ Diseño: Para crear nuevos y mejores métodos de aplicación, formulación y envasado de los productos. Algunos ejemplos lo constituyen el aplicador roll-on de los 
desodorantes, los aerosoles de las cremas de afeitar, uso de feromonas en las fragancias, entre otros. 
✓ Formulación: Para elegir una correcta forma de administración de los cosméticos. Requiere el conocimiento de las propiedades químicas, físicas, biológicas y toxicológicas de 
las sustancias que constituyen los preparados cosméticos. 
✓ Producción: Para seleccionar los métodos más adecuados para la adición, mezcla, relleno y sellado de los productos que permitan una mejora en la preparación en gran 
escala. 
✓ Estabilización: Para preservar los cosméticos de su posible degradación, deben conocerse las rutas y mecanismos mediante los cuales las sustancias son inestables química, 
física y biológicamente. De ésta manera, se evitan las interacciones entre los constituyentes que pueden alterar las propiedades del cosmético. 
✓ Evaluación: Para determinar la actividad declarada en las propiedades de los cosméticos. Así por ejemplo, las cremas solares deben ser aprobadas según su factor de 
protección solar. 
✓ Seguridad: Para establecer los criterios que permitan una administración segura de los cosméticos, considerando los factores de riesgo, como alergénicos, de fototoxicidad y 
mutagenicidad, entre otros. 
✓ Mecanismos de Acción: Para llegar a un conocimiento profundo del modo de acción de los cosméticos, con la realización de estudios fisiológicos y bioquímicos. 
C O N C E P T O D E C O S M É T I C O , C O S M E C É U T I C O Y C O S M É T I C O D E R M A T O L Ó G I C O 
 
Cosmético: Son formulaciones de aplicación local, fundados en conceptos científicos, destinados al cuidado y embellecimiento de la piel humana y sus anexos, sin perturbar las funciones 
vitales, irritar, sensibilizar, ni provocar fenómenos secundarios indeseables atribuibles a su absorción sistémica. (Viglioglia-Rubín). 
 
Los productos cosméticos vienen definidos como sustancias o preparaciones distintas de los medicamentos y están destinados a ser aplicados sobre la epidermis ó cabellos, uñas, labios, 
genitales externos, dientes, mucosa oral, con la intención exclusiva o principal de pulir, perfumar, proteger, mantener en buen estado, modificar su aspecto estético 
o corregir olores corporales. (Directiva Cosmética de la Comisión Europea del 14 de Junio de 1993). 
 
Por tanto se entiende que los cosméticos sirven para limpiar, hidratar, proteger contra los radicales libres, evitan la evaporación y mantienen la temperatura. 
Se colocan sobre la superficie a tratar y actúan solamente a ese nivel sin penetrar a capas profundas o sistémicas. 
 
De la definición se desprenden las funciones que debe cumplir cualquier cosmético: 
 
 
 
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- Higiénica (limpian la suciedad y retiran los cosméticos decorativos). 
- Mantenimiento y protección de la piel y anexos. 
- Decorativa (influyen sobre el sentido de la vista). 
- Correctora de desviaciones fisiológicas (desodorantes, depilatorios). 
- Están prohibidos los efectos terapéuticos, curar o diagnosticar, que es propio de los medicamentos. 
- La única vía de aplicación admitida para un cosmético es la vía TÓPICA. 
 No pueden ser ingeridos, inhalados, inyectados o implantados. 
 
Cosmecéutico: Es una formulación de uso tópico que puede producir alteraciones de las funciones vitales de la piel y puede tener efecto sistémico. 
Son productos con actividad cosmiátrica (cosmiátrico se refiere al tratamiento cosmético de la piel ya sea sana o enferma). Por algún mecanismo pueden atravesar la barrera 
epidérmica, por tanto modifica de alguna manera la estructura dermo-epidérmica. 
Dentro de este grupo encontramos algunos como: Peelings, Queratolíticos, Despigmentantes, Antieritematosos, etc. 
En cuanto a su funcionalidad, es de tipo protector o correctivo. 
 
Diferencia entre Cosmético y Cosmecéutico: 
 
1.- Los Cosméticos son productos de publicidad y venta masiva (perfumerías, supermercados, farmacias, etc.), y cuya elección corre por cuenta del mismo usuario, en cambio, los 
Cosmecéuticos son productos de venta en farmacia y/o con fórmulas magistrales (fórmulas indicadas por el médico para su preparación), de promoción médica exclusivamente. 
 
2.- Los Cosméticos (según las reglas del comité de Cosmética), deben informar en su presentación la composición “cualitativa” del contenido, mientras que el Cosmecéutico, debe 
informar la composición “cuantitativa” del mismo: concentraciones, porcentajes, gramos, etc. 
 
3.- Los Cosmecéuticos manejan concentraciones terapéuticas, las cuales deben ser conocidas por el médico que los indica para saber las posiblesreacciones o cambios que se puedan 
presentar y como tratarlas en caso de que aparezcan, en cambio los cosméticos poseen concentraciones menores del producto activo para así disminuir los riesgos de reacciones 
adversas (sensibilidad, alergias, toxicidad) y poder distribuirse sin receta médica. 
 
4.- Los Cosmecéuticos se utilizan durante el período necesario para la curación o tratamiento de la(s) lesión(es) ó anomalía, mientras que el Cosmético puede ser de uso indefinido y, 
hasta si se quiere, de uso profiláctico. 
 
Cómo y cuándo se usan: 
 
 
 
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A la hora de adquirir un nuevo producto para uso personal debe hacerse siempre la pregunta ¿Qué es lo que quiero tratar? 
Si lo que se busca es un producto que sirva para la limpieza, mantenimiento, pulido, decoración (maquillaje), o para perfumar, entonces diríjase al mundo de la cosmética. 
 
Pero, si lo que se está necesitando es un producto para tratar algún tipo de problema o imperfección en la piel, cabello, uñas, mucosas, etc., entonces usted deberá acudir a una consulta 
médica y será el especialista quien le indicará el producto y esquema de tratamiento adecuado para su lesión. 
 
Cosmético Dermatológico: Es aquel que ofrece soluciones eficaces a la variedad amplia de preocupaciones de la piel. 
Los procedimientos cosméticos se utilizan generalmente, para invertir las muestras visibles de envejecer, particularmente rejuvenecimiento facial. También se utilizan para tratar 
enfermedades de la piel que desfiguran o que apenan, tales como cicatrices del acné, birthmarks vasculares (marcas cutáneas de color formadas por vasos sanguíneos (vasculares) que 
se desarrollan antes o poco después del nacimiento. Ejemplo: Hemangiomas), junto con crecimientos de la piel y enfermedades precancerosas de la piel. 
Clasificación de los Cosméticos. 
 
Por su Acción Cosmética: 
- Cosméticos de Higiene : jabones, desodorantes, geles de baño, champúes, dentífricos, desmaquillantes. 
- Cosméticos de mantenimiento y protección : hidratantes, nutritivos, protectores solares, tonificantes. 
- Cosméticos decorativos : barras labiales, maquillaje, tintes, onduladores, barnices, esmaltes, fijadores y lacas. 
- Cosméticos correctivos(de un problema) : anticelulíticos, antiestrías, anticaspa, descongestivos, after-sun, after shave. 
 
Según la Zona de Aplicación: 
- Cosméticos Cutáneos 
- Cosméticos Hidratantes 
- Cosméticos Emolientes 
- Jabones 
- Sales de Baño 
- Anticelulíticos 
- Antiestrias 
- Antiarrugas 
- Bronceadores 
- Tónicos ó Tonificantes 
 
 
 
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- Maquillajes 
 
Cosméticos Extracutáneos: 
 
Cabello: 
- Tintes 
- Champús 
- Lociones Capilares 
- Onduladores y Alaciadores 
 
Vellos 
- Depilatorios y Epilatorios 
- Barba/Bigote 
- Pre-afeitado y Post-afeitado 
 
 Uñas: 
- Barnices 
- Quita Esmaltes 
- Levigantes 
- Eponiquiolíticos 
 
Glándulas Sebáceas: 
- Antiseborréicos 
- Antiacné 
- Antisudoríparas ó Antitranspirantes 
- Desodorantes 
 
 
 
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Contorno Corporal: 
- Reafirmantes 
- Reductores 
 
Boca/Labios: 
- Barras Labiales 
- Lápices 
 
Dientes: 
- Dentríficos 
- Cavidad Oral 
 
Elíxires: 
- Ojos 
- Párpados 
- Sombra para ojos 
 
Lápices: 
- Lápices delineadores 
- Lápices de cejas 
- Máscaras para Pestañas 
Por su Presentación: Formas Cosméticas: 
 
 
 
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1. Aerosol o “spray”: El dispersante es un gas a PRESIÓN, y la fase dispersa un sólido o líquido (laca en aerosol). 
2. Ampollas: Para cosméticos que requieren dosificación muy exacta, al vacío y estériles (ampollas antiarrugas con colágeno). 
3. Barra o “sticks”: Sólido rígido y cilíndrico aplicado por deslizamiento. (Barra labial). 
4. Ceras: Se incorporan sustancias de diferente grado de viscosidad generalmente calientes y se mezclan bien para suministrarle a la cera una temperatura de fusión baja, una fácil 
dispersión sobre la piel y una efectiva adherencia a la tela ó el papel utilizado para removerlas. 
5. Cremas: Es el cosmético más utilizado mundialmente, por estar constituido de una base lípida que permite integrar fácilmente a su composición vehículos y nutrientes. 
Las cremas pueden ser: anhídras, es decir, mezclas de sustancias grasas fundidas por el calor, las cuales no contienen ni una sola gota de agua; emulsionadas, fases grasa y acuosa 
íntimamente integradas debido a la intermediación de modificadores de la tensión superficial (tensoactivos emulsionantes). 
Aparentan una sola fase, son estéticamente elegantes, agradables y dermatológicamente aceptadas por su afinidad con la emulsión epicutánea (manto hidrolipídico). 
Comercialmente se consiguen miles de cremas diferentes en todos los tamaños y empaques, las diferencias fundamentales entre ellas, son el vehículo y las sustancias humectantes y/o los 
nutrientes utilizados, etc. 
6. Emulsión: sistema difásico (oleoso y acuoso) mezclados con un emulgente. 
 Hay 2 tipos: 
 6.1. Leche: Emulsión líquida (leche limpiadora). 
 6.2. Crema: Emulsión semisólida (crema hidratante). 
7. Espuma: Corresponde a una emulsión bifásica, diferente a la formada por agua y aceite, en donde la fase interna es aire u otro gas y la externa es un sólido ó líquido. 
La fase gaseosa y el líquido son encerrados dentro del mismo recipiente y cuando se oprime la válvula de escape, la fase líquida ó sólida envuelve a la fase gaseosa, ocasionando que aumente 
considerablemente el volumen del líquido ó sólido utilizado, debido al proceso de dispersión que presentan todas las sustancias gaseosas. Cabe aclarar, que esta forma de presentación, 
no proporciona mejor 
poder de penetración al cosmético ni mucho menos, tan solo suple en el consumidor la necesidad de que este sienta que está comprando una gran cantidad de producto. 
8. Gel: Forma viscosa y mucilaginosa (cosmético en estado coloidal, es decir, al mismo tiempo semisólido y semilíquido), obtenida mediante coloides protectores, transparentes ó no, y 
que pueden dejar al secarse una película plástica, dependiendo ello, de su formulación. Se han desarrollado geles cosmetológicos en donde el principio activo es el Aloe vera ó Sábila. 
9. Granulado: Polvo mezclado con una solución gomosa, tamizado y secado (exfoliante granulado). 
 10. Liposomas: Microvesículas esféricas de paredes fosfolipídicas que vehiculizan el P.A. (liposomas antienvejecimiento). 
 11. Loción: disolución transparente de una sustancia en un líquido (loción “after - shave”). 
12. Máscara ó Mascarilla: Forma cosmética muy antigua de consistencia pastosa de Gel. Se utiliza para aplicación facial u otra zona cutánea. Por evaporación del vehículo se forma 
una capa plástica fina y húmeda, adherente, que produce un 
 
 
 
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bloqueo transitorio de la zona cubierta y se originan una serie de reacciones dependientes de las características de los componentes, que actúan sobre el metabolismo 
cutáneo, surcos, arrugas, poros abiertos, etc. (Ejemplo: máscarilla de 
arcilla). 
13.- Pasta: Equivalente a la crema pero más espesa (pasta dentífrica). 
14. Pastilla: Sólido rígido de forma característica, moldeadas y prensadas. Ejemplo pastilla de jabón. 
15.- Perlas: Cápsulas de Gelatina que contienen soluciones acuosas u oleosas hidrosolubles que al contacto con agua caliente se disuelven liberando su contenido. Otras ceden su 
contenido al pincharlas con un objeto puntiagudo. Comercialmente se consiguen productos nutritivos envasados en forma de perlas como la vitamina “E”. Este tipo de envase garantiza 
tanta esterilidad como una ampolla. 
16. Polvos: Cosmético en estado seco, que se elabora a partir de sustanciasfinamente tamizadas e íntimamente mezcladas, como un colorante y un adherente (dióxido de titanio). A 
veces se les incorpora un cuerpo líquido (perfume, aceite, etc.), el cual una vez absorbido, obliga a que se deseque y tamice nuevamente el producto, ejemplo: polvos para tocador, 
polvos para el sudor, etc. En general, los polvos se constituyen en protectores, porque aíslan la piel de los agentes físicos, químicos, infecciosos, etc., porque forman películas 
protectoras y por lo tanto, colaboran en los procesos desinflamatorios. 
17.- Pomada: Equivalente a la crema, pero muy grasa (A/O), (pomada emoliente protectora de labios). 
18. Roll-on: El tapón es una bola giratoria que dosifica el cosmético por frotación.(Ejemplo: desodorante en “roll-on”). 
19. Sales: Mezcla de polvos cristalizados, coloreados y perfumados, para solubiliza en agua (Ejemplo: sales de baño). 
20. Soportes impregnados: Un soporte, celulosa normalmente, impregnado con un cosmético (Ejemplo: toallitas perfumadas de viaje). 
 21.- Vaporizador: Similar al Aerosol, pero el gas NO ESTÁ A PRESIÓN. La fase interna suele ser líquido, expulsado en 
gotículas al presionar manualmente unaválvula. (Ejemplo: Perfume en vaporizador). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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M E C A N I S M O S D E P E N E T R A C I Ó N D E L O S C O S M É T I C O S . 
 Conceptos Generales: 
La piel se comporta como una barrera a la hora de introducir una sustancia. No obstante tiene cierto poder para absorber parte de un cosmético que se aplique vía TÓPICA. Es la 
ABSORCIÓN PERCUTÁNEA. 
 La penetración puede realizarse por 2 vías distintas: 
- Vía Transepidérmica : atravesando la epidermis 
- Vía Transanexial : por los folículos pilosos (solubles en sebo) y glándulas sudoríparas. 
La penetración vía TÓPICA es pequeña en comparación a otras: inhalación, ingestión, parenteral. 
 
Factores de que depende la penetración de un Cosmético: 
 
Grosor del Estrato córneo. A mayor grosor menor penetración y por tanto menor absorción (utilidad de las exfoliaciones). 
• Penetran mejor por el estrato córneo las sustancias oleosas que las hidrosolubles (mejor un aceite que el agua). 
• Una limpieza previa de la zona de aplicación facilita la penetración. (La eliminación protectora de la emulsión epicutánea, aumentará la penetración de sustancias hidrosolubles, al 
eliminarse el sebo aislante). 
• La forma cosmética utilizada: Emulsiones > soluciones > suspensiones > polvos > gases. 
• Las características de los componentes del cosmético: PM (las proteínas como el colágeno, tienen elevados PM que impiden su penetración), solubilidad, polaridad, volatilidad, lipofilia. 
• Factores locales de la piel donde aplicamos el cosmético: vellosidad, grado de hidratación, irrigación sanguínea, temperatura, inflamación, heridas, dermatitis, lugar del cuerpo (la cara 
es más permeable que la espalda donde los corneocitos son más compactos y menos glándulas sebáceas hidratantes). 
• La forma de aplicar el cosmético: el masaje previo aumenta la penetración, exfoliación previa, sauna. 
• A veces puede interesarnos que el cosmético NO penetre (un protector solar, un water-resistant, maquillaje). 
 
Principales tipos de Bases y Productos Cosméticos. 
 
 
Nombre de la Base 
Sustancias básicas utilizadas 
para elaborar la base 
 
Ejemplos de Productos 
 
Aplicables en Pieles 
 
 
 
 
 
Sustancias Lípidas de 
Aceites Desmaquillantes, 
aceites para masaje, ceras 
depilatorias, cremas anhidras 
 
 
Normal, Seca, Alípica, Pieles 
 
 
 
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 Anhidra ó Lípida 
diferentes viscosidades y de 
origen mineral y/o vegetal y/o 
animal 
de todo tipo (nutritivas, 
hidratantes, 
antienvejecimiento, etc.) 
con baja producción sebácea, 
etc. 
 
 
 Bifásicas 
Agua y Sustancias lípidas de 
diferentes viscosidades y de 
origen mineral y/o vegetal y/o 
animal 
 
Productos duales que 
generalmente son limpiadores 
 
Normal, Seca, Alípica, Pieles 
con baja producción sebácea, 
etc. 
Coloidal ó Gelosa, sin etanol, no 
plastificables 
 
Agua y Coloides 
Geles: Anticelulíticos, 
nutritivos, hidratantes, etc. 
 
 
Todo tipo de Piel 
 
 
Nombre de la Base 
Sustancias básicas utilizadas 
para elaborar la base 
 
Ejemplos de Productos 
 
Aplicables en Pieles 
Coloidal ó Gelosa, sin etanol, 
plastificables 
 
Agua y Coloides 
Mascarillas Hidroplásticas y 
Gelantes 
 
Todo tipo de Piel 
Coloidal ó Gelosa, sin etanol, no 
plastificables 
 
Agua, Etanol y Coloides 
Geles: Anticelulíticos, 
nutritivos, hidratantes, etc. 
Grasa, asfíctica, seborréica** 
y acnéica* 
Coloidal ó Gelosa, sin etanol, 
plastificables 
Agua, Etanol y Coloides Mascarillas Hidroplásticas y 
Gelantes 
Grasa, asfíctica, seborréica** 
y acnéica* 
 
 
 
 Emulsionada W/O 
Agua, Lípidos generalmente 
líquidos, tensoactivos. 
Water/Oil = W/O = menos 
água/más aceite 
Cremas emulsionadas de todo 
tipo (nutritivas, hidratantes, 
humectantes, regenerantes, 
antienvejecimiento, etc. 
 
 
Seca, alípica, pieles co baja 
producción sebácea 
 
 
 
Emulsionada O/W 
Agua, Lípidos generalmente 
líquidos, tensoactivos. 
Oil/Water = O/W = más 
água/menos aceite 
Cremas y leches emulsionadas 
de todo tipo (nutritivas, 
hidratantes, humectantes, 
regenerantes, 
antienvejecimiento, etc. 
 
 
Normal, Seca, alípica, pieles co 
baja producción sebácea 
 Depende de la cantidad de 
 
 
 
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 Emulgel 
Agua, Lípidos, Coloides y 
Tensoactivos 
Cremas de todo tipo 
(nutritivas, hidratantes, etc.), 
mascarillas 
sustancias lípidas utilizadas 
para elaborar el producto 
 
Polvos (Gránulos secos muy 
finos sueltos y/o compactos) 
Tierras inorgánicas u óxidos 
minerales: Caolín, Talco, 
Arcilla, Bentonita, Mica, Sílica, 
Alúmina, Dióxido de Titanio, 
óxido de Zinc, Silicatos, otros 
 
Mascarillas en polvo, rubores, 
sombras, talcos, polvos 
faciales, etc. 
 
 
 
 Todo tipo de Piel 
 
 
 
Nombre de la Base 
Sustancias básicas 
utilizadas para elaborar la 
base 
 
Ejemplos de Productos 
 
Aplicables en Pieles 
 
 
Polvo húmedo (Gránulos muy 
finos, húmedos) 
Tierras inorgánicas u óxidos 
minerales disueltos en agua 
y/o glicerina y/o lípidos y 
otras sustancias líquidas, 
barros termales, lodos 
marinos y/o volcánicos 
Bases, correctores, 
pestañinas, rubores, polvos, 
mascarillas pastosas: 
adelgazantes, relajantes, 
desintoxidantes, etc. 
 
Depende de las sustancias 
líquidas utilizadas para 
elaborar el producto 
 
Microgránulos exfoliantes 
 
Tierras, plásticos, cáscaras 
de semillas, metales, etc. 
 
Exfoliantes en Gel, tónico, 
cremas, etc. 
Depende de las sustancias 
líquidas utilizadas para 
elaborar el producto 
 
 
Hidroalcohólica 
Agua y etanol (alcohol etílico). 
Las lociones contienen mayor 
cantidad de etanol que los 
tónicos 
 
 
Tónicos, lociones, geles, etc. 
 
Grasa, Asfíctica, seborréica** 
y acnéica* 
 
 
 
 
 
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• * Acnéica. La utilización de estos productos en tipos de pieles diferentes a las especificadas, depende fundamentalmente de la cantidad de etanol y/o taninos y/o ácidos que la 
casa cosmética utilice para elaborar el producto. 
• ** Seborréica. Aunque existen protocolos en los cuales se utilizan productos que contienen lípidos para ser aplicados en pieles de alta carga de producción sebácea, éste 
proceder es contraproducente, ya que la utilización masiva de éste tipo de productos en estos tipos de pieles, genera mayor producción sebácea y/o acné. 
 
Los diferentes tipos de productos cosméticos son además envasados en sistemas especiales, por ejemplo: 
 
Nombre del Empaque Sustancias que contiene el Envase Ejemplos de Productos 
 
 
Envase presurizado 
Gas (aire, CO2, otros) ycualquiera de las 
bases ilustradas en la tabla anterior 
 
Sprays, rocíos, espumas y lacas para el 
cabello, etc. 
Envase estéril y empacado al vacío (de 
uso inmediato) 
Cualquiera de las bases ilustradas en la 
tabla anterior 
 
Perlas y Ampollas 
 
S U S T A N C I A S Y M A T E R I A L E S E M P L E A D O S E N C O S M E T O L O G Í A 
 
Antes de iniciar el estudio de las sustancias que constituyen los cosméticos, resulta conveniente presentar la clasificación sistemática de éstos, así como sus principales funciones que 
van a determinar la naturaleza de sus componentes. 
 
Clasificación Sistemática de los Cosméticos. 
 
La clasificación de los cosméticos, tomando como referencia la zona de aplicación, comprende: 
1.- Cosméticos Cutáneos. 
2.- Cosméticos de las producciones cutáneas, destinados a las producciones córneas (vello, barba, bigote, cabello, uñas), glandulares y pigmentarias (melanina). 
3.- Cosméticos de cavidad bucal (labios, dientes). 
4.- Cosméticos de los ojos (párpados, pestañas, cejas, zona periocular). 
 
 
 
 
 
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Principales Funciones Cosméticas. 
 
Función Eutrófica ó de Tratamiento. Al cosmético pueden atribuírsele propiedades compensatorias y restituyentes, es decir, Eutróficas, sobre las zonas de acción no patológicas y, 
por tanto, zonas de actividad fisiológica. 
Queda clara la distinción neta y precisa entre Cosmetología ó Ciencia Cosmética y Farmacología: la Cosmetología puede utilizar productos químicos definidos ó extractivos, donde se pone 
de manifiesto el mecanismo de acción de tipo biológico, pero no farmacológico. 
En orden a la función Eutrófica, se emplean principios biorrestituyentes, productos sintéticos y de derivación natural, tendientes a restablecer, a reintegrar y a estimular la piel, los 
cabellos y las demás zonas no patológicas de tratamiento cosmético en las mejores condiciones de funcionalidad. 
 
Función Estética ó Decorativa. El mantenimiento de la higiene personal y la intervención biológica con objeto de corregir las faltas de estética, son finalidades relacionadas con las 
funciones higiénicas y eutróficas de los cosméticos. 
La higiene, la integridad y el buen funcionamiento de los órganos y de los tejidos, no siempre satisfacen el sentido estético y resaltan la personalidad del individuo; la función puramente 
estética de determinados cosméticos, consiste en el hecho de que éstos pueden influenciar positivamente los sentidos y pueden aplicarse armónicamente en un determinado individuo, 
como exige la modas y las costumbres de la época. 
Se requiere, por lo tanto, un sentido artístico y psicológico, particularmente fino, respecto a las exigencias estéticas e imprevisibles por parte de quien prepara, aconseja ó aplica los 
cosméticos. 
La belleza y la higiene son los medios para poner de manifiesto una personalidad, aunque sea un signo externo, pero que se refleja fuertemente sobre la psicología del individuo. 
 
Función Higiénica. El contacto del hombre con el exterior le proporciona un continuo ensuciamiento que trata de eliminar con la utilización de cosméticos. El mecanismo de la acción 
higiénica se consigue por varias vías: detergente, biológica y cubriente. 
 
Como Detergente actúa el baño general ó local, que tiene como objeto limpiar la superficie del cuerpo ó de determinadas zonas cutáneas y fortalecer los tejidos por medio del calor, la 
presión y la humedad. Al agua del lavado se le añaden los medios apropiados para favorecer la operación relimpieza: jabones, cremas, leches limpiadoras, champús y dentífricos. La 
función higiénica de éstos cosméticos está relacionada con las propiedades físicas benéficas de los ingredientes constitutivos que comprenden las sustancias tensoactivas y 
dispersantes de productos grasos. 
 
Por vía Biológica, actúan los productos antibacterianos que impiden la proliferación de los seres vivientes contagiosos, normales u ocasionales, de la superficie de la piel, responsables 
de los malos olores corporales. 
Ciertos componentes perfumados, cubren olores desagradables: vía Cubriente, que es complementaria respecto a las vías detergente y biológica. 
 
 
 
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Cualidades que debe cumplir un producto cosmético. 
 
Cualquier formulación cosmética debe: 
1.- Respetar la integridad de la piel. 
2.- Mantener su pH fisiológico, ó permitir un retorno rápido a la normalidad. 
3.- Ser bien tolerada y de una perfecta inocuidad toxicológica y microbiana,para quien lo utilice. 
4.- Tener una textura agradable. 
5.- Ser de fácil utilización. 
 
Sustancias y Materia Prima empleados en Cosmética. 
 
La acción de los cosméticos se debe a los Principios Activos presentes en ellos. Son sustancias químicas que pueden proceder del reino animal, vegetal ó mineral. No obstante, en la 
actualidad se han sintetizado moléculas de diseño para conseguir éstos mismos fines. 
Éstos Principios Activos deben tener las propiedades químicas y fisicoquímicas necesarias para que los cosméticos puedan ser utilizados con los fines deseados. 
Así por ejemplo, para eliminar la suciedad corporal, es necesario el uso de agentes limpiadores como los detergentes y tensoactivos que presentan una acción detersiva. Ambos son 
sustancias preparadas para mejorar las características lavadoras del agua. 
Desde antiguo se han utilizado los jabones obtenidos de las grasas, que son las sales sódicas, potásicas ó amónicas de los ácidos grasos superiores. En la actualidad se han preparado 
detergentes sintéticos que se obtienen modificando la molécula básica de los jabones y pueden ser: aniónicos, catiónicos y no iónicos. 
Los Principios Activos de los cosméticos deben, por lo tanto, presentar unas propiedades fisicoquímicas adecuadas para la acción cosmética. La elección del Principio Activo debe 
realizarse en base a la Biocompatibilidad, es decir, debe presentar una tolerancia perfecta con los constituyentes corporales donde se va a aplicar. 
 
Considerando su procedencia, los Principios Activos se pueden agrupar de la siguiente manera: 
 
 
 
 
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 Plantas utilizadas en Cosmética 
 Fitocosmética 
 Grasa y Aceites Vegetales 
 
 
 Extractos Placentarios 
 
 Biocosmética Polímeros Biológicos 
 
 
 
 
 
 
 5 
 
 
Algunas Acciones Cosméticas: 
 
􀂙 Astringente: Produce varios efectos: vasoconstricción, hemostásis (detiene flujo de sangre en pequeñas hemorragias), disminuye exudados, (en inflamaciones), cierra poros dilatados, 
estira la piel disimulando pequeñas arrugas. El efecto astringente muy suave se llama TONIFICANTE. Ejemplo: hojas y corteza de Hamamelis, pétalos de rosa roja, etanol. 
􀂙 Emoliente:*o suavizante. Efecto indicado para pieles secas. Estas sustancias forman una película lipídica oclusiva que impide la evaporación y pérdida de agua, con lo que la piel se 
hidrata y aumenta su flexibilidad. Además evitan la irritación debida a la agresión de factores externos (frío, sol, viento). Muchas mal llamadas cremas NUTRITIVAS son emolientes. 
Ejemplo: aceites y grasas. 
 
􀂙*Emolientes. 
 
http://astrid-quimic.blogspot.com/2007/10/cosmtica-emolientes.html
 
 
 
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Introducción: 
La experiencia permite saber que las propiedades sensoriales de un producto, la textura y un tacto adecuado dependen en gran medida de la correcta combinación de distintos 
emolientes. Los más adecuados vienen determinados por: peso molecular, polaridades, ángulo de contacto, coeficientes de fricción, grado de instauración valoraciones sensoriales 
subjetivas. 
 
Definición de Emoliencia: 
 
El concepto de emoliente es impreciso ya que abarca un número heterogéneo de sustancias tales como ésteres, aceites vegetales, siliconas...,pero en cualquier caso son sustancias 
que aportan las características sensoriales a un producto. 
La importancia de una correcta elección de los emolientes radica en su influencia en factores tales como: 
 
-Suavidad/rugosidad de la piel. 
-Extensibilidad. 
-Oclusividad. 
-Vehiculización de activos. 
-Solubilización de filtros solares. 
-Consistencia y apariencia de la formulación. 
-Texturas adecuadas a cada tipo de piel. 
-Percepción final del usuario. 
 
Clasificación química de emolientes: 
 
Los emolientes polares se caracterizan por permitir que la piel respire y por no ser oclusivos. Los emolientes no polares ejercen función de barrera protectora y son capaces de 
retener la humedad de la piel y evitar la pérdida transepidérmica de agua. Según esto tenemos: Esteres, Aceites y mantecas de origen vegetal y Siliconas. 
 
Los ésteres son los que proporcionan un mayor grado de versatilidad (se obtienen por reacción de condensación entre un ácido y un alcohol) sus manipulaciones sobre el grado de 
insaturación, ramificaciones o longitud de las cadenas son las que determinan las propiedades emolientes. 
 
 
 
 
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Ejemplos: 
Hexyl laurate, bajo peso molecular, tacto ligero. 
Diisopropyl adipate; éster ramificado con tacto ligero, absorción muy rápida. 
Isostearyl neopentanoate; éster ramificado, tacto ligero, adecuado para dispensar pigmentos, formador de film sobre la piel. 
PPG-3 benzy ether myristate; ester ramificado con tacto ligero, para productos solares. 
 
Los aceites y mantecas vegetales: 
 
Aceites de onagra y borraja ricos en ácido linoleico y linolénico. 
Aceite de arroz con fitosteroles, tocoferoles y ácido fítico. Gamma-orizanol con propiedades antioxidantes y protectores UV. 
Aceite de aguacate con ácido palmitoleico para protección solar. 
Manteca de karité con elevado contenido en insaponificables aporta protección solar y proporciona excelentes resultados en le tratamiento de eritemas y sequedad cutánea. 
Aceite de pepitas de uva, rico en ácido linoleico. 
Aceite de almendras dulces, uno de los más usados. 
Aceite de germen de trigo con vitamina E y ácidos grasos esenciales. 
Manteca de mango rico en ácido esteárico. 
Aceite de macadamia rico en ácido oleico y ácido plamitoleico. 
 
Las siliconas son un grupo muy heterogéneo de emolientes que agrupa distintas estructuras químicas, desde siliconas líquidas hasta siliconas con aspecto geloide. 
Uno de los aspectos en los cuales el consumidor necesita más información es en el empleo de las preparaciones destinadas a combatir la sequedad de la piel. 
En el comercio existe un número grande de cremas y lociones que, con nombres tales como humectantes, hidratantes, suavizantes, emolientes, lubricantes, plastificantes, protectoras, 
flexibilizantes, etc., se comercializan y aplican indistintamente. 
La sequedad de la piel es una condición que se debe a múltiples causas que conducen a la pérdida del agua de constitución de las diferentes estructuras de la piel y cuyas manifestaciones 
varían en grado e intensidad según se presenten en procesos patológicos o sean el resultado de agresores externos como la radiación solar, las variaciones de la humedad ambiental, la 
altura sobre el nivel del mar y las bajas temperaturas como las que se observan en la sierra. 
Las preparaciones destinadas a combatir la sequedad de la piel son las cremas y lociones emolientes en cuya formulación es importante conocer las propiedades físicoquímicas de la 
materia prima y el mecanismo de acción de cada una para asociar los ingredientes adecuados que produzcan el efecto deseado. 
. 
Desde el punto de vista bioquímico, la sequedad es la medida del contenido de agua de la piel y la acción emoliente es un fenómeno relacionado a la conservación del agua de constitución. 
Bajo condiciones normales el contenido de agua y la presión de vapor de la epidermis son mayores que las del aire que la rodea con la consecuente evaporación del agua de la superficie, 
 
 
 
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lo que hace que la piel se torne seca por una excesiva pérdida de agua del estrato córneo cuando éste está expuesto a baja humedad, insuficiente hidratación de las capas inferiores de la 
epidermis y al movimiento del aire. 
 
El hecho fundamental de que el agua es el mejor emoliente y plastificante del estrato córneo, ha sido estudiado por Gaul y Underwood, quienes demostraron que la piel áspera y seca 
retorna a su condición normal cuando el punto de rocío está por encima del nivel crítico y la gran incidencia de piel seca estaría directamente relacionada a la caída del punto de rocío. El 
punto de rocío es la temperatura del aire a la cual la humedad empieza a condensarse y hacerse visible en forma de pequeñas gotas. Estos autores opinan que para propósitos de 
investigación biofarmacéutica, el punto de rocío es un parámetro más exacto de la cantidad de agua que contiene el aire que el cálculo de la humedad relativa. 
 
La química y los mecanismos de acción de las sustancias que regulan la habilidad del estrato córneo para retener agua ya ha sido explicada. Se postula que los componentes hidrosolubles 
están constituídos por amino ácidos como el ácido pirrolidín carboxílico (ácido piroglutámico), por exosaminas, péptidos, úrea, lactato, pentosas, iones inorgánicos y posiblemente por 
mucopolisacáridos que serían los responsables de su propiedad de combinarse con el agua del estrato córneo. Esta mezcla natural de elementos químicos, es la que Jacobi, a llamado el 
factor humectante natural (NMP). Autores como Spier y Shwartz,comparan las propiedades hidroscópicas de esos componentes con la glicerina y los describen como iguales, sin embargo 
otros autores como Laden discrepan y opinan que el ácido pirrolidin carboxílico es más higroscópico, lo que fue comprobado por estudios comparativos de ambos compuestos. 
 
Materias Primas emolientes 
 
En los últimos años ha aumentado en forma significativa el número de ingredientes empleables en la formulación de cremas y lociones, lo que permite formular tanto bases para la 
administración de diferentes principios activos así como para las de uso cosmético. El carácter y el empleo de una crema o una loción generalmente están determinados por los 
diferentes aditivos que lleva así como por el color y el perfume en las de uso cosmético. 
De manera general la materia prima empleada para las cremas y lociones emolientes se comercializa dividiéndola en dos grandes grupos de acuerdo a su solubilidad. 
Entre las más antiguas y de empleo más frecuente están los alcoholes polihídricostales como el propilenglicol, el glicerol y los glicoles polietilénicos líquidos que están considerados por 
muchos autores como suavizantes y humectantes ya que su principal acción es la de retardar la evaporación del agua. Se les emplea bajo la forma de emulsiones aceite en agua. 
Se ha establecido que es el agua de la fase externa de la emulsión la responsable de la acción emoliente. En cambio en una emulsión del tipo opuesto es decir de agua en aceite sería la 
acción oclusiva la que estimularía el movimiento del agua de las capas inferiores del estrato córneo hacia la superficie, produciendo en ambos casos la emoliencia aunque por 
mecanismos diferentes. 
De entre las múltiples sustancias empleables en la formulación de cremas y lociones emolientes hemos resumido las más empleadas en el cuadro siguiente. 
Dentro de cada uno de estos grupos se encuentra un gran número de componentes, lo que explica la gran variedad de cremas y las múltiples posibilidades para la formulación, haciendo 
que prácticamente haya una crema para cada uso y para el gusto más exigente. 
MATERIAS PRIMAS EMPLEADAS EN LA FORMULACION DE CREMAS Y LOCIONES 
EMOLIENTES 
 
 
 
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􀂙 Hidratante: Aumentan la presencia de agua (aportando agua o creando películas oclusivas que evitan su evaporación).Ejemplo: glicerina, aceites. 
􀂙 Rubefaciente: Sustancia que en contacto con la piel provoca una hiperemia, vasodilatación, bloquea los impulsos dolorosos que parten de órganos internos. Ejemplo: aceite esencial de 
romero (contiene alcanfor), aceite esencial de menta (rico en mentol). 
 
Aceites hidrocarburados y ceras 
Derivados de lanolina 
Aceites de silicona 
Polioles 
Esteres de triglicéridos 
Derivados polieter 
Esteres acetoglicéridos 
Esteres de polioles 
Glicéridos etoxilados 
Esteres de ceras 
Alkil esteres 
Derivados de cera de abeja 
Alkenil esteres 
Ceras vegetales 
Ácidos grasos 
Fosfolípidos 
Alcoholes grasos 
Esteroides 
Esteres de alcoholes grasos 
Amidas 
Éter-esteres 
 
 
 
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􀂙 Queratoplástico: Regenera el estrato córneo y aumenta su espesor. Lo realiza irritando levemente los queratinocitos basales. Ejemplo: brea de pino, brea de enebro. 
􀂙 Queratolítico: Solubilizan el cemento intercelular que une las células. Ejemplo: AHA 
􀂙 Cicatrizante: Sustancia que estimula el metabolismo de la epidermis (acelera su reparación). Ejemplo: extracto de Aloe. 
􀂙 Hidrófila: Hidrofilia. Hidrosoluble. Soluble en agua. Lipófobo. 
􀂙 Lipófila: Lipofilia. Oleosoluble. Soluble en aceite. Hidrófobo. 
 
 
 
 
 
Algunas Sustancias de Uso Estético 
 
 
Nombre 
de la 
Sustancia 
 
Ejemplos 
de 
Nombres 
 
 
 
Procedencia 
 
Apariencia 
Física 
 
Concentra- 
ción 
Máxima 
Utilizada 
 
Uso 
Estético 
 
Peligro 
De 
Falsificación 
 
 
 
Ácidos 
BPM 
(Bajo peso 
Molecular) 
 
 
 
Glicólico, 
Retinólico 
Málico, 
Kójico, 
Salicílico, 
etc. 
 
 
 
 
Vegetales: 
Remolacha, 
caña de 
azúcar, 
cebolla, otros. 
 
 
 
Son líquidos 
transparentes 
con olor 
ligeramente 
rancio. 
 
 
A nivel 
estético, un 
máximo de 
30% 
A nivel 
médico, un 
máximo de 
70% 
 
En bajas 
concentracion
es, menos del 
10% se 
emplea como 
astringente. 
En altas 
concentracion
es más del 
10% se usa 
como 
exfoliante. 
 
 
 
 
 
 
Los ácidos 
BPM falsos, se 
observan de 
color 
amarillento. 
Deben ser 
respaldados 
por una casa 
cosmética 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si se aplican 
 
 
 
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Ácidos 
APM 
(Alto peso 
molecular) 
 
 
Esteárico y 
otros 
 
Fuentes 
vegetales, 
generalmente. 
 
Son sólidos 
de color 
blanco con 
olor graso. 
 
 
 
Cualquiera 
directamente 
sobre la piel, 
no causan 
ningún efecto, 
son inocuos 
para la misma. 
Se usan para 
elaborar 
cremas. 
reconocida. 
 
 
 
 
 
Alcoholes 
BPM 
(Bajo Peso 
Molecular) 
 
 
 
 
Etanol ó 
alcohol 
etílico 
 
 
 
 
Fermentación 
alcohólica y 
destilación 
 
 
 
 
Son líquidos 
transparentes 
con olor 
picante 
 
 
 
 
 
70% 
 
 
 
 
 
Son de uso 
tópico máximo 
al 70% 
(alcohol 
antiséptico). 
El etanol es de 
uso 
astringente. 
Disminuye la 
temperatura 
de la piel, por 
lo tanto, es 
refrescante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El metanol no 
se utiliza 
debido a su 
alta toxicidad. 
 
 
 
 
 
Alcoholes 
APM 
(Alto peso 
molecular) 
 
 
 
Cétilico, 
Cetearílico y 
otros. 
 
 
 
Fuentes 
vegetales, 
generalmente. 
 
 
 
Sólidos de 
color blanco 
con olor 
graso. 
 
 
 
 
Cualquiera 
 
Si se aplican 
directamente 
sobre la piel, 
no causan 
ningún efecto, 
son inocuos 
para la misma. 
Se usan para 
 
 
 
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hacer cremas. 
 
M A T E R I A S P R I M A S C O S M É T I C A S 
 
Los cosméticos están formados por 3 componentes, normalmente: Principios Activos, Excipientes o Vehículos y los Correctivos. Dentro de los Correctivos hay un grupo denominado 
Aditivos que comprende a los Colorantes, Conservantes y Perfumes. 
 
Concepto y definición de materia prima: 
 
Se define como materia prima, todos los elementos que se incluyen en la elaboración de un producto. 
La materia prima es todo aquel elemento que se transforma e incorpora en un producto final. Un producto terminado tiene incluido una serie de elementos y subproductos, que mediante 
un proceso de transformación permitieron la confección del producto final. 
La materia prima es utilizada principalmente en las empresas industriales que son las que fabrican un producto. 
Las empresas comerciales manejan mercancías, son las encargadas de comercializar los productos que las empresas industriales fabrican. 
La materia prima debe ser perfectamente identificable y medible, para poder determinar, tanto el costo final de producto, como su composición. 
En el manejo de los Inventarios, que bien pueden ser inventarios de materias primas, inventarios de productos en proceso e inventarios de productos terminados, se debe tener especial 
cuidado en aspectos como por ejemplo: su almacenamiento, su transporte, su proceso mismo de adquisición, etc. 
 
Principio Activo. 
Son el núcleo principal de un cosmético y su actividad es la que va a determinar la función que éste realice. Pueden ser de origen vegetal, mineral o animal, sintético o semisintético. (Ver 
Tabla) 
 
Importancia de los procesos de transformación de la materia prima. 
Si se quiere ser más eficiente en la administración de los costos de la empresa, necesariamente la materia prima es una variable que no puede faltar. Pero, ¿hasta que punto se puede 
jugar con la materia prima en busca de hacer un producto menos costoso? 
Para que un producto sea competitivo, no solo debe tener un precio competitivo, sino que también debe ser de buena calidad, y es aquí en donde la calidad no deja mucho margen de 
maniobrabilidad a la materia prima. 
 
 
 
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Disminuir costos con base a las materias primas, puede ser riesgoso en la medida en que, por lo general, para conseguir materia prima de menor costo, significa que ésta será de menor 
calidad. 
La única forma de disminuir costos recurriendo a la materia prima sin afectar la calidad del producto final, es mejorando la política con los proveedores, y es un aspecto que tampoco 
deja mucha margen de maniobrabilidad. 
 
Principios activos Acción Efectos 
Carbonato cálcico/óxido de sílice Desgasta por fricción, elimina las células muertas de la dermis Abrasivo 
Lanolinas Corrige o mejora el estado del cabello Acondicionador 
Siliconas Neutraliza las cargas eléctricas electrostáticas Antiestático 
Triclosan Retrasa la producción de olores corporales Desodorante 
Peróxidos, Agua oxigenada Aclaran los pigmentos oscuros del cabello, destruyendo los pigmentos Decolorante 
Alantoína Activan la regeneración de la epidermis Epitelizante 
Carbopol, gomas naturales, alcohol cetílico Aumentan la viscosidad Espesantes 
Imidazolinil urea, Metilparaben, Propilparabén, Butilparaben, Fenoxetanol, Triclosan Evitan el deterioro del producto por microorganismos Conservantes 
Vaselinas, aceites, miristato de isopropilo, glicerina Facilitan el deslizamiento entre dos superficies Lubricantes 
Mentol, caolin, almidón Producen sensación de frescor en la piel Refrescantes fisiológicos 
PVP, sueros bovino y equino Forman una película al evaporarse el disolvente Filmógenos 
Aceites polioxietilados, Eumulgin, Tween Permiten la dispersión de un producto oleoso en agua Solubilizantes 
Glicerol, Sorbitol, glicoles en general Retienen humedad en la piel Humectantes 
 
 
Así la cosas, la mejor forma de disminuir costos sin afectar la calidad de la materia prima, es le mejoramiento de los procesos. 
 
 
 
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Hacer más eficientes los procesos de transformación de la materia prima y los demás relacionados con la elaboración del producto final, permite que en primer lugar que se aproveche 
mejor la materia prima, que haya menos desperdicio y que no se afecte la calidad de la misma, que se requiera de menor tiempo de transformación, menor consumo de mano de obra, 
energía, etc. 
Lacalidad y la eficiencia de los procesos de transformación de la materia prima son los que garantizan un producto final de buena calidad, y unos costos razonables. 
En la elaboración de un producto, son muchos los procesos que se pueden mejorar, o inclusive eliminar, por lo que éstos deben ser cuidadosamente analizados para lograr un resultado 
final óptimo. 
 
 
 
P R O D U C T O S N A T U R A L E S , S I N T É T I C O S , S U S T I T U T O S . 
 
Productos Vegetales Naturales de uso en Cosmética e Higiene Personal (Nutracéuticos) 
 
Introducción: Normalmente, cuando se piensa en cosméticos, se piensa en productos como maquillajes, sombras, lápices labiales, etc., pero en realidad la Industria de los Cosméticos 
abarca una gama más amplia de productos, además de los mencionados, también se incluyen los productos para la higiene personal y para perfumería, por lo que la “Industria 
Cosmética” comprende tres ramas: Cosméticos, productos para la higiene personal y productos para perfumería. 
Los llamados “Nutracéuticos”, se definen como cualquier ingrediente de un producto que ocasione un beneficio probado a la salud humana. 
La eficacia de la Fitocosmética ha devuelto el brillo del ayer a éstos productos basados en sustancias extraídas a la naturaleza. Ésta “ola verde”, convierte a bosques y campos en 
grandes despensas, con algunos ingredientes que se erigen como auténticos elíxires de la juventud, tratados mediante avanzados procesos de biotecnología. Las plantas contienen 
numerosos activos hidratantes, nutrientes, antioxidantes, suavizantes y estimulantes, ya sea en la corteza, en las hojas, en la raíz ó en los granos. Ofrecen un activo extracto antiarrugas 
en todas sus partes: flor, hoja, raíz y tallo. Pero la Fitocosmética actual, poco tiene que ver con los antiguos preparados que elaboraban nuestros antepasados. No se trata de tomar 
unas hojas, mezclarlas con una raíz y ponerlas a fuego lento. Los avances en materia de extracción y evaluación, han sido realmente notables en la última década. Hoy en día de una 
sencilla rosa, se peden extraer más de 3000 compuestos. 
La familia de la Fitocosmética contiene extractos, aceites, aceites esenciales y moléculas vegetales. Para obtener dichos preparados, se recurre a la maceración en alcohol ó agua. En 
éste caso, se utilizan plantas como alóe vera, castaño de indias, ging seng, ginkgo biloba, hiedra y centella asiática. Sus propiedades son revitalizantes, calmantes y cicatrizantes. Por 
otra parte, los aceites vegetales se extraen por presión de los granos como la soja, la jojoba, el karité, la onagra y la mosqueta. Todas ellas tienen efectos regenerantes, nutritivos y 
suavizantes, y son muy efectivas en aromaterapia, debido a su penetrante perfume. Los aceites esenciales se consiguen mediante presión ó destilación. En cosmética se usan los de 
sándalo, enebro, lavanda, geranio, mejorana y tomillo. Por último, las moléculas, son extractos purificados y concentrados, que multiplican el poder de base del activo vegetal. Los más 
 
 
 
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conocidos son el regaliz, el castaño de indias, la manzanilla y el arroz. Son regenerantes, calmantes, protectores, descongestionantes y antiinflamatorios. Los Fitocosméticos penetran 
en la piel gracias a las fitoestimulinas que producen los vegetales, y así pueden ejercer todos sus beneficios. 
 
Principales productos ó grupos de productos de mayor producción. 
 
Los ingredientes para la fabricación de productos cosméticos y de higiene personal, se clasifican en los siguientes grupos: 
1.- Aceites vegetales, grasas y ceras. 
2.- Aceites esenciales y oleorresinas. 
3.- Extractos vegetales 
4.- Materias primas de plantas 
5.- Colorantes naturales. 
Los principales productos en los que se utilizan son: 
- Para la higiene personal. 
- Productos para el baño: (sales de baño, aceites, geles), desodorantes y antitranspirantes, cremas, lociones y espumas para afeitarse, productos para el cuidado de los dientes 
y la boca, jabón de baño, jabones desodorantes; productos para la higiene íntima, productos para después del baño, depiladores, etc. 
- Para la Piel: cremas, emulsiones, geles, lociones y aceites para la piel (manos, cara, pies, etc.); mascarillas, con excepción de las de tipo “peeling”; polvos higiénicos; 
bronceadores, antibronceadores, blanqueadores para la piel, cremas antiarrugas, etc. 
- Productos para el cabello: Tintes, fijadores, productos para limpiar el cabello: lociones, polvos, acondicionadores, shampoos; productos para el peinado: lacas, brillantinas, etc. 
- Cosméticos: maquillantes, desmaquillantes para cara y ojos, productos para los labios, productos para el cuidado de las uñas, etc. 
 
Cosmecéuticos. Los cosmecéuticos ó cosméticos naturales, se han convertido en una tendencia importante y han abierto mercado para los productos naturales. Son productos cuya 
finalidad es mejorar la salud, además de la belleza, algunos con ingredientes como vitaminas, minerales y extractos de plantas y animales. En resumen, se definen como los productos 
que contienen uno ó varios ingredientes bioactivos. 
Los factores siguientes deben ser asegurados antes de usar los productos cosméticos naturales: 
- Los productos cosméticos naturales deben ayudar en mejorar la textura y las capacidades de retención de la humedad de la piel. 
- El suelo, las materias primas y el clima podían tener un efecto en el producto final. Las materias primas se deben también manejar con la delicadeza y cuidado de modo que su 
calidad original siga siendo inafectada. 
- Los productos cosméticos naturales no deben contener ninguna derivados del petróleo. 
 
Clasificación de los Cosméticos, según su Composición química. 
 
 
 
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Los principales componentes de los Cosméticos son: 
- Aditivos ó Relleno. Son sustancias generalmente inertes, de tipo inorgánico por lo general, las cuales son incorporadas a la formulación cosmética con el propósito de ser la 
base ó el solvente y/o impartirle mayor volumen al producto cosmético terminado. 
- Conservantes ó Preservantes Antimicrobianos. Tienen por misión evitar el deterioro del producto como consecuencia de la proliferación de organismos patógenos, con su 
consecuente implicación negativa sobre el usuario. 
A pesar de la variabilidad de conceptos científicos, en general, se aceptan pocas UFC de microorganismos en los cosméticos, en el orden de 100 a 1000 UFC/ml., ó /gramo, y 
siempre que ellos no sean patógenos, dependiendo además del área de aplicación y su riesgo. 
Los compuestos que contienen mercurio y ácido bórico, son malos para la piel, sin embargo en el área del ojo se permite utilizar el mercurio tiosilicato de sodio ó el 
nitratofenilmercurio en una concentración máxima de 0.007% por su efectividad sobre la Pseudomona, germen patógeno cuyas infecciones oculares pueden conducir a la 
ceguera. Como regla general, el conservador que es apto para las mucosas, sirve sin inconvenientes para la piel y anexos. 
Otra consideración a tener en cuenta es el tiempo de permanencia del cosmético sobre la piel; ciertos antisépticos que podrían ser en alguna medida irritantes, son bien 
tolerados en jabones y otros productos que son enjuagados con agua posteriormente, ejemplo: benzoato de sodio, 1,3, dimetil benceno. Son muy utilizados los parabenos 
sódicos como el metil, etil, butil e isobutil, entre otros. 
- Conservadores ó Preservantes Antioxidantes. Son sustancias que previenen la autooxidación de los compuestos grasos, los cuales se hidrolizan por un proceso Redox, que 
deteriora la calidad cosmética. Son sustancias fácilmente oxidables, que se oxidan primero antes que los lípidos presentes en la formulación cosmética. Cabe recordar que las 
grasas cambian a ácidos grasos orgánicos. Entre los conservadores Antioxidantes de uso cosmético se encuentran: el propigalato, los tocoferoles (Vitamina E), la Vitamina C, 
el BHT (Butilhidroxitolueno) y la hidroquinona, entre otros. 
- Colorantes. Es toda sustancia que otorga color a otra por dispersión, disolución, reacción química, etc. es un tema delicado por ser considerado capaz de agraviar la salud, 
por su potencial irritante, tóxico, alergénico, fotosensibilizante ó cancerígeno. El color es la resultante de la movilidad electrónica dentro de las moléculas, la cual es 
consecuencia directa del acomodamiento molecular. Un colorante certificado es aquel que ha sido autorizado para ser producido en serie ó en Lotes. Los colorantes son de 
tipo inorgánico y orgánico, su síntesis es natural y artificial. 
Los colorantes inorgánicos por lo general son de origen mineral, como: 
- Óxido de hierro, que proporciona colores rojos y amarillos. 
- Dióxido de Titanio color blanco. 
- Negro de Humo. 
- Óxidos de cromo que proporcionan coloraciones verdes. 
- Óxido de Zinc. 
Los colorantes orgánicos por lo general son de origen vegetal y están constituidos por las anilinas. 
- Perfumes. Punto final ó toque maestro de la formulación cosmética. El tipo y cantidad a aplicar dependen de la forma cosmética y de adonde se van a aplicar. Debe carecer de 
propiedades irritantes. Los perfumes pueden ser extraídos de plantas y animales ó ser elaborados sintéticamente. Cuando son extraídos de plantas, se denominan Aceites 
 
 
 
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Esenciales, y Perfumes Florales Simples cuando son extraídos de flores como rosa, gardenia, jazmín, etc. se denominan Floridos cuando son el resultado de la mezcla de varios 
aceites esenciales de flores. 
Una esencia o aroma hipoalergénico, es una esencia que ha sido sometida a una serie de ensayos que demuestran su baja capacidad agraviante, ó dicho de otro modo, una 
buena tolerancia cutánea, aún para las personas alérgicas. Un perfume puede afectar la solubilidad del cosmético, por ser algunos de éstos mezclas de ésteres, por ésta razón 
es necesario realizar buenas pruebas preliminares, para evitar que después de un tiempo de almacenamiento aparezcan problemas de insolubilidad en el producto cosmético. 
- Sustancia Activa ó Principio Activo. Es la parte benéfica del producto. Es la sustancia ó grupo de sustancias que actúan directamente sobre la célula y/o sobre la piel, a 
escala interna y/o externa. Generalmente las sustancias de origen lípido son absorbidas más fácilmente por la piel. Las sale minerales, los oligoelementos y las vitaminas son 
imprescindibles paras el desarrollo normal de la piel. Dentro de éstas sustancias se encuentran entre otras, las siguientes: 
- Aceite de Germen de Trigo: Activa la circulación sanguínea, es regenerador celular. 
- Aceite de Tortuga: Posee un gran poder penetrante y contiene Vitaminas A, B, E y F. 
- Aceite de Visón: Restaurador del tejido conectivo, nutre la piel, atenúa arrugas. 
- Aloe vera ó Sábila: Estimula la regeneración celular, nutre e hidrata. 
- Cobre: Actúa de coenzima en diversos sistemas enzimáticos de la piel. 
- Cobalto: Es un mineral que ayuda a la regeneración celular. 
- Flúor: Reafirmante. 
- Hierro: Transporta oxígeno. 
- Jalea Real: Provoca una excitación de todo el tejido conjuntivo, dando lugar a un mejoramiento de la nutrición celular. 
- Magnesio: Protector de la Vitamina E. 
- Manganeso: Participa en el funcionamiento de la mitocondria. 
- Silicio: Regenerador celular, impide la formación de radicales libres. 
- Vitamina A: Aumenta el grosor de la capa córnea y disminuye las arrugas. 
- Vitamina C: Es antioxidante y regenera la Vitamina E. 
- Vitamina E: Antioxidante. 
- Extracto Placentario Aceitoso: Es regenerador de las células epidérmicas. 
- Zinc: Mantiene el contenido de Vitamina C en los tejidos. 
 
- Vehículo. Es una sustancia y/o estructura química que tiene como propósito el transporte de los principios activos que están incluídos en la preparación cosmética a través 
de la piel. Cuando ingresa a través de las células epidérmicas, el vehículo no debe poseer un poder de penetración más allá de las capas más profundas del estrato granuloso. 
Dependiendo del vehículo utilizado, así mismo dependerá: la facilidad de aplicación, la duración de la acción, la tolerancia de la piel, etc. 
- Son de muy variados tipos: sintéticos y naturales. Pueden estar formulados por uno o más componentes. Los vehículos ayudan a liberar determinadas sustancias en lugares 
precisos de acción. 
 
 
 
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En términos generales, los vehículos se pueden clasificar en dos tipos: los Naturales y los Biovectores. Los vehículos naturales, son todos aquellos lípidos de origen animal, 
vegetal y/o mineral que poseen la propiedad innata de ingresar por sus propios medios en la piel, arrastrando consigo principios activos específicos. 
- Biovectores. Son vehículos que garantizan el ingreso de los principios activos en la piel mayoritariamente a través del folículo pilosebáceo, muchos de ellos alcanzan la 
profundidad de la dermis dentro del folículo, pero no se desplazan desde el folículo hacia las células colindantes con éste, esto lo hacen los principios activos que son liberados 
por el vehículo. Un buen Biovector debe quedar atrapado entre la grasa que constituye el folículo y posteriormente, debe ser eliminado de la piel gracias al proceso de 
circulación normal de grasa, que se lleva a cabo continuamente dentro del folículo. 
 
Geles. Desde el punto de vista fisicoquímico, un gel se define como un sistema semirrígido en el cual el movimiento del medio dispersante, está restringido por una red de partículas 
ó macromoléculas solvatadas que constituyen la fase dispersa. . Los geles son comúnmente acuosos ó hidroalcohólicos, en algunos casos, pueden utilizarse alcohol etílico ó 
aceites como fase dispersante. Los geles son sistemas que consisten en una masa condensada que contiene un líquido interpenetrado y encerrado en la misma. Se clasifican desde 
distintos puntos de vista: según la forma de la micela; según su origen: orgánicos ó inorgánicos, teniendo en cuenta la naturaleza de la fase líquida. Tienen ventajas relacionadas a 
su estado semisólido y alto grado de claridad ó transparencia, que el público asocia con calidad. 
Los agentes gelificantes pueden ser de: Origen Natural, Semisintético y Sintético. Dentro de los gelificantes Naturales se encuentran: La Gelatina (Grenetina), Pectinas, gomas como 
la goma Tragacanto, la goma Arábiga, etc. Los gelificantes Semisintéticos más importantes son los derivados de la Celulosa, tales como: Carboximetilcelulosa, Metilcelulosa, 
Hidroxietilcelulosa. En el grupo de los Sintéticos se clasifican: al Carbomer, (Carbopol M.R.), polivinilpirrolidona y polietileno, entre otros. También existen gelificantes 
inorgánicos tales como: Bentonita, Dióxido de Aluminio, Silicatos de Magnesio y aluminio, etc. Es recomendable utilizar productos gelificantes sintéticos, ya que los naturales 
presentan la desventaja de contaminarse más fácilmente por microorganismos y además, pueden presentar características disímiles entre diferentes fabricantes. 
La U.S.P. divide los Geles en: Sistemas de una Fase y Sistemas de Dos Fases. 
Los Geles de una Fase estás formados por macromoléculas orgánicas uniformemente distribuidas en todo el líquido, de tal forma que no se observan límites entre la fase dispersa y 
el solvente. 
 
Si la masa del Gel está formada por una red de partículas pequeñas, el gel se denomina de dos Fases: ejemplo Gel de Hidróxido de Aluminio. Si el tamaño de las partículas de la fase 
dispersa es relativamente grande, el gel recibe también el nombre de Magma, ejemplo: Magma de Bentonita. 
El mecanismo de formación de los geles es dependiente de las características del agente gelificante y de su interacción con el solvente. Por ejemplo, cuando una dispersión caliente 
de gelatina se enfría, las macromoléculas pierden energía cinética. 
Esta reducción de la agitación térmica facilita la interacción dipolo – dipoloentre las moléculas, formándose asociaciones que asemejan cadenas entrecruzadas y que atrapan en sus 
intersticios al medio dispersante, formando una verdadera red. Este mecanismo de formación de geles lo poseen gelificantes como agar, alginato, pectina y goma tragacanto. 
Otro mecanismo de gelificación, es el que presentan las arcillas (Bentonita, Veegum); éstas son silicatos de Aluminio y Magnesio insolubles en agua, cuyas partículas asemejan 
laminillas planas, que puestas unas sobre otras, mantienen su estructura debido a asociaciones débiles de O – O. Cuando se dispersan en agua estos puentes de O – O se rompen, 
permitiendo que el agua penetre. De ésta forma se separan e interaccionan entre sí por cargas superficiales débiles, atrapando el agua entre las partículas, aumentando así la 
viscosidad. 
 
 
 
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Diferente es el caso de Carbomer, que son resinas derivadas del ácido acrílico. Estas moléculas cuando se dispersan en medio acuoso, adoptan una forma relajada, lo que confiere al 
sistema una baja viscosidad, pero si se neutralizan con un álcali adecuado, los grupos carboxilo de la molécula se ionizarán, generándose una repulsión entre ellos. 
A consecuencia de esto, las moléculas adoptan una configuración expandida que hace aumentar la viscosidad considerablemente. Si el pH se contínua aumentando, al sobrepasar el 
pH 10, el sistema volverá a recuperar la baja viscosidad inicial. 
Los geles acuosos deben contener sustancias preservantes (metil parabeno, dimetildimetilhidantoína, imidazolidinil urea), ya que poseen un alto contenido de agua lo que aumenta la 
susceptibilidad de contaminación con microorganismos. Si se incorporan parabenos como preservantes, se debe recordar que el límite de solubilidad en agua del metilparabeno es 
0.25 %; si se agrega un exceso, el producto resultante adquiere un aspecto opaco. 
Algunos gelificantes son afectados por la luz UV (ejemplo: Carbomer), produciéndose una pérdida de viscosidad en el tiempo. Es éste caso, es conveniente envasar el gel en frasco 
ámbar. 
 
Hidrogeles y Matrices Coloidales. La utilización de hidrogeles y matrices coloidales ó matrices sólidas coloidales, se encuentra ampliamente extendida en Cosmética. El empleo 
de nuevos biopolímeros sintéticos ó procedentes de origen natural, está permitiendo dispersar sustancias dentro de matrices coloidales a escala nano y micro preservándolas de la 
degradación y favoreciendo su liberación de una forma sostenida ó permitiendo hacer compatibles sustancias que eran incompatibles. 
Se utiliza en cosmética ésta propiedad por ejemplo: para solubilizar lípidos en una preparación cosmética sin necesidad de utilizar alcohol ó un agente tensoactivo. Esta reticulación 
permite elaborar cosméticos mucho más sofisticados cuando se conjugan con vehículos específicos. 
Así, se consiguen obtener liposomas muy estables y la liberación controlada por su dispersión dentro de una matriz coloidal. Sus limitaciones están en función de los productos a 
reticular y de la fase externa del preparado. 
En resumen, el arsenal de posibilidades es muy amplio existiendo muchas y variadas combinaciones en función de los objetivos que se persiguen y de las propias características 
fisicoquímicas de las sustancias a “liberar”, aunque se debe tener en cuenta que no todos los vehículos sirven para todas las sustancias. 
 
Excipientes. Son por lo general lípidos de origen animal ó vegetal que se constituyen en algunos casos como vehículos naturales. En algunas formulaciones el excipiente se 
constituye en el “punto de ensamble” de la sustancia activa y el vehículo. 
 El excipiente no debe ser ni alergénico, ni cancerígeno, ni irritante. Debe ser preferiblemente liposoluble, con el fin de poder vencer la barrera de secreción sebácea, ejemplos: 
Lanolina hidrogenada 20%, aceite de visón, jalea real. 
 
 
Se distinguen dos categorías de Excipientes: 
 
Jaleas: Son sustancias que se hinchan al contacto con el agua y no pueden ser utilizadas sino cuando se emplean productos activos hidrosolubles, son lavables con agua, ejemplos: 
Gomas, productos derivados de las algas, derivados sintéticos de la celulosa. 
 
 
 
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Emulsiones. w/o y o/w. Una emulsión constituye un medio líquido ó sólido más ó menos homogéneo, el cual es generalmente un aceite. Las gotas forman la parte dispersa y el 
agua forma la parte contínua. La ventaja de una emulsión, consiste en ser y permanecer estable. Las gotas que quedan en suspensión, se mueven rápidamente con movimientos 
desordenados llamados “brownianos”. Estas pequeñas partículas están electrizadas positiva ó negativamente y por consiguiente se repelen a lo largo de sus numerosos choques, lo 
cual les impide reunirse manteniendo la estabilidad de la emulsión, que es aún aumentada por la viscosidad de la fase contínua. El término o/w significa que la emulsión está 
constituída por mayor parte de agua y menor parte de aceite, y el término w/o, significa que la emulsión está constituída por menor parte de agua y mayor parte de aceite. 
 
Ciertos factores destruyen la estabilidad de las emulsiones, éstos son de orden: 
a) Químico, como adicionar al cosmético los ácidos presentes en jugos como el de limón y el del vinagre; 
b) Físico, como exponer el cosmético al calor ó al frío excesivos, al calentamiento ó a la acción de un campo eléctrico y/o magnético y 
c) Mecánico, como exponer el cosmético a vibración, choques y/o centrifugación. 
 
 - Estabilizantes. Son sustancias de tipo sintético que se incorporan en algunos de los productos cosméticos, con el fin de evitar que se presenten incompatibilidades (insolubilidades) 
entre los diversos componentes del producto, debido a la atracción electrónica que ejercen los componentes entre sí. 
 
 - Viscosantes ó Espesantes. Son sustancias que se adicionan a algunas preparaciones cosméticas con el fin de suministrar viscosidad a la preparación cosmética. En algunos 
cosméticos se incrementa la viscosidad por medio de la adición de sustancias espesantes, con el fin de mantener estable la emulsión, ya que en este medio espeso, las gotas 
dispersas tienen mayor dificultad para desplazarse y confluir. Ejemplo: la trietanolamina, bentonita, las gomas, celulosa, carbopol, etc. 
 
R E O L O G Í A E N C O S M É T I C A 
 
Introducción 
Se denomina Reología, al estudio de la deformación y el fluir de la materia. La Real academia española define reología como: estudio de los principios físicos que regulan el movimiento de 
los fluidos. Es la ciencia del flujo que estudia la deformación de un cuerpo sometido a esfuerzos externos. Su estudio es esencial en muchas industrias, incluyendo las de plásticos, 
pinturas, alimentación, tintas de impresión, detergentes o aceites lubricantes. 
Una definición más moderna expresa que la reología, es la parte de la física que estudia la relación entre el esfuerzo y la deformación en los materiales que son capaces de fluir. 
Las propiedades mecánicas estudiadas por la reología se pueden medir mediante Reómetros, aparatos que permiten someter al material a diferentes tipos de deformaciones controladas 
y medir los esfuerzos o viceversa. Algunas de las propiedades reológicas más importantes son: 
 
 
 
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• Viscosidad aparente (relación entre esfuerzo de corte y velocidad de corte) 
• Viscosidad compleja (respuesta ante esfuerzos de corte oscilatorio) 
• Coeficientes de esfuerzos normales 
• Módulo de almacenamiento y módulo de perdidas (comportamiento viscoelástico lineal) 
• Funciones complejas de viscoelasticidad no lineal. 
 
La posibilidad de determinar las propiedades de fluidez de productos cosméticos es importante en orden a satisfacer los requerimientos prácticos y estéticos de los clientes. La demanda 
de lo que hay que medir y la interpretación de los resultados requiere que se considerela aplicación del producto y como debe comportarse este antes, durante y después de su uso. Las 
características reológicas medidas en los modos oscilación y rotación, ofrecen información respectivamente acerca de la elasticidad y del esfuerzo de cizalla, en función de la velocidad 
de cizalla. Las mediciones de esfuerzos normales ofrecen una información sobre efectos elásticos bajo aplicación de cizalla estacionaria. 
Las demandas de cómo diferentes productos cosméticos deben comportarse en varias etapas de la producción y la aplicación, sugieren que es necesario ser capaz de cuantificar un 
rango de características reológicas. 
La selección de ensayos debe basarse en las situaciones de flujo que encuentra el producto en particular y cómo debe comportarse éste en cada una de ellas. 
 
Aplicaciones del Estudio de la Reología: 
▪ Producción de productos cosméticos y de higiene corporal: la duración de una laca sobre el pelo, la distribución de la pasta de dientes por toda la boca, la forma de cómo 
se esparce una crema, etc. Todas estas características se estudian con la reología para obtener la mayor eficacia del producto. 
▪ Producción de pinturas: una pintura debe ser esparcida de forma fácil, pero sin que escurra. 
▪ Control de calidad de los alimentos: este control se realiza en la propia línea de producción. Es determinante para la aceptación de productos como patatas fritas, 
cereales, quesos, aperitivos, yogures, dulces, chocolates, cremas, etc 
▪ Producción de medicamentos: se estudia su estabilidad química, su tiempo de caducidad y su facilidad de extrusión, entre otras. 
 
Viscosidad. Propiedad de un fluído que tiende a oponerse a su flujo cuando se le aplica una fuerza. Los fluidos de alta viscosidad presentan una cierta resistencia a fluir; los fluidos de 
baja viscosidad fluyen con facilidad. La fuerza con la que una capa de fluido en movimiento arrastra consigo a las capas adyacentes de fluido determina su viscosidad, que se mide con un 
recipiente (viscosímetro) que tiene un orificio de tamaño conocido en el fondo. La velocidad con la que el fluido sale por el orificio es una medida de su viscosidad. 
Fluido. Sustancia que cede inmediatamente a cualquier fuerza tendente a alterar su forma, con lo que fluye y se adapta a la forma del recipiente. Los fluidos pueden ser líquidos o gases. 
Las partículas que componen un líquido no están rígidamente adheridas entre sí, pero están más unidas que las de un gas. El volumen de un líquido contenido en un recipiente hermético 
permanece constante, y el líquido tiene una superficie límite definida. En contraste, un gas no tiene límite natural, y se expande y difunde en el aire disminuyendo su densidad. A veces 
resulta difícil distinguir entre sólidos y fluidos, porque los sólidos pueden fluir muy lentamente cuando están sometidos a presión, como ocurre por ejemplo en los glaciares. 
 
 
 
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Según la teoría molecular, cuando un fluido empieza a fluir bajo la influencia de la gravedad, las moléculas de las capas estacionarias del fluido deben cruzar una frontera o límite para 
entrar en la región de flujo. Una vez cruzado el límite, estas moléculas reciben energía de las que están en movimiento y comienzan a fluir. Debido a la energía transferida, las moléculas 
que ya estaban en movimiento reducen su velocidad. Al mismo tiempo, las moléculas de la capa de fluido en movimiento cruzan el límite en sentido opuesto y entran en las capas 
estacionarias, con lo que transmiten un impulso a las moléculas estacionarias. El resultado global de este movimiento bidireccional de un lado al otro del límite, es que el fluido en 
movimiento reduce su velocidad, el fluido estacionario se pone en movimiento, y las capas en movimiento adquieren una velocidad media, equilibrando ésta propiedad. 
La viscosidad de un fluido, por efecto de calor, disminuye con la reducción de 
densidad que tiene lugar al aumentar la temperatura. En un fluido menos denso hay menos moléculas por unidad de volumen que puedan transferir impulso desde la capa en movimiento 
hasta la capa estacionaria. Esto, a su vez, afecta a la velocidad de las distintas capas. El momento se transfiere con más dificultad entre las capas, y la viscosidad disminuye. En algunos 
líquidos, el aumento de la velocidad molecular compensa la reducción de la densidad. Los aceites de silicona, por ejemplo, cambian muy poco su tendencia a fluir cuando cambia la 
temperatura, por lo que son muy útiles como lubricantes cuando una máquina está sometida a grandes cambios de temperatura. 
 
A D I T I V O S E N C O S M É T I C A 
Aditivos. 
Son sustancias que, incorporadas a un cosmético, evitan su deterioro (conservantes) o mejoran su aspecto (colorantes, perfumes) y ayudan a conseguir un producto estable (antioxidantes), 
atractivo (correctores) y más fácil de comercializar. 
A todos ellos se les atribuye ser responsables de irritaciones y alergias. Hoy en día se tiende cada vez más a prescindir de ellos o sustituirlos por compuestos menos agresivos. 
 
 Introducción. 
 Aunque la legislación no impone actualmente normas de contaminación mínima, la pureza de los cosméticos, desde el punto de vista microbiológico, es en el presente una importante 
preocupación para la industria de dichos productos. Los fabricantes, en efecto, son cada vez más conscientes de los peligros y problemas asociados a la contaminación microbiana eventual 
de los preparados. Para evitar esta contaminación, ó por lo menos reducir su frecuencia, es importante, en primer lugar, conocer bien las posibles fuentes de microorganismos y trabajar 
en condiciones conformes a las buenas prácticas de fabricación. La adición de un conservador antimicrobiano, podrá permitir combatir las eventuales contaminaciones, a condición de que 
la elección de dicho conservante se haya efectuado de manera juiciosa (teniendo en cuenta todos los factores susceptibles de modificar su actividad), y que su actividad “in situ”, se haya 
controlado. 
 De cualquier manera, un control adecuado del producto terminado, permitirá apartar ó desechar los lotes accidentalmente contaminados, en el momento de su fabricación, por gérmenes 
resistentes al conservador. 
 
 Origen de la Contaminación Microbiana. 
 
 
 
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 Es muy común que al momento de adquirir productos cosméticos, de cualquier tipo, el consumidor revise las especificaciones del mismo para conocer cuál es la función principal del 
producto, cuáles son sus activos principales, presentación, tipo de envase y precio, sin embargo, lo que no es común es revisar los aditivos que llevan. 
 Generalmente se da por hecho que el producto va a tener un tiempo de vida útil prolongado y que es seguro para la salud. 
 Se analizan los diferentes conservadores que están comúnmente incluidos en las preparaciones cosméticas. 
Las fuentes posibles de contaminación microbiana de los cosméticos son muy numerosas. 
 
 Las Materias Primas. 
 
 Entre las materias primas que forman parte de la composición de productos cosméticos, el agua es el constituyente que aparece 
 como principal fuente de contaminación, sobre todo cuando se utiliza después de un proceso de desmineralización con resinas de 
 intercambio iónico. Ésta frecuencia puede explicarse igualmente, por el hecho de que no puede haber multiplicación de gérmenes 
 más que en un producto que lleve consigo una fase acuosa. Principalmente, la diseminación de la contaminación al conjunto del 
 contenido de un recipiente, se verá facilitada por la presencia de una fase acuosa contínua. 
 El empleo de sustancias que se pueden biodegradar fácilmente por microorganismos, los productos cosméticos se deterioran con 
 el paso del tiempo. 
 
 La acción de los microorganismos puede ocasionar cambios en la apariencia, textura, color, olor; en estos casos el consumidor, al 
 detectar estos signos sospechosos,